Чем можно заменить акустический поролон

Чем заменить поролон

Поролон можно заменить:

Довольно часто люди сталкиваются с вопросом, чем заменить поролон в мебели. Это довольно актуальная тема, поскольку иногда нет возможности использовать дорогостоящие материалы, особенно когда замена нужна в стуле.

В мягкой мебели можно использовать альтернативные варианты, которые практически не уступают по характеристикам поролону.

Пружинные блоки

Сегодня это один из самых актуальных вариантов. Его уместно использовать в диване или в матрасе. Главное преимущество – обеспечение максимального комфорта. Существует две разновидности пружинных блоков:

Оба варианта позволяют добиться хороших показателей комфортности, являются лучшей заменой поролону.

Пенополиуретан

Представляет собой высокопористый материал синтетического происхождения. Показатели плотности могут превосходить резину или каучук. Однако этот показатель не влияет на его качество. Пенополиуретан применяют при изготовлении разной мебели, в том числе для декоративных подушек.

Синтепон

Довольно распространенный материал, который применяют для изготовления дешевой мебели. Актуально использовать синтепон вместе с другими наполнителями. Зачастую его применяют для промежуточного слоя.

Периотек

Является современным нетканым материалом, состоящим из полиэфирных волокон. Сегодня он все чаще встречается в качестве наполнителя для матрасов, мягкой мебели. Для повышения плотности периотека применяют трикотажные полотна.

Струттофайбер

Относится к самым упругим наполнителям для мягкой мебели. Для его изготовления применяют натуральные и синтетические волокна. Благодаря особенностям изготовления материал получает высокие показатели упругости, износостойкости.

Войлок с ватником

Войлок получают из козьей, овечьей шерсти. Благодаря особенностям структуры шерсти, материал получается плотным. Ватник – это комбинация хлопковой ваты и плотной ткани. Из-за высоких показателей плотности эти материалы не могут выступать в качестве самостоятельных наполнителей.

Чем заменить акустический поролон

Полноценно заменить акустический поролон не получиться, можно лишь сделать неполную отделку помещения.

Если необходимо улучшить шумоизоляцию в доме для каких-либо целей, лучше просто правильно расставить мебель по комнате. Для этого подходит мягкая мебель, углы оставлять пустыми нельзя. Также для улучшения шумоизоляции можно использовать:

Чем заменить поролон в наушниках

Довольно часто амбушюры рвутся, и возникает вопрос, чем заменить поролон в наушниках. Для этого можно использовать разные варианты отделки. Можно воспользоваться самодельными поролоновыми амбушюрами. Не исключены:

Амбушюры можно изготовить из различных тканей. Для замены резинок на вакуумных наушниках используйте беруши. Для этого в них нужно сделать отверстия и подогнать их по размеру.

Можно ли заменить поролон в картридже?

Довольно часто оригинальный поролон в картридже приходит в негодность и человек задается вопросом, чем его можно заменить. Дело в том, что поролон в таком изделии заменить на что-либо другое нельзя. Он обеспечивает удержание чернил, пропуская на печать лишь нужное количество. Применять нужно только такой же материал или приобретать новый картридж.

Поролон – распространенный материал, который используют не только в качестве наполнителя для мебели. В некоторых случаях возможность найти альтернативу этому материалу есть, в других же лучше оставить именно его. Аналоги имеют как преимущества, так и недостатки, что важно учитывать перед покупкой.

Источник

Как и чем заменить поролон?

В данной статье мы постарались дать ответ на довольно часто встречаемый вопрос, с которым люди сталкиваются при обтяжке мебели, чем заменить поролон. Это довольно актуальная тема, поскольку иногда нет возможности использовать дорогостоящие материалы, особенно когда замена нужна в обыкновенном стуле.

В мягкой мебели можно использовать альтернативные варианты, которые практически не уступают по характеристикам поролону.

Аналоги Поролона в Быту

Пружинные блоки

На сегодня это один из самых актуальных вариантов замены. Его уместно использовать в диване или в матрасе. Главное преимущество блока – обеспечение максимального комфорта. Существует две разновидности пружинных блоков:

Оба варианта позволяют добиться хороших показателей комфортности, являются лучшей заменой поролону.

Пенополиуретан

Представляет собой высокопористый материал синтетического происхождения. Показатели плотности могут превосходить резину или каучук. Однако этот показатель не влияет на его качество. Пенополиуретан применяют при изготовлении разной мебели, в том числе для декоративных подушек.

Синтепон

Довольно распространенный материал, который применяют для изготовления дешевой мебели. Актуально использовать синтепон вместе с другими наполнителями. Зачастую его применяют для промежуточного слоя.

Синтепон используют в качестве наполнителя для различных изделий в том числе мебели и одежды. Произвести замену синтепона в мебели можно самостоятельно не имея при этом каких-либо сверх навыков.

Периотек

Является современным нетканым материалом, состоящим из полиэфирных волокон. Сегодня он все чаще встречается в качестве наполнителя для матрасов, мягкой мебели. Для повышения плотности периотека применяют трикотажные полотна.

Струттофайбер

Относится к самым упругим наполнителям для мягкой мебели. Для его изготовления применяют натуральные и синтетические волокна. Благодаря особенностям изготовления материал получает высокие показатели упругости, износостойкости.

Войлок с ватником

Войлок получают из козьей, овечьей шерсти. Благодаря особенностям структуры шерсти, материал получается плотным. Ватник – это комбинация хлопковой ваты и плотной ткани. Из-за высоких показателей плотности эти материалы не могут выступать в качестве самостоятельных наполнителей.

Чем заменить акустический поролон

Полноценно заменить акустический поролон не получиться, можно лишь сделать неполную отделку помещения.

Если необходимо улучшить шумоизоляцию в доме для каких-либо целей, лучше просто правильно расставить мебель по комнате. Для этого подходит мягкая мебель, углы оставлять пустыми нельзя. Также для улучшения шумоизоляции можно использовать:

Чем заменить поролон в наушниках

Довольно часто амбушюры рвутся, и возникает вопрос, чем заменить поролон в наушниках. Для этого можно использовать разные варианты отделки. Можно воспользоваться самодельными поролоновыми амбушюрами. Не исключены:

Амбушюры можно изготовить из различных тканей. Для замены резинок на вакуумных наушниках используйте беруши. Для этого в них нужно сделать отверстия и подогнать их по размеру.

Можно ли заменить поролон в картридже?

Довольно часто оригинальный поролон в картридже приходит в негодность и человек задается вопросом, чем его можно заменить. Дело в том, что поролон в таком изделии заменить на что-либо другое нельзя. Он обеспечивает удержание чернил, пропуская на печать лишь нужное количество. Применять нужно только такой же материал или приобретать новый картридж.

Таким образом в заключении статьи хотим отметить, что поролон – распространенный материал, который используют не только в качестве наполнителя для мебели. В некоторых случаях возможность найти альтернативу этому материалу есть, в других же лучше оставить именно его. Аналоги имеют как преимущества, так и недостатки, что важно учитывать перед покупкой.

Источник

Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии

Содержание

Содержание

Звукоизоляция — решает проблемы проникновения звука из комнаты с аудиосистемой в другие помещения и наоборот.

Акустическая обработка — решает проблему с недостаточным рассеиванием звуковых волн, которое приводит к искажению звука, производимого акустической системой.

Звукоизоляция

Если домашняя студия занимает одну из комнат в многоквартирном доме, то работа на больших громкостях будет мешать соседям. В свою очередь, шаги соседей, скрипы, крики детей, уличный шум и другие неприятные звуки будут мешать работе на малых громкостях.

У каждого материала есть показатель поглощения звука (это вполне реальная физическая величина, называемая SRI — Sound Reduction Index), который зависит от толщины и самого материала. SRI кирпичной стены — примерно 45 дБ, а обычная дверь задерживает около 10 дБ.

Очевидное решение — увеличить толщину всего, что можно: стен, полов, потолков, дверей и окон. Большинство дорогих студий и вовсе строят еще одно помещение внутри уже имеющегося — «комнату в комнате». Так полностью убираются каналы передачи звука и вибраций от внутреннего помещения к наружному: используется плавающий пол на резиновой подстилке, стены отделяются друг от друга воздушной прослойкой и минеральной ватой, окна нередко отсутствуют.

В случае с домашней студией можно обить стены слоем минеральной ваты толщиной примерно 10 см, а вату прикрыть гипсокартоном или ковролином. Разумеется, не каждый решится на такой глобальный ремонт.

Тогда нужно выявить, какая стена хуже всего изолирует от посторонних звуков и приставить к ней длинный шкаф с одеждой или стеллаж. На пол можно постелить ковер с толстым ворсом. Потолок сделать навесным, пространство между ним и бетонной плитой заполнить минеральной ватой. Окна завесить толстыми занавесками в два слоя, установить хороший стеклопакет вместо старых рам. Наконец, устранить щели между дверью и дверной коробкой, а на саму дверь также прикрепить звукоизоляционный материал.

Все это поможет избавиться от внешних звуков и раздраженных соседей, но не избавит саму комнату от стоячих волн и резонансов. Эта задача решается акустической обработкой помещения.

Акустическая обработка

Смысл акустической обработки комнаты в том, чтобы избавиться от искажений неподготовленной комнаты, которые на слух определяются как неприятный гул или скрежет на определенных частотах, отсутствие детализации и общая мутность звучания.

В комнате с параллельными стенами неизбежно образуется акустический резонанс. Звуковая волна сотни раз в секунду отражается от одной стены к другой и появляется «стоячая волна».

Как же быть? Есть два основных подхода к акустической обработке помещения: поглощение и рассеивание. Для первого используются звукопоглощающие материалы — акустический поролон, минеральная вата, басовые ловушки и т.п. Для рассеивания — различного вида диффузоры, которые делают поверхность стен комнаты неоднородной. А профессиональные студии намеренно проектируют «неправильно»: с непараллельными стенами и угловатыми потолками.

Высокие и средние частоты

Проблемы с высокими частотами можно легко определить, встав в центр аппаратной комнаты и хлопнув в ладоши — в неподготовленном помещении будет четко различимо короткое эхо с неприятным металлическим окрасом. Очень часто эту проблему решают акустическим поролоном. Но обклеивать поролоном все вокруг не стоит — переглушенное «по верхам» помещение будет звучать неестественно, спад высоких приведет к выпячиванию средних и низких частот. В итоге комната перестанет звенеть, но начнет гудеть и бубнить.

Для борьбы как с высокими, так и со средними частотами нередко используют акустические панели. Такая панель представляет собой кусок звукопоглощающего материала определенной толщины, обернутый в рамку и затянутый декоративной тканью.

Толщина материала для поглощения определенной частоты вычисляется делением скорости звука (331 м/с) на частоту в Герцах. Например, длина звуковой волны на частоте 10 Кгц — 3,31 см. Значит, такую волну может полностью поглотить материал толщиной всего 3,5 см. Чем толще панель, тем ниже частота звука, которую панель может поглотить.

Акустическую панель можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно — в сети достаточно инструкций. Несколько панелей в критических точках комнаты — позади, спереди и по бокам от мониторов — сделают работу со средними частотами намного комфортнее.

Низкие частоты

Труднее всего справится с низкими частотами. Если посчитать, длина волны частотой 100 Гц — 3,35 метра, акустическая панель такой толщины займет всю комнату. В то же время, именно басовая составляющая заставляет комнату гудеть, окна дрожать, а соседей — стучать по трубам.

Выявить проблемы с басом в комнате довольно просто: нужно запустить в DAW какой-нибудь синтезатор и сыграть гамму от самой нижней октавы. Ноты с проблемными частотами будут ощущаться громче или тише остальных.

Как бороться с басом? Больше всего он любит накапливаться в углах помещения. Поэтому по углам стоит разместить басовые ловушки — чаще всего это акустическая панель треугольной формы или конструкции типа диффузора Шредера.

Также басовые частоты отлично распространяются по твердым материалам. Если студийные мониторы размещены на стойках — бас легко перейдет по ним в пол и далее заставит гудеть всю комнату. Помогут специальные изоляционные подкладки под мониторы или — более радикальный вариант — подиум с резиновыми изоляционными ножками, на которые нужно поставить стойки или рабочий стол целиком, развязав тем самым источник звука с комнатой.

Практические советы для типичных ситуаций

Запись вокала

Диапазон мужского тенора — примерно 130–13000 Гц, женского — чуть выше. Даже самый глубокий бас редко содержит полезные частоты ниже 90 Гц. Поэтому для записи вокала понадобится самая минимальная акустическая обработка помещения, хотя можно обойтись и вовсе без нее.

Как правило, достаточно развесить пресловутый поролон «с пирамидками», чтобы избавиться от нежелательной реверберации. Можно также построить небольшую кабинку для записи вокала и обклеить ее поролоном. Самый примитивный вариант — установить микрофон в большом шкафу с одеждой. Нередко в продаже можно встретить акустические экраны для микрофонов, которые глушат вокал еще до того, как он распространится по всей комнате.

Запись акустических инструментов

Для этих целей понадобится минимальная обработка помещения, если только не планируется запись контрабасов, туб, валторн и других оркестровых инструментов с насыщенным басом. Нескольких акустических панелей, размещенных в критических местах комнаты, будет достаточно, чтобы избавиться от ненужной реверберации и среднечастотных резонансов. Внимание также стоит уделить звукоизоляции — особенно, если планируется запись медных духовых инструментов.

Прослушивание музыки

Одна из самых частых проблем с бытовыми аудиосистемами — это «раздутый бас». Нередко производители намеренно выпячивают низкие частоты в своих изделиях, чтобы больше «качало». Для того, чтобы соседи не стучали по трубе отопления во время работы такой аудиосистемы, нужно максимально изолировать помещение. Также необходимо развязать акустическую систему с комнатой — сделать специальную подставку или стойку на резиновых ножках.

Справится с избытком низких частот поможет мягкая мебель, а также полки и стеллажи, играющие роль диффузоров Шредера. Если этого недостаточно — можно поставить несколько басовых ловушек по углам. Пара акустических панелей на стенах улучшат детализацию средних и высоких частот. Для прослушивания музыки не нужно добиваться от помещения идеально ровной АЧХ — здесь лучше ориентироваться на собственный вкус.

Сведение музыки

Именно для сведения музыки требуется наиболее тщательная акустическая подготовка помещения. Нужно выровнять АЧХ комнаты и избавиться от резонансов. Пригодятся все советы, изложенные выше. Чтобы измерить получившийся результат, понадобится специальный микрофон с линейной АЧХ (например, Behringer ECM 8000) и бесплатная программа Room EQ Wizard.

Микрофон необходимо установить в том месте, где находится точка прослушивания при работе со звуком. По результатам измерений программа построит графики АЧХ и реверберации.

Источник

Акустический поролон своими руками

Разве поролон не звукопроницаем?

Форма красивенькая, но не оптимальная.

заПЛОтите ААВАВАпоапапа жлп вп вРПЖП

Как записать звук на пластиковую банку

Разница в 8 лет

8 лет назад я решил, что сделать себе акустику своими руками это отличная идея.

И сегодня, вспоминая мои первые попытки, я решил сравнить свой самый первый проект и последний.

— Я «переехал» из квартиры в полноценную мастерскую.

— Обзавелся и научился работать кучей инструмента.

— Перешел от интернетных акустических калькуляторов к полноценным профессиональным CAD системам по проектированию акустических систем.

— Очень сильно расширил область знаний по столярке, метрологии, радиотехнике, которые как ни странно помогают мне в работе программиста)

— Обзавелся друзьями и единомышленниками от родного городка до Казахстана.

Оглядываясь назад, я очень благодарен тем людям, которые помогали мне и объясняли очевидные и элементарные для них вещи, совершенно неопытному новичку, спокойно и без закатывания глаз. А сейчас и я стараюсь помогать и объяснять энтузиастам нюансы, так же, как в свое время помогали мне.

Так что если у вас появляется внезапное желание что-то сделать эдакое, то обязательно попробуйте, вдруг получится)

Компьютерная ретро-акустика своими руками

Есть у меня товарищ, любит советскую эстетику. И пришло мне в голову сделать ему небольшие компьютерные колонки взамен умирающих пластиковых. Естественно, колонки в советском стиле!
Итак, детали были расчерчены в Corel и отданы на лазерную резку.

Забрал, перепроверил и начал сборку.
Фанера 4мм, клеил столярным клеем ПВА. Примерил динамики.

Далее корпус был оклеен натуральным шпоном, зашкурен и покрыт акриловым лаком.

Корпус гудел на средних и низких частотах, потому внутри оклеил автомобильной виброизоляцией. Заодно и веса прибавилось.

Потом покрасил и примерил задние стенки с отверстиями фазоинверторов.

Декоративные решетки. Лучше всего имитировать советскую акустическую ткань получилось при помощи канвы для вышивания.

Фанеру немного повело, потому пришлось решетки крепить жестко на шурупы.

Примерил плату разъемов, выключатель и усилитель.

Где очередная ошибка? Правильно, усилитель PAM8403 не позволяет подключать наушники. Заказал еще два варианта на LM4863, благо у неё даже есть автоотключение звука при подключении наушников.
Тумблеров с длинной плоской лапкой в городе не нашлось, заказал какой-то для профессиональных радиоуправляемых моделей. Лапку подпилил и надел выточенную из алюминия насадку.

USB-разъём здесь не только для питания, кстати.

Для удобства подключения усилителя к компьютеру и гарнитуры к усилителю я применил плату от сломанных наушников Logitech. То есть акустика подключается к компьютеру и работает как внешняя звуковая карта.

Усилитель я поставил вот такой, предварительно отпаяв все ненужные разъемы. Был еще второй вариант на той же LM4863N, красного цвета и поменьше, но он адово фонил, обвязки там минимум, а тут всё прилично и никакого шума.

Боковины тоже оклеены шпоном и покрыты лаком. Пластик покрашен в цвет ткани на колонках акриловой краской из баллончика.

Для подключения к компьютеру и более-менее нормального питания изготовил вот такой кабель, как в старых внешних жестких дисках:

Приклеил боковины «телефонным» клеем Т-7000, капнул на резьбовые соединения гелевого суперклея, и собрал всё. На колонки и усилитель наклеил силиконовые ножки из хозмага. Нечего тут по столу скользить.

Ах да, звук. От 5 вольт питания, 2-ваттного усилителя и корпусов, сделанных наобум, много толку не добьешься. Причем пришлось уже в процессе искать и покупать еще 4 пары динамиков, после чего выбирать, какие лучше подойдут.

Попутно оказалось, что для платы наушников есть утилита, где можно:
а) отключить цифровое усиление, чтобы не перегружать вход усилителя и тем самым снизить искажения. На полной громкости колонки хрипят только на тяжелой музыке.

б) подправить частоты, сделав звук мягким и приятным.
Потому звук получился лучше, чем во всех колонках с питанием от USB, которые я слышал. Громкость не очень большая, но для фильмов и музыки в небольшой комнате вполне хватает.

Как построить студию звукозаписи с нуля

Полгода «студия» простояла впустую (сначала мы прониклись идеей самоизоляции, потом были палки в колеса от БЦ, где мы снимали помещение на пополам с друзьями…), так что «студию» использовали для себя, а не для заработка. Потом третий товарищ решил покинуть наш маленький стартап.

В итоге остались мы с подругой вдвоем, и поняли к концу лета, что надо либо начинать, либо забивать.

Сейчас мы как раз в процессе ремонта нового помещения, где планируем обосноваться надолго, так что делаем качественно, от души.

В общем, нашли таки место, прямо в центре города, с круглосуточным доступом, с разрешением «шуметь», но… Ремонт. Там его не было совсем, то есть полностью. Понятно, что звукоизоляцию надо делать в любом случае, но там в принципе все было плохо. В день подписания договора на меня упало окно…

Нас такой расклад вполне устраивал (тем более арендные каникулы за счет ремонта прописаны в договоре), мы получили добро на все кроме перепланировки, и приступили к ремонту.

Решено было перестраивать одну стену с соседями и делать звукоизоляцию по всему периметру (стены, пол, потолок)

Родная «стена» была по русскому обыкновению из того самого, так что снесли ее полностью, чтобы не мешала.

Посовещавшись с ребятами, которые занимаются звукоизоляцией, решили делать новую стену по принципу сэндвича: на направляющих собран пирог из ГВЛ, звукоизоляционных панелей Kill Sound, вибродемпфирующей подложки и минеральной ваты. Все это в несколько слоев, что дает защиту и от воздушного, и от ударного шума (

38дБ на одну панель по тех. паспорту). Проводку было решено делать наружней, и за счет этого мы сэкономили на шумоизоляционных подрозетниках.

После того, как сделали демонтаж, нас ждал очень интересный сюрприз: мы конечно знали о наличии соседей за стенами, но не ожидали, что под слоем штукатурки обнаружатся незадекларированные двери и окно. Подумав, было решено все это прикрыть, как и планировали.

Сейчас мы почти закончили первый этап, поставили качественную дверь (если будет интересно, про выбор дверей и окон в студию расскажу в следующем посте) и готовимся возвращать на место снесенные перегородки, только в гораздо лучшем качестве. На этом же этапе будем делать внутреннюю звукоизоляцию по несущим стенам.

Впереди нас ждет расчет акустического оформления (чтобы хорошо было не только соседям, но и нам), разводка электрики, окно и внутренние двери…В общем еще много всего разного)

Домашняя акустика своими руками или первый опыт столярки по собственному дизайну (часть 1)

Доброго времени суток!))

Это мой первый опыт в написании поста, будет много букв и рассуждений, возможно, лишние подробности, так что, не судите строго.

На данный момент набирает широкую популярность формат портативной акустики, чаще носимой, с элементами питания, так любой школьниками))) и порядком поднадоевшей всем остальным, и без того уставшим, от огромного количества шума в повседневной жизни.

Ну ладно, вернемся к сути нашего поста.

Все мы помним про первую волну коронавируса, про самоизоляцию, закрытие общественные места (спорт залы, чего я тоже лишился, и это не лучшим образом отразилось на моей фигуре)))) и так далее. Многие оказались заперты дома и столкнулись с тем, что потеряли доступ к своим привычным способам времяпрепровождения. В то время интернет наполнился историями о том, как люди стали придумывать себе новые занятия и хобби. Хоть самоизоляция не коснулась моего рабочего графика, и на работу я продолжал ходить, массовое желание попробовать себя в чем-то новом, или, как в моем случае, в том, о чем думал давно, но руки все никак не доходили, настигло и меня))

Классическая форма, как на фото, меня не интересовала, я ведь делаю СВОЁ))) и использование только вкупе с телевизором, соответственно геометрическая форма должна была подразумевать компактное расположение под ним, меня тоже не устраивало. Поэтому я пошел творить дизайн, сначала на бумаге, потом, незаморачиваясь с выбором графического редактора, перенес все в Paint, его возможностей для моей задачи было вполне достаточно.

Прошу прощения, сохранились только фотографии с монитора.

При создании формы корпуса я вдохновлялся идеей минимализма и ретро стиля. Решив, что это окончательный дизайн, я стал думать над тем, что будет технической составляющей.

Я составил список необходимых качеств которыми должна обладать моя система.

2. Выбор источника звукового сигнала

3. Минимально необходимая эквализация звучания

В итоге решил за основу взять готовую акустическую систему 5.1. одну из самых простых, 5 широкополосных динамиков с сабвуфером, bluetooth, картой памяти, USB портом и AUX.

Изучив все интернет магазины в первую очередь пришел к выводу, что сейчас такие системы уже не так популярны, как те же 10 лет назад. Основными представителями оказались изделия из поднебесной и представители премиум сегмента. Так же сканируя Авито случайно нарвался на подходящий мне комплект, который видел в магазинах, по заманчивой цене в 2200р, тогда как в магазине стоимость была в районе 5500р.

Поддержка USB-накопителей и SD-карт

Беспроводной пульт ДУ

Суммарная выходная мощность (RMS) 52 Вт

Мощность сателлитов (RMS) 5х6 Вт

Мощность сабвуфера (RMS) 22 Вт

На том конце телефона меня уверили, что комплект новый и не использовался. На деле так и оказалось, даже из транспортировочных пакетов не доставали. И вот я довольный с покупкой бегу домой)))

А вот теперь самое интересное, надеюсь, как для меня так и для вас.

Все хорошо, дизайн придуман, а как теперь его воплотить в реальность?! так так так, что у нас есть из инструмента молоток, плоскогубцы, шуруповерт, пару отверток, для начала не плохо. Из чего будем делать корпус? Напомню, с деревом работал давным давно на уроках труда, и это весь мой опыт.

Форма сложная и согласной моей концепции минимализма идеальный способом её получения это фрезерования из цельного массива, что в моём случае является чем то за гранью фантастики, тем более все я планировал делать дома, на балконе.

Изучив интернет и пообщавшись с людьми, я выбрал основным материалом фанеру 18 мм, решил купить лист 1,5 х 1,5 м, позже осознал всю его тяжесть непосредственно на себе, окрыленный идеей, при заказе не обращал внимание на такие мелочи))) а ведь я живу на 21 этаже))

Так, а чем фанеру резать? нужен лобзик, тоже добавляю в корзину к фанере, идем дальше, беру сразу клей ПВА, ассорти из шкурок на 80, 120, 320 пригодятся.

В то время с доставкой были проблемы, заказы принимались только от определенной суммы, а желающих море, ведь магазины закрыты, короче я выбрал самое лучшее время для своего проекта, все магазины закрыты и инструмента у меня нет)))

Заказ у меня, что делать дальше?!)) как получить из фанеры мою форму, есть вариант гнуть фанеру, но и это для меня не вариант.

Все сложное всегда состоит из множества более простых элементов, подумал я, и придумал вырезать овальные кольца, которые потом склею вместе!

Чертеж пора бы уже сделать, я ведь инженер в конце-то концов. Сначала от руки. Размеры придумались на месте, по ходу дела.

Теперь нужен нормальный и точный чертеж, идем к компьютеру. В универе все чертежи делал в Компасе, и снова здравствуйте!)))

Фото снова с монитора, все размеры на чертеже в сантиметрах, не ругайтесь)))

Распечатал все это дело на нескольких листах А4 и склеил, чтобы в дальнейшем использовать, как трафарет.

Подумал, что если буду резать кольцами, то получится очень большой расход материала, было принято решение резать полукольцами, в двух видах, по длине и по ширине (высоте, смотря прямо на изделие), если так можно выразиться))

Вырезав несколько, складывается вот такая картина.

Не буду подробно рассказывать с чем столкнулся в процессе, проблема точности пила лобзиком (у меня Bosch PST 650) это не проблема данного лобзика, а инструмента в принципе, увод лезвия и так далее. Он сделан, чтобы отрезать, если у вас твердая рука и набор качественных пил для разных видов реза, в определенных ситуациях, можно получить достаточно высокое качество обработки материала, но на многое не рассчитывайте. Поэтому я и пришёл к фрезеру.

Скажу честно, я раньше никогда не сталкивался с ручными фрезерами по дереву. Изучив рынок я понял, что дешево, к сожалению, не отделаешься, а все почему, потому что это инструмент, а он должен быть точным.

Поэтому сложив неопытность и возможные дефекты или постоянные поломки инструмента, можно получить результат далекий от ожидаемого.

Было принято решение не экономить на инструменте и приобретен фрезер Bosch POF 1400 ACE (старший брат модели Bosch 1200) с константной электроникой для поддержания оборотов под нагрузкой и цангой на 8 мм. Это один самых дешевых вариантов среди, на мой взгляд, качественных производителей. Та же Makita на порядок дороже и там далее на любой карман.

Приобретен он собственно для того, чтобы получить ровную внешнюю поверхность корпуса. Так как склеив все кольца сразу вместе, в непромышленных условиях, какого-нибудь столярного цеха, создать идеальную плоскость вокруг элипсной формы практически нереально.

На моё счастье YouTube подкинул одно видео, где столяр делал изделие по принципу фрезерования каждого следующего кольца, начиная с первого, копируя его плоскость специальной фрезой (ниже пример фрезы).

Все просто, на рисунке «опора подшипника» это наш шаблон, первое кольцо, его мы делаем изначально отдельно и максимально ровно, а все остальные кольца крепятся над предыдущим и фрезеруются, и так до конца. Непосредственно перед фрезерованием, верхнее кольцо промазывается клеем и прибивается на пару гвоздей к нижнему кольцу. После высыхания клея фрезеруем.

Здесь из 5 мм фанеры вырезана стенка под динамики, она тоже приклеивается и фрезеруется

Но перед установкой красится в черный цвет

На фото видно металлическую сетку, которая будет скрывать динамики, позже будет окрашена так же в черный цвет. Сетку взял автомобильную для защиты радиаторов, диаметр отверстий в сетке 5 мм.

А это уже задняя стенка. Маленькое круглое отверстие под кабель питания, маленькое прямоугольное над круглым это кнопка ВКЛ/ВЫКЛ питания, большое прямоугольное отверстие под люк для доступа к внутренностям, справа отверстие под панель управления системой.

Шпонирование (фанерование шпоном)

С самого начала я знал, что собственный рисунок фанеры меня не устроит, тем более срез. Поэтому решил закрыть все поверхности шпоном, выбор пал на шпон ясеня, на мой взгляд очень красивый. Было куплено три листа шириной 40 см и длиной 2,5 м и контактный клей Kleiberit.

Начал с малого, как раз отработал процесс. Покрыл шпоном лицевое кольцо, оно единственное было вырезано целиком. Следом шпонировал заднюю крышку.

Пост получается слишком большим, если вам интересно сделаю вторую часть. Буду рад любой критике.

Домашняя студия дубляжа v2

Здравствуйте, господа хорошие) Возможно кто-то помнит пост Домашняя студия дубляжа

Для ЛЛ: я сделал звукопоглощающие панели, которые стыкуются друг с другом и образуют небольшую кабинку, чтобы можно было записывать дома чистый звук без комнатной окраски.

С тех пор прошел год. Настало время подвести итоги, провести работу над ошибками и двигаться дальше.

Ладно, переходим к практике. Начать я решил, как ни странно, с двери. Просто эта часть конструкции вызывала больше всего вопросов. Взвесив все «за» и «против» я решил не изобретать велосипед, а просто поставить балконную дверь со стеклопакетом, такое решение я видел во многих «взрослых» студиях. Тут небольшая ремарка для любителей сэкономить: поскольку я не был ограничен какими-то конкретными габаритами, и мог переписать проект на ходу, не было смысла заказывать изготовление степлопакета. Купить готовый стоит раза в три дешевле. И вот всего за 3к рублей я стал обладателем огромного монстра с окном во всю площадь.

Честно говоря, когда я впервые попытался ее поднять, я сильно озадачился. Вы представляете, сколько весит такая дверка? У меня нет весов, но я без проблем поднимаю 80кг, а эту заразу еле волоку. Поначалу я даже задумался над тем, чтобы отдать ее кому-нибудь, а самому взять что-нибудь попроще. Но все-таки я пришел к решению, что это был отличный старт, который бескомпромиссно утвердил монументальность предстоящей конструкции)

Будущая студия будет представлять собой комнату в комнате с тяжелой внешней обшивкой из гипса и звукопоглотителем внутри. И если в моих старых панелях одному слою ваты приходилось бороться с рассеянным комнатным эхо, то теперь мы имеем прямое отражение от внешней обшивки самой конструкции. А значит поглотителя понадобится больше. Намного больше. Три тыщи литров ватки!)

Брус 50х50, 50х70. Пол из ДСП (потом сверху обязательно будет ковролин), вытяжной вентканал под полом.

Хм.. Да, закадры можно вполне комфортно писать сразу на двоих, внутренние габариты 160х120, внешние изначально планировал 180Х140, но в процессе их пришлось немного увеличить, об этом чуть позже.

Внутри еще одна рама, на которую будет натягиваться ткань.

Так что следующий этап, натягиваем габардин + спандбонд.

Затем ватка, внутри няшная, снаружи суровая.

И тут обнаруживается еще один косяк. Я рассчитывал, что ватка утрамбуется до 7,5см, но не тут-то было. Внутренняя ткань начала напоминать пухлую подушечку. Смотрится уютно, и на ощупь приятно, но совершенно не солидно. Пришлось нарастить раму на пару сантиметров с каждой стороны, в итоге внешние габариты получились 185х145.

Все оставшиеся щели тщательно гипсуем

Ой, пардон, не та фотка. Трудно удержаться и не загипсовать любимый палец, когда работаешь с гипсом >_

Ну и закатаем все это великолепие в тоненький ковролин.

Потолок сделан по тому же принципу, что и стены, но вместо гипса я взял МДФ. Класть туда гипс было бы неудобно. Внутри потолочного бутерброда находится вент канал, через который нагнетается воздух. Вентилятор. Ну, в общем, над этим надо будет еще поработать.

В качестве подсветки COB-лента по периметру потолка. Все как полагается, с диммером, сенсорным управлением и прочими свистелками и перделками. Так же на этих фотках на полу уже лежит коврик. Повышенной пушистости)

Дело остается за малым.. Задвинуть это

700-килограммовое чудовище в угол комнаты. Ну и прибраться в квартире, которая в очередной раз превратилась в место ведения боевых действий.

И так, я с гордостью представляю вам v2 во плоти:

Надо будет наделать атмосферных фоточек. Но это потом, а сейчас попытаемся замерить, что же это такое получилось. Снимаем частотку в прямой видимости, корректируемся по ней, а потом замеряем сквозь стену.

В целом, все круто) но если прислушаться, все-таки есть какой-то посторонний звук. Звон таким как бы аккордом. Виновник обнаружился довольно быстро. Угадаете, кто это?)

Ну и напоследок немного баловства)

Новая жизнь для старой гитары

За основу взял старою советскую семиструнку, найденную в гараже на даче. Вернее то, что от неё осталось. Инструментов использовал также по минимуму. В это раз обошёлся несколькими струбцинами, шуруповёртом, пилой, напильником и стамеской. Вот и всё. В результате получилась гитара в винтажном стиле.

Через датчик звучит отлично. Без подключения к усилителю тоже не плохо, но лучше взять акустику. Для блюза и джаза самое то. Остался доволен как результатом, так и самим процессом.

Электролобзик остался дома. А руки уже чесались начать что-то делать. Поэтому начал выпиливать верхний топ ручной ножовкой. О чём потом пожалел, так как пришлось обрабатывать кривые края напильником. Долгая и муторная работа. Но в результате всё равно получилось то, что задумал. Эфы высверлил сверлом по нарисованному контуру, а затем обработал напильником. На каждую ушло не больше тридцати минут.

Гриф использовал от Лес Пола. А он не очень подходит для акустической гитары. Поэтому пришлось немного нарастить место крепления.

Далее установил бридж. Тут главное рассчитать мензуру.

Настало время покрасить гитару. Хотелось, что бы верхний топ сочетался с цветом основы корпуса. С третьего раза подобрал морилку, цвет «Мокко». Сверху нанёс два слоя масла «Белинка» и немного воска. Получился бархатистый приятный цвет.

А дальше осталась самая приятная работа. Устанавливаем фурнитуру, электрику. Настраиваем мензуру, высоту струн и можно играть.

Трейлерные звуки

Звук — очень эффективный инструмент для создания эмоций. Не зря фильмы (и вообще видеоролики) называют АУДИО-визуальными произведения и говорят, что звук несёт 50% важности. Но говоря о Трейлерных звуках, процент важности и ответственности бесспорно выше.

Они обладают ярко выраженной эмоциональной нагрузкой и непростой комплексной структурой. Благодаря этому они стали такими популярными в трейлерной музыке, когда необходимо за короткий промежуток времени успеть окунуть зрителя в нужную атмосферу, ошеломить, заинтриговать, испугать и, конечно же, заинтересовать «что будет дальше?».

Если вы занимаетесь видео и желаете сделать свои произведение более яркими, то, конечно же, тоже можете использовать их сами, но есть нюансы. Попробуем разобраться.

Возможно вы замечали, что зачастую трейлерная музыка имеет схожие черты, особую узнаваемую структуру. С годами индустрия выкристаллизовала эффективные способы формирования эмоций у аудитории и поэтому сейчас нам зачастую приходится слышать в рекламе фильмов музыку, написанную по уже сформировавшимся и устоявшимся шаблонам. И более того — даже звуки, из которых состоит трейлерная музыка тоже имеют свои признаки.

Итак, для себя я делю их на следующие группы:

1. Различные удары: Hit, Boom, Impact, Slam

2. Звуки для движений и перемещений: Whoosh/swish

3. Грозные звуки Braaam и подобные им

4. Нарастающие звуки Riser/Uplifter и, наоборот, спадающие по интенсивности звуки Downer/Downlifter

5. Продолжительные фоновые звуки Atmosphere/Drone

Есть и другие звуки, составные и производные. А эти можно назвать «базовыми».

Конечно же, чтобы было понятнее, лучше эти звуки слышать.

Я сделал видеоролик про то, как отличить одни звуки от других, в каких случаях их применять в своих видеороликах, где вообще брать такие звуки и каким образом можно сделать такие звуки своими руками. Приятного просмотра!

Чем я занимаюсь на самоизоляции )

Как я создал акустический комфорт

Сами записи можно услышать в музыкальных проектах, с которыми я работаю:

Поехал в ОБИ и купил для начала каменную вату «Акустик Баттс» от Rockwool.

Конечно же работая с ней, пришлось взять еще и комбинезон (ну чтобы не чесаться)

Нарисовал все на бумаге, поразмыслил что да как. Купил палки 50х50 в длину не помню, вроде двух метровые, чтобы в машину влезли. Сделал основание, примерил гитарой, чтобы удобно было играть сидя, но при этом и не занимать много места в самой комнате.

Укрепил низ (пол), ну и для того, чтобы не провалиться)))

Все соприкосновения к другим материалам сделал через уплотнительную ленту, через вибро-герметик.

Смонтировал так называемый пол из самого дешевого ламината.

Но поняв что кое-что не сделал, пришлось разбирать пол, так как нужно было в самом низу обить его гипсокартоном и заделать все щели.

Дальше уложил каменную вату и снова приделал пол ламинатом.

На потолке аналогично сделал.

Решил перевернуть и доделать что-то типа ножек, чтобы при передвижении ГКЛ не треснул, ну и как бы изолировал конструкцию в плане звука. Соприкосновений стало меньше.

Опять же все стыки прошелся герметиком (именно вибро-герметиком)

Потом подумал, вспомнил что для лучшей шумоизоляции подходят разные материалы, и чем они разные, тем лучше. Ну по типу конструкция «Бутерброд» (если кто в курсе). Поэтому саму вату обернул в большую, толстую пленку для теплиц.

Вот так выглядело уже мое «чудо-творение» без двери :)))

Долго думал как сделать дверь. В итоге сделал ее отдельно ничего не срезая и увеличивая. Да, конечно она не такая большая по размерам, но зато полноценный лист ГКЛ 600х1500 закрывал все стыки.

Хотел сделать как и стены, но в итоге сверху на внутренней стороне.

. решил добавить еще один ГКЛ.

Вот такая по размерам получилась дверь. 12 см. Врезал замок, чтобы закрывать изнутри (ну для того чтобы лишние звуки не проходили через щели)

На таком вот креплении стала дверь, висящая на трех створках.

Провел кабель для микрофона, выход на наушники и сетевой кабель на 220 вольт.

Внутри через резиновые кольца добавил металлические держатели, которые держали вату, а под ней монтажной пеной дополнительно прошелся по углам. Для чего я сделал эти крепления? Задумка была такая, что они будут как басовые ловушки. Сделать меньше острых углов как бы закруглив будку внутри.

Дальше решил пройтись шпаклевкой снаружи, через ленту шпаклевочную конечно же.

Сделал освещение, внутри и снаружи обил ковролином и повесил «пирамидки».

Конечно есть и свои минусы, не продумал вентиляцию, поэтому спустя примерно час в ней, в будке становится жарко. Приходится выходить и делать отдых. Хотя с другой стороны, может это и лучше так, что потом со свежей головой могу снова продолжить создавать свои музыкальные фантазии в жизнь.

И самое интересное, цена вопроса 16 тысяч рублей. 🙂

Ленточный ВЧ (Ribbon tweeter) DIY(колхозим сами)

Увидел в какой то около аудиофильской статье про некие ленточные ВЧ излучатели, стало интересно как оно работает. собрал прототип, на нем исследовал разные намотанные самостоятельно согласующие трансформаторы и влияние площади ленты с прочими параметрами. Скажем так много спорных моментов.

Но в целом девайс рабочий и можно делать на неодиме, с целью получить чувствительность хотя-бы выше 95дБ. Берем значит швеллер 30Х30 из конструкционной стали, и мебельный щит в одном из известных магазинов строительных материалов. На базе того же магазина есть мастерские, за недорого очень много станков дают на поюзать. Напилил там детальки корпусов. Толстовата досочка. 16 мм по моему.

Собирал в таков вот варианте магниты. Смысла нет на всю дину их делать, как по мне. работает активно только средняя часть ленты.

Остатками эпоксидной смолы склеил будущие корпуса.

Прикинул как оно будет то.

Протестировал на 5 разных трансформаторах. О них чуть позже(отдельный гемор с ними)

Доклеиваем дерево чтобы заполнить зазор и слегка увеличить КПД излучателя.

Шлифуем наждачкой и красим корпус на балконе.

И теперь о трансформаторе!

3. Намотку вторичной обмотки нужно производить жгутом из нескольких жил исходя из таблицы для скин эффекта(проникновение тока на 0.46мм при частоте 20кГц). То есть несколькими проводами диаметром до 0.9 мм каждый. Я мотал жгутом из 30 жил по 0.16мм(других нет). В принципе 2х-3х жил по 0.7мм вполне хватит как я думаю даже с запасом. знающие посчитают сами на какой ток вторичка нужна, я делал на глаз и по коэффициенту преобразования.

Про трансформатор всё. Вот формулы:

Вот готовый, без заливки пока и пересчитанный на 260 витков (8м 2х0.16мм первички) и 35 витков вторички той же шиной. С запасом по мощности. ну как мне кажется =)

Покрасил модули слегка пыльнув баллончиком на балконе для вида. Контактные площадки прилепил до этого. Прикрутил крепление в виде алюминиевого уголка 25х25, главное при сверлении отверстий не попасть в магнит =) и лучше это делать до их установки разумеется, а не так как я. Устал стальную стружку вычищать с магнитов.

Крепление под прижим ленты очень простое. Площадка из фольгированного и залуженного текстолита + прижим из того же алюминиевого профиля с прокладкой из силикона(водопроводная какая-то в том же магазине).

Модуль в сборе. Батарейкой определил полярность. Плюс там где при подаче + напряжения с батарейки лента движется на слушателя. Лучше брать немного севшую, а то лента сильно прыгает. Так же в трансформаторе отмечаем начала обмоток. Соединяем + входа(от усилителя) с началом первички, и + выхода на ленту с началом вторички. Фазировка это важно!

Прицепил это всё в хреново прокрашенный корпус, и остался доволен звучанием. Добавило деталей, диапазон по ВЧ заметно шире и всё такое. Очень годно звучит не смотря на колхоз. В сравнении с купольниками от wharfedale VR-100 сильно заметная разница.

Будем считать эти излучатели бэта прототипом будущих крутых ленточных ВЧ.

По деньгам вышло сравнительно не дорого, примерно в 1.5к на материалы.

Уголок алюминиевый 25х25х1м около 200р

Остальное всё(намоточная проволока, изолента, фольга, обрезки текстолита и саморезы и т.п.) были в наличии от старых проектов.

Спасибо за внимание.

Жду советов по доработке или переработке сего девайса =)

Домашняя студия дубляжа

Многие звукорежиссеры, музыканты, актеры озвучивания мечтают о собственной студии звукозаписи. Это возможность мгновенно воплотить в жизнь творческую идею или выполнить срочный заказ. Несколько месяцев назад и я задумался об этом. И вот маленький спойлер, что из этого получилось)

Несколько месяцев назад я в полной мере столкнулся с этой проблемой, когда мне понадобилось качественно записать дома человеческую речь. Нужная аппаратура имеется в достатке, а вот комната показала свою полную неприспособленность к этому процессу.

Но такое могут себе позволить единицы, и я не в их числе.

И вот, как-то раз, во время записи в студии, ширма, разделяющая два микрофона натолкнула меня на мысль.

Что если сделать подобные звукопоглощающие панели, которые можно было стыковать друг к другу. Таким образом создавать акустические пространства разных конфигураций. А когда они не нужны, поставить эти панели вдоль стены или сложить стопкой.

Результат намного лучше. Учитывая, что мне нужна не звукоизоляция, а подавление акустики комнаты, этого уже более, чем достаточно. При записи сквозь вату верхние частоты просто исчезают, даже на нижних голосовых частотах звукопоглощение весьма существенное.

А это значит, что можно приступать к крафту панелей.

Панели крепятся друг к другу разборными дверными петлями.

Кстати, по торцам панелей хорошо заметно, как в процессе производства менялся радиус кривизны рук)

Ну и результат. В разобранном виде:

Надо будет еще что-нибудь придумать с потолком. Но даже так разница с комнатной акустикой огромная.

Ну и вот, собственно) Комната немного слышна, писал с открытой дверью, чтоб в кадр поместиться.

А пока начало положено. Спасибо, что дочитали)

Шумим в коммерческой недвижимости, ч.2

Если кратко: я владелец студии звукозаписи/репбазы в коммерческом здании, я такой не один а нас трое на этаже, принадлежащем полностью одному владельцу, этаж над нами принадлежит другому человеку и его арендовали под хостел и пошло-поехало. Разгорается скандал и мы даже получаем угрозы от местного депутата=)) Более подробно ниже)

Проходит где-то недели полторы и вернувшись из полудневной поездки по делам в Москву, я решаю заскочить на студию днем, немножко поиграть на барабанах (не умею, но нравится)).

Буквально через час на этаж приехал представитель В., которому мы передали всю информацию о сложившейся ситуации. В тот же день он позвонил и сказал, что с у В. и Д. давняя вражда, и мы с хостелом находимся в равных правах и мы можем работать как и ранее, а хостел должен сам решать свои проблемы с шумностью, так как в законе ограничений нет.

Получилось длинно, но без картинки было бы скучно, потому прикрепляю старое фото репетиционной комнаты.

Источник