Чем клеить смоляные модели

izkorobka.ru

записки маньяка-моделиста

Клей для моделей

В модельных магазинах представлен довольно большой ассортимент клея для моделей от разных производителей и для разных типов работ. Новичку поначалу довольно трудно разобраться в этом многообразии. Надеюсь, эта статья, основанная на личном опыте, будет полезна начинающим любителям моделизма.

Клей для моделей Звезда

Клей для моделей Звезда

Как правило все для начала покупают клей для моделей «Звезда». У этого клея есть два плюса: он есть в наличии во всех модельных магазинах и стоит копейки. На этом плюсы заканчиваются и через очень небольшое время клей из бутылочки оказывается разлитым в лучшем случае на столе, в худшем — на ковре, т.к. форма бутылочки спроектировна именно для этого. В общем, попробуйте — вам не понравится. 🙂

Клей для моделей Tamiya cement extra thin с запахом лимона

Модельный клей Tamiya Extra Thin. С запахом лимона

Вот этот клей для моделей — наше все! Отлично подходит для склеивания PS-пластика из которого делаются модели, практически не оставляет следов на поверхности модели. Крышка снабжена кисточкой, которой удобно наносить клей на склеиваемые поверхности. Флакон очень устойчив, случайно не перевернешь.

Клей можно наносить на стыки деталей перед склейкой или сначала состыковать детали а потом в место стыка просто аккуратно нанести небольшое количество клея. Благодаря хорошей текучести, клей сам растечется по стыку и надежно смочит склеиваемые поверхности. В общем, работать им одно удовольствие!

У Тамии есть два типа такого клея, с запахом лимона (по факту, скорее пахнет апельсином) и традиционный (зеленая этикетка). Я выбрал клей с отдушкой (он немного дороже), что бы не доставлять неприятных ощущений моим домочадцам.

Как показывает практика, такого количества клея хватит очень на долго, расход минимальный. Клей очень экономичный.

Клей для моделей Tamiya cement с запахом лимона

Модельный клей Tamiya. С запахом лимона

Имеет более густую консистенцию и кисточка толще. По остальным характеристикам такой же качественный клей.

Использую его в тех случаях, когда нужно сделать практически «приварку» одной детали к другой. Хотя, и жидкий клей с этой задачей справляется так же хорошо.

Где-то на форумах читал, что этот клей можно разводить и получать точной такой же жидкий клей, как и Tamiya Extra Thin, только запамятовал, чем. Точно так же есть аналог клея без отдушки.

Цианокриловый клей

Цианакриловый клей Супер Момент. 3 гр.

Продается в любом супермаркете в фасовке по 3 гр и под разными марками. Используется когда нужно приклеить детали из жести, фототравление или любые другие материалы, отличные от модельного пластика. Например, все детали из жести для модели танка Т-26 были склеены этим клеем. В модельных интернет-магазинах встречается специализированный клей для моделей на основе цианокрилата. По сути, это тот же клей из супермаркета, только в несколько раз дороже, покупать его не вижу смысла.

Супер-клей схватывается мгновенно, что в нашем деле является недостатком, т.к. невозможно скорректировать расположение склеиваемых деталей после их соединения. Деталь, приклеенная этим клеем, легко отклеивается, если приложить определенное усилие, поэтому нужно быть осторожным.

Для удобства работы я использую пустую упаковку от таблеток. В «чашечку» выдавливаю каплю клея и наношу его на склеиваемую поверхность простой зубочисткой. Получается очень аккуратно и экономично.

«Палитра и кисточка» для супер-клея

Важно помнить, что пары цианокрилата достаточно ядовиты и работать с ним лучше в проветриваемом помещении. Ну и стараться держать нос подальше от места склейки, что не всегда получается 🙂

Клей «Момент»

Универсальный клей Момент

«Моментом» удобно приклеивать крупные детали из жести к пластику. Перед приклеиванием нужно нанести клей на обе детали тонким слоем, подождать некоторое время, а потом прижать их друг к другу. Он удобен тем, что можно скорректировать положение деталей некоторое время после склейки, излишки клея легко счищаются. Месту склейки необходимо дать просохнуть.

Клей момент разведенный сольвентом

Денис Демин, канал AllModels, рекомендует разводить клей «Момент» сольвентом для получения более жидкой консистенции, что дает большее удобство в работе.

Клей момент кристалл

Прозрачный клей Момент «Кристалл»

Думаю попробовать его как клей для моделей для приклеивания прозрачных деталей. Провел эксперимент на прозрачном литнике. Пока не очень впечатляет: в капле образуются воздушные пузырьки и клей немного растворяет пластик.

Эксперимент с клеем «Кристалл»

Возможно, при более тонком слое клея результат будет лучше.

Клей на основе ПВА продается в любом супермаркете или магазине канцелярских товаров. В исходном виде — непрозрачная белая жидкость. Но, при высыхании, становиться почти прозрачным. Степень прозрачности, как я понял, зависит от очистки клея. В общем-то большинство специализированного прозрачного клея для моделей — это хорошо очищенный ПВА. На фото ниже можно увидеть степень прозрачности клея ПВА после высыхания.

Эксперимент с клеем ПВА

Футура

Вообще-то «Футура» — это жидкость для полировки полов, но используется в моделизме как очень текучий и укрывистый лак. Подробнее о «Футуре» можно прочитать по этой ссылке. Но в некоторых случаях ее можно использовать и для приклеивания прозрачных деталей. Место склейки необходимо просушить в течении суток.

Существуют определенные сложности в покупке этой «чудо-жидкости» в России, но я нашел замечательный интернет-магазин в котором можно купить «Футуру» в фасовке по 120 или 35 мл. В наличии ее может не быть, но ребята возят. Следите за поставками. Рекомендую!

Как правильно использовать клей для моделей

Здесь хочу поделиться своим небогатым опытом по поводу работы с клеем.

Не стоит лить много жидкого клея в стык деталей, результат не станет лучше, а вот вероятность, что он затечет под пальцы или пинцет, которыми вы держите деталь, и они оставят досадный отпечаток на пластике — сильно увеличивается.

Если вы случайно «ляпнули» клеем на модель ни в коем случае не пытайтесь стереть его, сделаете только хуже! Лучше дайте ему хорошо высохнуть, а потом аккуратно зашкурите место, куда попал клей, в этом случае «разрушения» будут минимальны.

Следите, что бы жидкий клей не затекал под маскировочную ленту, он это любит и в результате, когда будете убирать ленту, вас будет ждать сюрприз и участка «поплывшего» пластика.

Место склейки супер-клеем достаточно хрупкое. Небольшое усилие и деталь отлетает. Будьте внимательны. Место склейки желательно обезжирить, держаться будет существенно лучше.

Дайте просохнуть месту склейки «Футурой» как минимум 12 часов. И даже после этого результат не будет таким, как если бы мы клеили обычным модельным клеем.

Мне нравятся оба варианта развития событий на этой картинке 🙂

В этой статье про клей для моделей я просто делюсь своим скромным опытом и буду рад любым замечаниям и дополнениям. Пишите комментарии!

Источник

Клей для моделей

Эту статью, как и всю рубрику «Cоветы моделисту», сподвиг написать мой друг, который, вместе со своим сыном решил собрать модель, правда пока не решил чего.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Полистирольные клеи

К этой группе можно отнести, например, клей для моделей фирмы «Звезда» или фирмы «Акан», так же свои клеи выпускают и модельные фирмы с мировым именем, например, Revell и Tamiya.

Данная категория клеев наиболее широко распространена среди моделистов, занимающихся сборными пластиковыми моделями. В основе этих составов лежит бутилацетат. Со временем полистирольный клей может загустевать, вернуть ему прежнюю консистенцию можно, разбавив бутилацетатом.

Принцип действия клея данной категории основан на расплавлении поверхности полистирола, которая затем будет склеена с другой поверхностью из полистирола. В дальнейшем, при соединении двух частей происходит взаимное расплавление обеих поверхностей и проникновение частиц вещества из одной половины изделия в другую. Затем, после испарения клея, происходит отвердевание расплавленных поверхностей. Склеенным изделием можно пользоваться через несколько часов, но для полной готовности лучше подождать сутки. Время готовности изделия так же зависит от толщины нанесенного слоя клея. После полного высыхания, изделие имеет очень хорошую прочность клеевого соединения. У данных клеев есть существенный недостаток они клеят только полистирол. Например, оргстекло они уже не в состоянии склеить ни с пластиком ни с самим собой. Для этих целей можно использовать дихлорэтан. Купить его можно в магазинах для радиолюбителей. Вот такой пузырек на 30мл стоит 30рублей.

Вещество очень токсичное и вредное, но если работать с ним аккуратно, то данный клей вполне пригоден к использованию. Он необходим когда, например, надо приклеить фонарь, вытянутый из оргстекла, к фюзеляжу из полистирола, или хорошо подходит для изготовления шпаклевки для моделей, путем растворения в жидкости кусков полистирола. Начинающим моделистам для сборки своих первых пластиковых моделей можно рекомендовать клеи именно этой группы. А конкретно, прекрасно подойдет клей для моделей фирмы «Звезда», так как он самый дешевый и очень доступный.

Сверхтекучие клеи.

Эта категория клеев отличается повышенной текучестью и проникающей способностью. Принцип действия такой же, как и вышеуказанных составов. Этот клей хорошо использовать для работы в труднодоступных местах, можно проклеивать щели и т.д. Он практически не оставляет следов на поверхности модели. Этот тип модельных клеев быстро высыхает, поэтому, с ним надо работать быстро. Для удобства его нанесения лучше всего использовать кисточку. В основе состава все тот же бутилацетат, соответственно для работы можно использовать это вещество за неимением фирменного сверхтекучего клея. А в продаже можно найти недорой состав фирмы «Акан» — сверхтекучий модельный клей «Акан-профи».

Клей для прозрачных деталей.

Он предназначен для приклейки прозрачных деталей. Нередко бывает, что при монтаже фонаря, как назло, клей затекает на прозрачную часть и затеи приходится его убирать и полировать деталь. Вот что бы избежать подобных неприятностей есть специальный клеящий состав. Принцип его основан не на расплавлении деталей, а в использовании основы, в жидком состоянии она мутно-белого цвета, которая при высыхании становится прозрачной. Этот состав наносят на поверхности деталей и через 10-15 минут соединяют их. Представителями этой категории являются клей «Аква» для прозрачных деталей фирмы «Акан» или состав Micro Kristal Klear фирмы Microscale.

Цианокрилатный модельный клей (CA)

Ко этой группе относится большое количество всевозможных суперклеев, которые, продаются даже в ларьках.

В его основе лежит Цианоакрилат, вещество полученное еще в 1942 году. Клеит очень быстро и довольно прочно, но плохо держит соединение на сдвиг. Катализатором для CA клея является вода, поэтому при высокой влажности он быстро застывает и плохо хранится. Для длительного хранения нужны условия с низкой влажностью и невысокой температурой от +5 до +10°С. В бытовых условиях для этого подойдет холодильник. Качество клея зависит от его чистоты, чем больше цианоакрилата и меньше примесей, тем выше прочность склеиваемого изделия. Этот вид клеев применяется для склейки Resin Kits (дополнений к моделям из смолы), сборки полностью смоляных моделей, сборки фототравления и приклейки его к полистироловым частям модели. Так же широко используется при постройке или ремонте радиоуправляемых моделей. Очень удобен в поле при ремонте модели из-за быстроты высыхания и крепкого соединения. Некоторые моделисты используют циакрин как клей для моделей из пластмассы. Циакриновые клеи еще различаются по густоте, чем жиже клей, тем быстрее он застывает.

Поэтому если Вы хотите корректировать деталь или двигать ее в процессе монтажа, то лучше использовать гель. Существуют еще активаторы и замедлители, которые позволяют ускорять или замедлять процесс склейки изделия. При работе с цианоакрилатом, нужно стараться не вдыхать его пары, так как они могут вызвать раздражение слизистой. При попадании на кожу можно получить аллергическую реакцию. Так же опасность вызывает контакт циакрина с хлопчатобумажной тканью. При их взаимодействии выделяется тепло, что может привести к ожогу или даже воспламенению. Для удобства работы с тюбиком большой емкости можно на носик надеть иголку от шприца. При каждом последующем использовании цианокрилатного клея, игла хорошо прогревается, например спичкой или зажигалкой, и вещество снова готово к использованию.

Эпоксидные клеи

Принцип их действия состоит в том, что эпоксидная смола под действием отвердителя застывает, образуя прочное соединение деталей. Этот вид клеев хорошо подойдет при постройке радиоуправляемых моделей, их домашнем ремонте, изготовлении отдельных узлов и деталей модели, путем формования их из стеклопластика. Некоторые эпоксидные смолы позволяют делать из них модели целиком и клонировать детали. Использовать эпоксидную смолу как клей для моделей из пластмассы не получится, так как из-из химических особенностей полистирола отвердевшая смола не будет держаться на пластике. Эпоксидные клеи хорошо подойдут для моделей из дерева, смолы и стеклопластика, для монтажа металлических деталей к вышеперечисленным материалам. Время отвердевания эпоксидного клея зависит от его типа и марки, оно может быть от одного часа до суток. Тепловое воздействие уменьшает это время. Перед началом использования необходимо ознакомиться с инструкцией по применению конкретного состава. Так разные эпоксидные клеи разводятся в разных пропорциях (смола/отвердитель). Например эпоксидная смола ЭПД разводится в пропорции 1:10, то есть на одну часть смолы (содержимое большого флакона) приходится одна часть отвердителя (содержимое стеклянного флакона).

А вот эпоксидный клей «Момент» Супер Эпокси разводится в пропорции 1:1, то есть на одну часть клея приходится одна часть отвердителя. Для удобства работы оба тюбика выполнены в виде шприцов, которыми удобно выдавливать одинаковое количество составов.

Клей для бумажных моделей

Отдельный вид моделизма – это бумажные и картонные модели. Здесь есть свои особенности в работе, сборке и окраске. Например, для сборки таких моделей лучше всего подойдет клей ПВА. Обычно это густая жидкость белого цвета, практически без запаха. Для достижения необходимой густоты ПВА можно разбавлять водой. Но если он полностью затвердел то, к сожалению, разбавить его уже нельзя. Так же, клеем ПВА можно клеить дерево или шпон, например, при постройке стендовых деревянных судомоделей. Перед использованием ПВА необходимо тщательно взбалтывать или перемешивать, так как со временем происходит расслоение состава.

Все вышеперечисленные клеи, кроме ПВА, довольно токсичны и с ними надо работать в хорошо проветриваемых помещениях, избегать попадания в рот и глаза. Но если такое случилось, их нужно немедленно промыть проточной водой и затем желательно обратиться к врачу. С другой стороны, при неукоснительном соблюдении техники безопасности вреда для здоровья не будет. Поэтому, перед использованием любого клея для моделей необходимо прочитать инструкцию по применению и строго соблюдать предписанные меры предосторожности.

Источник

Статья по сборке и покраске фигурки из смолы, часть 2

Статья по сборке и покраске смоляной фигурки.

Приветствую уважаемые коллеги!

Продолжим с вами работу с Унтер-офицером. Теперь мы будем подготавливать фигурку к росписи и производить саму роспись. Хочу еще раз обратить внимание на хрупкость смоляного набора и соблюдать осторожность на предмет поломки.

ВНИМАНИЕ! При работе с химическими составами и материалами обязательно соблюдайте технику безопасности во избежание факторов аллергии и отравления!

Часть 2. Грунтование и покраска фигурки.

И так, в конце первой части у нас получилось 5 мелких деталей и сама фигурка. Так как солдатик закреплен к дежурной подставке, то и мелкие детали мы с вами закрепим на некие крепежные палочки. Эти палочки легко изготовить из обычных зубочисток, срезав с одного конца острым скальпелем небольшой отрезок (фото 1)

Для того что бы штифт детали не расщепил зубочистку на этом конце наматываем нитку, после чего ее аккуратно опалим зажигалкой. Теперь берем сверло, диаметром чуть меньше, чем наши штифты и высверливаем на всех палочках отверстия (фото 2).

Теперь у нас готовы палочки для держания деталей при покраске (фото 3).

Что бы нанести перед покраской грунтовку, фигурку обязательно следует обезжирить. Но обезжиривать оловянную фигурку и смоляную, это две разных вещи. Оловянную как обезжиривают, зубной щеткой и моющим средством начинаем как бы чистить. Но со смоляной фигуркой так не получится, т.к. на ней есть обязательно детали, которые зубной щеткой попросту переломаем. Поэтому берем пластиковую емкость, заливаем в нее на дно моющего средства (Фейри), добавляем немного воды и размешиваем (фото 4).

После чего кладем в раствор все мелкие детали от фигурки и конечно саму фигурку (фото 5).

Пускай Унтер-офицер покупается в ванночке в пределах 2-3 часов, после чего аккуратно промываем все детали под проточной водой предварительно помыв руки. Как только промоем все детали и фигурку выкладываем их на сухую салфетку для просушки (фото 6)

После полного высыхания все детали насаживаем аккуратно на крепежные палочки, для грунтования и последующей покраски (фото 7).

После первичного нанесения грунтовки на все части нашей фигурки, необходимо внимательно осмотреть их на предмет изъянов и косяков (фото 8).

Если мы ничего не нашли, то приступаем к росписи, а если обнаружили какие то косяки, то удаляем их и повторно грунтуем обработанные места с проплешинами. После того, как мы подготовим все к росписи, начинаем. Не знаю кто как и с чего начинает, я лично всегда фигурку предпочитаю расписывать с головы. Много расписывать процедуры росписи не буду, хочу только пробежаться по цветам, применяемых красок. Нет смысла подробно описывать роспись, т.к. это уже описывалось в предыдущих статьях. Начнем с лица, для его росписи применялись краски 804 (Beige Red), 859 (Black Red), 909 (C. Red Vermillion), 812 (Violet Red), 950 (Black). Как только распишем лицо, уши, и затылок, сразу наносим краску на кивер 950 (Black) (фото 9).

После высыхания на кивере краской 862 (Black Grey) наносим на полоски кивера (фото 10).

Далее красками 820 (White) и 862(Black Grey) расписываем репеек и попутно красками 998 (Bronze) и 996 (Gold) раскрасим Гвардейскую эмблему кивера, так же не забудем красками 862 (Black Gray) и 950 (Offwhite) расписать этишкет (фото 12).

Даем просохнуть краске и начинаем роспись мундира. Берем краски 970 (Deep Green), 915 (Deep Yellow) и 950 (Black) мешаем по цвету униформы и выкрашиваем всю форму в базовый цвет (фото 13, 14, 15).

Затем берем базовый цвет и добавляем в него немного 862 (Black Grey), размешиваем делаем краску пожиже и начинаем проходить углубления, нанося темные оттенки (фото 16, 17).

Клапана на рукавах расписываем под цвет мундира. Далее берем краску 851 (Bright Orange), размешиваем с краской 976 (Buff) в соотношении 2:1 и прокрашиваем полоски на клапанах рукавов, полоски на штанах и обшлагах (фото 18, 19, 20).

Конечно не забываем про правое предплечье, которое на отдельной детали с ружьем. Выкрашиваем краги и ботинки краской 950 (Black) и оттеняем краской 862 (Black Gray). Далее в краску 862(Black Gray) добавим чуточку 929 (Light Brown), это будет база шинели. Затемнение делаем база + 950 (Black), осветление база + 955 (Flat Flesh). Как только шинель прокрасим с оттенками, красим ремешок шинели краской 950 (Black) и оттеняем. Теперь нам надо покрыть все места, предварительно выкрасив саму деталь, золотом.. Сперва наносим 998 (Bronze), а по верх бронзы краской 996 (Gold) (фото 21, 22, 23, 24, 26, 27). Петлицы на рукавах и на воротнике прокрашиваем желтой краской 953 (Flat Yellow).

Теперь приступим к росписи отдельных элементов фигурки (фото 25).

Лядунку расписываем так же, как как краги и ботинки. И логотип рисуем как пуговицы (фото 27).

Теперь штык и тесак. Ножны расписываем как деревянную часть ружья. Все латунные части расписываем так же как выше описывалось (фото 28).

Сумку покрываем в качестве базы краску 876 (Brown Sand) и оттеняем более светлой краской 847 (Dark Sand) (фото 29)

Теперь рассмотрим изготовление подставки. На деревянную основу делаем лепешку из эпоксилина, сверху массу промазываем столярным клеем и обсыпаем землей или песком. Даем просохнуть. Затем тонируем поверхность. В качестве травы используем хорошо просушенный мох. Мелко измельчаем его, в нужных местах на земле промазываем столярным клеем и обсыпаем мхом. Даем просохнуть клею, переворачиваем подставку и стряхиваем лишнее. Если где то появились проплешины, то повторяем процедуру. Из целого мха вырезаем кочки, наклеиваем на подставку и получаем готовую основу под фигурку (фото 30).

Собираем фигурку, аккуратно приклеивая детали. И в завершении берем фигурку, приставляем ее к подставке и намечаем на подставке в каком месте высверливать отверстия под штифты фигурки. Высверливаем и на Поксипол вклеиваем фигурку в подставку, после чего получаем шедевр, изготовленный своими руками (фото 31, 32, 33, 34, 35).

Источник