Чем кормить малька цихлиды
Как ухаживать за мальками цихлид?
Сразу же после икрометания у цихлид возникают новые заботы — уход за икрой, личинками и мальками. В зависимости от вида рыб это продолжается вплоть до того момента, когда малькам «надоедает» опека неугомонных родителей и они расплываются в разные стороны в поисках корма. Во многих случаях хорошо видно, как один из производителей (а нередко оба поочередно) обмахивает кладку плавниками, создавая усиленную циркуляцию воды и улучшая снабжение икры кислородом, сбивает и уничтожает подползающих улиток, которые могут повредить икру, выщипывает побелевшие неоплодотворенные икринки.
Появление хвостиков у выклюнувшихся личинок служит сигналом к переносу личинок в другое место, подальше от источника инфекции; разлагающихся оболочек икры, остающихся на месте кладки. Обычно таким местом служит заранее выкопанная и очищенная ямка вдали от посторонних глаз. Неопытному любителю кажется, что рыбы поедают свое потомство, так как, перенося личинок, они забирают их в рот, а затем выпускают прямо в «потайное» гнездо. Но не пугайтесь, если вы увидите хотя бы несколько личинок. Не исключено, что, как только они превратятся в самостоятельно плавающих мальков, родители выведут на первую прогулку несколько сотен!
В ряде случаев рыбы откладывают икру в пещерках, куда право входа имеет только самка, которая и берет на себя бразды правления по уходу, а самец занят почти исключительно охраной прилегающей территории. Чтобы убедиться в том, что икра все-таки отложена, можно аккуратно приподнять руками цветочный горшок и, посветив фонариком или переносной лампой, посмотреть. Конечно, эти действия рыбам не по нраву и они смело атакуют руку, стараясь как можно больнее вас ущипнуть. Крупные цихлиды — астронотусы, цихлазомы — могут при этом укусить до крови, что малоприятно, так что избегайте неожиданностей.
У ракушковых лампрологусов до момента появления вполне сформировавшихся мальков вообще вряд ли что-то доведется увидеть, но можно попробовать просветить раковину лампой, чтобы по движению тени предположить, что там на самом деле происходит. Ведь только самец располагается у входа, а самка появляется крайне редко: кажется, что она где-то там застряла и не может выбраться назад. Не беспокойтесь — ничего с ней не случится. Способность перемещаться и мавневрировать в узких кулуарах раковины у этих рыб заложена на генетическом уровне.
Замечательный способ ухода за потомством демонстрируют дискусы, которые «сажают» выклюнувшихся мальков на поверхность своего плоского тела, где они и находят подходящий корм в виде питательной слизи, так называемого кожного секрета, выделяемого рыбами-родителями в период ухода и выкармливания мальков. Подобное явление известно и для других цихлид (Cichlasoma citrinellum, Heros severus и пр.) и, как недавно выяснилось, для некоторых сомов-лорикарид.
Интересно, что некоторые экземпляры дискусов охотно берут на себя роль кормилиц и своим кожным секретом выкармливают «чужих» мальков, для которых недоставало корма на теле родителей.
Очевидно, что по мере роста малькам начинает недоставать одного лишь кожного секрета и они мало-помалу начинают отплывать от родителей в поисках планктона и возвращаются назад лишь в случае опасности, спасаться от которой удобнее, сидя на теле умудренных опытом выживания родителей.
По мере того как родительский инстинкт угасает (а здесь тоже очевидны проявления индивидуальности), подросшие мальки начинают раздражать взрослых бесконечным пощипыванием, и те начинают от них скрываться или иногда в условиях аквариума просто отгоняют их. Подробнее о дискусах можно прочитать в книге «Дискусы — короли аквариума».
Спустя еще несколько недель, после того как мальки начали самостоятельно питаться, взрослые рыбы сопровождают их, оберегая от похитителей, а также помогают кормиться, разжевывая крупный корм и выбрасывая его вблизи скопления молоди. Многие специально взмучивают воду, копаясь у дна и помогая тем самым добраться до корма малькам.
Стая молоди в большинстве случаев хорошо организована и подчиняется определенным командам производителей, собираясь в компактную группу, опускаясь на дно или же рассыпаясь в разные стороны при опасности. На ночь рыбы сбиваются вместе, находясь под неусыпным надзором взрослых особей.
Интереснейшие особенности ухода за потомством отмечены для никарагуанской цихлазомы (Cichlasoma nicaraguense). Эти рыбы помогают в природе охранять молодь другого, значительно более крупного и хищного вида — цихлазомы Дови. При этом они осуществляют полноценный уход и охрану мальков, как будто это их собственное потомство. Подобная филантропия иногда кончается для рыб весьма прискорбно — настоящие «неблагодарные» родители при случае их ловят и поедают.
Упоминавшиеся выше ракушковые лампрологусы, а также их соседи, свободно живущие вблизи скал (Neolamprologus spp.), могут образовывать огромные колонии, в которых уживаются как разновозрастные особи одного вида, так и различные, но в то же время близкие по ареалу и образу жизни цихлиды (Telmatochromis, Julidochromis, Cyprichromis и др.). Подобную картину, конечно, в значительно меньшем масштабе, можно наблюдать и в аквариуме, когда несколько поколений (обычно до пяти) мальков ракушковых лампрологусов развиваются вместе. Самые старшие уже сами скоро начнут нереститься, а самые маленькие лишь выглядывают из раковины под присмотром самки.
Похожие сообщества возникают и у элегантных танганьикских лампрологусов с красивым названием принцесса Бурунди
Более подробную информацию об условиях жизни цихлид в природе, содержании и размножении в аквариуме можно прочитать в последующих выпусках книг серии «Цихлиды — рыбы с интеллектом», а также, главным образом, в рекомендуемых иностранных изданиях.
Чем кормить мальков цихлиды
Большинство видов цихлид (малавийцы, танганьика, крупные американские цихлиды) нерестятся в общем аквариуме без особых проблем. Естественно, всем аквариумистам хочется сохранить и выкормить мальков даже просто ради спортивного интереса. Но для многих мальки цихлид это вообще первые мальки в аквариуме. И тут появляется вопрос: чем же их кормить, если корм для взрослых цихлид слишком крупный?
Выход есть всегда, особенно, с малышами цихлиды. Ведь малек крупный и крепкий, поэтому задача во много раз упрощается.
Стартовый корм
Отличным стартовым кормом будут науплии артемии или нематода. Но так как малек растет очень быстро, через 10-14 дней уже можно обходиться без науплий. После двух недель можно давать мелко резаный трубочник. А еще чуть позже резаный мотыль. Так же в зависимости от размера малька, можно разнообразить рацион моиной или циклопом.
Сухие корма
Мальков цихлиды можно выкормить и на сухих фирменных кормах. Они есть разного размера и разного состава, поэтому можно кормить от рождения до взрослых только ними.
С сухими кормами есть только одна проблема. Малек растет намного дольше, чем на живых кормах с высоким содержаниям белка. Иногда малек затягивается и не может полноценно развиваться. Поэтому если нужен большой крепкий выводок, то стоит кормить живыми кормами.
Нужно отметить, что малька желательно рассаживать согласно размеру и развитию, чтобы тщательно подобрать правильный рацион, ведь особенно мальки американских цихлид, растут неравномерно. Иногда даже размер может отличаться в два раза и старшие могут есть своих братьев воспринимая их за корм.
Также несколько советов для хорошего роста мальков:
Когда начинать кормить «новорожденную» молодь цихлид
Когда нужно начинать кормить «новорожденную» молодь цихлид?
Начинать кормить, а точнее, подкармливать молодь необходимо уже на последнем этапе инкубации, т.е. ещё в личиночной стадии, когда у личинок ещё не рассосался желточный мешочек, но она уже приняла более-менее горизонтальное положение, необходимое для плавания. Момент начала кормления очень важен для будущей полноценной цихлиды: недоедание в послеродовой период может сказаться на ее дальнейшем развитии.
Это особенно важно для молоди, выращенной в инкубаторе, т.к. в нём личинки цихлид несут определённые энергетические затраты, связанные с преодолением течения в инкубаторе, необходимого для процесса инкубирования. Восполнение энергозатрат за счёт желточного мешка зачастую бывает недостаточным, и молодь необходимо обязательно подкармливать стартовыми кормами. Не пропустить момент «кормового старта» в инкубаторе достаточно легко, т.к. личинки постоянно находятся на виду.
Труднее это сделать, когда икра находится во рту материнской особи, и многие аквариумисты, не имеющие инкубаторов, «вытряхивают» личинок рыб изо рта матери по истечении срока естественной инкубации, а иногда и много позже, когда желточный мешочек уже рассосался. Такими действиями можно нанести непоправимый ущерб народившейся молоди: впоследствии она может страдать дистрофией.
Молодь, которая естественно инкубировалась во рту самки в общем аквариуме, ожидает еще худшая ситуация, т.к. самка, ощущающая постоянную угрозу своему потомству со стороны других обитателей аквариума, будет вынашивать своих питомцев «до упора», иногда на неделю-две больше положенного срока. Большая часть такой молоди будет непременно съедена, выжившая же, как правило, имеет неприглядный дистрофичный вид. Какая-то часть из несъеденной молоди выживет, а какая-то так и погибнет от дистрофии, не сумев её преодолеть.
В отношении некоторых видов цихлид (из родов Cyprichromis, Paracyprichromis, Benthochromis и т.д.) природа подстраховалась и предоставила им возможность кормиться во рту матери; в отношении многих других цихлид такой «страховой полис» предоставлен не был.
Поэтому (коли уж мы взялись за искусственное содержание братьев наших меньших) для ваших питомцев будет лучше, если аквариумное хозяйство будет оборудовано инкубаторами. Вполне понятно, что каждый сможет привести массу объективных причин отсутствия инкубаторов для икры, как то: «негде купить», «негде поставить», «цихлиды должны вынашивать икру естественным путём, как в природе» и т.п. Но наши-то цихлиды находятся в неестественных условиях аквариума! Поэтому естественные механизмы, выработанные природой, зачастую становятся неприемлемы.
Многие не хотят задумываться, что из-за таких «объективных причин» подвергается опасности здоровье и жизнеспособность народившейся молоди. На самом деле, в качестве примитивного инкубатора вполне может использоваться обычная стеклянная банка с аквариумной водой и распылителем, плавающая в том же аквариуме. Только воду в ней подменивай почаще, и проблема решена!
Размеры корма (стартовый, послестартовый и т.д.) должны соответствовать размерам и возрасту молоди. Недопустимо применение корма, который мальки не в состоянии проглотить. Как правило, такое кормление может привести к удушью и гибели мальков. В качестве стартового корма практически для любой молоди озёрных цихлид можно порекомендовать «Sera-Micropan» (или его аналоги от других известных фирм), которым можно кормить начиная с личиночной стадии (уже в инкубаторе) вплоть до 1-2-месячного возраста.
Послестартовым кормом (после минимум недельного кормления микропаном) может служить такой универсальный и безопасный корм, как мороженый циклоп или живая артемия, правда последняя не должна рассматриваться в качестве основного корма (в противоположность циклопу), а только как непостоянная подкормка.
Какие виды корма не рекомендуются для кормления цихлид?
Абсолютно противопоказан для кормления озёрных цихлид такой корм, как трубочник (в любом виде).
Не рекомендуются следующие корма: живородящая дафния, любые виды мотыля, мясо теплокровных животных (говядина, свинина и т.д.) и их органы (сердце, печень, почки и т.п.), варёные корма (циклоп, креветки, кальмар и т.п.), мясо жирных пород рыб, инфузории, нематоды, гриндаль, опарыш, собачьи и кошачьи корма и другие. При выборе даже рекомендованного корма должны соблюдаться незыблемые правила:
Живой корм должен быть живым и подвижным и не иметь неприятного запаха. Кормление мёртвыми или повреждёнными личинками или «рачками» противопоказано.
Использовать живой корм можно только в том случае, если вы уверены в его безвредности или если приняты меры по его обеззараживанию. Ведь добывают эти корма в природных водоемах, в большинстве которых есть свое рыбье население, а в природе редкая рыба свободна от паразитов.
Мороженый корм должен скармливаться непосредственно при оттаивании или же сразу после оттаивания, допускается кратковременное хранение размороженного корма в холодильнике (не более одного дня). Нежелательно многократное размораживание и замораживание корма. Не допускается замораживание «неживого» корма, издающего гнилостный запах.
Любые сомнения в качестве корма (свежий или несвежий, живой или неживой и т.п.) и в использовании «подозрительного» корма должны решаться в пользу отрицания такового – лучше перестраховаться!
КОРМЛЕНИЕ МАЛЬКОВ ЦИХЛИД В АКВАРИУМЕ
Обычно используется отдельный нерестовый аквариум, который из гигиенических соображений и для удобства обслуживания содержат без грунта, растений и каких бы то ни было декораций, с одним лишь плоским камнем, цветочным горшком или другим предметом, служащим нерестовым субстратом. В этот аквариум помещают пару или группу взрослых особей, от которых предполагается получить потомство.
Фото как кормить мальков
После нереста родителей отсаживают, во-первых, во избежание возможного каннибализма и, во-вторых, для существенного сокращения времени между нерестами одних и тех же производителей. Все дальнейшее развитие икры и молоди происходит без участия родителей. Но есть и исключения. Иногда размножение рыб происходит не в отдельном нерестилище, а в общем аквариуме.
Подобная общеизвестная методическая схема выдержала проверку временем, и ее практичность подтверждена многолетним опытом разводчиков всего мира. Однако при этом хорошо известно, что все цихловые рыбы проявляют активную заботу о своем потомстве, включающую в себя различные формы поведенческой активности, которые в природе обеспечивают выживание и нормальные рост и развитие потомства.
Забота родителей цихлид о потомстве
Большая часть компонентов родительской заботы при описанной выше схеме разведения рыб в неволе становится ненужной или искусственно имитируется. Благодаря этому удается вырастить жизнеспособное и полноценное потомство. Например, защита родителями своего потомства от хищников, за неимением таковых, становится ненужной.
Вентиляция кладки плавниками, которую родители в естественных условиях осуществляют с целью создания дополнительного тока воды и интенсификации газообмена икры, заменяется принудительной аэрацией, при которой распылитель часто располагают непосредственно над кладкой. Подобным же образом искусственно компенсируется и практически любой другой элемент заботы о потомстве со стороны родителей.
В то же время существует гораздо менее известный широкому кругу рыборазводчиков и даже ихтиологов компонент родительской заботы у цихлид, о котором только в последнее время стали чаще упоминать при планировании методики размножения этих рыб.
Речь идет о нескольких типах поведенческой активности, служащих цихлидам для обеспечения их потомства кормом. Сам факт наличия такого поведения у рыб достаточно необычен, поскольку принято считать, что кормление потомства характерно лишь для теплокровных животных (птиц и млекопитающих). У рыб данная форма родительского поведения действительно встречается не столь часто, но зато она удивительно многообразна по своим формам и проявлениям. В семействе цихловых рыб на сегодняшний день известно не менее 3-4 десятков видов, проявляющих различные типы такого поведения, и список этот продолжает расти.
В частности, у ряда субстратофилов, обитающих в Новом Свете, например у Herichthys labridens, «Cichlasoma» octofasciatum, Archocentrus nigrofasciatus, Aequidens coeruleopunctatus, Guianacara owroewefi и некоторых других, эта форма родительской активности осуществляется за счет того, что взрослые особи взмучивают донный субстрат, содержащий детрит, зоо и фитобентос, повышая таким образом доступность этого корма для мальков. В поведенческом аспекте этот эффект достигается разными видами по разному. Наиболее распространенным является так называемое «копание плавниками» (fin digging).
Осуществляя эту форму активности, родительская особь размещается непосредственно над донным субстратом и проводит серию энергичных взмахов грудными плавниками и. резких движений всем корпусом, добиваясь таким образом взмучивания ила и детрита и обнажения прячущихся в грунте донных животных.
С учетом существования такой особенности родительского поведения цихлид закономерен вопрос, который стал возникать у некоторых разводчиков. Он заключается в следующем: не может ли изоляция мальков от родителей при стандартной схеме разведения цихлид в аквариуме повлиять на питание молоди, а как следствие на ее рост и развитие?
Фото как кормить мальков
Хорошо известно, например, сколько усилий пришлось приложить разводчикам для решения проблемы искусственного вскармливания молоди дискусов, стартовым кормом которых в природе является кожный мукус родителей.
С одной стороны, кормление молоди рыб обычно осуществляется аквариумистами по принципу ad libitum, то есть «сколько угодно», что, как правило, нехарактерно для природных условий. Это позволяет предположить, что коль скоро молодь и так получает корм в избытке, то дополнительные действия родителей в этом направлении уже ничего не меняют. Однако ситуация не столь проста, как это кажется на первый взгляд.
Хорошо известно, что скорость метаболизма мальков существенно превышает таковую у взрослых рыб. Для нормального роста и развития они должны питаться значительно чаще взрослых особей. Иными словами, для нормального роста и развития молоди имеют значение не только количество корма, но и частота кормлений.
Именно это обстоятельство и обусловливает рекомендацию кормить мальков как можно чаще. Реально же мало кто из аквариумистов любителей может себе позволить кормить их чаще, чем 2-3 раза в день.
При выращивании же мальков совместно с родителями в аквариуме, содержащем слой крупного песка или мелкого гравия толщиной хотя бы 2-3 см, потомство получает дополнительное питание на протяжении всего дня за счет описанного выше поведения рыб. При условии, конечно, что грунт населен бентосными организмами.
Интересно, что даже если специально не вносить в аквариум никакие живые корма, они, как правило, самостоятельно его заселяют, особенно в летнее время.
Если взять пробы грунта из аквариума, в котором хотя бы несколько недель не устраивали капитальной чистки и промывки грунта, то легко обнаружить в нем достаточно много различных организмов, служащих кормом для мальков, таких, например, как крохотные (часто менее 1 мм) личинки некоторых насекомых.
Именно эти организмы были обнаружены мною и при вскрытии пищеварительного тракта мальков некоторых цихловых рыб, выращивавшихся совместно с родителями.
Чтобы проверить предположения, как лучше кормить мальков цихлид, я провел следующее небольшое исследование: несколько пар нерестящихся чернополосых цихлазом были условно разделены на часто и активно взмучивающих грунт (группа 1) и на редко взмучивающих субстрат (группа 2). При сравнении мальков от родителей из 1-й и 2-й групп оказалось, что в возрасте 3 недель свободного плавания мальки из группы 1 были лучше развиты, имели большие размеры, а в их желудках содержалось большее количество микробентоса.
Фото как кормить мальков
Итак, казалось бы, это свидетельствует о том, что выращивание молоди цихловых рыб, кормящих свое потомство совместно с родителями в аквариуме с грунтом, действительно позволяет разводчику добиться дополнительных успехов и отчасти решить проблему необходимых частых кормлений.
Возможный ответ на этот вопрос дал еще один эксперимент. Если в конце периода родительской заботы, то есть приблизительно в месячном возрасте потомства, отсадить от него родителей, а спустя несколько дней проанализировать содержимое пищеварительного тракта мальков, то окажется, что большее количество микробентоса содержат желудки мальков, чьи родители были малоактивны (группа 2).
Вероятное объяснение этой странной, на первый взгляд, закономерности выглядит следующим образом. В природе при более высокой интенсивности взмучивания субстрата родителями мальки имеют в доступности большее количество зообентоса. В моем эксперименте это были личинки хирономид. Такие мальки действительно могут иметь первоначальное преимущество за счет более быстрого роста и развития.
Понятно также, что при низкой интенсивности взмучивания мальки оказываются в условиях более скудной кормовой базы. Для того чтобы добыть достаточное количество корма, они вынуждены проявлять более высокую пищедобывательную и исследовательскую активность. Такие мальки медленнее растут, но активнее обучаются. К тому моменту, как заканчивается период родительской опеки, они могут иметь более развитые навыки, необходимые для дальнейшего самостоятельного существования.
Практически аналогичная ситуация, видимо, имеет место и в аквариумных условиях. Действительно, в моем исследовании размеры мальков из двух групп в возрасте 2-3 месяцев уже достоверно не различались. Иными словами, выявленные закономерности указывают на чрезвычайно интересную альтернативу между обеспечением потомства кормом и пищедобывательным опытом молоди, или на наличие альтернативных родительских тактик, которые, по определению, приводят к сходному уровню итоговой приспособленности.
Таким образом, молодь, выращенная в аквариуме с грунтом и с родителями, и впрямь имеет преимущества в скорости роста и развития, но лишь на протяжении первых 1-1,5 месяца свободного плавания. Если задача разводчика заключается в том, чтобы максимально быстро подрастить молодь на этом этапе и не ломать голову с кормлением, то, на мой взгляд, ему имеет смысл подумать о варианте выращивания потомства цихлид по описанной схеме.
Во всех же остальных случаях преимущества, связанные с использованием традиционной методики разведения цихловых рыб, с лихвой перекрывают те выгоды, которые может дать обеспечение потомства кормом со стороны родительских особей. Тем более что, повторю еще раз, проявляют такое поведение лишь немногие из цихлид.
AQUAKMV
Поднимаем малька цихлид.
Модератор: Discus07
Поднимаем малька цихлид.
Сообщение Dubrofskij » 24 мар 2014, 12:49
Доступная для понимания статья про размножение цихлид с интернет-портала Войдите или зарегестрируйтесь для просмотра ссылки
Инкубация икры и выращивание малька цихловых рыб
Вспоминая себя…
. Рано или поздно в жизни каждого начинающего аквариумиста после неизбежной череды промахов и неудач приходит день, когда его банка словно по волшебству преображается. Со стекол аквариума исчезают противные планарии; растения, некогда либо густо облепленные коричневым слоем диатомовых, либо украшенные по периметру листьев мохнатыми черными кисточками, вдруг начинают радовать глаз яркой зеленью и бурно трогаются в рост; аббревиатуры типа «ЭПРА» и «МГ» больше не вгоняют новичка в ступор непонимания, а «краеугольный камень» аквариумистики – азотный цикл и все его фазы – выучен наизусть не хуже таблицы умножения. И в завершение всех этих превращений – о, чудо! – почему-то враз перестают болеть и умирать рыбы, хотя еще вчера казалось, что не будет этому конца…
Что же произошло?
А просто наступило равновесие. И не только биологическое, в аквариуме. Наступило равновесие между маленьким подводным миром и его создателем.
И вот аквариумист вступает в новую «эру»: устремляя свой пытливый взор на любовно пестуемых гидробионтов, он пытается определить их половую принадлежность, призывая на помощь партайгеноссе с форумов и «паря» их неумело сделанными микроскопическими мутными фотками; позабыв про еду и сон, денно и нощно взирает он на рыб, стараясь заметить у них хоть малейшие потуги к нересту.
Но коль скоро банка в порядке и рыба здорова, сей вожделенный момент не заставит себя долго ждать – и вот уже пара, пережив красивую пору брачных игр, чистит субстрат, готовясь отложить икру.
Перед вами один из редких видов северумов: Красноголовый Heros sp. «Rotkeil Peru» (известен также под названиями Heros sp. «Redhead», Heros sp. «Red Shoulder»). Обитают херосы преимущественно в реках Риу-Негру, Ориноко, Тапажос. Биотопы – как черная вода, так и белая (реже). Черная вода – основной биотоп, температура в некоторых районах на мелководье достигает порой 33-34°С, сильно закоряженные заводи с толстым слоем опавших листьев. Созревают в возрасте от полутора до двух лет. Нерест парный, литофилы. Создают пары на всю жизнь. На 80-90% вегетарианцы. как, впрочем, почти все рыбы в природе. Попытка развести таких рыб – увлекательное и азартное начинание!
Как известно, полёт фантазии не остановить, и в голову «юному натуралисту» всё чаще и чаще закрадывается шальная мысль: вот было бы здорово вырастить мальков – от СВОИХ рыб и САМОМУ! А в аквариуме, как водится, «компот» (кто сказал, что неоны и мешкожабы несовместимы. ), и надеяться на то, что рыбы-родители сохранят и вырастят своих детей сами, было бы, по меньшей мере, просто смешно.
Собственно, в помощь таким вот начинающим фанатам (в хорошем смысле, конечно) и написан этот материал. Оговорюсь сразу: метод, описанный ниже, подходит только для рыб, откладывающих икру на субстрат. К таким рыбам-литофилам относится подавляющее большинство американских цихлид (как крупные, так и карликовые виды, за исключением отдельных видов геофагусов) и некоторые африканские цихлиды (например, хромис-красавец).
Итак, решено – поднимаем малька сами!
Для успеха нашего (совсем не безнадежного) предприятия нам понадобится небольшой отсадник (на первое время вполне достаточно объема в 10-15 литров), особым образом оборудованный. Он будет выполнять роль сначала инкубатора, а затем и «роддома». В нем должны быть:
1) обогреватель, обеспечивающий постоянную температуру 27-28°С;
2) приспособление, заменяющее «крылышки» – грудные плавники рыб-родителей. Непрерывно обмахивая ими кладку, родители не дают воде застаиваться, обеспечивая тем самым приток кислорода к икре и предохраняя ее от грибка (плесени);
3) средство, не дающее развиваться болезнетворным бактериям (лучший и многократно проверенный не одним поколением разводчиков вариант – метиленовый синий).
Ни грунта, ни растений в инкубаторе не требуется – это гигиеническая ёмкость, все внутренние поверхности в ней должны быть легко доступны для чистки.
Рядом с инкубатором (или непосредственно над ним) нужно разместить источник света, не слишком яркий, но достаточный для того, чтобы обеспечивать личинкам (а затем и малькам) смену «дня» и «ночи».
Ниже на фото показан вариант такого инкубатора. В нем установлен малюсенький слабый фильтрик, имеющий 2 выхода – один направлен таким образом, что струя из него проходит точно над икрой, а на второй надета тонкая силиконовая трубочка, которая выходит из воды на поверхность – струйка из нее, таким образом, «падает» с небольшой высоты в воду, одновременно насыщая ее кислородом и перемешивая поверхностный слой.
Малькам 2 недели. В хороших условиях это шустрые рыбки деловито собирающие корм
И еще: помните, что перекорм всегда губителен для рыб, а для мальков с их нежным пищеварительным трактом и подавно! Очень часто именно переедание становится причиной гибели маленьких рыбок.
Если вы решили кормить малышей живой артемией, собирайте её аккуратно, стараясь не допускать попадания в порцию корма скорлупок от яиц – они засоряют рыбам кишечник, что также приводит к плачевным результатам. Собранных науплий нужно хорошенько промыть от соли в плотном сачке под проточной водой.
Вот, пожалуй, и все основные «премудрости и хитрости» поднятия малька. При их соблюдении у вас непременно все получится.
Удачи!
Когда начинать кормить «новорожденную» молодь цихлид
Когда нужно начинать кормить «новорожденную» молодь цихлид?
Начинать кормить, а точнее, подкармливать молодь необходимо уже на последнем этапе инкубации, т.е. ещё в личиночной стадии, когда у личинок ещё не рассосался желточный мешочек, но она уже приняла более-менее горизонтальное положение, необходимое для плавания. Момент начала кормления очень важен для будущей полноценной цихлиды: недоедание в послеродовой период может сказаться на ее дальнейшем развитии.
Это особенно важно для молоди, выращенной в инкубаторе, т.к. в нём личинки цихлид несут определённые энергетические затраты, связанные с преодолением течения в инкубаторе, необходимого для процесса инкубирования. Восполнение энергозатрат за счёт желточного мешка зачастую бывает недостаточным, и молодь необходимо обязательно подкармливать стартовыми кормами. Не пропустить момент «кормового старта» в инкубаторе достаточно легко, т.к. личинки постоянно находятся на виду.
Труднее это сделать, когда икра находится во рту материнской особи, и многие аквариумисты, не имеющие инкубаторов, «вытряхивают» личинок рыб изо рта матери по истечении срока естественной инкубации, а иногда и много позже, когда желточный мешочек уже рассосался. Такими действиями можно нанести непоправимый ущерб народившейся молоди: впоследствии она может страдать дистрофией.
Молодь, которая естественно инкубировалась во рту самки в общем аквариуме, ожидает еще худшая ситуация, т.к. самка, ощущающая постоянную угрозу своему потомству со стороны других обитателей аквариума, будет вынашивать своих питомцев «до упора», иногда на неделю-две больше положенного срока. Большая часть такой молоди будет непременно съедена, выжившая же, как правило, имеет неприглядный дистрофичный вид. Какая-то часть из несъеденной молоди выживет, а какая-то так и погибнет от дистрофии, не сумев её преодолеть.
В отношении некоторых видов цихлид (из родов Cyprichromis, Paracyprichromis, Benthochromis и т.д.) природа подстраховалась и предоставила им возможность кормиться во рту матери; в отношении многих других цихлид такой «страховой полис» предоставлен не был.
Поэтому (коли уж мы взялись за искусственное содержание братьев наших меньших) для ваших питомцев будет лучше, если аквариумное хозяйство будет оборудовано инкубаторами. Вполне понятно, что каждый сможет привести массу объективных причин отсутствия инкубаторов для икры, как то: «негде купить», «негде поставить», «цихлиды должны вынашивать икру естественным путём, как в природе» и т.п. Но наши-то цихлиды находятся в неестественных условиях аквариума! Поэтому естественные механизмы, выработанные природой, зачастую становятся неприемлемы.
Многие не хотят задумываться, что из-за таких «объективных причин» подвергается опасности здоровье и жизнеспособность народившейся молоди. На самом деле, в качестве примитивного инкубатора вполне может использоваться обычная стеклянная банка с аквариумной водой и распылителем, плавающая в том же аквариуме. Только воду в ней подменивай почаще, и проблема решена!
Размеры корма (стартовый, послестартовый и т.д.) должны соответствовать размерам и возрасту молоди. Недопустимо применение корма, который мальки не в состоянии проглотить. Как правило, такое кормление может привести к удушью и гибели мальков. В качестве стартового корма практически для любой молоди озёрных цихлид можно порекомендовать «Sera-Micropan» (или его аналоги от других известных фирм), которым можно кормить начиная с личиночной стадии (уже в инкубаторе) вплоть до 1-2-месячного возраста.
Послестартовым кормом (после минимум недельного кормления микропаном) может служить такой универсальный и безопасный корм, как мороженый циклоп или живая артемия, правда последняя не должна рассматриваться в качестве основного корма (в противоположность циклопу), а только как непостоянная подкормка.
Какие виды корма не рекомендуются для кормления цихлид?
Абсолютно противопоказан для кормления озёрных цихлид такой корм, как трубочник (в любом виде).
Не рекомендуются следующие корма: живородящая дафния, любые виды мотыля, мясо теплокровных животных (говядина, свинина и т.д.) и их органы (сердце, печень, почки и т.п.), варёные корма (циклоп, креветки, кальмар и т.п.), мясо жирных пород рыб, инфузории, нематоды, гриндаль, опарыш, собачьи и кошачьи корма и другие. При выборе даже рекомендованного корма должны соблюдаться незыблемые правила:
Живой корм должен быть живым и подвижным и не иметь неприятного запаха. Кормление мёртвыми или повреждёнными личинками или «рачками» противопоказано.
Использовать живой корм можно только в том случае, если вы уверены в его безвредности или если приняты меры по его обеззараживанию. Ведь добывают эти корма в природных водоемах, в большинстве которых есть свое рыбье население, а в природе редкая рыба свободна от паразитов.
Мороженый корм должен скармливаться непосредственно при оттаивании или же сразу после оттаивания, допускается кратковременное хранение размороженного корма в холодильнике (не более одного дня). Нежелательно многократное размораживание и замораживание корма. Не допускается замораживание «неживого» корма, издающего гнилостный запах.
Любые сомнения в качестве корма (свежий или несвежий, живой или неживой и т.п.) и в использовании «подозрительного» корма должны решаться в пользу отрицания такового – лучше перестраховаться!
Корма для мальков аквариумных рыбок
Как только икра проклюнулась, вы только начинаете свой путь в разведении рыб и выращивании малька. Ведь вырастить малька, зачастую более сложная задача чем заставить пару нерестится, и получить икру это еще полдела.
С одной стороны, большинство цихлид и живородящих, рожают малька достаточно крупного для того чтобы сразу начать кормиться искусственными кормами, но основная масса аквариумных рыбок, например жемчужные гурами, лялиусы, кардиналы, маркроподы рожают очень мелкого малька, которого нужно кормить таким же мелким кормом.
Их мальки настолько маленькие, что сами могли бы служить кормом для малька гуппи или цихлиды.
А еще молодь может есть только ту пищу, которая движется и у вас будет очень мало времени чтобы приучить их есть другие корма, прежде чем они начнут гибнуть от голода.
Далее, мы рассмотрим множество разных кормов, которые аквариумисты используют для кормления мальков. Каждый из них сам по себе достаточно питателен, но лучше использовать несколько разных для создания полноценного рациона.
Готовые корма
Варенный яичный желток
Это простой и недорогой корм для кормления мальков. Из его достоинств, он не создает неприятного запаха, чем грешат живые корма и очень доступен.
Чтобы приготовить корм, сварите куриное яйцо вкрутую, удалите белок, все что вам нужно это желток. Возьмите несколько грамм желтка и поместите в контейнер или чашку с водой. Затем тщательно его встряхните или перемешайте, в итоге у вас получится взвесь которой вы можете кормить малька.
При необходимости, пропустите ее через марлю, чтобы отфильтровать крупные кусочки желтка. Затем можно давать взвесь мальку, она как правило некоторое время стоит в толще воды и с аппетитом им поедается.
Одним желтком можно кормить малька в течение целого месяца, конечно он не будет храниться так долго, и не забывайте варить новый время от времени. Не добавляйте слишком много смеси в аквариум зараз, она разлагается быстро и может привести к гибели мальков.
Кормите яичным желтком умеренно, по несколько капель пару раз в день.
Еще одной проблемой, является то что желток даже после фильтрации может быть слишком крупным для некоторых мальков, будет не усвоен и начнет пропадать на дне.
Самые мелкие части можно получить использовав миксер или блендер.
Сухой яичный желток
Никакой принципиальной разницы между варенным и сухим нет. Широко используется в кормах для мальков, но его очень просто изготовить и самому.
Достаточно сварить яйцо, а желток высушить и растолочь. Его можно добавлять насыпая на поверхность воды или смешивая с водой и выливая в аквариум.
На поверхности воды он плавает, а смешанный с водой желток некоторые время висит в толще воды. Используйте оба способа, чтобы дать мальку максимальное питание.
Также сухим яичным желтком хорошо кормить мелкую рыбу, так как он гораздо мельче чем самые мелкие хлопья. Размер частиц сухого желтка меньше чем у разведенного в воде, что важно если малек мелкий.
Жидкие искусственные корма
Это корм уже разведенный с водой. Иногда частицы слишком крупные для мелкого малька, но производители постоянно улучшают качество таких кормов.
Новые поколения кормов уже подходят для всех видов малька, кроме того их плюс в том, что они очень долго висят в толще воды и малек успевает наесться.
Сухие хлопья
Широко доступны, но хотя ими можно кормить крупного малька, например гуппи, для большинства других они не подходят.
Зачастую размер частицы равен по размеру самому мальку.
Живые корма для рыб
Нематода
Отличный корм для любого малька. Их легко содержать и они очень мелкие (от 0.04 мм до 2 мм в длину и 0.10 мм в ширину). В отличие от микрочервя культуру нематод можно не кормить в течение нескольких недель и она не погибнет.
Нематода это почвенный круглый червь — Turbatrix aceti, также может жить в иле. Так как нематоды это живой корм, он особенно подходит, если малек отказывается от искусственных кормов. В воде аквариума нематоды могут жить до суток, таким образом они не отравляют воду быстро и в течении суток могут быть съедены мальками аквариумных рыб.
Нематоды живут в очень кислой среде, питаясь бактериями. Чтобы приготовить для них питательную среду, возьмите один к одному яблочного уксуса и дистиллированной воды. Уксус должен быть обычным, без добавок.
Например, мы берем пол-литра уксуса и пол-литра дистиллированной воды, смешиваем и добавляем туда пару ложек сахара или несколько долек яблока без кожуры.
Яблоко нужно для создания питательной среды для бактерий. Через неделю или две, раствор значительно помутнеет и это значит что бактерии бурно размножились и пора добавлять к ним самих нематод.
Культуру нематод можно купит в интернете, на птичке или среди знакомых аквариумистов.
Добавьте в раствор уксусных угриц и поставьте банку в темноту. Через пару-тройку недель культура будет готова.
Самое сложно это отфильтровать нематод, так как они живут в очень кислой среде и добавление их вместе с уксусом может быть смертельно для малька. Можно налить уксус в бутылку с узким горлом, а сверху ее закупорить ватой и налить на нее свежей воды.
Нематоды через вату переберутся в свежую воду и их можно будет отловить с помощью пипетки.
Другой метод разведения нематод еще проще и чаще используется.
В качестве питательной среды-геркулес или толокно, которое нужно заварить до состояния густой сметаны. После того как толокно заварилось, нужно добавить столовый уксус примерно чайную ложку на 100 грамм среды.
Далее массу слоем в 1-1.5 см, раскладывают в блюдца или другую емкость и сверху помещают культуру нематод. Емкость обязательно накрыть, что бы была влажная среда и не сохла.
Буквально за два-три дня нематоды уже будут выползать на стенки и их можно собирать кисточкой.
Из нюансов разведения нематод таких способом — культура должна стоять в теплом месте. Слой не должен быть слишком высоким, не более 1.5 см. Если появляется плесень, то среда была слишком жидкой или мало добавили уксуса.
Конечно же нужно нематод подкармливать, добавляя свежую кашу время от времени. Когда? Это уже будет видно в процессе. Если выход стал меньше, если среда потемнела или на ней появилась вода, если появился запах разложения.
Также подкармливать можно несколькими каплями кефира или морковного сока, даже пару капель живого йогурта.
Но проще иметь в запасе несколько емкостей с нематодами и в случае чего, просто переключиться на другую.
Нематода это отличный корм — мелкий, живой и питательный. Ими можно кормить даже мальков разных по размеру, так как сама нематода тоже разная.
Зоопланктон — инфузория
Инфузории это не единственные микроорганизмы, это смесь различных микроорганизмов размером 0т.02 мм или более.
Чтобы развести собственную культуру инфузорий туфелек, поместите немного сена, шпината или сухую кожуру банана или дыни в бутылку воды и поставьте ее на солнечное место.
Проблема в том, что вы не можете контролировать виды микроорганизмов в такой культуре, и некоторые могут быть токсичными для мальков. Чтобы обезопасить себя, сначала обварите сено, шпинат или кожуру банана а затем добавив в воду культуру от знакомых аквариумистов, в ней как раз преобладает инфузория туфелька.
Воду нужно аэрировать для уменьшения запаха от брожения, а сифонка дна от остатков продлит жизнь культуры еще на несколько дней.
Итак, заполните литровую банку водой и прикормкой — сухой кожурой банана, тыквы, сеном и поставьте несолнечное место. Добавьте в воду культуру инфузории, лучше от знакомых аквариумистов.
Если же нет, то можно набрать даже из лужи, или местного водоема, хотя риск занести что-то еще существует. Подождите несколько дней, пока инфузория размножится.
Отлавливать можно двумя способами — фильтруя через бумагу и опуская ее в воду или затемняя банку, оставив лишь одно светлое место, где инфузории соберутся. Далее их просто собираете трубочкой.
Инфузории не так живучи как нематоды, так что новую банку придется запускать каждые пару недель. Но при это они чрезвычайно мелкие и их могут есть все типы мальков.
Зеленая вода — фитопланктон
Инфузорий можно разделить на две категории: зоопланктон (о нем мы говорили выше) это крошечные микроорганизмы. Фитопланктон это крошечные водоросли, размером от 0.02 до 2 мм в длину.
Аквариумисты используют зеленую воду как корм, но на самом деле это фитопланктон.
Зеленую воду чрезвычайно легко и просто можно получить. Просто возьмите некоторое количество воды из аквариума, налейте в банку и поставьте ее на солнце.
Солнечные лучи заставят воду позеленеть в течение пары дней. Когда это произойдет, просто добавьте часть воды в аквариум с мальками. А взамен ее добавьте воды из аквариума.
Это очень похоже на разведение инфузорий, только еще проще. Любая вода из аквариума содержит в себе как зоо так и фитопланктон, но увеличивая количество света мы стимулируем рост именно фитопланктона.
Одна проблема это наш климат, зимой или осенью солнечного света не будет хватать, но можно просто поставить под лампу, главное чтобы вода не перегревалась.
Если у вас есть микроскоп, то можно вообще выращивать только ту культуру которая вам нужна, но как по мне это уже лишнее.
Микрочервь
Микрочервь (Panagrellus redivivus) это маленькая нематода (0.05-2.0 мм в длину и 0.05 мм в ширину) которые кажутся слишком маленькими для малька. Но у них есть одно качество, которое их выделяет, они очень питательны.
Чтобы создать культуру микрочервя, смешайте кукурузную муку с водой до состояния густой сметаны, а затем добавьте четверть чайной ложки дрожжей.
Зеленая вода проста, доступна, очень малая по размеру, ее отлично едят мальки с первых дней своей жизни. И главное, он не погибает в аквариуме и служит источником пищи малькам в течение нескольких дней. Для большей эффективности, нужно держать несколько банок одновременно, на случай вдруг в одной планктон погибнет.
Поместите в банку с крышкой, в которой есть отверстия для вентиляции, слоем не более 1.5 см и добавьте культуру микрочервей.
Взять их проще всего на птичке либо у знакомых аквариумистов. Но если таковых нет, то можно найти в ближайшем сквере сырую кучу опавших листьев, собрать их и принести домой. В ней вы найдете очень мелких, белых червей, которых и нужно добавить в емкость с питательной смесью.
Через пару дней вы увидите микрочервей которые выползают на стенки и которых можно собирать пальцами или кисточкой.
Малек ест их жадно, но как и нематоды, микрочерви не живут в воде долго, и важно не перекармливать. Когда вы собираете их со стенок, в воду может попасть некоторое количество питательной смеси, но не волнуйтесь она также будет съедена мальками.
Как правило, хватает на две недели, после чего запуск нужно повторить. В качестве питательной смеси также используют геркулес, но запах от него неприятнее да и качество нашего геркулеса оставляет желать лучшего.
Впрочем, существует немало рецептов приготовления культуры, вы вольны выбирать свой.
Науплии артемии
Только что вылупившаяся артемия (0.08 до 0.12 мм) используется в аквариумистике очень широко для выкармливания малька разных рыб. Они активны в пресной воде и могут жить достаточно долго.
Где их взять? Сейчас купить яйца артемии очень просто, и на птичке и у знакомых и в сети. Вам нужны именно не декапсулированные яйца артемии. Есть огромное количество мнений, как правильно получать науплии артемии.
Самый простой это насыпать в литровую банку примерно две чайные ложки соли, пару ложек науплии и включить аэрацию. Учтите что она должна быть круглосуточной и пузырьки не должны быть слишком большими, так как они будут поднимать только что вылупившуюся артемию к поверхности воды, где та моментально погибнет.
Важный момент это температура воды, желательно около 30 С, так как при этой температуре науплии выходят через сутки и одновременно, а при более низкой выход растягивается.
Примерно через сутки двое науплии проклюнутся и их можно с помощью сифона удалить и добавить в аквариум с мальками. Выключите аэрацию и науплии соберутся в дна банки, а яйца всплывут наверх, их нужно удалить.
Немного соленой воды в аквариуме не вызовет проблем, но вы можете пересадит науплию в промежуточную пресную воду либо промыть их. Малек ест их с удовольствием и хорошо растет.
В данной статье описаны простые и вместе с тем эффективные способы, с помощью которых вы сможете поднять малька многих рыб. Это не всегда просто, но терпение и увлеченность всегда даст свои результаты. Надеемся что мы смогли вам в этом помочь!
AQUAKMV
Поднимаем малька цихлид.
Модератор: Discus07
Поднимаем малька цихлид.
Сообщение Dubrofskij » 24 мар 2014, 12:49
Доступная для понимания статья про размножение цихлид с интернет-портала Войдите или зарегестрируйтесь для просмотра ссылки
Инкубация икры и выращивание малька цихловых рыб
Вспоминая себя…
. Рано или поздно в жизни каждого начинающего аквариумиста после неизбежной череды промахов и неудач приходит день, когда его банка словно по волшебству преображается. Со стекол аквариума исчезают противные планарии; растения, некогда либо густо облепленные коричневым слоем диатомовых, либо украшенные по периметру листьев мохнатыми черными кисточками, вдруг начинают радовать глаз яркой зеленью и бурно трогаются в рост; аббревиатуры типа «ЭПРА» и «МГ» больше не вгоняют новичка в ступор непонимания, а «краеугольный камень» аквариумистики – азотный цикл и все его фазы – выучен наизусть не хуже таблицы умножения. И в завершение всех этих превращений – о, чудо! – почему-то враз перестают болеть и умирать рыбы, хотя еще вчера казалось, что не будет этому конца…
Что же произошло?
А просто наступило равновесие. И не только биологическое, в аквариуме. Наступило равновесие между маленьким подводным миром и его создателем.
И вот аквариумист вступает в новую «эру»: устремляя свой пытливый взор на любовно пестуемых гидробионтов, он пытается определить их половую принадлежность, призывая на помощь партайгеноссе с форумов и «паря» их неумело сделанными микроскопическими мутными фотками; позабыв про еду и сон, денно и нощно взирает он на рыб, стараясь заметить у них хоть малейшие потуги к нересту.
Но коль скоро банка в порядке и рыба здорова, сей вожделенный момент не заставит себя долго ждать – и вот уже пара, пережив красивую пору брачных игр, чистит субстрат, готовясь отложить икру.
Перед вами один из редких видов северумов: Красноголовый Heros sp. «Rotkeil Peru» (известен также под названиями Heros sp. «Redhead», Heros sp. «Red Shoulder»). Обитают херосы преимущественно в реках Риу-Негру, Ориноко, Тапажос. Биотопы – как черная вода, так и белая (реже). Черная вода – основной биотоп, температура в некоторых районах на мелководье достигает порой 33-34°С, сильно закоряженные заводи с толстым слоем опавших листьев. Созревают в возрасте от полутора до двух лет. Нерест парный, литофилы. Создают пары на всю жизнь. На 80-90% вегетарианцы. как, впрочем, почти все рыбы в природе. Попытка развести таких рыб – увлекательное и азартное начинание!
Как известно, полёт фантазии не остановить, и в голову «юному натуралисту» всё чаще и чаще закрадывается шальная мысль: вот было бы здорово вырастить мальков – от СВОИХ рыб и САМОМУ! А в аквариуме, как водится, «компот» (кто сказал, что неоны и мешкожабы несовместимы. ), и надеяться на то, что рыбы-родители сохранят и вырастят своих детей сами, было бы, по меньшей мере, просто смешно.
Собственно, в помощь таким вот начинающим фанатам (в хорошем смысле, конечно) и написан этот материал. Оговорюсь сразу: метод, описанный ниже, подходит только для рыб, откладывающих икру на субстрат. К таким рыбам-литофилам относится подавляющее большинство американских цихлид (как крупные, так и карликовые виды, за исключением отдельных видов геофагусов) и некоторые африканские цихлиды (например, хромис-красавец).
Итак, решено – поднимаем малька сами!
Для успеха нашего (совсем не безнадежного) предприятия нам понадобится небольшой отсадник (на первое время вполне достаточно объема в 10-15 литров), особым образом оборудованный. Он будет выполнять роль сначала инкубатора, а затем и «роддома». В нем должны быть:
1) обогреватель, обеспечивающий постоянную температуру 27-28°С;
2) приспособление, заменяющее «крылышки» – грудные плавники рыб-родителей. Непрерывно обмахивая ими кладку, родители не дают воде застаиваться, обеспечивая тем самым приток кислорода к икре и предохраняя ее от грибка (плесени);
3) средство, не дающее развиваться болезнетворным бактериям (лучший и многократно проверенный не одним поколением разводчиков вариант – метиленовый синий).
Ни грунта, ни растений в инкубаторе не требуется – это гигиеническая ёмкость, все внутренние поверхности в ней должны быть легко доступны для чистки.
Рядом с инкубатором (или непосредственно над ним) нужно разместить источник света, не слишком яркий, но достаточный для того, чтобы обеспечивать личинкам (а затем и малькам) смену «дня» и «ночи».
Ниже на фото показан вариант такого инкубатора. В нем установлен малюсенький слабый фильтрик, имеющий 2 выхода – один направлен таким образом, что струя из него проходит точно над икрой, а на второй надета тонкая силиконовая трубочка, которая выходит из воды на поверхность – струйка из нее, таким образом, «падает» с небольшой высоты в воду, одновременно насыщая ее кислородом и перемешивая поверхностный слой.
Малькам 2 недели. В хороших условиях это шустрые рыбки деловито собирающие корм
И еще: помните, что перекорм всегда губителен для рыб, а для мальков с их нежным пищеварительным трактом и подавно! Очень часто именно переедание становится причиной гибели маленьких рыбок.
Если вы решили кормить малышей живой артемией, собирайте её аккуратно, стараясь не допускать попадания в порцию корма скорлупок от яиц – они засоряют рыбам кишечник, что также приводит к плачевным результатам. Собранных науплий нужно хорошенько промыть от соли в плотном сачке под проточной водой.
Вот, пожалуй, и все основные «премудрости и хитрости» поднятия малька. При их соблюдении у вас непременно все получится.
Удачи!