Чем можно покрасить гитару
Чем можно покрасить гитару?
Покрытия древесины лаковыми составами и политурами называется прозрачной отделкой в отличие от непрозрачной — грунтовки, окраски эмалями, масляными красками и т. п.
Лаки классифицируют по пленкообразующему веществу на три основные вида: масляные, смоляные и эфироцеллюлозные. Смоляные лаки делят на две группы, в одной из которых пленка образуется за счет улетучивания растворителя, в другой — за счет образования нового вещества в результате химической реакции.
Политурами называют жидкие лаки, в которых концентрация пленкообразующих веществ не превышает 14—15 %. Они дают значительно более тонкие пленки, создавая покрытия с высоким блеском.
Основными смолами естественного происхождения, входящими в состав лаков, являются следующие.
Копаллы. Применяют при изготовлений копалловых лаков. Лучшими качествами обладает лак, изготовленный из восточно-африканских копаллов. Лак-ископаемое. Извлеченный из земли, покрыт плотной коркой. Бывают копаллы бразильские, новозеландские, индийские и др.
Сандарак. Это смола тропических растений Африки и Австралии. Собирают сок растений. После высушивания он приобретает вид продолговатых зерен со стекловидным изломом. Сандарак идет на изготовление лака, недостатком которого являются невысокие механические свойства.
Шеллак. Основной вид смол, из которых получают высококачественные лаки и политуры. Положительным свойством таких лаков и политур является высокая прочность и хороший блеск покрытия.
В Индии и на прилегающих островах с деревьев особого вида собирают смолу. После кипячения в воде (для вымывания красителей) смолу пропускают через сито. Шеллак, получаемый таким образом, имеет вид тонких пластинок, окрашен в зависимости от времени предварительной обработки от красно-бурого до желтого. Выше ценится шеллак светлых тонов.
Как правильно красить электрогитару
Полиэфир.
Полиэфирный лак, характеризующийся отличной прочностью и высокой степенью блеска.
Часто применяется в мебельной промышленности, имеет большую износостойкость.
Очень распространенный материал в гитаропроизводстве. Большая часть бюджетных гитар покрыта этим материалом. Многие производители его используют. Прочное покрытие хорошо защищает дерево от внешнего воздействия атмосферных факторов.
Прекрасно переносит перепады температуры, жара-холод. Этот лак после покрытия не проседает.
Технология покрытия таким лаком предусматривает довольно толстый слой лака.
Среди производителей Custom редко используется по причине сложившегося мнения о пагубном влиянии на звуковые характеристики дерева и экологически вредные компоненты.
Чаще всего такой лак можно встретить на гитарах азиатских производителей.
Мне кажется, что мнение о плохом влиянии полиэфира на звук электрогитары, особенно среди гитарных мастеров, несколько преувеличено.
Полиуретан.
Широко используется гитарными производителями.
По моему мнению, это самый идеальный вариант для покрытия электрогитар.
Полиуретан используется при покрытии акустических инструментов, в том числе скрипок, а там требования к влиянию лака на звук гораздо выше.
По всем характеристикам лак прекрасно подходит для покрытия электрогитар.
Акрил (автомобильный).
Акриловый лак широко применяется в автопромышленности, реже в гитаростроении.
Имеет прекрасную устойчивость к вибрации, менее прочный, нежели вышеописаные. Имеет отличительную особенность от остальных лаков. Он идеально прозрачный, как вода. Это свойство позволяет добиться наилучшего результата при покраске гитары, например, в белый цвет, так же хорошо получается с вариантом рисунка на деке (аэрография).
При покраске таким лаком наносится небольшой слой, тогда влияние на звуковые характеристики деки будут неощутимыми. Для покраски акустических инструментов он, как правило, не используется.
Нитроцеллюлоза.
Нитролак часто используется в гитаростроении. Пример тому Fender Custom Shop.
Износостойкие свойства этого материала наихудшие среди вышеописаных лаков.
Он легко трескается, термостойкость слабая, внешние факторы наиболее на него влияют среди других лаков. При этом экологически вреден. Покрытие таким лаком будет выделять вредные вещества на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
По влиянию на звуковой аспект,считается лучшим вариантом для гитары. Здесь хочется обратить ваше внимание на несколько нюансов. При нанесении на акустическую гитару 2-3 слоев такого лака, влияние на резонанс деки не проявляется.В то же время является защитой от внешних воздействий атмосферы (разумно). Это главная причина его популярности.
На электрогитарах покрытие предполагается гораздо толще, а при нанесении 8-10 слоев такого лака, как правило, со временем появляются трещины. Поэтому применение его для электрогитары весьма сомнительное.
Водные лаки.
Используется производителями Сustom гитар.
Свойства этого материала, по моему мнению, не совсем подходят для покраски электрогитар.
Степень блеска у этого лака не такая высокая как, например, у полиэфира.
Поскольку в Европе большое внимание уделяется вопросу экологии, эти материалы чаще начали использоваться европейскими производителями. Пример тому Warwick.
На мой взгляд, вариант матовой поверхности покрытия этим лаком будет лучше, нежели глянцевый.
Вощение.
Используется в гитаростроении чаще производителями Custom.
Такой состав наносится на идеально подготовленную поверхность гитары в несколько слоев, высушивается и затем полируется.
Технология покрытия самая простая среди всех существующих.
Плюс такого покрытия это в первую очередь звуковой аспект. Пропитка на звук ни как не влияет.
На светлых породах, например, на клене, со временем будет видна грязь.
Мне больше нравится такое покрытие на прикладах, а не на гитарах.
Защита дерева от внешних атмосферных факторов с таким покрытием наихудшая.
Как я реставрировал свою гитару
Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.
(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)
И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).
Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.
Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).
Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.
Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.
Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!
Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.
Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась. 
Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.
Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли. 
Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово. 
Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов. 
Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней. 
Вот что получилось 
Покраска и лакировка гитары своими руками: выбор материалов и их нанесение
Далеко не всегда при покупке музыкальных инструментов, у их владельцев появляется желание их покрасить. Однако проведение подобной манипуляции позволяет сохранить состояние инструмента, независимо от частоты и агрессивности его использования. Правильная покраска гитары предотвращает изменения ее звучания.
Чем можно покрасить гитару
Покраска музыкального инструмента чаще всего требуется для его защиты от механических повреждений: сколов, царапин, трещин. Декоративное неплотное покрытие не предотвратит образование больших повреждений на поверхности, но поможет предотвратить небольшие недостатки.
Часто окрашивание применяют для изменения визуального стиля гитары, самовыражения ее владельца. Красить ее можно в один цвет всей музыкальной группе, чтобы создать общую, единую стилистику.
Краска для гитары – важная часть, которой нужно уделить внимание перед нанесением слоя. Выбрать средство для нанесения на нее несложно, следует учитывать цели, исходя из которых, вы решили покрасить инструмент.
Для нанесения на гитару, можно выбрать один из вариантов:
Однако при выборе основы, уделяйте внимание производителю. Вы предотвратите последствия, связанные с низким качеством удержания состава на поверхности и его закрепления.
Предварительно следует учитывать, что корпус может быть сделан из разных материалов. Чаще всего они изготавливаются из ели, кедра, красного дерева, разных видов ясеня или других экзотических сортов. От этого зависит материал, который подойдет для покраски деревянной гитары, что предотвратит преждевременное ухудшение сцепление красителя с основанием.
Чтобы проверить основу, которой вы собираетесь покрасить электрогитару, стоит предварительно нанести ее на материал небольшого размера подобной структуры. Это позволит проверить его сцепление, долговечность.
Почему при покраске может пострадать звук
Основная причина, по которой чаще всего владельцы музыкальных инструментов не рискуют самостоятельно проводить их окрашивание – возможность порчи звуковых характеристик. Особенно ярко этот риск проявляется при работе с электрогитарами, которые больше изменяются, что зависит от качества материала.
Чтобы предотвратить изменения звуковых характеристик гитары во время покраски, уделите внимание особенностям:
Учитывая практические рекомендации, выполнить окрашивание можно самим, не прибегая к работе специалистов. Так вы сделаете покраску быстрее, подобрав ее оформление под себя, сэкономив на этом.
Звук может измениться в худшую сторону при использовании красочных материалов низкого качества, поэтому предварительно следует удостовериться в соблюдении сроков годности, условий эксплуатации состава. Другие случаи на звук гитары после покраски не влияют.
Подготовка к покраске гитары
Перед тем, как перекрасить инструмент своими руками, следует подготовить рабочую поверхность, материалы для работы. Проводить окрашивание рекомендуется в специальной оборудованной мастерской, однако учитывайте, что она должна свободно проветриваться.
Материалов понадобится не много:
Предварительно нужно снять прежнюю основу с корпуса. Однако делать это нужно после ее полного разбора. Для этого используя отвертки, следует снять струны, гриф и другие детали, оставив только корпус. Для удобства складывайте все детали в одно место, чтобы предотвратить их потерю.
Затем с наждачной бумагой проведите полное очищение древесины от старого покрытия. Сначала бумагой с высокой абразивностью устраните всю основу, а затем отшлифуйте музыкальный инструмент.
После получения абсолютно гладкой, ровной поверхности, нужно нанести грунтовку. Для этого используйте валик или кисть. Наносить средство нужно в один неплотный слой, а высыхает оно быстро – через 3-4 часа можно продолжать работу.
После высыхания предыдущего слоя, повторно пройдитесь по поверхности неаброзивной наждачной бумагой. Это позволит дополнительно отшлифовать покрытие, предотвратив образование неровностей при неравномерном нанесении основы.
Этапы нанесения покрытия
После завершения подготовки корпуса к нанесению краски и лака, можно начинать основные манипуляции. Предварительно подготовьте рабочую поверхность – застелите ее бумагой, чтобы предотвратить порчу, а под рукой имейте небольшие лоскуты ткани, чтобы вовремя устранить излишки состава.
Перед нанесением средства, уделите внимание рекомендациям по использованию краски, которые были прописаны производителем. Так вы снизите риск снижения качества результата, если не соблюдете условия использования красителя.
Технология покраски инструмента проста:
Соблюдая пошаговую технологию окрашивания музыкального инструмента, вы получите положительный итог, предотвратив возможные последствия, связанные с неаккуратной работой с покрытием.
Учитывайте, что сохнуть покрытия могут дольше, чем 8-10 часов. Для этого нужно учитывать рекомендации производителя пигмента.
Выбор лака и финишного покрытия
Лаки в качестве финишного покрытия используются практически всегда. Это позволяет придать глянца, блеска музыкальному инструменту, предотвратив снижение качества покрытия со временем.
Выбору лакокрасочного покрытия нужно уделять внимание, так как его низкое качество и несовместимость с краской может привести к ухудшению визуального результата.
Есть несколько вариантов лаков:
Заключение
Покраска гитары занимает немного времени, зато может предотвратить механическую порчу инструмента и ухудшение его вида. Вы можете и заменить его натуральный оттенок, творчески оформив. Окрашивание можно выполнить самим, но для этого следует учитывать пошаговую инструкцию нанесения составов, чтобы обеспечить положительный итог.
Как покрасить откосы?
Как и чем покрасить пеноплекс
Чем покрасить потолок в ванной?
Краска для кожзама: как и чем покрасить искусственную кожу
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 08 ноября 2013 г. |
В этой статье мне бы хотелось поделиться собственным опытом, касающимся покраски гитар и рассмотреть один из сложных вариантов покрытия – полупрозрачный градиент (transparent cherryburst) с подчеркнутой структурой древесины. Я постараюсь подробно рассказать о каждом этапе работ по нанесению покрытия, начиная с подготовки поверхности и заканчивая тонкой полировкой лака.
Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия – прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).
Рис.1 Непрозрачный градиент
Рис.2 Полупрозрачный градиент
Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.
Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.
Требуется – покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.
Рис.3 «Белый» корпус гитары
Первый этап. Подготовка поверхности.
Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность – какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы – пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.
После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.
Второй этап. Выделение структуры пор.
Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).
Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).
Рис.5 Дека с заполненными порами
Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание – если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).
Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу – непосредственно покраске.
Третий этап. Покраска.
Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).
Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон – он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.
В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата – Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило – сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).
Рис.7 Концентраты ColorTone
Рис.8 Разбавленный краситель
Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).
Рис.9 Первый слой красителя
Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова – необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).
После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.
Рис.10 Второй слой красителя
После просушки готовим раствор для третьего слоя – более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).
Рис.11 Третий слой красителя
Обратите внимание – краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны – темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).
Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком
Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.
Следующий этап – лакировка.
Четвертый этап. Лакировка.
Лакировка делится на два этапа – грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе – слои финишного лака.
Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.
При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.
Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем – лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.
В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения – рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.
Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.
После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.
Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель
Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой – будет достаточно прочным.
Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией – полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков – 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.
Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.
Пятый этап. Полировка.
После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой – шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).
Рис.15 Финальная шлифовка
Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.
Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.
Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).
После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.
После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.
Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.
Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины
В заключение – несколько советов.
Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания – публикуйте их в комментариях. До встреч!
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
— А чем же красить? — спросите вы. А красить можно анилиновыми красителями (для ткани), тушью. Но хочу вас сразу предупредить, что эта покраска будет прозрачная, т.е. в сущности это не покраска, а тонировка.
Итак, после покраски, сушим детали пару — тройку дней, а лучше неделю. После этого, переходим к лакировке. Если ваша гитара не из пористой древесины, такой как ясень, махогон, ольха, то можете сразу лакировать. Если же гитара из пористой древесины, то её лучше загрунтовать. Для грунта я использую специальный «грунтовочный лак» Senta. Он наносится в четыре — пять слоёв с промежуточной сушкой в 35-40 минут (это очень важно. ). После этого заготовки сушатся неделю. После просушки берём влагостойкую наждачку №600 и шлифуем лак С ВОДОЙ. Шлифуем, чтобы вся поверхность стала матовой. Если протёрли до дерева, то подкрашиваем это место (если гитара красилась) и опять даём 2-3 слоя грунта. Опять сушим и шлифуем. Если всё в норме и нигде не протёрли, то приступаем к лакировке. Очень важная оговорка: лак как и грунт, наносятся ТОНКИМИ слоями. Повторяю, это предельно важно. Лак, как и грунт, разводить можно только растворителем марки 646. Разводить нужно примерно 2:1, т.е. две части лака и одна часть растворителя. Это, что касается свежего лака, а если он давно лежалый и загустевший, то можно разводить и 1:1. Консистенция в итоге, должна быть «почти как вода». Так же в качестве грунта можно использовать обычную эпоксидку. Но очень важно, чтоб эпоксидка была без пластификатора. Что это значит? Это значит, что перед использованием в качестве грунта её нужно испытать, а именно навести немного, дать высохнуть и проверить её свойства. Высохшая эпоксидка должна ломаться и не гнуться, т.е. должна быть твёрдой и хрупкой. Если эпоксидка отвечает этим требованиям, значит её можно использовать. Делается это так: наводим как обычно, т.е. по инструкции, тщательнейшим образом перемешиваем, даём постоять 10-15 минут и опять хорошо перемешиваем. Затем, слегка разбавляем её моим любимым растворителем № 646 и наносим шпателем на поверхности. Когда всё это безобразие высохнет ( дня через три — четыре) выравниваем поверхность наждачкой №240 и можно лакировать или красить.
С этим разобрались. Начинаем лакировать. Я делаю это так: лакирую одну сторону деки и боковину, затем одну сторону грифа и его боковину. После этого вторую сторону деки и опять боковину, затем другую сторону грифа и его боковину. Таким образом на боковинах получается в два раза толще лаковая плёнка. Так я наношу примерно 10-15 слоёв. После этого промежуточная недельная сушка, после которой шлифую лак шкуркой № 800 с водой! Пока поверхность не станет вся матовой. После этого снова лакировка, как было сказано выше и такое-же количество слоёв. На этом можно лакировку заканчивать, но я обычно делаю ещё одну просушку со шлифовкой и даю 3-4 слоя лака Senta «последний слой». После всех перечисленных процедур, про гитару нужно забыть хотя бы на месяц, для окончательной просушки. Это очень важно и форсировать события здесь нельзя!
После месячного томления и ожидания достаём запылившиеся заготовки и начинаем их шлифовать. В начале шлифуем шкуркой №800, затем №1000 и т.д. по номерам, но как минимум до №2500 и всё это делаем с водой! После шлифовки начинаем полировку. Я пользуюсь автомобильными полировальными пастами фирмы Doctor Wax. Их у меня несколько: «царапин», «грубая» и «тонкая». Можно использовать пасты фирмы 3М. Другие наверное тоже можно, главное чтоб в составе не было силикона, т.к. силикон убивает нитролак! Порядок использования паст, я думаю понятен. Не советую использовать механизмы при полировке, т.к. нитролак очень чувствителен к перегреву. Я делаю это вручную. Вот примерно и всё.
Ну как, не отпало желание заниматься перекраской?!
Как правильно красить электрогитару
Полиэфир.
Полиэфирный лак, характеризующийся отличной прочностью и высокой степенью блеска.
Часто применяется в мебельной промышленности, имеет большую износостойкость.
Очень распространенный материал в гитаропроизводстве. Большая часть бюджетных гитар покрыта этим материалом. Многие производители его используют. Прочное покрытие хорошо защищает дерево от внешнего воздействия атмосферных факторов.
Прекрасно переносит перепады температуры, жара-холод. Этот лак после покрытия не проседает.
Технология покрытия таким лаком предусматривает довольно толстый слой лака.
Среди производителей Custom редко используется по причине сложившегося мнения о пагубном влиянии на звуковые характеристики дерева и экологически вредные компоненты.
Чаще всего такой лак можно встретить на гитарах азиатских производителей.
Мне кажется, что мнение о плохом влиянии полиэфира на звук электрогитары, особенно среди гитарных мастеров, несколько преувеличено.
Полиуретан.
Широко используется гитарными производителями.
По моему мнению, это самый идеальный вариант для покрытия электрогитар.
Прочный, износостойкий, имеет высокую степень блеска. Из лаков пожалуй самый распространенный в гитарном производстве. Пример тому Fender — большая часть покрыта этим лаком.
Полиуретан используется при покрытии акустических инструментов, в том числе скрипок, а там требования к влиянию лака на звук гораздо выше.
По всем характеристикам лак прекрасно подходит для покрытия электрогитар.
Акрил (автомобильный).
Акриловый лак широко применяется в автопромышленности, реже в гитаростроении.
Имеет прекрасную устойчивость к вибрации, менее прочный, нежели вышеописаные. Имеет отличительную особенность от остальных лаков. Он идеально прозрачный, как вода. Это свойство позволяет добиться наилучшего результата при покраске гитары, например, в белый цвет, так же хорошо получается с вариантом рисунка на деке (аэрография).
При покраске таким лаком наносится небольшой слой, тогда влияние на звуковые характеристики деки будут неощутимыми. Для покраски акустических инструментов он, как правило, не используется.
Нитроцеллюлоза.
Нитролак часто используется в гитаростроении. Пример тому Fender Custom Shop.
Износостойкие свойства этого материала наихудшие среди вышеописаных лаков.
Он легко трескается, термостойкость слабая, внешние факторы наиболее на него влияют среди других лаков. При этом экологически вреден. Покрытие таким лаком будет выделять вредные вещества на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
По влиянию на звуковой аспект,считается лучшим вариантом для гитары. Здесь хочется обратить ваше внимание на несколько нюансов. При нанесении на акустическую гитару 2-3 слоев такого лака, влияние на резонанс деки не проявляется.В то же время является защитой от внешних воздействий атмосферы (разумно). Это главная причина его популярности.
На электрогитарах покрытие предполагается гораздо толще, а при нанесении 8-10 слоев такого лака, как правило, со временем появляются трещины. Поэтому применение его для электрогитары весьма сомнительное.
Самое целесообразное применение для электрогитары — это покрыть гриф матовым вариантом нитроцеллюлозы. Слой тонкий и визуальный эффект превосходный.
Водные лаки.
Используется производителями Сustom гитар.
Свойства этого материала, по моему мнению, не совсем подходят для покраски электрогитар.
Степень блеска у этого лака не такая высокая как, например, у полиэфира.
Положительные аспекты — это хорошая износостойкость и экологичность.
Поскольку в Европе большое внимание уделяется вопросу экологии, эти материалы чаще начали использоваться европейскими производителями. Пример тому Warwick.
На мой взгляд, вариант матовой поверхности покрытия этим лаком будет лучше, нежели глянцевый.
Вощение.
Используется в гитаростроении чаще производителями Custom.
Восково-масляное покрытие — это отделка поверхности гитары составом, состоящим из смеси масла и воска.
Такой состав наносится на идеально подготовленную поверхность гитары в несколько слоев, высушивается и затем полируется.
Технология покрытия самая простая среди всех существующих.
Плюс такого покрытия это в первую очередь звуковой аспект. Пропитка на звук ни как не влияет.
На мой взгляд, самым рациональным использованием пропитки является покрытие темных пород дерева, палисандр, пао ферро, венге и т.д. Пример тому — PRS Privat Stoke, грифы часто покрыты пропиткой.
На светлых породах, например, на клене, со временем будет видна грязь.
Мне больше нравится такое покрытие на прикладах, а не на гитарах.
Защита дерева от внешних атмосферных факторов с таким покрытием наихудшая.
Как покрасить гитару?
Как быстро человеку надоедает однообразие и возникает желание привнести в жизнь что-то новое, яркое и красочное, пусть даже это будет банальная мелочь. При возникновении такого желания у музыкантов, творческих людей, зачастую старающихся выделяться из толпы, стать заметнее, первое, что приходит на ум, это покраска инструмента. А иногда покраска гитары — это необходимость в силу ее возраста, большого количества царапин или каких-то иных нежелательных отметин, которые хочется скрыть. Далеко не все музыканты знают, какие нужно использовать материалы при покраске гитары, пока их самих не коснется эта тема.
Как приступить к работе?
Как покрасить акустическую гитару? Есть много размышлений на тему «а не скажется ли покраска, следовательно, утолщение инструмента, на его звучании?» Нет, не скажется, если при покраске не используется шпатлевка или какие-то иные тяжелые материалы. В основном, используют разнообразные лаки и краски. Все будет зависеть от качества продукции и ценности гитары. Так как покрасить акустическую гитару в домашних условиях?
Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять наждачной бумагой старый верхний слой. Для большинства акустических инструментов есть «традиция» — покрывать их спиртовым шеллачным лаком на водно-спиртовой или спиртовой основе. Конечно, для осуществления требуется некоторый навык, зато не нужно иметь никаких дополнительных специальных инструментов.
Если гитара не имеет особой ценности, но внешний вид данного инструмента оставляет желать лучшего, то можно покрасить ее нитролаком из баллончика, тщательно отслеживая, чтобы не было потеков. Теперь стало ясно, как покрасить акустическую гитару в домашних условиях.
Цвета, химия, производители
Существует большое разнообразие цветовой гаммы данного представителя химической индустрии. Если музыкант одарен, имеет талант художника, то, как вариант, роспись гитары фломастерами. Да-да, это не шутка. Ими, действительно, можно нарисовать в своем роде шедевр, такая вещь точно будет в единственном экземпляре и повсеместно узнаваема. После раскрашивания покрыть прозрачным нитролаком и дать полностью высохнуть.
Схема покраски гитары в черный цвет, столь любимым огромным количеством музыкантов разных направлений, ничем не отличается от предыдущего описания. Для начала ошкурить наждачной бумагой, периодически смачивая в воде, до получения идеально ровной поверхности. Можно руководствоваться вышеупомянутым способом с применением лака. Или же использовать автомобильную краску.
Если выбор пал на второе, то в завершении использовать автомобильный лак. Для окрашивания одного инструмента вполне хватит одной банки каждого наименования. Покраска гитары в черный цвет производится ручным пистолетом, и, разумеется, иметь компрессор. Если заведомо известно, что при окрашивании будет использована краска с блестками, то порядок такой: основной слой, затем блестки и в заключении лакировка.
Так же, как говорит практика, прозрачный лак, нанесенный на черное покрытие, придает некий эффект седины или «пепельности». Если же использовать черный шеллак, то будет по настоящему глянцевая чернота. Сушка займет около двух суток. Если же есть опасения и волнения по поводу того, ровно ли ляжет краска и прочее, то лучше, чтобы не переживать и не работать с трясущимися руками, отнести в автосервис. Там сделают быстро, недорого и очень качественно.
Без сложностей не обойтись
Как известно, в любом деле есть «подводные камни», без них не обходится и покраска гитары в домашних условиях. Это сложная операция даже для масштабного производства, не говоря уже о бытовых условиях. Одной из существенных проблем может стать простая домашняя пыль, оседающая на краску и лак. Это, конечно, изрядно подпортит презентабельность инструмента.
Еще одна менее значительная сложность – подбор цветовой гаммы в случае, если будет покраска гитары в домашних условиях. Производителей много, но, порой, хочется чего-то необычного, редко встречающегося, так сказать «радужных переливов», вот и приходится в последствии заниматься коррекцией цвета. Одна из известнейших и хорошо зарекомендовавших себя компаний в этой области – DeBeer.
Это основные виды покраски гитары. Что касается покраски гитарного грифа, то здесь нет особых сложностей. Первый слой наносится с большого расстояния быстрыми движениями, чтобы все пропиталось краской. Если остались потеки, их можно с легкостью убрать шкуркой. Проводить покраску лучше в три слоя, затем можно нанести декоративные слои. Перед покрытием лаком обязательно дать высохнуть хотя бы сутки. Есть умельцы, тонирующие обувным кремом, краской для обуви и даже краской для волос. Изделия не царапаются, не пачкаются и довольно устойчивы. Некоторые примеры работ действительно приятно удивляют, выглядят необычно, стильно и в чем-то даже изысканно. Ну а что касается покраски гитарного грифа, то экспериментировать ли с инструментом, применяя подобные экстравагантные, не популярные среди профессионалов, методы, зависит только от желания хозяина гитары.