Чем клеить ветрозащитную пленку

Скотч для пароизоляции и герметизации

Здравствуйте граждане. Строительство дома, это доложу я вам, еще то удовольствие. Человека, с темой не знакомого, поджидают всякие неприятности. Как и везде, в строительстве полным полно дилетантов, всякого рода мутных граждан, да и в целом разношерстных советчиков. Осторожнее надо быть как в выборе подрядчика, так и в выборе материалов.

За материалы поговорить нужно отдельно. Стремление сэкономить в целом понятно каждому из нас, но, когда разговор идет о доме, в котором предстоит жить вам и вашим детям стоит к экономии подойти с умом. Вот что будет, если купить неправильный скотч для пароизоляции, гидро и ветрозащиты?

И я вам отвечу, для начала дешевый скотч, который не рассчитан под такие задачи, отклеится. Через образовавшиеся щели влажный воздух из помещений устремится наружу. Летом это не так страшно, а вот зимой у вас начнутся проблемы. На уровне утеплителя теплый влажный воздух начнет охлаждаться и образуется конденсат. Который в свою очередь намочит утеплитель, осядет на деревянной конструкции, дав тем самым хорошую среду для грибка.

По итогу вы получите отсыревший, гниющий, холодный дом, в котором есть грибок. Жить станет как минимум неприятно для людей, а исправление всего этого неприятно для кошелька. Вашего кошелька. Стоит оно того?

На рынке достаточно пленок и сопутствующих им лент. Придет время, и мы их сравним. Ну а пока рассмотрим 8067, вот она. Там вообще, целое семейство, именуемое Fast, но об этом потом.

Что требуется от скотча для пароизоляции? Во-первых, чтобы клеился к пленкам из полиэтилена. Напоминаю, полиэтилен материал вредный, для него нужен очень специфический клей. Во-вторых, чтобы клеился ко всем общестроительным материалам. Дерево, пластик, бетон, газобетон, кирпич и металлы. Для всего этого клей у скотча должен быть ну очень специфичный.

Помимо таких выдающихся свойств 8067 может похвастаться устойчивостью к Ультрафиолету. 6 месяцев она простоит без проблем. Зачем ей это, спросите вы? Да затем, что ее можно использовать и снаружи дома. Проклеить стыки OSB плит например, или скажем оформить гидроизоляцию дверей и окон. (вставить видео). Для удобства герметизации лайнер у ленты сделали разделенный. Сильно удобно, меньше шанс запороть кусок ленты.

В-третьих, основа ленты должна быть эластичной, но при этом прочной, и было бы очень неплохо, чтобы она самозатягивалась после проколов, с помощью клея конечно. Каждый гвоздь или скоба — это место, через которое выходит теплый воздух. У 8067 с этим проблем нет, основа из полиэтилена свою работу делает. Вот смотрите: (тест со стаканом).

Ну и теперь задумайтесь, может выдать такие характеристики дешевый алюминиевый или армированный ремонтный скотч из строительного магазина? Думается мне, что нет.

Вообще, изначально за пароизоляцию отвечала лента 8068, вот она.

Все тоже самое, но с армированием и без защитного лайнера. Ее убрали, и осталась только 8067, которая с такими задачами справляется так же на ура.

Поставляется эта лента не так, как конкуренты, в одной ширине. Нет, есть ширина 50 мм, 100 и 200 мм. Намотка стандартная, 25м. Выбор ширины зависит от вашей задачи. Для пароизоляции полтинника хватит по за глаза. 100 и 200 мм отличный вариант, когда вам нужно загерметизировать окна и двери. А если учесть, как качественно у нас ставят окна, я бы рекомендовал не пренебрегать этой лентой.

Лента эта, конечно, не дешевая, но если вы строите дом, в котором хотите прожить долго и с комфортом, не замерзая и не разоряясь на отоплении, то потратьтесь один раз, и забудьте о таких проблемах на очень долгий срок.

Строительство и ремонт

4.6K постов 34.3K подписчик

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

какая то голимая реклама, с копирайтерским форматом.

На одном сайте нашёл что это Польша производство. Подождём пока Китай сравняет цену и покажет настоящую на алиэкспрессе сколько она должна стоить. А не рускобизнес купи продай.

Как правильно приклеить боковое зеркало в автомобиле

Приклеивать боковые зеркала в автомобилях нужно строго на двухсторонний скотч. Потому что именно его используют автопроизводители для этой задачи. Скотч должен быть толщиной от 100 до 200 микрон, без основы. Это важно.

В современных автомобилях зеркала подогреваются. Чтобы эффективно передать тепло от нагревателя к зеркалу клеевое соединение должно быть максимально тонким. Чем толще материал, тем меньше коэффициент теплопередачи. Основа скотча тоже препятствует передаче тепла.

Именно поэтому для зеркал применяют безосновный тонкий скотч на акриловом клее. Акрил не боится ультрафиолета, воды, холода и жары, а так же растворителей типа бензина и масла.

Берем рамку и зеркало. Очищаем от загрезнений. Если на них остался старый скотч, используйте цитрусовый очиститель. После него поверхности нужно очистить мыльным раствором, после обезжирить поверхность спиртом с водой. Только спиртом. Уайтспирит, бензин, керосин, ацетон и прочее использовать нельзя.

Использовать вместо скотча клей-герметик нельзя, потому что зеркало будет плохо нагреваться. И еще, потому что пластиковая рамка при склеивании изгибается под форму зеркала. Так заложено производителем. Клей-герметик сам подстраивается под неровности. Не рекомендую так же использовать поксиспол, космофен и прочие цианоакрилаты. Это хорошие материалы, но не для этой задачи. Они хрупкие.

После обезжиривания наносим скотч на рамку, так как ее площадь меньше, чем у зеркала. Используем безосновную ленту Теза 52110, толщиной 100 микрон. Он идеально подходит, так как обладает отличной адгезией и хорошо сопротивляется на отслаивание.

Наносим на всю площадь рамки. Прочность соединения и эффективность нагрева напрямую зависят от площади соединения. Прижимаем скотч по всей площади.

Снимаем защитный лайнер и наносим на зеркало. Затем единоразово прожимаем соединение по всей площади. Готово. Полная прочность наступает через сутки. После нанесения прочность составляет от 30 до 40%. Если на улице лето, зеркало можно установить сразу. Если на улице ниже 10 градусов по Цельсию, подержите зеркало в тепле сутки.

Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях.

Источник

Чем склеивать пароизоляционную пленку на крыше?

Утепляя дом с одновременной облицовкой (система вентилируемый фасад), все сталкиваются с рекомендацией защищать утеплитель от влаги, ветра, пара. Здесь возникает большинство вопросов по выбору, назначению и применению материалов. Не претендуя на всеобъемлющее решение этих вопросов, мы попытаемся дать ответ на большинство из них.

Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.

У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

Что такое пароизоляция

Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.

Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

ВНИМАНИЕ! Обычный полиэтилен непригоден для пароизоляции.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.

Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.

В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

Для чего нужна пароизоляция вообще?

Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

Чем вашему дому может повредить конденсат?

На примере деревянного сруба, утепленного минеральной ватой вред от конденсата, выглядит следующим образом: пары проходят через дерево. Так как точка росы, в которой газообразный пар превращается в жидкость, находится в утепляющем слое, то пары в виде конденсата оседают и аккумулируются в утеплителе. Он намокает, зимой эта влага замерзает.

Вместо утепления хозяева получают ледяной компресс, который препятствует выходу паров, что приводит к загниванию стен, ухудшению микроклимата внутри дома, образованию плесени и грибка. В свою очередь, плесень и грибок — причина многих заболеваний дыхательной и иммунной систем человека — в первую очередь аллергий и астмы. Главная задача пароизоляционного слоя — не дать пару проникнуть в утеплитель.

Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?

Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.

Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.

И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.

Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

Способы пароизоляции стен каркасного дома
Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Может быть интересно

Технологии и материалы для эффективной теплоизоляции пола в…

Пароизоляция и гидроизоляция, есть ли разница?

Особенности пароизоляции деревянного здания

Пароизоляция в бане, как правильно ее сделать?

При оборудовании дома эффективной вентиляцией роль пароизоляции снижается. Здесь она служит всего лишь дополнительной страховкой от накопления в стенах влаги.

Порядок работ при утеплении дома

Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:

Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

СОВЕТ: В среднем толщина утеплителя берется 100 мм, для северных районов — больше, согласно теплотехническому расчету.

Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

Что выбрать — клей для пароизоляции

На рынке представлено большое разнообразие клеевых составов и лент для уплотнения и соединения подкровельной пароизоляции.

Среди профессионалов наибольшей популярностью пользуется продукция следующих марок:

Универсальный односторонний скотч Delta Multi Band идеально проклеивает стыки, а также незаменим для восстановления поврежденных фрагментов и уплотнения мест примыканий.

Предназначена для проведения наружных и внутренних работ. Может использоваться для монтажа пленок при температуре от +5 градусов. Температурный диапазон: от минус 40 до +80 градусов. Выпускается шириной 60 и 100 мм, длина рулона — 25 метров, стоимость — 1000-1200 рублей.

При монтаже защитных пароизоляционных пленок и мембран помогает добиться полной герметизации стыков с ендовами, трубами, свесами, карнизами и оконными проемами.

При фиксации пароизоляции на клей Delta tixx не требуется применение прижимной рейки. Подходит для использования как по гладкой, так и по шероховатой поверхности при температуре от +5 градусов.

Предназначена для склеивания между собой пароизоляционной пленки при выполнении кровельных работ.

Лента Изоспан надежно фиксирует полотнища мембраны между собой, не пропуская влагу. Материал отличается отличной морозостойкостью, срок службы 50 лет. Стоимость рулона — порядка 250 рублей.

Порядок монтажа плит с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Монтаж системы утепления всегда начинают с подготовки фасада — очистки, демонтажа выступающих коммуникаций и отливов, ремонта поврежденных участков.

Способы укладки гидроизоляционного материала

Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:

Монтаж скотча для пароизоляции

Этапы монтажа скотча:

Для лучшего качества, герметизацию стыков следует выполнять при минимальной влажности и комнатной температуре.

Источник

Особенности монтажа пароизоляционных и гидроветрозащитных пленок

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

О видах пленок и особенностях их монтажа рассказывает Специалист технической службы поддержки Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев

Важно понимать, что при строительстве кровли значение имеют не только кровельные материалы. Для того, чтобы внешние конструкции фасадов и кровель служили длительное время, необходимо защищать и внутренние, в том числе, от самой активной среды – влаги. Именно влага способна разрушить даже самые надежные материалы, как прямым влиянием, так и косвенным. Влага снижает эффективность утеплителя, создает благоприятную среду для развития микроорганизмов, запускает процессы гниения, приводит к промерзанию. Включенные в конструкцию мембраны и пленки как раз защищают внутренние элементы от скопления влаги, и позволяют избежать неприятных последствий.

Существует два вида пленок: пароизоляционные и гидроветрозащитные.

Пароизоляционные пленки монтируются изнутри помещений. Они препятствуют попаданию влагонасыщенного воздуха со стороны жилого пространства в ограждающую конструкцию мансарды или стены.

Гидроветрозащита устанавливается снаружи. Ее функция – защита утеплителя и удерживающих конструкций от воздействия внешних факторов: осадков, ветра. Структура мембран позволяет выводить избыточную влагу из утеплителя, если она случайно попала внутрь конструкций.

Некоторые производители выпускают гидро-, ветрозащитные пленки с улучшенными характеристиками, благодаря которым пленка может выполнять функцию временной кровли. Например, пленки Tyvek способны выдерживать такие нагрузки до 6 месяцев, пленки ТЕХНОНИКОЛЬ до 2 месяцев. Но обычно достаточно 2-3 недель на период монтажа основного кровельного покрытия.

Самое важное правило – оба слоя должны быть герметичны и замкнуты. Для этого используют уплотнительные и соединительные ленты. Проклеивают нахлесты рулонов самоклеящейся лентой, а примыкание к ограждающим конструкциям – бутиловой. Места фиксации степлером заклеить строительным скотчем. Если далее предполагается обшивка стены вагонкой или гипсокартоном по обрешетке, также все точки сквозного крепления заранее необходимо усилить уплотнительной лентой.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляция выступает в роли барьера, который не пропускает влажный воздух.

Пароизоляционные пленки делятся на:

— однослойные полиэтиленовые. Это однослойные безосновные пленки, которые крепятся к утеплителю любой стороной. Не имеют дополнительных свойств, кроме функции паробарьера;

— полиэтиленовые, армированные полимерной сеткой. Крепятся к утеплителю любой стороной.

— двухслойные. Они имеют ворсистую структуру с одной стороны, с другой – гладкие. Монтируются гладкой стороной вплотную к утеплителю, без зазора.

— фольгированные. Фольгированная сторона пленки должна быть обращена внутрь помещения, чтобы отражать тепло. Это еще больше усиливает теплоизоляцию. Для более эффективного действия следует выдерживать зазор в 40-60 мм между пленкой и внутренней обшивкой стен и потолка.

Некоторые производители, например, для пленок Изоспан, рекомендуют придерживаться правила: пароизоляцию всегда ориентировать шершавой стороной вниз (к земле). Так в составе скатной кровли и чердачного перекрытия шершавая поверхность будет обращена в жилое помещение, а в составе конструкции пола по лагам первого этажа (пароизоляция поверх утеплителя) – к утеплителю.

Оптимальные условия для работы пароизоляции, когда есть зазор (не менее 20 мм) между пленкой и чистовой обшивкой.

Важно – пароизоляция всегда монтируется со стороны теплого помещения.

Не следует оборачивать лаги в пароизоляцию, дерево будет гнить.

Гидроветроизоляция

Эти мембранные пленки представляют собой полотно с микроперфорацией, позволяющей выводить избыточную влагу из утеплителя. Само полотно состоит из трех термоскрепленных слоев. Но еще одна функция этой кровельной мембраны – защита утеплителя от кровельных протечек и выдувания. Ее используют при устройстве скатных кровель и вентилируемых фасадов.

В начале монтажа, самый первый рулон необходимо приклеить к капельнику двухсторонним скотчем, чтобы создать замкнутое покрытие.

Обязательно использование гидроветрозащиты при монтаже теплоизоляционного слоя из каменной ваты.

Монтаж пароизоляционных и гидроветрозащитных мембран

Полотна раскатываются параллельно карнизному свесу снизу-вверх. Если они имеют маркировку, то укладываются надписью к монтажнику.

По мере раскатывания ткань фиксируют при помощи степлера к стропилам.

Нахлест пленок в продольном направлении не менее 100 мм, в поперечном – не менее 200 мм. Некоторые марки мембран имеют специальную разметку.

Нахлесты соединяются при помощи клейкой ленты – односторонней или двухсторонней, или специальным клеем-герметиком.

Все места фиксации пленки обязательно проклеивать уплотнительной лентой, чтобы избежать потери свойств слоя.

Несколько важных правил при монтаже пленок и мембран

Ветровлагозащитные пленки крепятся к стропилам при помощи металлических скоб. Места крепления следует закрывать уплотнительной лентой, прижатой контобрешеткой. Это необходимо для того, чтобы сквозь места прокола не затекала влага.

Если деревянная конструкция была обработана огнезащитныими и биозащитными составами, то следует дождаться их полного высыхания и начинать монтаж не ранее, чем через сутки после обработки. Не следует допускать взаимодействия пленок с защитными средствами.

Если у пленки есть маркировка, то при укладке она должна быть обращена этой стороной к монтажнику.

При наличии сложных элементов кровли в местах примыкания гидроветрозащитной мембраны, необходимо использовать бутилкаучуковую ленту. Это увеличивает герметичность защиты.

На примыканиях пароизоляции к стенам и трубам надо закладывать деформационную складку не менее 20 мм, в деревянных домах не менее 40 мм, чтобы компенсировать усадку стен и стропильной системы.

Нельзя использовать для соединения и герметизации подкровельных пленок виды лент и герметиков, в составе которых имеются: силикон, акрил, битум, эпоксидная смола. Эти вещества не обладают длительным сроком службы, что в последствии снизит герметичность слоев. ТЕХНОНИКОЛЬ выпустил специально разработанные материалы для качественной герметизации пленок – ленты АЛЬФАБЭНД 60 и АЛЬФАБЭНД 25, клей-герметик АЛЬФАФИКС ДС.

Важно при монтаже не перепутать гидро- и пароизоляцию местами. В противном случае, они не смогут исполнять свою функцию, что приведет к быстрому выходу из строя утеплителя.

При использовании в качестве утеплителя PIR-плит с герметичной обработкой стыков фольгированной лентой, гидроветозащиту можно не применять.

Источник