Что нужно чтобы заниматься деревом
Какие инструменты нужны для резьбы по дереву: набор для начинающих
Искусство резьбы по дереву имеет многовековую историю, подарившую миру уникальные произведения искусства. Работать с деревом и создавать красивые вещи просто. Достаточно иметь терпение, усидчивость и хороший инструмент. Опыт и знания придут со временем.
Начало начал
Деревянных дел мастер начинается с деревянного бруска, который по неожиданной и непонятной причине привлек его внимание, и острого кухонного ножа. Ситуации могут быть самые разные:
Главный инструмент
Стамески и киянка
Набор стамесок и хорошая киянка увеличивают возможности начинающего мастера. При выборе набора нужно обращать внимание на материал лезвия и качество ручки. Это важные инструменты для резьбы по дереву для начинающих и профессионалов.
Ручка стамески не обязательно должна хорошо лежать в руке. Но рука при работе со стамеской должна быть защищена, а новичку не будет лишним иметь халат из прочной ткани с защитой тела от острого предмета. Например, кожаный фартук или обычный халат с инкрустацией кожаными, пластиковыми или иными вставками.
При работе с деревом движения часто направлены на себя или на вспомогательную руку. Чтобы избежать царапин и колотых ран, желательно защититься.
Уроки признанного мастера
Деревянная поверхность и шлифовка
В зависимости от изготавливаемого предмета требуется та или иная обработка поверхности. Полка или стеллаж на кухню, столик или тумбочка в спальню требуют идеально ровной и гладкой поверхности. Фигурка игрушки, панно или шкатулка не нуждаются в шлифовке, а рисунок, сделанный стамеской, шлифовать вовсе невозможно.
Резка дерева ножом и формирование поверхности стамеской не требуют предварительного шлифования, а по завершении работ поверхность просто невозможно шлифовать.
В творческом процессе резки по дереву часто возникает идея: не вырезать желаемое, а уточнить природное решение. Когда в руки мастера попадает причудливая деревянная заготовка (ветка, пенек, ствол) возникает идея дополнить, а не вырезать.
Рабочая поверхность и тиски
Инструменты для резьбы по дереву должны находится в пределах непосредственной доступности. Рабочий стол должен иметь идеально ровную горизонтально выровненную поверхность. Как минимум одни тиски должны быть жестко закреплены на рабочем столе.
Металлический уголок, уровень, струбцины, клей по дереву нужно приобрести сразу, и они должны быть всегда под рукой.
Дополнительное оборудование и инструмент не связаны с резкой по дереву, но без этого придется тратить время на выполнение вспомогательных работ где-либо еще.
У хорошего мастера все должно быть под рукой.
Разновидности лезвий ножей
Нож может иметь различные варианты заточки, плавные или острые формы режущей кромки. Понимание, какое именно лезвие необходимо, зависит от конкретного вида работ, исполняемого рисунка и опыта мастера.
Вариантов изготовления богородского ножа много. На рынке представлено много вариантов вплоть до складного изделия. Лучшим всегда будет собственный.
Бытовой орнамент и «кухонная» резка
Для оформления полочки, стеллажа или разделочной доски нет необходимости выполнять фигурную резку. Бытовой орнамент должен быть красив, прост и доступен для быстрого приведения в чистое состояние. Здесь необходимо и достаточно иметь простой набор инструментов для резьбы по дереву.
Детская комната и спальня
Резная ручка к дверце шкафчика, резная ножка к столику или стульчик-лошадка для ребенка потребуют простого инструмента. Например, набором стамесок различной формы можно обозначить гриву лошадки или сделать хвост.
Мастерская начинающего резчика
Опытный резчик может вырезать шедевр на коленках одним богородским ножом, находясь в лесу, совершенно неожиданно для самого себя, на удивление другим. Но его мастерская будет заполнена сотней инструментов для работы по дереву.
Далеко не всегда он будет знать, как называется инструмент для резьбы по дереву, но он всегда будет знать, как им пользоваться, он будет помнить, когда он его изготовил и ради какой задачи.
Есть две вещи, на которые следует обратить особое внимание: верстак и инструменты для создания плавных форм. Эти моменты редко упоминаются в рекомендациях для начинающего резчика, но, прежде чем говорить о резьбе по дереву и какой инструмент для этого нужен, следует поговорить о рабочем месте и рабочей поверхности.
С чего начать деревообработку
Я не могу дать вам рекомендации, о том какие бренды инструментов лучше, а какие хуже. Большинство моих инструментов не выбирались по какому либо определенному принципу. Небольшое преимущество было у уже проверенного мной бренда. Определяющими факторами были цена и внешний вид инструментов. Мои инструменты не самые лучшие из тех, которые имеются в продаже, но они достаточно хорошие.
Где начать?
Это не правило, это скорее совет. Я думаю, что лучше купить несколько ручных инструментов и начать деревообработку ими. Спустя некоторое время вы наберетесь опыта работы с этими инструментами и вам станет понятнее какие инструменты будут необходимы в дальнейшем. Такая последовательность убережет вас от затрат, связанных с покупкой мастерской и множества инструментов, в случае если вы передумаете заниматься деревообработкой.
Для начала вам понадобяться: молоток, разные отвертки, гвозди, несколько стамесок, ножовка, угольник, рабочий стол, несколько зажимов или струбцин.
Существует много видов инструментов и большое разнообразие цен на них. Продавцы будут вам предлагать качественные инструменты, которые будут служить вам всю жизнь. Но стоимость обычных инструментов может быть на порядок ниже, чем не намного более качественных и разрекламированных брендовых инструментов. Я советую купить для начала недорогие инструменты, и использовать их пока они не сломаются. Как только они сломаются, то пора будет задуматься о покупке чего-то покачественней. Но если вы не профессионал, использующий инструменты ежедневно, то и недорогой инструмент скорее всего прослужит долгое время.
Следующим нужным инструментом является циркулярная пила, распиливать ей гораздо быстрее, чем ручной ножовкой и спил получается гораздо ровнее. Это очень удобный инструмент для разрезания фанеры, даже если у вас уже есть настольная циркулярная пила. Вам достаточно инструментов чтобы сделать этот стол или стеллаж.
При помощи вышеизложенных инструментов уже можно заняться некоторыми базовыми проектами:
Сведения о станках
Самыми используемыми стационарными станками являются сверлильный станок и циркулярная пила. Долгое время у меня была старая и дешевая пила и очень маленький сверлильный станок, но я обходился тем что было. Лучше иметь дешевый сверлильный станок, чем не иметь никакой, поэтому используйтесь тем что у вас есть.
Чтобы получить ровный срез на настольной дисковой пиле, вам необходим качественный отрезной диск. На станке с хорошим и качественным отрезным диском можно получить такую поверхность спила, которая практически не потребует последующей обработки.
С помощью этих инструментов и ленточной пилы, я сделал эту. марбл машину. Как вы видите, работать придеться с большим количеством инструментов.
Также хорошим станком является ленточная пила, не бойтесь пользоваться ей. Конечно же ленточная пила может отрезать вам пальцы, но это маловероятно. Я повредил себе большой палец ленточной пилой в детстве, но я вовремя убрал его и пила не сильно повредила палец, так что даже не пришлось его перебинтовывать. Если настольная пила пугает вас, то в таком случае вы можете использовать ленточную пилу для начала.
Много специалистов рекомендовали бы иметь отрезные станки, но я всегда использую для этого отрезные салазки. У отрезных станков нет достаточной жесткости для того чтобы сделать ровный и чистый срез, поэтому я не являюсь их фанатом.
Следующим вашим приобретением должен стать фуговальный станок.Этот станок будет необходим вам для обработки деталй, чтобы подготовить их к склейке вплотную. Я бы рекомендовал купить фуговальный станок раньше чем строгальный, потому что фуговальным вы сможете сделать практически все то же самое что и на строгальным. Строгальный станок удобен для того чтобы подогнать деталь под нужный размер, но опять же это вы можете сделать при помощи дисковой настольной пилы. Если вам нужно срезать дерева больше чем двойной максимальный срез фуговального станка, то вы можете с таким же успехом воспользоваться настольной циркулярной пилой.
Инструменты, которые я не рекомендую покупать на начальном этапе
Отрезная пила
Использование мультистанков
Готовое рабочее место
Гвоздезабивной (строительный) пистолет
Угломерный станок
Лобзик
Токарный станок
Обрезная циркулярная пила
Проекты средней сложности:
Что делаем дальше
Также вы можете посмотреть мои видеоролики woodworking videos на YouTube. чтобы лучше понять специфику работы.
Пытайтесь! Кто знает, каких высот вы можете добиться в этом деле.Возможно у вас появится мастерская например такая
Столярная мастерская своими руками: ожидания и реальность
Зачем вообще делать столярную мастерскую? Однозначного ответа у меня нет. Если вам просто хочется делать что-то руками из дерева, то есть мастерские, в которые можно прийти, заплатить деньги за аренду станков и рабочего места, и сделать всё там. Необязательно иметь свое помещение и собственное оснащение. Если же вы хотите заниматься деревообработкой как бизнесом, то конкуренция здесь высокая, найти свою нишу сложно. Поэтому я начну с объяснения моих собственных мотивов.
Началось всё в 2015 году, когда я понял, что мой старый сарай на даче скоро развалится и нужно построить новый. Я посчитал нужную площадь, количество материалов, ориентировочные расходы и время на постройку. Залил фундамент, на следующий год купил древесину и вместе с другом начали строить. Изначально я не намеревался делать мастерскую. Я лишь строил новый сарай взамен старого, чтобы хранить инструменты и оснастку.
Естественно, в процессе строительства всё пошло не так. Друг сказал: «у нас такие классные шестиметровые брусья, зачем мы будем их резать?» И предложил построить сарай двухэтажным.
Если вы когда-нибудь строили каркасное строение, то видите, что мы совершили кучу ошибок. Сейчас я постепенно укрепляю и переделываю сарай. Следующим подвохом стало желание сделать подвал: «пока не зашили, давай выкопаем и зальем бетон?». В общем, на подвал я потратил в сумме два календарных года. Из-за него я не мог закрыть пол на первом этаже, хотя у меня уже стоял обшитый, полностью готовый сарай. Вот только на втором этаже был пол, а на первом — яма. Её пару раз затапливало, в общем, было очень весело. Поэтому мой совет: не делайте подвалы, если они вам не нужны. В моём подвале сейчас стоят два ящика с яблоками, я его, по сути, не использую.
Мы хотели делать мебель, и это стало первым неочевидным для меня препятствием. Деревообработка — достаточно сложное занятие. Здесь нужно много специфических знаний, которые по наитию можно обретать очень долго. Поэтому советую почитать профильную литературу или где-то поучиться. А тогда я этого совершенно не понимал: «у меня есть станок, есть немного денег, куплю другие станки и всё сделаю». Естественно, так не вышло.
Я начал разбираться, какие манипуляции с деревом мне нужно производить и что для этого нужно покупать.
Пиление
В первую очередь, заготовки нужно торцевать — делать ровные отпилы, перпендикулярные заготовке. Не важно, какую мебель вы делаете, табуреты или корпусные гарнитуры. Важно иметь возможность распиливать точно, в идеале — ещё и под определёнными углами.
Если вы серьёзный энтузиаст, то можете это делать вручную с помощью стусла. Но всё же торцовочная пила — это must have в столярной мастерской. Без нее придётся туго.
Желательно, чтобы пила была с протяжкой, то есть позволяла распиливать достаточно широкие заготовки. Инструмент хороший и не особенно дорогой. Главное, как и в любом другом инструменте, чтобы не было люфтов и можно было выставить нужные вам углы.
Ещё дерево нужно распускать или кромить, то есть распиливать вдоль. Для этого нужна циркулярная пила, желательно, установленная в раскроечный стол. Можно распускать и ручной циркуляркой с параллельным упором или по направляющей шине, но гораздо удобнее и производительнее делать это на столе. 
Со строганием дерева всё обстоит сложнее, потому что ручным рубанком отстрогать достаточно широкую заготовку непросто. Для этого нужно долго нарабатывать навык, снимать древесину в разных направлениях, учитывая расположение волокон, постоянно контролируя равномерность снятия по всей ширине и длине заготовки. Упростить себе жизнь — но не улучшить качество обработки! — можно с помощью фуговального и рейсмусового станков.
Важно: рейсмусовый станок не заменяет фуговальный, а дополняет! Фуганок позволяет сначала получить одну ровную плоскость у заготовки, а рейсмус на основе этой плоскости выравнивает противоположную сторону. Новичкам эта связка из двух станков позволяет легко получать ровные заготовки относительно большой длины и ширины, равномерные по толщине. Это очень важно при изготовлении мебели. Но покупать два станка весьма дорого и для любителя зачастую избыточно. Поэтому в сети есть куча руководств, как из обычного ручного рубанка и двух брусочков сделать рейсмус или фуганок.
Точение
Описанные три операции — торцевание, фугование и рейсмусование — позволят вам сделать только какие-то очень простые изделия. По-хорошему, ещё нужно освоить токарное дело, то есть вытачивать заготовки, представляющие собой фигуры вращения. Например, круглые ножки для табуретки или стола, вазы, чаши, какие-то другие изделия. И без токарного станка в таком случае не обойтись. Конечно, можно обратиться к опыту поколений и из говна и палок сделать адаптер, с помощью которого на циркулярной пиле вытачивать цилиндрические заготовки, но это путь тупиковый.
Если вы захотите делать что-то сложнее цилиндра, то придётся купить токарный станок. К счастью, это один из самых простых станков, он представляет собой чугунную раму, двигатель, цангу и упор для стамески (подручник). На вторичном рынке можно найти много интересных моделей, есть и достаточно новых современных моделей.
Чтобы у вас получилась достаточно качественная мебель, если вы хотите делать её для себя или продавать, то придётся оснастить мастерскую многим другим оборудованием.
Сушка
Дерево нужно сушить, причём сушить по определённой методике. Обычно дерево продают «естественной влажности», то есть оно содержит около 25 — 40 % влаги. Если вы из такой древесины что-то изготовите, то по мере высыхания изделие будет коробить и трескаться. Вне зависимости от того, сколько слоёв лака вы на него нанесёте. Вообще говоря, дерево — материал живой и подверженный сезонным изменениям влажности воздуха, из-за чего его линейные размеры в течение года колеблются: в длину (по волокнам) колебания крайне незначительны, а в ширину древесная заготовка может разбухать и усыхать на десятки миллиметров, в зависимости от общего размера изделия.
Поэтому главное правило — древесина должна быть сначала высушена до 8 — 12 % влажности, только после этого её можно использовать.
Как сушить дерево в квартире? Как можно дальше от батарей аккуратно сложите доски, переложите слои брусками одинаковой ширины и сверху чем-нибудь прижмите. Желательно промазать торцы краской, поскольку здесь интенсивнее всего испаряется влага и могут пойти трещины вдоль досок. Замечательно, если вы сможете покупать уже высушенную древесину камерной сушки, это поможет избежать многочисленного брака, если станете сушить сами.
Изгиб
Наверное, почти все из вас видели такие красивые столы и стулья с гнутыми ножками.
Выглядит очень эффектно. Если такие ножки вырезать-выпиливать, то они получатся гораздо менее прочными, потому что будет нарушена продольная целостность волокон. Лучше всего добиваться такой формы с помощью изгибания древесины. А чтобы заготовки не ломались, нужно сначала повысить их пластичность. На производствах используется химическая пластификация дерева, а любителям обычно доступен только один способ: сначала увлажнить древесину, а затем нагреть, после чего можно постепенно изгибать заготовку.
Фрезерование
Очень полезная, и зачастую необходимая операция в деревообработке. Если мы говорим о мебели, то, как минимум, вам придётся фрезеровать кромки изделий, скругляя их (вариант с ручной обработкой калёвками я не рассматриваю). Для этого вам понадобится ручной фрезер, который хорошо бы дополнить фрезерным столом с установленным в нём более мощным аппаратом. Впрочем, на первых порах более чем достаточно одного фрезера средней мощности, при необходимости ставя его в стол или используя вручную.
Сверление
Чтобы соединять детали, нужно будет делать в них отверстия под крепёж — винты или шканты. Обычной ручной дрелью вы вряд ли это сделаете ровно и аккуратно, к тому же часто нужно сверлить отверстия в торцах. В идеале, у вас должен быть сверлильный станок. Вариант «для бедных»: стойка, в которую зажимается ручная дрель, которая опускается вручную. Оба варианта помогут вам делать отверстия гораздо точнее и аккуратнее, а то и просто делать.
Фанерование
Раньше этим термином называли процедуру обклеивания столярных изделий фанерой — тонкими листами древесины других, более ценных сортов. Сейчас мы понимаем под «фанерой» многослойные клееные щиты, а тонкие древесные листы называем «шпоном». Соответственно, вместо «фанерования» сегодня многие говорят «шпонирование». С помощью шпона можно придать красивый, даже изысканный вид изделиям из «простых» сортов древесины, произрастающих в наших широтах. Например, шпоном дуба можно обклеивать мебель из берёзы. К слову, сегодня очень многие образцы мебели, в том числе «элитной» зарубежной, на самом деле обклеены шпоном более ценных пород и продаются как изготовленные из массива, по гораздо более высоким ценам.
Новичкам я не рекомендую сразу заниматься наклейкой шпона, поскольку задача эта нетривиальная, требующая навыка, терпения, а в случае с большими деталями — ещё и серьёзного оснащения в виде мощных прессов или ваккуумных мешков для равномерной приклейки шпона.
Склейка и защитно-декоративное покрытие
Это основные операции после изготовления и сборки самих деталей. А для их выполнения нужны определённые условия. Сарай — не дом, он не отапливается. Когда я начал заниматься столяркой, то понял, что ни поклеить, ни покрасить не смогу, потому что на улице уже зима и в мастерской слишком холодно, при такой температуре нельзя даже материалы хранить. При этом в холодной мастерской и работать некомфортно.
Это, конечно, меня очень огорчило, потому что утеплять сарай было бы достаточно дорого. А вам я рекомендую либо сразу озаботиться утеплением, либо в холодное время года заниматься склейкой и покраской в других помещениях, тёплых.
Соединения
В столярном деле существует множество видов соединения деталей друг с другом, различающихся практичностью, прочностью, эстетикой и долговечностью. Подробно рассказывать обо всех видах я не буду, это тема для целой книги. Чаще всего детали механически соединяют друг с другом с помощью пазо-шиповых или шкантовых соединений, которые промазываются клеем.
Про чисто механические соединения все знают: детали крепятся друг к другу с помощью винтов, саморезов, эксцентриковых соединений, иных металлических приспособлений.
Обустройство мастерской
Потратив пару лет на сарай с ненужным подвалом, я расставил все станки по мастерской и сделал установку для пылеудаления: взял строительный пылесос и на двухсотлитровую металлическую бочку установил циклонный фильтр. Класс! Теперь пыли не будет. А потом сообразил: пылесос потребляет 1,5 кВт, торцовочная пила ещё 2 кВт, не считая других приборов, с грустью посмотрел на провод, через который к сараю подведено электричество, и понял, что ничего у меня не получится. Обратился к электрикам и попросил их провести мне трёхфазную линию. Эти чудесные ребята динамят меня уже долго, и думаю, что победить их не смогу, придётся обращаться в другое место.
Обустройство мастерской я начал с верстака. Причем в итоге сделал его не там, куда подвёл пылеудаление, и пришлось переносить пылесос.
Торцовочная пила углублена, чтобы её собственный стол был вровень с верстаком. Благодаря откидной столешнице сюда помещается целый лист фанеры, который можно удобно раскраивать.
Потом я установил тиски, потратил на это немало времени. Стойка для дрели ещё не закреплена, но тоже встроена в столешницу, её удобно использовать для сверления торцевых отверстий.
Из-за недостаточного электропитания станок я даже не запускал, буду дальше воевать с энергетиками.
А вот всё, что я успел пока сделать своими руками — стол для рисования песком для дочери:
Сделал я его достаточно быстро, где-то за 20 часов, потому что к тому времени уже были все нужные инструменты и оснастка. Причём около 6 часов ушло на обработку заготовок, чтобы придать им форму параллелепипеда.
Стол простой: коробка, в ней 8 метров светодиодной ленты, контроллер и блок питания. Сначала я обработал доски, фрезой обработал кромку и склеил всю конструкцию. Получилось очень криво. Если приглядеться, на фотографии видно, что швы на стыках я заполнял смесью опилок и клея ПВА. Но держится крепко.
Отсек для инструментов и для песка прикручен с помощью четырёх гаек-бочонков. Именно здесь я осознал всю пользу стойки для дрели, потому что сверлить в торец очень сложно.
Здесь виден сам экран, который установлен под оргстеклом.
На него, поверх алюминиевого скотча, на термоклей наклеена светодиодная лента. Я думал, что скотч будет работать как отражатель, а оказалось, что он «разбавляет» спектр света.
Оргстекло достаточно просто монтировать. После первичной грунтовки и покраски вставил металлические шкантики, положил стекло и залил эпоксидкой. Оно сидит там как родное и никуда не денется.
Хочу сделать ещё два стола, уже есть заготовки для них, и попробовать продать, потому что себестоимость получается очень низкая. В них самое дорогое — контроллер и светодиоды. Заодно отработаю навыки обработки таких мелкосерийных деталей.