Что означает буква м в настройках фотоаппарата
Как фотографировать в ручном режиме
Как правильно настроить фотоаппарат
Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М
Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.
Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»
Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.
При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!
Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М
Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.
На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)
Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М
Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.
Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов
Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.
индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки
индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки
НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку
В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.
Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости
Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.
Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.
После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!
Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.
Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)
При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило
перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.
В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!
После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!
Режим M в цифровой фотографии
Буква М в фотографии обозначает режим съемки, которым пользуются преимущественно профессионалами. М обозначает MANUAL, то есть ручной режим. Владение этим режимом можно считать пропуском в мир большой профессиональной фотографии.
Все профессионалы, которые хотят полностью контролировать процессы камеры пользуются только этим режимом, ведь никогда не угадаешь, что творится в автоматике камеры, и каким получится следующий кадр.
Не все профессионалы используют режим М. А почему?
Часто возникают условия, в которых требуется скорость в съемке. Тогда часть настроек возлагается на автоматику. Например, бывают условия, в которые освещение постоянно меняется. Когда человек не в состоянии вручную перенастроить камеру и сделать кадр до того, как освещение поменяется снова, некоторые настройки возлагаются на автоматику.
Случается, что при полном контроле времени и построения кадра (студийная съемка или съемка портретов на улице) фотографы всё равно возлагают ответственность за некоторые параметры на автоматику. Про таких фотографов можно сказать, что они ленятся, ведь взяв под свой контроль все параметры можно создать более красивый кадр.
Почему не следует пользоваться режимами приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S) при съемке на улице? Всё очень просто. Как это часто бывает, экспозамер может ошибиться. Если в кадре будет слишком светлый или слишком темный объект, часть кадра может стать неправильно экспонирована. Если фон очень светлый, камера постарается выровнять экспозицию, сделав лицо слишком темным. Получить правильный снимок можно лишь внеся экспокоррекцию или настроив все параметры вручную.
Средневзвешенный и точечный экспозамер при съемке тоже не всегда можно использовать. Замер выполняется по центральной точке кадра, а те участки, которые должны быть правильно проэкспонированы бывают очень редко именно в центре. Конечно же можно воспользоваться функцией AE-lock (выполнить замер, провести его корректировку, заморозить и потом только выстраивать кадр), но это всё отнимает время. Очень утомительно для каждого кадра производить такую процедуру.
Чтобы правильно работать в ручном режиме, нужно наводить центральную часть кадра на объект, который должен быть нормально проэкспонирован, производить замер и вносить необходимые поправки в настройки диафрагмы и выдержки. Эти поправки будут базовыми. Их следует использовать во время всей фотосессии, пока не изменятся условия освещения. Тогда нужно будет еще раз произвести замер и внести корректировки. Научившись работать в таком режиме, можно получать максимально качественные снимки и ни разу не оторваться от видоискателя. Получается, что научившись работать в режиме «М» можно максимально быстро получать очень качественные снимки.
Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Режимы фотоаппарата P, A, S, M
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.
Добавить комментарий:
Комментарии: 161, на тему: Режимы фотоаппарата P, A, S, M
Более доступного разъяснения еще не встречала. Где-то, что-то всегда недопонималось и начиналась путаница.
Здесь разложено все по полочкам. Все понятно. Многие вещи встали на свои места.
Хорошая статья. Все доступно и понятно. Спасибо
Какая камера? Если камера с одним “зубчатым селектором”, то для смены диафрагмы нужно зажать кнопочку +\- (рядом изображение этой самой диафрагмы) и с зажатой кнопкой крутить селектор.
Зажмите кнопку сверху на колёсико и крутит его. Так меняется диафрагма.
зачем нужна позиция “х250” в учстановках выдержки
Это максимально допустимая выдержка синхронизации для работы со вспышкой. Для удобства, особенно со старыми вспышками.
Аркадий здравствуйте, снимаете ли Вы в режиме (спорт). Мне кажется автоматика справляется отлично, именно для спорта.
Не снимаю. В основном из-за того, что на проф камерах нет любительских режимов. Да и понятие “для спорта” – растянутое и в каждом отдельном случае будет работать хуже, чем наперед заданные оптимальные настройки.
Добрый вечер. Если Вы не знаете с какой выдержкой, с какой диафрагмой (глубиной резкости) и при каком допустимом для Вашего аппарата ИСО предпочтительно снимать данный спортивный эпизод, то да, автоматика справиться лучше.
не “справиться лучше”, а “справится лучше”. Что сделает? Без мягкого знака.
Очень интересная статья, спасибо! Еще читала о режимах съемки
здесь http://hobbiphoto.ru/rezhimy-semki-fotoapparata/ вдруг кому-то пригодиться
не “вдруг кому-то пригодиться”, а “вдруг кому-то пригодиТСЯ”. Что сделает? Без мягкого знака.
Вы что, УЧИТЕЛЬ на пенсии? придираетесь к человеку постоянно.
Наконец нашел то что надо.
Стало ясно в каком режиме я хочу снимать.
Спасибо огромное за труд.
Аркадий, Вы пишете:(обычно режим М применяется в сложных условиях съемки) и т д.Я думаю,он актуален,если у вас стоит мануальная оптика.А так режимы А и S справляются прекрасно.Вряд ли найдется фотограф,который глазоэкспонометром точно определит экспозицию.Как это сделает автоматика.На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые.Все равно придется ссылаться на показания экспозамера,после выставлять.А это потеря времени.Не вижу смысла.
Напрасно вы так думаете.
Я бы сказал так – навряд ли существует и в обозримом будущем будет существовать автоматика, которая поставит экспозицию так как это нужно фотографу (исходя из сюжета, задумки и т.д.). А особенно – в постоянно и быстро изменяющихся условиях, пример: я снимаю человека, в тени здания, сначала фоном будет теневая стена дома, а в следующий момент он подвинется и фоном станет залитый солнцем двор. Угадайте как выставит экспозицию автоматика. А в режиме M даже ничего делать не надо – фон, конечно, уйдёт частично в пересвет, но главный элемент кадра останется проэкспонирован точно так же идеально, а не станет чёрным силуэтом. И подобных примеров – можно привести множество и никоим образом все они не связаны с мануальной оптикой.
В реальных условиях режим М крайне полезен, это не очевидно, если просто иметь теоретическую базу.
1. Режим М – единственный возможный для нормальной и комфортной съемки в студии. Все 100% снимков в студии у любого фотографа выполняется в этом режиме. Только недавно в очень продвинутых студиях появилось оборудование, позволяющее работать в режиме А, но до наших стран оно дойдет не скоро и не думаю, что будет пользоваться популярностью.
2. Режим М и авто-исо очень и очень удобный режим во время съемки в условиях с низкой освещенностью, например, в помещениях. Особенно удобно его использовать с данной функцией и зум-объективами. Например, в храмах я всегда использую именно с такой комбинацией. Это не очевидно, но помогает на некоторых камерах регулировать вручную выдержку (диафрагму само собой) в зависимости от фокусного расстояния. Если на 17мм я могу себе позволить снять и на 1/10 с, то на 50 мм я стараюсь снимать на 1/60 с. При этом функция авто исо подберет минимальное значение ИСО, и, как следствие – максимальное качество изображение. Мне не составляет труда пару раз крутануть селектор управления. При этом авто ИСО всегда делает экспозицию верной и не нужно ничего настраивать.
3. Режим М крайне полезен во время работы со вспышкой. Все до единой съемки в помещении со вспышкой я выполняю в данном режиме. Не потому, что режим М это “круто”, а потому, что это очень удобно. В любой момент я могу с помощью выдержки и диафрагмы “просветить” дальний план с использованием вспышки. При этом вспышка всегда делает экспозицию верной. Параметрами исо, выдержки и диафрагмы регулируется тоновая кривая картинки.
Но все это приходит с опытом, а получение опыта – нелегкая задача. Также, прошу обратить внимание, что я не фанат какого-то одного режима. Я очень сильно ценю все из режимов P, A, S, M, считаю их воплощением гениальности разработчиков камер и использую периодически все, в зависимости от фотозадач.
Авторов и комментирующих, которые пропагандируют только один из режимов, чаще всего это А или М, хочу попросить воздержаться от этого, или более глубоко разобраться в возможностях их использования.
И на практике – даже в самых стерильных условиях никогда не требуется точность экпозиции больше чем 1/3 стопа. А в большинстве случаев повседневной, репортажной, спорт, стрит и т.д. фотографии – даже и этого не требуется, до +/- 1 стопа, и никто без инструментальных измерений не увидит недостатка. По причинам, описанным в вашем же сообщении – на глаз никто не способен это точно определить, так зачем нужна эта точность?
“На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые” И на цифровых – фиксированные! А не “любые”!
Сергей, Ваша фраза “Аркадий, Вы пишете” – улёт. 99% так называемых “русских” написало бы – ПИШИТЕ! Да, я не по теме, на я – поборник грамотности! Ой, только не надо отвечать – типа, это Интернет, здесь все можно. ДУРАКАМ ВСЁ МОЖНО.
Игорь, Вы уверены? Правильно, например, “Вы хорошо пишете” и “Пишите письма, друзья”. В этот раз грамотность Вас подвела. И заглавными буквами с тремя восклицательными знаками поборники языка обычно не жалуют.
Прошу простить мой недостаток опыта. Спасибо за разъяснение.
Дополню. Я писал это с точки зрения любителя,а Вы-профессионала.Просто я не предъявляю к снимкам ТАКИХ требований. Они для себя.А учиться не вредно. Спасибо.
Прикрепите сюда ссылку на те “черные” фотографии, которые создает фотоаппарат. Проведем диагностику по ним 🙂