Чем красят пластиковые модели
Как покрасить фигурки из пластика ABS, PETG, PLA и Flex
Окраска — финишный этап работы с распечатанной на 3D-принтере моделью. При кажущейся простоте окрашивание пластмассовых фигурок может вызвать затруднения. Чтобы конечный результат не разочаровал, нужно знать, как подготовить поверхность к нанесению краски, какие материалы выбрать для каждого вида пластика.
Покраска 3D-моделей
Распечатанные на 3D-принтере детали красят, преследуя две цели:
В зависимости от типа материала применяют разные способы обработки и окраски.
Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?
Химический состав термопластичных полимеров обуславливает выбор лакокрасящих материалов (ЛКМ):
Для работы подойдет автомобильный аэрозоль, краска в банках для нанесения кистью или аэрографом. Универсальной считается полиакрилатная водорастворимая эмаль, подходящая для обработки филамента практически любого типа. На этикетке нужно найти указания: «для пластика» или «по пластику».
Важно! Так как перед окрашиванием поверхность необходимо загрунтовать, грунт выбирают так же, как и краску, чтобы его базовые растворители не испортили модель. Нужно запомнить, что нитроэмали, ЛКМ и грунт на алкидной основе не подходят для ABS.
Как покрасить пластик: пошаговая инструкция
Результат работ по окрашиванию в большой степени зависит от того, насколько тщательно была обработана поверхность детали. Зачастую подготовительный этап требует больших трудозатрат и времени, чем процесс нанесения краски.
Подготовка пластика перед покраской
Тщательный осмотр модели позволит выявить огрехи печати — глубокие выемки и трещины, которые невозможно удалить в процессе шлифовки и грунтовки. Такие дефекты устраняют с помощью эпоксидной смолы. Мелкие точки и видимые границы слоев скроются при обработке абразивными материалами и зальются грунтом.
Важно! Даже если для сглаживания дефектов деталь обработали растворителем, нужно ее зашкурить, чтобы убрать глянец.
Грунтовка
Грунт — это вид краски, формирующий однородность поверхности и увеличивающий ее адгезионные свойства. Выпускается в аэрозольных баллончиках и в емкостях под кисть.
Важно! Цикл грунтовки и шлифовки можно повторить, если результат подготовки удовлетворил не полностью.
Совет. При работе с аэрозолем состав распыляют круговыми движениями с расстояния около 20 см тонким слоем, чтобы не допустить потеков.
Что нужно для окраски?
Справка. Чтобы получить эффект ручной работы, нужно использовать именно кисти. Аэрограф — инструмент профессионалов, работать с ним довольно сложно.
Покраска пластика
В процессе окраски важно соблюдать главное правило — наносить пигмент максимально тонким слоем. Лучше сделать несколько полупрозрачных слоев, чем один толстый. Это позволит избежать потеков, избавиться от которых бывает непросто.
Основной тон формируют аэрозольной краской, детали выделяют тонкими кисточками. Во время распыления баллончик держат на расстоянии 10–30 см: удаленность от окрашиваемой поверхности влияет на плотность слоя.
Смывка
Чтобы подчеркнуть рельеф, выделить углубления и выступающие фрагменты, создать тени, применяется техника washing — смывка. Выполняется при помощи жидкой краски: пигмент разводят в пропорции 1 : 1 с растворителем, для акриловой краски это вода. Технология заключается в обильном нанесении на уже окрашенную модель жидкой смывки, тон которой значительно темнее основного.
Краска заполняет все углубления и остается в них. Так визуально подчеркивают морщинки, стыки между кирпичами, головки болтов и прочие мелкие детали. После обработки смывкой модель выглядит наиболее естественно. Для наилучшего растекания краски фигурку предварительно покрывают глянцевым лаком.
Окончательная обработка
Лакирование — финишный этап покраски. Прозрачный лак придаст завершенность внешнему виду, защитит краску, увеличит ее долговечность. Для создания прозрачного слоя предлагаются разные лаки — матовые и глянцевые. Далеко не каждая модель нуждается в глянцевом покрытии. Чтобы избежать излишней «игрушечности», лучше воспользоваться матовым лаком для финишного покрытия, например, стенок зданий, элементов одежды, фигурок животных.
Справка. Лак подбирают по составу, идентичному с краской. Для акриловых пигментов подойдет воднодисперсионный акриловый лак. Продается в банках и баллонах.
Ошибки окраски пластика и способы их избежать
Дефекты, возникающие при окрашивании, — следствие банальных просчетов:
Внимание! Всю палитру ЛКМ — от грунта и красок до финишного лака — выбирают по базовому растворителю.
Соблюдая несложные рекомендации, можно избежать ошибок при окраске моделей:
3D-принтер дает возможность создавать разнообразные пространственные объекты. А их дальнейшая обработка превращает модели в настоящие произведения искусства. Покраска трехмерных фигур требует безмерного терпения и соблюдения алгоритмов процесса, начиная от подготовки поверхности и заканчивая лакированием. Зато конечный результат станет предметом восхищения не только окружающих, но и самого создателя 3D-модели.
Чем красить? или Различные типы модельных красок
Смотреть все картинки
Редакция вторая, дополненная и улучшенная
На данный момент можно выделить несколько основных групп модельных красок, существующих в мире, отличающихся своими физическими и химическими свойствами.
Основное влияние на мою точку зения на этот вопрос оказала статья многоуважемого Нариты, англоязычная классификация которого дана в скобках. Его статья находится тут http://naritafamily.com/howto/paint.htm
Химическая основа
Начну я, пожалуй, с самой популярной в прошлое время
Нитрокраска (Lacquers)
Достоинства «нитры» очевидны: высокая «укрывистость» и адгезия к поверхности, невысокая стоимость, простота в использовании для начинающих моделистов, высокая скорость высыхания
Недостатки: Краски обладают резким сильным запахом, наиболее ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, зачастую обладают небольшой палитрой, практически невозможно пользоваться под кисть – «едят» пластик
Растворители: практически вся линейка растворителей – ацетон, 646, 647, 650 и.т.д.
Акрилы на растворителе (Lacquers)
Эта группа пришла взамен нитрокраске (так как последняя уже практически перестала использоваться в модельной промышленности) и в английской терминологии также называется Laquers
Например, полуматовый АКАН с 646 становится абсолютно матовым и давать «шагрень», Mr.Color при распылении может дать белесые нити в воздухе. Ни одну краску, разбавленную «эрзацем» нельзя заливать обратно в банку (!).
Акрил-уретановый АКАН
Эту краску люблю за то, что она ОЧЕНЬ быстро сохнет – через 15-20 минут можно смело накладывать маски, не боясь того, что краска снимется вместе с маскировочной лентой. Также по моей основной тематике (ВВС СССР Второй Мировой Войны) эта краска обладает лучшей палитрой среди всех существующих.
Mr.Color
Эмали (Enamels)
Достаточно популярный тип краски – по сравнению с нитрой и акрилом на растворителе эмали менее вредны для здоровья. Основные производители: Testors/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol, White Ensign Model
Достоинства: широкая распространенность (в пределах модельных магазинов), как правило, этот вид краски неплохо идет под кисть.
Личные предпочтения: Testors/Model Master, Tamiya и Humbrol.
Эмали Tamiya
Некоторые коллеги используют как эрзац 64x – но мне результат не понравился.
Краска неплохо идет под кисть и аэрограф, но я ее практически не использую.
Эмаль Testors/Model Master
Ей можно красить, результат вполне хороший, но. нет какой-то уникальной «фишки».
Эмаль Humbrol
Humbrol ОЧЕНЬ хороша для кисти, но, все-таки, лучше использовать ее для фигур и БТТ, для авиации не могу рекомендовать из-за достаточно крупного пигмента.
Эмаль Revell
Растворитель: уайт-спирит
При всем желании я так и не смог найти в ней хоть какие-то положительные качества. Банка неудобна, краска сохнет долго, смешивать цвета приходится постоянно, а иногда у краски «сносит башню» и она начинает неадекватно реагировать на обычные вроде бы вещи.
Например, 2 странные банки Revell у меня напрочь отказались растворяться и строительным уайт-спиритом и 646 растворителем, хотя соседние с ними экземпляры вели себя вполне пристойно. В общем, не добившись от них ничего кроме белых хлопьев в осадке, отправил я их в мусорку.
Акрил (Acrylic)
Этот тип краски все больше и больше набирает обороты, на западе он уже практически победил остальные типы. Не выпускает его только ленивый модельный производитель – все крупные уже отметились: Testors/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol, Звезда, Agama, Vallejo, АКАН, также имеется большой выбор художественных марок, которые можно использовать в модельном деле, например – Pebeo.
Растворитель: зависит от производителя – вода (АКАН, Звезда, Testors/ModelMaster), водка, спирт, изопропиловый спирт (Tamiya)
Акрил Tamiya
Замечательная вещь для оттенков и разных «шейдингов»,
Да и воняет не сильно (хотя, наверно самая вонючая краска среди акрилов).
Водный акрил АКАН
Неприятной особенностью водного АКАН является то, что краску необходимо ТЩАТЕЛЬНО перемешивать перед употреблением – взвесь частичек краски осаждается очень быстро и разными слоями, имеющими разный оттенок. Так что при плохоперемешанной краске есть шанс «не попасть» в цвет, что и случалось у меня несколько раз.
Акрил Testors/Model Master
Model Master отлично идет под аэрограф и под кисть, очень достойная краска.
Недостатки: Иногда сложно открыть банку при присыхании крышки
Некоторые коллеги обвиняют акрил ММ/Т в том, что поначалу цвет «свежераспыленной» краски отличается от искомого, хотя в процессе высыхания она приобретает необходимый оттенок. Возможно, но у меня такого не случалось.
Масляные художественные краски
Растворитель: уайт-спирит, пинен, бензин, скипидар (не рекомендуется для домашнего применения из-за сильного запаха)
Недостаток: Долгое время высыхания
Общие сведения о красках
Полимер/Не полимер?
Помимо деления краски по типу растворителя существует также деление по полимеризации.
Полимеризующаяся краска
При высыхании краски на ее поверхности образуются пленка, которая препятствует последующему растворению. Говоря проще – после того как краска высохла, ее НЕВОЗМОЖНО будет стереть с поверхности с помощью «родного» для нее растворителя. Отличным представителем это группы являются краски Humbrol и водный акрил АКАН. В силу этого свойства, краски этой группы очень хорошо использовать под кисть – свежий слой краски НИКОГДА не повредит высохший нижний, а ляжет аккуратно сверху.
Неполимеризующаяся краска
Соответственно наоборот – нанесли краску, она высохла, затем берем родной растворитель и спокойно ее смываем. Примеры – эмали ModelMaster/Testors, акрил Tamiya, эмали АКАН. Кстати для последних есть специальная присадка «отвердитель», которая позволяет ей полимеризоваться, но в чистом виде этого не происходит.
Соответственно, такие краски имеет смысл использовать преимущественно для аэрографа.
Даная статья основана исключительно на личном опыте и использовании некоторых дополнительных источников. Подробно описаны только те типы краски с которыми приходилось работать.
Большое спасибо людям, помогавшим в написании этого материала
Спасибо за ликбез, попробую финским Тиккурила.
1032 легче, быстрее сохнет и по свойствам ближе к X-20.
Вас понял, спасибо за совет.
И хоть я много начитался, и стаж в моделизме нормальный но все таки вопрос: какая САМАЯ лучшая БЕЛАЯ краска под кисть, для окрашивания ниш и стоек шасси? Провал: звезду акрил. бес коментариев, акрил ХоМа. так себе, ну и TAMIYA акрил. белая не фонтан!
С уважением, Александр.
Пожалуйста поделитесь еще советами чем растворять чтобы краску не испортить. Очень было бы полезно.
FAQ по окраске моделей для начинающих.
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.
Как покрасить фигурки из пластика ABS, PETG, PLA и Flex
Окраска — финишный этап работы с распечатанной на 3D-принтере моделью. При кажущейся простоте окрашивание пластмассовых фигурок может вызвать затруднения. Чтобы конечный результат не разочаровал, нужно знать, как подготовить поверхность к нанесению краски, какие материалы выбрать для каждого вида пластика.
Покраска 3D-моделей
Распечатанные на 3D-принтере детали красят, преследуя две цели:
В зависимости от типа материала применяют разные способы обработки и окраски.
Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?
Химический состав термопластичных полимеров обуславливает выбор лакокрасящих материалов (ЛКМ):
Для работы подойдет автомобильный аэрозоль, краска в банках для нанесения кистью или аэрографом. Универсальной считается полиакрилатная водорастворимая эмаль, подходящая для обработки филамента практически любого типа. На этикетке нужно найти указания: «для пластика» или «по пластику».
Важно! Так как перед окрашиванием поверхность необходимо загрунтовать, грунт выбирают так же, как и краску, чтобы его базовые растворители не испортили модель. Нужно запомнить, что нитроэмали, ЛКМ и грунт на алкидной основе не подходят для ABS.
Как покрасить пластик: пошаговая инструкция
Результат работ по окрашиванию в большой степени зависит от того, насколько тщательно была обработана поверхность детали. Зачастую подготовительный этап требует больших трудозатрат и времени, чем процесс нанесения краски.
Подготовка пластика перед покраской
Тщательный осмотр модели позволит выявить огрехи печати — глубокие выемки и трещины, которые невозможно удалить в процессе шлифовки и грунтовки. Такие дефекты устраняют с помощью эпоксидной смолы. Мелкие точки и видимые границы слоев скроются при обработке абразивными материалами и зальются грунтом.
Важно! Даже если для сглаживания дефектов деталь обработали растворителем, нужно ее зашкурить, чтобы убрать глянец.
Грунтовка
Грунт — это вид краски, формирующий однородность поверхности и увеличивающий ее адгезионные свойства. Выпускается в аэрозольных баллончиках и в емкостях под кисть.
Важно! Цикл грунтовки и шлифовки можно повторить, если результат подготовки удовлетворил не полностью.
Совет. При работе с аэрозолем состав распыляют круговыми движениями с расстояния около 20 см тонким слоем, чтобы не допустить потеков.
Что нужно для окраски?
Справка. Чтобы получить эффект ручной работы, нужно использовать именно кисти. Аэрограф — инструмент профессионалов, работать с ним довольно сложно.
Покраска пластика
В процессе окраски важно соблюдать главное правило — наносить пигмент максимально тонким слоем. Лучше сделать несколько полупрозрачных слоев, чем один толстый. Это позволит избежать потеков, избавиться от которых бывает непросто.
Основной тон формируют аэрозольной краской, детали выделяют тонкими кисточками. Во время распыления баллончик держат на расстоянии 10–30 см: удаленность от окрашиваемой поверхности влияет на плотность слоя.
Смывка
Чтобы подчеркнуть рельеф, выделить углубления и выступающие фрагменты, создать тени, применяется техника washing — смывка. Выполняется при помощи жидкой краски: пигмент разводят в пропорции 1 : 1 с растворителем, для акриловой краски это вода. Технология заключается в обильном нанесении на уже окрашенную модель жидкой смывки, тон которой значительно темнее основного.
Краска заполняет все углубления и остается в них. Так визуально подчеркивают морщинки, стыки между кирпичами, головки болтов и прочие мелкие детали. После обработки смывкой модель выглядит наиболее естественно. Для наилучшего растекания краски фигурку предварительно покрывают глянцевым лаком.
Окончательная обработка
Лакирование — финишный этап покраски. Прозрачный лак придаст завершенность внешнему виду, защитит краску, увеличит ее долговечность. Для создания прозрачного слоя предлагаются разные лаки — матовые и глянцевые. Далеко не каждая модель нуждается в глянцевом покрытии. Чтобы избежать излишней «игрушечности», лучше воспользоваться матовым лаком для финишного покрытия, например, стенок зданий, элементов одежды, фигурок животных.
Справка. Лак подбирают по составу, идентичному с краской. Для акриловых пигментов подойдет воднодисперсионный акриловый лак. Продается в банках и баллонах.
Ошибки окраски пластика и способы их избежать
Дефекты, возникающие при окрашивании, — следствие банальных просчетов:
Внимание! Всю палитру ЛКМ — от грунта и красок до финишного лака — выбирают по базовому растворителю.
Соблюдая несложные рекомендации, можно избежать ошибок при окраске моделей:
3D-принтер дает возможность создавать разнообразные пространственные объекты. А их дальнейшая обработка превращает модели в настоящие произведения искусства. Покраска трехмерных фигур требует безмерного терпения и соблюдения алгоритмов процесса, начиная от подготовки поверхности и заканчивая лакированием. Зато конечный результат станет предметом восхищения не только окружающих, но и самого создателя 3D-модели.
Статья о покраске масштабных моделей
Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..
Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.
Краска в аэрозольных баллонах.
Покраска модели кистью.
За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.
Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)
Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.
От самой кисточки тоже многое зависит.
Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.
Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.
При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.
Аэрозольные грунтовки в баллонах.
Аэрография в моделизме.
А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.
Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. «Тамия» тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:
Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.
Жидкие грунтовки для моделизма.
Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.
Покраска модели аэрографом.
Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.
Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.
Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.
Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.
С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)
Техника прешейдинга моделей.
В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.
Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.
В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.
Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.
Краски-металлики.
Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.
Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.
В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.
Модельный скотч и окрасочные маски.
Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.
Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.
Покраска камуфляжа на модели.
Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.
А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.
А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.
Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.
Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.
Лаки для моделизма.
А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.
В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.
Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.
Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.
При шкурении я использую вот такие приспособы:
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.
Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.
Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.
Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.
Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!
Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.
Вид загрунтованной модели
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.
Что нужно для окраски?
После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.
Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.
Краски акриловые из детских наборов.
Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.
3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.
Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.
Хм. Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.
А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.
По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.
Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.
После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.
На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.
Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.
Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.
Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.
Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
При окраске использовалась смывка.
Все оперативные новости от меня в соц.сетях.