Что нужно сделать чтобы запустить дизельный двигатель 1z volkswagen passat после консервации
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.
ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.
Проверка свечей накала
Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.
Проверка реле свечей накаливания
Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.
И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%
Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.
варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.
Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра, и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.
поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.
Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет «подтраивать», глохнуть на ХХ.
Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.
Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.
Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).
Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа :
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не «прихватит» соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.
Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.
«Прикуривание»
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.
Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.
Ссылка на подборку с темами о подогревах и способах не замерзнуть зимой
С миру по нитке — дизелю проблема! Лечение плохого холодного запуска!
Доброго всем времени суток всем, кто зашел на огонек)
В конце записи ролик на несколько минут с кратким описанием и видео с запусков. Но пойдем по порядку.
1. Топливный фильтр.
Начал с топливного фильтра, с очевидного. Стоял у меня Filtron, который я собирался менять «потом», но оказалось, что «потом» получилось раньше на полгода. Для начала он сопливил с болванки, плохо стыковался, а вообще он просто стремный.
Купил новый фильтр
MANN WK84211 — 13$
По сравнению MANN — Filtron, последний фуфло. Ни резинку закрепить не могут, подающие отверстия мелкие, сам фильтр меньше на 20 мм.
Фильтр поменял довольно просто и быстро. Но положительного результата это не дало, кроме самоудовлетворения.
2. Подкачивающий насос.
Дальше были подозрения, что сдох подкачивающий насос. При включении зажигания я не слышал привычного журчания. Запуск с тестером на измерении силы тока показал, что насос работает исправно, предохранитель живой.
Плавно переехал к свечам, так как тестер под рукой. Решил измерить сопротивление. Один щуп на конец свечи, а второй на блок движка. По идее должно было показать сопротивление свечи, около 1,4 Ом, но у меня тестер молчал — пробита свеча. А раз одна, то под замену все.
Было очень обидно, что свечи, которые я поставил в прошлом году, сдохли. Вот и доверяй потом продавцам, которые просто подсунули хрень, даже не от моей машины. Если смотреть сейчас, то 1 свеча Flennor стоит около 2$ (дешевле, чем Stellox), а мне втюхали за 5$. (вот старый отчет о замене свечей)
На этот раз я купил свечки
NGK 5605 — 6$ за штуку — 24$
А вот и сам момент замены. Выкрутили с 1 горшка свечу — живая, но сопротивление как-то плавает, не постоянно. Хрен знает почему это, но факт. Кинул на аккум и увидел как «прокаливается» flennor. Прокаливается целиком все жало, хотя, тот же NGK новый, прокаливает кончик, а потом разогревает все остальное.
Когда выкрутили оставшиеся свечи, то стало все понятно — все дохлые. Ниже фото свечей Flennor и NGK.
На фото видно, что у первых жало больше, посадочное для колпачков меньше, чем должно быть, из-за этого колпачки и не сидели плотно.
Также они другие по размерам. Короче, меня просто развели как лоха.
После замены немного увеличил время прокала свечей. Пуск стал стабильнее, немного лучше.
4. Замена аккумулятора.
Вообще я изначально вообще про него не думал, просто отрабатывал вариант ДТОЖ, но при утренних пусках начал хлюпать стартер и вяло запускаться. Потухающая в 0 приборка подсказывала, что есть сильная просадка.
Поехал и сразу купил аккумулятор
VOLAT 75Ah — 90$
По замене все до боли просто. Интереснее старый аккумулятор.
Он вроде как не обслуживаемый, но мой хороший знакомый обслужил необслуживаемое) Вскрытие показало, что 1 банка имеет в себе почти воду, 2 банки почти пустые, оставшиеся кое как жили. Все это слили, вычистили, проверили банки, намешали новый раствор, залили и зарядили. Теперь этот аккум стоит дома как запасная лошадка.
Запуск стал пободрее.
Еще до замены аккумулятора, с утра я выходил с ноутбуком и проверял показания ДТОЖ (он же температуры двигателя). Этот датчик отвечает и за время прокала свечей. Если показывает правильно, то и свечи правильно прокалятся.
Для пробного пуска и 100% определения виновника сорвал фишку с датчика и запустил движок. Пуск был практически идеальный.
Сразу же заказал ДТОЖ и 2 литра антифриза
BERU ST119 — 12$
X-FREEZE 430206073 — 1,5$ за литр — 3$
Замена придурошная, ну иначе это никак не назвать. Фишка снимается легко, но вот удерживающее кольцо снимается неохотно. У меня было настолько неохотно, что сломалось. Я вообще не понимаю ну на кой хрен делать его пластиковым. Старый датчик тоже вылазил неохотно, так как был на герметике (тоже прикол от старых владельцев).
Ну и вот такое состояние
Новый просто вставил на законное место, без герметика. Но вот вместо скобы накрутил проволоку.
На следующий день приехала и скоба
FEBI 12408 — 0,25$
Эта скоба тоже пластиковая. Можно было бы поискать и металлическую, да и ваговскую, но не было времени ждать. Вставить скобу не составляет труда.
Свечи начали прокаливаться нормально, двигатель запускался без рывков, но крутило как-то нестабильно, вяло временами.
6. Исправление косяков.
Вроде бы после всех замен более-менее нормально заводился, но как-то нестабильно. Паркуюсь практически в одних и тех же местах, без уклонов, но запуск каждый раз разный.
Думал, что пришло время снова менять стартер (отчет о первой замене, отчет о восстановлении стартера), но опустившись в яму я увидел открученную гайку на + контакте втягивающего реле. Вот вам и плавающий запуск.
Раз уж замена стартера отменилась, то я схватил манометр, вкрутил на подачу топлива в двигатель и померял давление.
Показало где-то 0,6 Бар. И, вроде бы, это норма, но как-то вяло стрелка поднималась.
Утренний запуск был просто прекрасным, что обнадежило, а зря…
Где-то неделю я катался в тестовом режиме, все смотрел как, что будет, как запустится. Вроде бы все норм, но как только температура начала падать еще ниже, то стартер начал квакать как на последнем издыхании.
Поэтому я взял свой восстановленный и поехал на станцию его делать (с гаражом проблемы уже).
За замену отдал 20$
Работу производили ЧПТУП «СтартерПрофиПлюс» на Малинина (Серебрянка).
Отзыв о них крайне негативный. Ознакомиться можно на гугл картах — отзыв.
После замены стало намного бодрее заводиться, но местами хлюпало.
После начались проверки насосов. Я ставил машину и мордой вверх, и мордой низ — без результата.
Ремкомплект на насос-форсунки был заменен год назад.
Потом попробовал поставить обратный клапан (грушу) на подачу, это если тандемник не держит солярку, но при пуске грушу невозможно было накачать, клапан держит прекрасно. Обратный клапан на обратке тоже не дал никаких результатов.
Сложного, в принципе, там ничего нету, просто неудобно и надоедливо. А еще я совершил ошибку — заправил полный бак. При откручивании насоса он просто выпрыгнул мне в руки. Топить его назад было очень неудобно, ну и все было залито соляркой.
Вообще, этим лучше заниматься в обнимку с компрессором или пылесосом, так как уж слишком много срани там.
В насос уже лазили до меня, лазили отчаянные рукожопы, так как фишка питания треснута в 2-х местах, фиксатор сломан, фиксаторы на шлангах тоже поломаны, а сам насос стоит не стрелка к стрелке, а со смещением.
Для чистки насоса и всего остального мне потребовалось 4 банки очистителя карбюратора.
MANNOL 9770 0,5л — 2,5$ за банку — 10$
Сам по себе насос был в черном налете, сетка в песке и налете. Очиститель справился с задачей на ура.
Также фильтр MANN тоже начал потеть на болванке, и пофиг ему было как и что я крутил. Пришлось лезть в схему фильтра, в которой обнаружилось уплотнительное кольцо болта под номером 3.
И вот, после чистки насоса и устранения запотевания, к машине вернулась тяга и запуск приблизился к первоначальному, но бывали еще после пуска «пердуны» в течении нескольких секунд, как будто не сгорает солярка.
9. Замена колпачков свечей
Я ооооочень долго гонялся за жгутом проводов от УАЗ, обзвонил не один десяток контор, у некоторых заказывал, некоторые меня надурить пытались, но вот на днях заказал у одной конторы и забрал весь жгут.
Жгут проводов на свечи накаливания УАЗ 315148 3724018 — 15$
Ну и, само собой, кто же как не Dimasikby нам со всем этим поможет?)
Вообще, в идеале, тянуть целый провод под мозги в предохранитель 80А, но пинов нету, гемора много, погодка не очень дружелюбна, ну и пара вечноголодных отвлекала от процесса, поэтому просто прозвонили проводку и обрезали старые колпачки. Последние оказались «В МЯСО», в буквальном смысле.
4 развалился просто в труху, нечего было даже снимать. Новые колпачки через муфты соединили с кабелем, заизолировали и вернули на свое место.
Уселись они прекрасно, ничему не мешают. После замены колпачков запуск стал стабильнее и лучше.
А вот и подборка запусков.
А пока что я в поисках нового тандемного насоса. Эта проблема известна давно и встречается у многих. Лопнула завальцовка штуцера на вакуум. Ранее уже замазывали эпоксидкой, но продержалась не очень долго. Теперь ищу себе на замену с винтовым штуцером. А может вообще я все это делал зря и просто тандемник этот во всем виноват?) это мы уже узнаем в будущем))
Цена вопроса за все выполненное — 208,25$
Всем удачи! Будьте внимательны даже к мелочам!
Решаем проблему плохого запуска с утра 1,9 tdi.
Начинаем плясать от этого и понимаем, что если не угадаешь с клапаном обратки и создашь избыточное давление в тандемнике то нихрена хорошего не жди. А как его угадать? Как я вижу — манометром мерить и вычислять разницу с эталонным, чтобы вычислить должное давление невозвратного клапана, который туда ставить, возможности проделать это сейчас у меня нет. А с дуру можно и х*й сломать, как говорится:)
Хотел сделать дедовским методом, как на всех старых дизелях, поставить грушу и подкачивать по утрам, понимаю, не комильфо на b6 таким заниматься, но из за клапана менять тандемник это слишком по моему мнению, и так в неё не мало денег уже вложено. Пообщался с знакомым с клуба и он посоветовал поставить невозвратный клапан именно на подачу, он такое пробовал и помогло. Недолго думая купил клапан 8мм (350р) и 0,5м топливного шланга 8мм(100р).
Так же для установки нужны 2 хомута 10-16(в идеале 4шт., так как ваговские хомуты одноразовые и со временем теряют упругость), но они у меня уже были.
А далее всё просто — снимаем родную трубку, берём нашу, отмеряем, гнём, режем.
Затем проверяем направление клапана и устанавливаем всю эту конструкцию. Лучше сразу завести машину, чтобы прокачала топливо.
Базара нет, можно резать и родной, но потом дороже будет его покупать, если возвращать всё к заводскому виду.
Хочу сразу оговориться — на зажигании слышно как недолго гудит насос в баке, подкачивая соляру к фильтру и создавая давление, машину не дёргает на холостых, едет очень даже достойно(спасибо чип тюнингу) провалов нет, чеки не вылетают, по ошибкам всё тихо. Проще говоря проблема только с запуском по утрам, в остальном всё отлично.
Ну, а далее, эксперимент, поможет или нет, с утра завтра дополню бж о результате.
Всем благ и с наступающим Рождеством!
Кончился дизель в баке…
Кончилась саляра машина была заведённая, дошёл до заправки взял залил в бак машина не заводится. КАК ЗАВЕСТИ ТЕПЕРЬ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ PASSAT 1.9TDI
У меня в камасутре написано.
В моторном отсеке в районе двигателя есть ручная ПОМПА. Т.е. ГРУША! Ее качаешь пока не станет жесткой, ну или как я понял не сможешь продавить.
Наверняка у ВАГов есть что-то такое…
На пассате нет подкачки ручной. Это же не КамАЗ)
НА моем камазе эта помпа есть… не ручка конечно, но «ручник» присутствует…
Повезло… а VAG не делает (не делал?) такого( Только если фильтр неродной ставить со встроенной подкачкой)
На пассате нет подкачки ручной. Это же не КамАЗ)
у меня к примеру не груша, а кнопка ручной подкачки. я не уверен, но на каждом дизеле должна быть ручная подкачка топлива
На VAGax штатно нет такого.
позвонил в сервис сказали прокачать систему надо в районе 1000р
Берешь спринцовку, накачиваешь ею соляру в фильтр и в топливопровод который идет к ТНВД.
И крутишь стартером. Должно завестись попытки с 5-ой. Если жалко аккумулятор и стартер — цепляешься на тросс и катаешься по району, пытаясь завестись с буксира.
А на будующее — купи себе канистру небольшую литров на 10, положи в багажник и вози полную с собой всегда. Чтобы не было таких неожиданностей.
да забылся совсем… а на автомате весело с буксира заводится, проще без машины на тросе по раёну)))))0
Ага, на лыжах еще) на троссе, прикольно кстати) )
З.Ы. а по теме — не знал что у тебя автомат.
Посмотри к топливному фильтру, есть ли в нем солярка, если нет надо делать прокачку.
Пока не открутил пять из шести трубок (по очереди) и не про качал стартером чтобы полилась соляра. Но я не знал что кончелась соляра, указатель топлива врет РЕДИСКА, а я тогда только машину купил.
Был бы на ручке — буксирнул бы и все решилось. А так только стартером маслать! Хорошо если есть ПЗУ, чтобы АКБ не гробить. У самого похожее было недавно, фильтр менял и завоздушил систему.
Извечная болезнь, я спасаюсь тросом.
заливали топливный фильтр несколько раз не схватывает воабще… сижу жду эвакуатор
попробуй так залей в фильтр, потом, один человек на стартер, второй на форсунки.Делаем следующие операции откручиваем подачу от первой фосы крутим стартером до тех пор пока не появиться топливо быстро под тягуем трубку, переходим к следующей форсе.И так иногда надо пару раз.Так делают когда ставят новый насос.
Короче заполни фильтр выкрути все трубки с топливного можно с форсунок и маслай стартером пока солярка не пойдёт! аккум усадишь конечно в помощь пусковой зарядник или товарища с прикурками
Не понятно, зачем трубки с ТНВД и форсунок выкручивать? Чтобы завоздушить еще больше?)
Да нет завоздушен тнвд! скручиваешь трубки с форсунок и маслаешь дрыгатель этим прокачивая топливную как пошла чистая соляра назад прикрутить и сново маслать должен запустится Barmalei32 правильно выше говорил хотя и твой метод тож годится
Я на Шкоды 1.9 прокачивал так: Залил полный фильтр ДТ а потом заводишь и газуешь хорошенько (даешь обороти хороши ) и оно прокачает!
+1 также так далал, проблем не было.
А здесь ситуация серьезнее.
P.S. Отдай на сервис.
Я на Шкоды 1.9 прокачивал так: Залил полный фильтр ДТ а потом заводишь и газуешь хорошенько (даешь обороти хороши ) и оно прокачает!
Вряд ли получится с первого раза не успеет воздух стравить там ниже ребта путевые вещи советуют!
Ставишь прозрачный шланг на вход в ТНВД от фильтра, надеваешь один его конец на фильтр, второй в грушу с обратным клапаном, можно насос топливный подключить бензиновый, если неохота ртом (мне обычно неохота), прокачиваешь, пока не покажется топливо в шланге. Далее одеваешь шланг на место на ТНВД и крутишь стартером. В идеальном варианте изловчиться влить топлива и в сам ТНВД.
да чего там парится. если есть подкачка и акб в норме — покрутишь и заведешь, правда не сразу. а лучше на галстук и будет щастье.
У него автомат и груши в Пассатах не предусмотрено!
Нужно грушу в систему адаптировать, или не пожалеть 4.5 т.р. и поставить фильтр с подкачкой не родной, т.к. родных с подкачкой в природе не существует.
у меня груша есть для перекачки топлива, и переходник медный сделал) так если что снимаю шланг с топливного фильтра, подключаю грушу через медный переходник к шлангу и качаю))) как польёться, шланг снимаем и одеваем на фильтр))) работает сто процентно)))
Груша под капотом есть в основном на французах, на б5 там ее точно нет.
тди насосы прокачиваются сами, просто налейте в фильтр топлива, ключем на 17 распустите гайки на форсунках, примерно на пол-оборота. и крутите стартером, затягивайте гайки из под которых пойдет топливо.
Стартеру давайте отдохнуть после каждых 10 сек работы.
Собствено инфа уже скорее на будушее )
эфира во впускной коллектор и накачает сам ТНВД.
o vozdux v sisteme dizelia eto zlo, borolsia s nei i proigral, tochnee doigralsia akumulatorom i starterom, pravda ne izza tovo chto soliara konchilas a prosta v sistemu vozdux zasasivalo, potom smeknuli i postavili okolo baka obratnie klapana s deviatki i vsio, bolshe problem ne bilo.
P.S. na moem BMW v bake stoial elektronasos podkachivaiushii, i eto bilo zdorovo, rukoi popriderjal kontakti rele chto pod kapotom i daje grushei ne nado kachat 🙂
свечи выкручиваю и кручу двигатель пока саляра прызгать не начнет, потом свечи обратно и запуск, все ок.
у меня тоже PASSAT 1997 TDI 1.9. Установил камазовскую ручную помпу, 900 руб. размер примерно с пачку сигарет. теперь проблем нет.