Чем крепить утеплитель к осб
Обшивка стен дома ОСБ плитой снаружи
Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.
Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью. О том как различаются виды ОСП листов можно узнать на странице: ОСП листы, их виды, характеристики, размеры.
При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:
Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки
Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.
Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.
После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.
Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.
После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.
При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики.
Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу
При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.
При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.
Как крепить плиты к каркасу с использованием обрешётки
Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.
Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.
При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.
При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.
Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.
Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки
Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:
Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.
Так, например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа».
Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.
Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.
Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу
Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.
Общие правила монтажа ОСБ плит к стене
Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.
Какой стороной крепить ОСБ листы
Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.
При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.
При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.
Защита стены от мышей, птиц и насекомых
В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.
В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.
Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.
После монтажа ОСБ листов можно приступать к заделке швов и дальнейшей отделке. О том как правильно заделывать зазоры, какой материал заделки и в каких случаях выбирать можно узнать в отдельной статье: правильная заделка стыков ОСБ.
Применение ОСП плит: полезные советы и рекомендации по использованию в строительстве и отделке
Ориентировочно-стружечная плита (ОСП) – это современный отделочный материал, обладающий неплохими прочностными свойствами и невысокой ценой.
Кроме того, он обладает крайне малой паропроницаемостью, а также в небольших количествах выделяет формальдегид.
Все это влияет на методику и области его применения и приводит к необходимости дополнительных мероприятий.
Далее мы расскажем:
Для чего применяют ОSB?
Ориентированно-стружечные плиты используют для:
Основными конкурентами для ОСП являются:
Все эти материалы также можно использовать как в качестве наружной или внутренней отделки, так и для различных настилов. Однако по сравнению с ОСП они обладают как серьезными преимуществами, так и не менее серьезными недостатками.
Поэтому знание достоинств и недостатков ориентированно-стружечных плит позволяет применять их так, что недостатки никак не влияют на результат. Более подробную информацию об ОСП, включая преимущества и недостатки по сравнению с другими конструкционно-отделочными материалами, вы найдете тут (ОСП).
Внутренняя отделка
Ко внутренней отделке относят:
Обшивка стен внутри
ОСП крепят не напрямую к стене, а к обрешетке из деревянных брусков или металлического профиля.
Обрешетка необходима для выравнивания поверхности стены и сглаживания даже мельчайших дефектов.
Кроме того, почти нулевая паропроницаемость ОСП препятствует транзиту пара не только от стены к атмосфере, но и от стены к комнате.
Поэтому монтаж плит прямо на стену приведет к появлению конденсата, из-за которого стену поразит плесень и гниль.
Между устанавливаемыми на стену плитами необходимо оставлять тепловой зазор, размер которого зависит от:
В домах с хорошей системой отопления и кондиционирования он составляет 0,5 мм. Там, где есть только отопление, но нет системы кондиционирования размер зазора должен составлять 1 мм. В неутепленных домах оптимальный размер зазора составляет 2 мм.
После установки плит зазоры шпатлюют смесью ПВА и древесных опилок. Можно ли красить красками такую стену или покрывать декоративной штукатуркой, зависит от использования полиуретановых герметиков. Если вы собираетесь производить указанные действия, то герметики обязательны.
После установки плит на стену, их необходимо покрыть чистовой отделкой, в качестве которой можно использовать:
Покрыв стену лаком, вы сохраните структуру OSB, которая без проблем впишется в интерьер комнаты. Такая отделка очень популярна на дачах и в бытовках, однако иногда ее применяют и в жилых домах или квартирах.
Перед нанесением лака плиты можно прошлифовать, обработать морилками или каким-либо иным способом изменить их цвет, сохранив текстуру.
Если вы покрасите стену, то сохраните ее текстуру, но полностью измените цвет. Если же хотите сделать идеально гладкую поверхность и устранить текстуру ОСП, то обшивку стены необходимо:
В результате вы получите красивую и стильную отделку, затратив на нее гораздо меньше денег, чем при выравнивании стен:
Декоративная штукатурка предназначена не для выравнивания стен, а придания им особого цвета и текстуры. Кроме того, из нее можно создавать различные рисунки, в том числе довольно сложные.
Для нанесения декоративной штукатурки на OSB плиты потребуются грунтовка на основе акрила или ПВА и сетка-серпянка.
Обработайте наждачной бумагой поверхность плит, чтобы удалить с них грязь и жир, затем промажьте тонким слоем грунтовки и дождитесь полного высыхания.
Когда грунтовка высохнет и превратится в очень тонкую полимерную пленку, прошпаклюйте ее шпаклевкой на основе акрила и после высыхания еще раз прошлифуйте.
Затем прикрепите к стене сетку-серпянку с помощью степлера. Расстояние между скобками 7–12 см, а сама сетка должна быть везде натянута. Не стыкуйте сетку в углах, а заводите ее за угол хотя бы на 5 см.
Обшив всю поверхность OSB серпянкой, снова промажьте тонким слоем грунтовки. Такая подготовка надежно прикрепит сетку к поверхности ОСП и создаст надежную опору для штукатурки. Без такой подготовки штукатурка начнет отваливаться уже через несколько месяцев.
Для нанесения на такую поверхность подойдет любой декоративный штукатурный или шпаклевочный раствор. Поэтому выбирают наиболее понравившийся и замешивают его в соответствии с рекомендациями производителя.
Если состав быстросохнущий, то замешивают его небольшими порциями, которые смогут полностью выработать за время жизни раствора. Если не устраивает малое время жизни раствора, то используют рекомендованные производителем реагенты, замедляющие твердение вяжущего вещества.
Для цемента такими замедлителями могут быть:
Для гипса в качестве замедлителя твердения подойдут:
Если необходимо сделать штукатурку цветной, то вместе с водой к сухой смеси добавляют и водорастворимый колер выбранного цвета. Для оштукатуривания используют специальную терку из прозрачного пластика.
Чтобы сделать на стене рисунок, сначала рисуют контуры участка каждого цвета маркером, затем заштукатуривают их и удаляют излишки раствора по контурам рисунка.
После этого оштукатуривают участок другого цвета. В последнюю очередь оштукатуривают фон, то есть остальную часть стены. Оптимальный слой 1–2 мм.
Чтобы обеспечить качественную поклейку обоев на стену, обшитую OSB плитами, ее поверхность сначала необходимо подготовить, как описано в предыдущем разделе, то есть:
Оптимальный слой штукатурки 1 мм. После высыхания раствора его грунтуют акриловой грунтовкой или раствором клея ПВА, а когда грунт схватится, наклеивают обои.
Внутренняя обшивка стен также подразумевает прокладку проводов и установку электроприборов.
Если прокладывают проводку до монтажа плит, то удобней всего прятать кабели под каркасом.
Если же каркас установлен на ровной стене и под него невозможно подвести провод, то в выбранных для прокладки кабеля местах либо сверлят отверстия в каркасе, либо прорезают пазы размерами 1х1 см.
Если же проводку прокладывают после монтажа плит, то лучше всего делать это снаружи, используя кабель-каналы.
Чтобы закрепить на OSB плите розетку или выключатель, сначала просверливают отверстие под коробку для каркасных стен. Иногда ее называют коробкой для гипсокартона.
Затем через коробку проводят кабель и крепят к отделке с помощью специальных лапок и шурупов, после чего в нее вставляют розетку или выключатель. Если же на стене наружная проводка с кабель-каналом, то устанавливают розетки и выключатели для наружного монтажа.
Края плит возле окон и дверей закрывают наличниками, щели между обшивкой и полом или потолком закрывают плинтусом или галтелем.
Если каркас установлен правильно, то щели в углах достаточно зашпатлевать смесью ПВА и опилок. Если из-за ошибок при установке каркаса в углах образовались большие щели, то их придется закрывать специальными уголками, похожими на плинтус или галтель.
Сверху и снизу, в наиболее незаметных участках, желательно оставлять вентиляционные щели, чтобы воздух мог циркулировать под обшивкой и уносить с собой излишки влаги. Иногда с этой же целью вплотную к половому и потолочному плинтусу или галтелю просверливают ряд отверстий диаметром 5–10 мм.
Оптимальная толщина OSB для внутренней отделки зависит от способа обработки.
Для лакировки, покраски и обработки морилкой хорошо подходят плиты толщиной 6–9 мм.
Если же вы собираетесь наносить на нее декоративную штукатурку, то необходимо использовать материал толщиной 15 и более мм.
Обработка внутренней обшивки из плит OSB красками, лаками или штукатуркой снижает эмиссию формальдегида, делая отделку более безопасной, а правильная организация вентиляции снижает содержание этого вещества до безопасных значений. Поэтому по экологической опасности этот материал сопоставим с:
Нельзя применять ОСП даже класса Е0,5 для внутренней отделки жилых комнат, если вы не покроете плиты лаком, краской или штукатуркой и не организуете правильную работу системы вентиляции.
При правильном выполнении всех необходимых работ (вентиляция и нанесение защитного покрытия) ОСБ класса Е1 безопасна для жилых помещений, а класса Е2 для различных подсобок.
OSB можно использовать и для отделки внутренних стен гаража, причем технология монтажа плит на его стены ничем не отличается от той, что используют для квартир и домов.
Если все навесное оборудование будут крепить не к ОСП, а через бруски каркаса к стене, то оптимальная толщина материала составит 6–9 мм, а оптимальный тип OSB-1 или OSB-2.
Ориентированно-стружечные плиты нежелательно использовать для внутренней отделки ванн, саун и бань из-за крайне низкой паропроницаемости, которая будет препятствовать просушке стен. Ведь невозможно обеспечить полную герметичность стен под отделкой.
ОСП часто применяют в качестве чернового и предчистового настила полов.
Ведь несколько меньшая, по сравнению с досками или фанерой прочность компенсируется сокращением расстояния между лагами.
Если лаги установлены правильно, то после укладки ориентированно-стружечных плит получается ровная поверхность.
На нее можно сразу же укладывать ламинат, паркет, линолеум и другие виды чистовых покрытий. Преимущество ОСП перед фанерой в заметно меньшей стоимости.
При соблюдении расстояния между осями лаг и правильном выборе толщины листа прочность и жесткость такого покрытия будет сопоставима деревянным или фанерным, а его стоимость будет заметно ниже.
Ориентированно-стружечные плиты можно использовать в качестве предчистового (подстилающего слоя) и чистового (покрытие) настила, укладываемого поверх утеплителя или нагревательных элементов.
Они легко переносят температуру до 70 градусов, поэтому подходят для большинства видов теплых полов.
Если нагревательные элементы вмонтированы в стяжку, а также при укладке на бетонное основание, листы крепят с помощью различных клеев на основе:
а также дюбель-гвоздями.
Исключение составляет теплый пол, где расстояние от верха стяжки до нагревательного элемента не превышает 2–3 см, в этом случае используют только клей.
К деревянным лагам и черновому полу из досок или ДСП ориентированно-стружечные плиты крепят с помощью саморезов.
При укладке ОСП на деревянный пол необходимо обеспечить вентиляцию подпольного пространства, ведь у этого отделочного материала почти нулевая паропроницаемость.
Поэтому влага, которая различными путями попала в подпол, не может выйти из него через половое покрытие и, если нет альтернативных путей для ее отвода, при снижении температуры она оседает конденсатом, что приводит к появлению плесени и гнили.
При укладке ориентированно-стружечных плит на теплый пол необходимо оставлять между стеной и покрытием температурные (компенсационные) зазоры. Если же необходимо застелить большую площадь и приходится укладывать несколько листов как в длину, так и в ширину, то необходимо оставлять зазоры в 1,5–2 мм и между плитами.
Если приходится укладывать ОСП на холодную плиту теплого пола зимой, то каждый лист нужно разрезать на куски с длиной каждой стороны 80–150 см и оставлять между ними компенсационные зазоры.
После укладки плит зазоры нужно зашпатлевать смесью ПВА и опилок. Можно также использовать силиконовые или полиуретановые герметики.
Если из ориентированно-стружечной плиты делают чистовое покрытие, то на него нужно нанести прочный паркетный лак.
Чистовое покрытие необходимо крепить к основанию только с помощью клея.
Если же применить еще и саморезы или дюбель-гвозди, то они сделают укладку более надежной, однако испортят внешний вид пола.
В тех случаях, когда клей не может обеспечить нормальную фиксацию покрытия, саморезы или дюбель-гвозди утапливают в плите на 1–2 мм и зашпаклевывают отверстия смесью опилок и ПВА.
Оптимальная толщина плит для пола составляет 15–25 мм и зависит как от расстояния между осями лаг, так и от количества проживающих в доме и их совокупной массы. Если в доме есть полные люди, или в комнате на полу из OSB будут прыгать или танцевать взрослые, то для укладки полов по лагам необходимо использовать материал с максимальной толщиной.
Иногда считают, что с помощью OSB можно выровнять полы, то есть устранить их дефекты и сделать их более ровными. Это не так.
Ориентированно-стружечные плиты полностью повторяют форму той поверхности, к которой прикреплены, поэтому OSB нельзя применять для выравнивания полов, в том числе и деревянных, и устранения дефектов.
Зато они идеально подходят для создания ровной поверхности по правильному основанию, то есть в качестве подстилающего слоя перед укладкой ламината, паркета и других видов чистового покрытия.
Обшивка потолка
OSB плиты хорошо подходят для обшивки потолка, причем их используют как в качестве черновой, так и в качестве чистовой обшивки.
Разница между черновой и чистовой обшивками в том, что первая удерживает на себе вес утепляющего материала и отделяет нижнюю комнату от подпола верхней комнаты, чердака или подкровельного пространства.
Чистовая же обшивка играет только декоративную роль. Поэтому для черновой обшивки используют плиты OSB-3 толщиной 10–20 мм, а для чистовой лучше всего подходит OSB-1 толщиной 6 мм.
Если над деревянным перекрытием находится неотапливаемое помещение, то желательно между обшивкой пола этого помещения и лагами уложить паропроницаемую гидроизоляцию, которая защитит перекрытие, и утеплитель от конденсата.
Ведь несмотря на почти нулевую паропроницаемость ориентированно-стружечных плит, какая-то часть пара все равно будет проникать в перекрытие, особенно в комнатах с высокой влажностью. Также влажный воздух будет проникать и со стороны чердака.
К деревянному перекрытию ОСП крепят с помощью саморезов, а к бетонному с помощью дюбель-гвоздей и клея. В отапливаемых помещениях можно укладывать плиты с зазором 0,5 мм, в неотапливаемых величина зазора зависит от времени укладки – если стелить OSB летом, во время жары, то можно обойтись без зазора, если зимой, то необходим зазор в 1 мм.
Если планируют проложить под плитой чистового потолка проводку, то ее нельзя крепить к черновой обшивке напрямую. Сначала к черновой поверхности необходимо прикрепить рейки толщиной 5–10 мм, расставляя их также, как каркас для обшивки стен или лаги на полу.
При этом предусматривают отверстия для прохода кабеля. Затем проверяют горизонтальность реек и, убедившись, что они уложены правильно, крепят к ним чистовую обшивку.
Ведь зачищать ее, когда плита будет прикреплена к потолку, очень сложно.
Для такой обработки отверстия для дюбель-гвоздей или саморезов необходимо делать такими, чтобы верхняя часть шляпки погружалась в плиту на 1–2 мм.
Это позволит зашпатлевать отверстия смесью опилок и ПВА, благодаря чему внешний вид потолка не будут портить шляпки саморезов или дюбель-гвоздей.
Благодаря высокой жесткости OSB плит, к ним можно крепить различные светильники, что позволяет реализовывать различные дизайнерские решения. Кроме того, ОСП можно использовать и для создания многоуровневого потолка.
Для этого сначала создают деревянный или алюминиевый каркас нужной формы, затем прокладывают кабели и монтируют вырезанные по размерам куски ориентированно-стружечных плит.
Такую обшивку внутри помещения можно будет покрыть лаком, сохранив текстуру, или зашпатлевать текстуру и красить ее в выбранный цвет, о чем мы поговорим ниже.
Такой способ обшивки потолка применим как для жилых, так и нежилых (сараи, гаражи) строений с любым типом перекрытий.
Обшивка лестниц
Ориентированно-стружечные плиты хорошо подходят для обшивки лестниц с деревянными и металлическими каркасами.
Для обшивки ступенек используют OSB-3 или OSB-4 толщиной 15–25 мм, для обшивки стен идеально подходит OSB-1 и OSB-2 толщиной 6–12 мм.
К деревянному каркасу их крепят с помощью саморезов по дереву, причем предварительно сверлить отверстие в плите не требуется.
Для монтажа на металлический каркас в плитах просверливают отверстия по диаметру самореза и прикручивают с помощью самореза по металлу. Также можно использовать заклепки, но для их установки необходима фреза для создания углубления с ровным дном.
Создание перегородок в помещении
Возникают ситуации, когда необходимо разделить комнату или какое-то пространство на отдельные участки, для чего между ними ставят перегородки. Роль стен они играть не могут, потому что не обладают достаточной прочностью и выполняют только декоративные и логистические функции.
Основой такой перегородки является каркас из деревянных брусков или металлического профиля, который крепят к стенам, потолку и полу.
Затем каркас обшивают плитами OSB, которые можно обрабатывать так же, как описано в предыдущих разделах. Наиболее популярным материалом для таких перегородок служит ОСП-1 толщиной 6–10 мм.
Наружная отделка
Основное назначение наружной отделки – это защита утеплителя и стены от осадков. Кроме того, материал и способ установки наружной отделки не должен препятствовать выходу водяного пара, попавшего в утеплитель и стены как с улицы, так и из комнат.
Из-за очень низкой паропроницаемости, ориентированно-стружечные плиты блокируют движение пара, поэтому очень важно организовать правильную вентиляцию стены. Поэтому ОSB желательно применять только для наружной отделки вентилируемых фасадов. Оптимальная толщина плит для наружной отделки составляет 9–12 мм.
Несмотря на то, что плиты OSB-3 и OSB-4 относят к водостойким, после установки в качестве наружной отделки их необходимо обработать гидрофобными веществами, которые снизят впитываемость воды и вызванное им изменение размеров (набухание и усушка).
Создание каркаса
Вне зависимости от материала, из которого сделана стена, и наличия утепления для монтажа ориентированно-стружечных плит необходимо установить каркас из деревянных брусков или металлического профиля.
Если между стеной и наружной отделкой вы устанавливаете утеплитель, то каркас нужно делать только из древесины, ведь металл обладает высоким коэффициентом передачи, поэтому на месте металлических деталей каркаса появятся мосты холода.
Толщина деталей каркаса зависит от толщины утеплителя и необходимого вентиляционного зазора, который составляет 10–20 мм.
То есть для утепления минеральной ватой толщиной 150 мм необходимо использовать брус шириной не менее 160–170 мм.
Чтобы прикрепить брус такого сечения к стене, в нем просверливают отверстие по диаметру:
Глубина такого отверстия обычно составляет половину ширины бруса и позволяет снизить затраты на крепежный элемент.
Ведь любой крепежный элемент длиной 270 мм (170 мм ширина бруса и 100 мм заглубления в стену) гораздо дороже, чем такой же элемент длиной 180–190 мм (85 мм – половина ширины бруса и 100 мм заглубление в стену).
Затем просверливают сквозное отверстие по диаметру крепежного элемента и приставляют деталь бруса к стене.
Как и при создании любого другого каркаса, здесь очень важно обеспечить ровность и строгую вертикальность поверхности, поэтому в нужных местах под брус или профиль подкладывают выравнивающие элементы.
Выставив деталь каркаса, просверливают отверстие необходимого диаметра в стене и фиксируют с помощью крепежного элемента.
Утепление и пароизоляция
Вот наиболее популярные материалы для утепления:
Каждый утеплитель используют рекомендованным для него способом. Описание применения различных утеплителей вы можете найти на строительных сайтах.
В данной статье мы рассказывали об использовании цементно-стружечных плит для наружного утепления, а тут вы найдете подробную информацию о том, как можно утеплить стену стружкой и опилками.
После установки утеплителя каркас необходимо обтянуть супердиффузионной мембранной пленкой с паропроницаемостью свыше 800 г/м 2 в сутки.
Эта пленка защитит утеплитель от росы, выпадающей на внутренней стороне ОСП, и не будет препятствовать испарению влаги с поверхности плиты.
Пленку крепят к брусу с помощью строительного степлера, располагая ее вертикально. Соседние полосы мембранной пленки необходимо укладывать с перехлестом.
После обшивки каркаса пленкой начинают монтировать наружную отделку. Листы устанавливают поперек деталей каркаса и крепят с помощью саморезов. Сверлить плиты не требуется, ведь саморезы по дереву хорошо входят в OSB, равно как и самосверлящие самонарезающие винты.
Если же планируется использовать обычные саморезы по металлу для крепления к стальному профилю, то нужно сверлить отверстия, диаметр которых составляет 2/3 от внутреннего диаметра самореза.
Если наружную поверхность не собираются красить, то желательно раззенковывать под шляпку самореза отверстие, чтобы шляпка опускалась ниже поверхности плиты на 2 мм.
Плиты ставят с зазором 3–5 мм, который необходим для компенсации теплового расширения и набухания от избытка влаги. Щели между листами заделывают сначала жгутом из вспененного полиэтилена, затем полиуретановым герметиком или пенополиуретаном (монтажной пеной).
Если шляпки саморезов заглублены, то их шпатлюют смесью ПВА и древесных опилок. После застывания герметика или пены излишки срезают ножом, затем всю поверхность наружной отделки прошлифовывают.
Обработка снаружи
Прошлифованную поверхность OSB обрабатывают:
Морилки на водной основе пропитывают лишь прошлифованную стружку на лицевой стороне, а влияние на стружку, не подвергшуюся шлифовке (расположенную в том же ряду, но глубже), минимально. Из-за этого изменение цвета происходит неодинаково.
Чтобы обеспечить одинаковое изменение цвета, необходимо использовать спиртовые растворы морилок, которые проникают сквозь защитный слой плиты и пропитывают всю древесину наружного слоя.
Краска не устраняет текстуру, но из-за того, что вся поверхность приобретает одинаковый цвет, текстура сглаживается и становится менее заметной.
Из-за плохой адгезии шпатлевок к защитному слою и применяемым для склеивания ОСП веществам шпатлевать лицевую поверхность нужно не только для нанесения декоративной штукатурки, но и надежного приклеивания сетки-серпянки.
Лаки необходимо использовать после любой обработки, кроме декоративной штукатурки, ведь они создают водонепроницаемый слой, снижающий скорость впитывания воды и предотвращающий разбухание материала. Кроме того, лак защищает краску, морилку и полиуретановую заделку швов от воздействия кислорода и ультрафиолета.
Сэндвич-панели из ОСБ
SIP панели начали применять в середине ХХ века, ведь с их помощью можно было быстро и дешево возводить дома, бытовки и другие малоэтажные строения.
При таком способе строительства не было необходимости сначала возводить каркас, а потом заполнять его, подгоняя каждый элемент. Роль каркаса играли шпонки, которые соединяли отдельные панели между собой.
Кроме того, сэндвич-панели подходили не только для стен, но даже для перекрытий, но только на первом этаже.
Что же такое сэндвич или SIP-панель? Это готовый блок, состоящий из:
Толщину плит наружной и внутренней отделки подбирают, исходя из многих факторов, в том числе ветровой нагрузки. В качестве утеплителя используют пенопласт или экструдированный пенополистирол.
Иногда наружную отделку изготавливают из окрашенного металлопрофиля. Все элементы панели соединяют между собой с помощью полиуретанового клея. После нанесения клея и сборки панели ее помещают под пресс, чтобы клеевое соединение обрело наибольшую прочность. Поэтому изготовить SIP-панели самостоятельно очень трудно.
Двухсторонняя обшивка каркасных домов
К обшивке каркасных домов предъявляют более высокие требования, чем к наружной или внутренней отделке кирпичных, каменных или деревянных зданий.
Ведь наружная и внутренняя отделки выполняют в основном декоративные функции, а обшивка является частью несущей конструкции и обеспечивает увеличение жесткости всего здания.
Поэтому оптимальная толщина плит составляет 15 мм для регионов, где нет сильных ветров, и 20–25 мм для тех регионов, где ветра дуют часто и сильно.
Во всем остальном плиты ставят так же, как описано в предыдущих разделах.
Большинство строителей сначала обшивают дом снаружи, чтобы защитить каркас от осадков, затем устанавливают утеплитель и внутреннюю обшивку.
Как и при отделке обычных домов, между наружной плитой и каркасом натягивают паропроницаемую гидроизоляцию, которая защищает каркас от конденсата.
Обшивка каркасного деревянного дома OСБ плитами снаружи считается черновой отделкой, поэтому поверх нее в большинстве случаев устанавливают еще и чистовую отделку, роль которой может играть:
Текстуру ОСП чаще всего сохраняют лишь на подсобных строениях, а на жилых домах предпочитают создавать иллюзию отделки более дорогими материалами.
Настилы на чердаке и кровле
Настил на чердаке должен защищать утепляющий материал от выдувания и грязи, а также обеспечивать возможность передвижения по подкровельному пространству.
Поэтому для создания такого настила чаще всего используют недорогие плиты типов OSB-1 и OSB-2. Толщина зависит от расстояния между лагами и ожидаемой нагрузки на настил.
Если по чердаку будут ходить редко, а также не будут там складывать различные вещи, то для расстояния между лагами в 60 см подойдет плита толщиной 8мм.
Если чердак без отопления, то прибивать или прикручивать плиты к лагам нельзя, необходимо сначала сделать каркас из доски толщиной 25 мм, уложенной поперек лаг с нужным шагом, а к ней уже крепить OSB.
Такая решетка нужна для создания вентиляционного зазора, иначе ОСП-плита из-за низкой паропроницаемости и перепада температур начнет собирать на внутренней стороне конденсат, который будет капать на утеплитель и лаги.
Плиты чердачного настила нужно укладывать с зазором 5–8 мм, причем зазор ничем не шпатлюют и не закрывают, потому что он обеспечивает проветривание утеплителя. Настил на кровле необходим для укладки битумной черепицы и продления срока ее службы.
Кроме того, настил будет полезен даже на крышах, покрытых шифером, металлопрофилем или черепицей, ведь он продлевает срок службы этих материалов, а также выполняет функцию ветроизоляции.
Для кровельных настилов используют плиты ОСП-3 и ОСП-4, которые до или после монтажа обрабатывают гидрофобными материалами. Толщина плит зависит от расстояния между стропилами кровельной системы и ветровой нагрузки в регионе.
При расстоянии между стропилами в 50 см и средней ветровой нагрузке (скорость ветра 20–30 м/с) можно использовать плиты ОСП-3 толщиной 8–10 мм или ОСП-4 толщиной 6–8 мм.
Для защиты чердака от конденсата между стропилами и настилом натягивают паропроницаемую пленку.
Кроме того, в чердаке с настилом из OSB плит устраивают качественную систему вентиляции, ведь ветрозащита сильно снижает влияние ветра на движение воздуха в подкровельном пространстве.
Между плитами оставляют тепловой зазор в 5 мм, который затем закрывают сначала жгутом из вспененного полиэтилена, затем пенополиуретаном или полиуретановым герметиком.
Изготовление съемной опалубки
Для изготовления многоразовой съемной опалубки используют плиты ОСБ-3 толщиной 9–15 мм. Поскольку сами плиты недостаточно жесткие и под давлением бетона их может выгнуть, то нарезанные для опалубки щиты укрепляют деревянными или металлическими треугольниками, устанавливаемыми с шагом 40–60 см.
Таким же образом усиливают и опалубку из других материалов, поэтому применение ОСП позволяет снизить стоимость затрат на ее возведение.
Кроме того, ориентированно-стружечные плиты, особенно после обработки гидрофобными препаратами, впитывают лишь небольшое количество воды, которое почти не влияет на их размеры.
Несмотря на то, что опалубка из нестроганой доски обходится дешевле, она подвержена деформации из-за влажностного набухания и усушки, поэтому после использования ее нужно некоторое время просушивать, чтобы избежать чрезмерного накопления воды. Опалубка из OSB плит лишена этого недостатка.
По сравнению с опалубкой из фанеры, опалубка из ОСП обходится гораздо дешевле при гораздо меньшей способности впитывать воду.
По сравнению со съемной опалубкой из металла, опалубка из OSB гораздо легче и дешевле, но при этом срок ее службы в 3–5 раз меньше.
Зато легкую опалубку проще монтировать, особенно там, где нет возможности использовать лебедку или кран.
Съемную опалубку из OSB плит используют для заливки любых стен и перекрытий. Чем выше участок, который собираются заливать за один раз, тем более толстая плита идет на изготовление опалубки. Поэтому при монолитной заливке стен на всю высоту этажа используют плиты толщиной 20–25 мм.
Если же заливать стены самостоятельно, то за один проход мало кто может залить более 40 см, поэтому можно использовать материал толщиной 8–10 мм.
Для создания опалубки под перекрытие используют плиту толщиной 10–15 мм, в зависимости от расстояния между подпорками и наличия досок (лаг), позволяющих более равномерно распределять вес бетона.
Интересное видео
На видео представлены варианты креативной отделки ориентированно-стружечных плит:
Вывод
Ориентированно-стружечные плиты – это хороший конструкционно-отделочный материал, которому находится множество применений. Прочитав статью, вы узнали:
Крепление минваты к OSB
Для себя нашел несколько вариантов, если все же необходимо крепление:
1. Обычными тарельчатыми фиксаторами (но боюсь т.к. район ветровой и при постоянных микровибрациях эти фиксаторы в OSB разболтаются)
2. Проложить кучу горизонтальной обрешетки для поддержания утеплителя (довольно дорого, т.к. объект довольно большой)
3. Посадить все на клей (тоже дорого)
4. Засверлить саморезы (допустим с шагом 400х400) длиной 150 мм со стороны OSB в минвату (самый простой и дешевый вариант, но требует обсуждения)
5. Прикрепить к OSB какие-то крюки или отгибы для «надевания» плит минваты (слышал такое, но не смог найти)
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Нет конечно. Просто решил не расписывать весь пирог стены в вопросе. Там есть пароизоляция и дальше стойки кнауф и гипсокартон (это в сторону помещения).
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Я вообще не очень знаю вопрос.
И наверное не в тему сказал про классическое решение (не понял о чём речь). Извиняюсь. 
Но к 2 см OSB с гарантией сложно будет приделать саморез. Всего 2 см. Это же мало.
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Я тогда подумал о том, что утеплитель можно выбрать и не 500 мм шириной*высотой, а больше. Тогда и полок или креплений делать меньше.
Честно говоря, подозреваю, что в большинстве люди делают стены без такого зазора. Но не знаю.
Вообще для коттеджей должны быть тонны рекламных альбомов. И для каждого утеплителя должны быть рекомендации как его применять.
Получается весь вопрос в том, чтобы найти и сделать, как там написано.
Производители утеплителя, наверное, знают, что пишут.
Утепление стен из ОСБ
Рассмотрим картину целостно, когда нужно утеплить стены каркасного дома из ОСБ снаружи и изнутри.
Утепление снаружи, когда утеплитель – пенопласт
1. Монтируем наружные стены из ОСБ плит.
2. Приклеиваем на стены пенопластовые плиты толщиной 40 мм, и окончательно закрепляем их монтажными грибками.
3. Проклеиваем специальным герметиком стыки между пенопластом.
4. Далее нужно приклеить пластиковую сетку, сверху нанести готовую штукатурную смесь и, по сути, фасад с утеплением готов.
Вариант утепления под штукатурку (макет стены). На этом можно не останавливаться, и монтировать сверху плитку (см. фото ниже).
Стены – из ОСБ, утеплитель – минеральная вата
Утепление холодных зданий, со внешней стороны покрытых плитами OSB, с использованием минераловатных утеплителей выполняется при помощи вентилируемой фасадной конструкции.
Необходимо обеспечить вывод из утеплителя проходящей изнутри дома наружу влаги, для чего между утеплителем и наружным финишным покрытием монтируется диффузионная ветровлагозащитная мембрана, а финишное наружное покрытие (сайдинг, блок-хаус и т. п.) монтируется через контробрешетку. Порядок действий:
На наружную поверхность OSB вертикально крепим брусок — обрешетку.
Между бруском укладываем утеплитель.
На утеплитель к бруску степлером крепим ветровлагозащитную мембрану.
Поверх мембраны крепим бруски контробрешетки (они будут обеспечивать вентиляцию конструкции.
По контробрешетке крепим наружную отделку.
Заодно рассмотрим один из вариантов внутреннего утепления.
Стены из ОСП и утеплителя: монтаж внутри помещений
Такое утепление планируется, как правило, ещё на стадии проектирования дома.
Заполняем пространство обрешетки минеральной ватой (см. фото).
Поверх утеплителя крепим пароизоляцию (с нахлестами, проклеиваемыми специальной двусторонней клейкой лентой).
В завершении изнутри помещения монтируем листы ОСБ (см. фото ниже).
Поверх наружной стены из OSB возможна укладка ветровлагозащитной мембраны и последующей вентилируемой конструкции из финишного фасадного материала.
Утепление стен из ОСБ нужно выполнять, сохраняя условия: а) паропроницаемости наружной стороны для того, чтобы влага не задерживалась в утеплителе, и б) пароизоляции изнутри, чтобы влага из воздуха не попадала в конструкцию. Добиться этого возможно, если применять и выбирать качественные строительные материалы.
Как утеплить каркасный дом или стены ОСБ
Ориентированно-стружечные плиты – недорогой, но прочный материал. Поэтому его используют для строительства каркасных домов, обшивки фасадов и внутренних стен. Но из-за малой толщины он не обладает достаточными теплозащитными качествами, и его нужно утеплять. Расскажем, чем и как утеплить дом ОСБ снаружи.
Утепление стен пенопластом
Пенопласт – один из лучших материалов для утепления ОСБ плиты. Но поверхность пенопласта имеет плохую адгезию, что усложняет его монтаж. Существуют 3 способа надежной фиксации этого утеплителя. Рассмотрим их особенности, достоинства и недостатки в таблице.
Способ утепления стен ОСБ
Обработать стены грунтовкой бетон-контакт. Нанести клей на всю поверхность пенопласта и прижать его к обработанной ОСБ-3 плите.
На строительный клей
Нанести клей по периметру пласта и сделать внутри сеточку. Придавить к стене и дополнительно зафиксировать дюбелями с зонтиком.
Перед наклеиванием утеплителя OSB следует зашлифовать. Это необходимо для удаления слоя воска, который уменьшает адгезию материала. Воском покрывают плиты некоторые производители для повышения их водостойкости. К примеру, вощеную поверхность имеют ОСБ Калевала и OSB Торжок. Для повышения теплоизоляции фиксировать пенопласт следует так, чтобы их швы не совпадали со швами между плитами.
Утепление ОСБ дома минеральной ватой
Утепление ОСБ плит минватой происходит похож на процесс фиксации пенопласта на монтажный клей:
Для лучшего сцепления минваты с ОСБ дополнительно следует использовать дюбели. Отличным решением будет использование грибка под саморез. Грибки следует утапливать в утеплитель, а места их фиксации зашпаклевывать оставшейся клеевой массой. Тогда поверхность стен будет выровненной и подготовленной к дальнейшему декорированию.