Чем крепить деревянную вагонку к металлическому профилю

Монтаж деревяной вагонки на металопрофиль под ГП

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная вагонка монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

Это мое видение вашего вопроса.

Других методов крепежа пока у в голову не приходит.

Другие вопросы по теме монтажа вагонки и металлосайдинга.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник

Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

Вагонка часто используется как материал для отделки как фасадов так и стен и потолков внутри дома. Такая популярность обусловлена множеством достоинств вагонки. Монтаж вагонки требует определенных навыков, однако под силу практически любому хозяйственному человеку, который хоть раз сталкивался с теми лил иным ремонтными работами. В схеме монтажа каркаса и самой вагонки можно и справиться самостоятельно. Разберем более подробнее этот интересный процесс.

Подготовительные работы для монтажа вагонки

Инструмент для монтажа вагонки

Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:

Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.

Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.

Шуруповерт или электродрель.

Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.

Перфоратор.

Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.

Молоток

Каждый знает, это инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.

Киянка или брусок из вагонки.

Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.

Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.

Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.

Плоскогубцы.

Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.

Измерительный инструмент.

Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.

измерительный инструмент для монтажа вагонки

Необходимо для удобства распила вагонки под углом. Занчительно облегчает работу при его наличии.

Выше изложен базовый инструмент, который позволит выполнить все работы по монтажу, однако данный перечень далеко не исчерпывающий. В связи с особенностями ремонтного объекта, Вам может дополнительно понадобится тот или иной инструмент, о котором не было упомянуто.

Дополнительные материалы для монтажа вагонки

Кроме непосредственно самой вагонки, Вам понадобится и сопутствующий закрепительный и расходный материал. К такому материалу относятся:

Брусок для каркаса. Из него изготавливается каркас или обрешетка, на которую монтируется вагонка.

Саморезы по дереву, гвозди, декоративные шурупы. Зависит от того способа фиксации плашек, который Вы выбрали.

Дюбель гвозди. Необходимы для монтажа каркаса на бетонные поверхности

монтаж бруска дюбелем к кирпичной стене

Металлические подвесы. Также нужны для крепления бруска или же металлического каркаса, к бетонной поверхности.

Металлопрофиль. Если в качестве материала для каркаса, ввиду особенностей помещения, Вам не подходит бросок, а нужно использовать металл.

Утеплитель для стен и материалы для гидроизоляции. Для этих целей существует большое количество материалов, которые Вам следует выбрать самостоятельно. Если монтаж выполняется к бетонной поверхности, то утеплительный и водоотталкивающий материалы желательно использовать, поскольку дерево боится влажности. Подробнее материалы для утепления помещения.

Пароизоляция и утеплитель в обрешетке вагонки

По поводу места и способа монтажа пароизоляции и утеплителя в обрешетку вагонки высказывается разное мнение и часто противоположное друг другу.

Пароизоляция – это защитный материал, назначением которого является создание барьера для проникновения уже возникшей влажности к тем или иным участкам строительной конструкции. В нашем случае, участком, который мы хотим обезопасить, является деревянная, не устойчивая к сырости вагонка. Название материала – пароизоляция, немного сбивает с толку, ведь собственно пар она и не изолирует. Пар может образоваться в любой части пирога стены, во время взаимодействия холодного и теплого воздуха, где преобразовывается в конденсат. Место образования конденсата, называется — точкой россы. Место возникновения точки росы зависит от многих факторов. Подробней про образование точки росы.

То есть, перед тем как устанавливать пароизоляционный материал, необходимо выяснить в какой части стены может образовываться точка росы. И пароизоляцию монтировать таким образом, что бы она ограждала деревянную вагонку, от возникающей влажности.

Например, если точка росы образуется в конструктиве черновой стены дома, то пароизоляцию следует устанавливать прямо на стену, отражающей стороной к стене прижимать непосредственно обрешеткой, и сверху пароизоляции, монтировать утеплитель.

Если точка росы образуется во внутреннем каркасе стены и утеплителе, что крайне неблагоприятный случай, и если Вы никак не можете это исправить, то пароизоляцию следует монтировать поверх утеплителя, что бы оградить вагонку от влажности и образования плесени в дальнейшем. В данном случае, если утеплитель будет установлен после пароизоляции и в нем будет возникать точка росы, то он как губка будет впитывать образовавшийся конденсат. Не имея возможности отдать впитанную влажность через черновую стену, утеплитель и вагонка будут гнить, с образованием грибка.

отметкой «0» обозначена точка росы

Монтаж пароизоляции к стене, осуществляется обычными дюбель- гвоздями с пробками, при монтаже каркаса, на каменной стене и саморезами по дереву при работе с гипсовой или деревянной стеной.

Утеплительных материалов для стен в настоящее время существует большое множество. Подробнее про виды утеплителей. Самым распространённым утеплителем стен является минеральная вата. Выбор материала для утепления следует подбирать исходя из технических характеристик помещения, материала и толщины сен.

Монтаж обрешетки под вагонку

Выбор материала для каркаса

Каркас для вагонки изготавливается в основном из двух видов материала: деревянный брусок или же металлопрофиль.

Деревянный брусок. Для каркаса самый популярный материал, т.к. на него легче и быстрей крепить вагонку. Подходит для сухих помещений, для стен с минимальной влажностью. Используется не только внутри помещений, но и для отделки фасадов. Более дешевый вариант в отличие от металлокаркаса.

Металлопрофиль. Так же надежный вариант для каркаса. Такой же металлопрофиль используется для сборки каркасов под гипсокартон. Подходит для любого типа помещения. Однако ввиду высокой теплопроводности металла, необходимо учесть насколько холодные Ваши стены. От холодной стены металлопрофиль будет передавать больше холода к лицевой поверхности стены.

каркас из металопрофиля

Как в первом, таки во втором случае стены внутри каркаса рекомендуется утеплять специальными материалами, заполнять пустоту между черновой поверхностью стены и вагонкой.

Расчет материала для обрешетки вагонки

Для того что бы посчитать необходимое количество бруска или профиля, следует определиться в каком направлении будет монтироваться вагонка.

Вагонка монтируется ы четырех направления:

Подробнее о данных направлениях ниже в статье.

Самый оптимальный шаг на стене, между профилями каркаса (брусками) должна быть от 40 см до 60 см. По периметру стены или потолка, так же необходимо крепить профиль, это следует учесть при расчетах. Измерив, размеры сторон стены или потолка, с учетом шага между брусками обрешетки, расчертите сетку своего каркаса на бумаге и посчитайте общую длину профиля (бруска), которая Вам понадобиться. Металлопрофиль и брусок заготавливаются и продаются всегда с определенным гостами размерами от 1,5 метра до 2,5 метра, в зависимости от производителя. Разделив общую длину материала, на длину одного профиля Вы получите необходимое количество материала.

Если монтаж профиля будет выполняться на подвесы, то их шаг вдоль все длины бруска также составляет от 40 до 60 см. Соответственно на брусок длиной 240 см понадобится 4 подвеса, при монтаже с шагом 60 см. На каждый подвес необходимо от 2 до 4 дюбель гвоздей, если Вы крепите каркас к каменной стене. И от 2 до 4 саморезов по дереву, для монтажа бруска к подвесам. Для крепления металлопрофиля к подвесам необходимо приобретать саморезы по металлу, в народе их называют «клопы».

Монтаж и разметка обрешетки вагонки

Разметку больших площадей лучше выполнять вдвоем, если Вы используете гидроуровень и отбивочный шнур. С использованием лазерного уровня, эту задачу можно выполнить в одиночку. Разметка потолка и стены для обрешетки имеют некоторые различия. Более-менее ровную стену, небольшой площади можно разметить и в одиночку.

Перед монтажом деревянных брусков, при рисках возникновения сырости в помещении или насекомых, материал рекомендуется обработать специальными средствами. Если же таких угроз в помещении нет и не предвидится, то такая работа не обязательна.

Монтаж направляющих профилей.

По стене, от потолка на расстоянии примерно на 1-2 см больше ширины бруска отбейте шнуркой прямую линию. По этой лини прикрепите к потолку брусок или металлопрофиль. С помощью отвеса, прикрепив его к потолочному бруску, разметьте прямую линию по полу и отбейте ее шнуркой. По данной линии закрепите половой профиль (брусок).

Разметка вертикальных профилей.

По потолочному профилю, отступите от одного из углов стены от 10 до 40 см и закрепите на нем саморез. Используя отвес, сделайте такую же отметку на бруске (профиле) прикрепленном к полу. От отметки на профиле потолка и до отметки на полу, расчертите или отбейте ровную линию. От полученной линии разметьте и прочертите вертикальные линии по всей стене с одинаковым шагом от 40 до 60 см. После чего, по горизонтали в верней части и в нижней части стены, натяните и закрепите нить. Данная нить будет служить ориентиром плоскости для профилей. Измерьте расстояние от стены до нити в тех местах, где будут располагаться вертикальные профиля. Это расстояние не должно быть меньше толщины бруска или профиля. Если расстояние от стены до нити меньше, то необходимо счищать поверхность бетонной стены. Если же значительно больше, то в этих местах прочность каркаса усилится подвесом.

Монтаж Вертикальных профилей.

По вертикальным линиям, с помощью саморезов или дюбель-гвоздей прикрепите к стене подвесы с шагом примерно 60 см. Далее можно приступать у монтажу бруска по вертикале. Замерьте высоту бруска в вертикале по каждой из размеченных линий. Обрежьте по длине и приступайте к креплению. В нижней части, брусок крепится к половому профилю. В верхней к потолочному профилю, по сделанной ранее разметке. В центральной части профиль крепится по натянутой нитке к подвесам. Брусок должен находится под нитью не более 1 мм и не должен прикасаться к ней. Затем, используя капроновую нить, уровень или же малярное правило, еще раз, проверьте плоскость каркаса.

Монтаж вагонки

К деревянному каркасу вагонка крепится тремя способам: с помощью специальных гвоздей, с помощью саморезов и с помощью кляймеров. При креплении к металлическому каркасу можно использовать только саморезы по металлу и кляймеры.

Способы крепления вагонки

Крепление гвоздями

Используются тонкие гвозди маленького диаметра, которые сохраняют целостность материала и не приводят к образованию трещин в вагонки. Шляпка гвоздиков плоская чуть шире толщины самого тела, благодаря чему, он не выступает над поверхностью вагонки. Такие гвозди предназначены исключительно для крепления легких отделочных материалов и не выдерживают больших нагрузок. Если вагонка во время эксплуатации, начнет изменять свою структуру в результате возникновения высокой влажности и прочих повреждающих условий, используемые гвоздики не удержат ее в одной плоскости. Еще один недостаток такого способа крепления: не подходит для временной отделки, поскольку без повреждения поверхности вагонки, гвозди не извлечь. При этом следы от гвоздиков практически незаметны в сравнении с креплением на саморезы. Потому использовать гвозди рекомендуется для монтажа в помещениях со стабильными температурными условиями и влажности.

Крепление финишными гвоздями – самый бюджетный способ. Оптимальная длина гвоздика от 3 до 4 см. Вагонка крепится двумя способами: путем забивания гвоздика в обрешетку через паз вагонки и через шип.

Крепление саморезами

Самый простой и быстрый способ монтажа вагонки. Монтаж возможен двумя способами:

Преимуществами крепления на саморезы является скорость и легкость монтажа, возможность разобрать отделку из вагонки без повреждений и снова смонтировать. Недостатками является возникновение риска растрескивания вагонки при монтаже.

Крепление кляймерами

Кляймеры – это специализированные металлические скобы, которые изготавливаются специально для монтажа вагонки и иных панелей в одной плоскости. Кляймеры производятся для вагонки и панелей различных технических характеристик. Монтаж на кляймеры более трудоемкий процесс, однако, полностью сохраняет целостность структуры вагонки, материал не нужно ничем пробивать и повреждать. Что увеличивает срок службы материала, а так же позволяет разобрать ламели и собрать заново без их повреждений. Крепятся кляймеры непосредственно к каркасу и полностью скрываются в пазе вагонки от обозрения. Использование кляймеров самый целесообразный оправданный способ крепления для вагонки.

Кляймеры крепятся непосредственно к деревянному каркасу гвоздиками, которые продаются в комплекте или отдельно приобретенным саморезами. При монтаже, кляймер закрепляет паз вагонки. Расчет количества кляймеров, исходит из количества профиля обрешетки, с которым пересекается одна доска вагонки при монтаже. Если одна ламель пересекается с обрешеткой три раза, то на одну полосу, Вам необходимо три кляймера. Рассчитав необходимое количество штук вагонки на ремонтируемую площадь, можно посчитать количество кляймеров.

Виды раскладки ламелей вагонки

Вертикальный монтаж

Предусматривает расположение ламелей вагонки по длине от пола к потолку. Достоинством такой раскладки является зрительное увеличение высоты помещения. Хорошо подходи для комнат с повышенной влажностью, поскольку накапливаемая влажность стекает к основанию, не скапливаясь пазах вагонки. По этим причинам вертикальный монтаж зачастую применяется в саунах и банях.

Вертикальный монтаж начинается с одного из углов помещения. Шип замкового соединения лучше обрезать, для того что бы вагонка размещалась ближе к углу и не создавала зазор в углу. Первая ламель вагонки прибивается в углу гвоздями, которые в дальнейшем скрываются под декоративным уголком. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками. Далее, в паз главной панели, шипом вставляется следующая панель вагонки, вырезанной по длине в нужном размере. Каждая последующая панель крепится к каркасу одним из трех способов перечисленных выше: гвоздем, кляймером или саморезом. Заключительную панель, в противоположном углу, необходимо вымерять по ширине, раскроить и закрепить к каркасу гвоздями в углу.

Горизонтальный монтаж

Достоинством горизонтального монтажа является визуальное расширение пространства. Определенные разновидности вагонки, в результате особенности структуры возможно монтировать только горизонтально, таким разновидностям относится вагонка – американка.

Горизонтальная раскладка монтируется аналогичным образом, как и вертикальная, только в другом направлении. По поводу начала монтажа существуют разные мнения, некоторые практикуют монтаж от пола к потолку, другие от потолка к полу. Однако, паз вагонки должен быть направлен всегда вниз, что бы предотвратить попадание и накопления влажности и бытовой пыли в замках. Особенно целесообразно такое расположение вагонки при монтаже на улице или в саунах. Шип первой ламели обрезается, панель прибивается гвоздями к обрешетке, параллельно потолку. Обрезная часть вагонки, после полной отделки, закроется потолочным плинтусом.

При закреплении, проверьте уровнем горизонт доски. Далее, путем замкового соединения шип-паз и закреплением к каркасу, одним из выбранных способ, отделывается вся поверхность стены. Для плотной стыковки, рекомендуется, используя обрезок вагонки с шипом, снизу подбивать молотком вагонку в стык. Проверяйте уровень горизонта вагонки после каждого 5-го ряда. Если будет упущен горизонт, то при монтаже замыкающей панели, можно столкнуться с трудностями раскройки по ширине. Если ширина нижней вагонки останется одинаковой по всей длине, то будет намного легче ее разметить и обрезать. Крайняя вагонка прибивается гвоздями к обрешетке и в дальнейшем закрывается половым плинтусом.

Диагональный и комбинированный монтаж

Не несет в своей раскладке, каких-либо дополнительных технических преимуществ, кроме эстетических отличий. Придает необычный и уникальный вид стенам и потолку. Самый трудоемкий способ, поскольку каждую ламель необходимо вымерять по длине отдельно и подрезать под разными углами с двух сторон.

Комбинированная раскладка, может объединять в себе и вертикальную и горизонтальную и диагональную. Используется для выполнения определённых декоративных рисунков, узоров и орнаментов. Самый сложный способ монтажа вагонки. Требует особый подход к монтажу обрешетки, которая должна соответствовать запланированному рисунку. Выполняется уже опытными мастерами.

Обработка поверхности вагонки

Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно. Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой

Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако, целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.

Поверхность вагонки можно покрывать разными типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.

Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру, придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.

Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.

Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.

Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.

Источник

Монтаж деревяной вагонки на металопрофиль под ГП

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная вагонка монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

Это мое видение вашего вопроса.

Других методов крепежа пока у в голову не приходит.

Другие вопросы по теме монтажа вагонки и металлосайдинга.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник

Обшивка балкона вагонкой по металлическому каркасу – как добиться наилучшего результата

Если вы думаете, что технология обшивки балкона вагонкой слишком сложна, то это не так. Я расскажу, как провести работы без посторонней помощи быстро и качественно. Мы рассмотрим вариант с использованием металлического каркаса – он более прочен и долговечен, чем традиционный деревянный брусок.

На фото: крепление на металлический каркас особенно хорошо подходит для обшивки открытых балконов

Технология работ

Обшивка вагонкой балкона производится в определенной последовательности. Вам нужно просто выполнять все советы по порядку, чтобы даже без опыта справиться с работой. Важно помнить простое правило: использовать надо только качественные материалы, так как от этого напрямую зависит привлекательность конечного результата.

Металлический каркас сохраняет идеальную геометрию на протяжении всего периода эксплуатации

Что необходимо для работы

В первую очередь вы должны рассчитать количество материалов и приобрести их. Перечень всего необходимого указан в таблице ниже.

Профиль намного прочнее деревянного бруска

Теперь разберемся с инструментом, так как без него обшивка балконов вагонкой своими руками невозможна:

Описание рабочего процесса

Порядок обшивки балкона вагонкой следующий:

Важно! Чтобы закрепить каркас надежно и выставить его ровно, нужно найти самую выступающую часть поверхности и отталкиваться от нее.

Пошаговая инструкция выглядит так:

Важно! Не забывайте, что поверхность обязательно нужно обработать защитным составом, чтобы предохранить ее от влаги и загрязнения.

Вывод

Металлический каркас позволяет добиться максимальной прочности конструкции, при этом цена проекта увеличится незначительно. Если вы выполните все рекомендации, то работы не вызовут у вас затруднений. Чтобы наглядно увидеть некоторые важные моменты, посмотрите видео.

Источник

Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

Вагонка часто используется как материал для отделки как фасадов так и стен и потолков внутри дома. Такая популярность обусловлена множеством достоинств вагонки. Монтаж вагонки требует определенных навыков, однако под силу практически любому хозяйственному человеку, который хоть раз сталкивался с теми лил иным ремонтными работами. В схеме монтажа каркаса и самой вагонки можно и справиться самостоятельно. Разберем более подробнее этот интересный процесс.

Подготовительные работы для монтажа вагонки

Инструмент для монтажа вагонки

Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:

Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.

Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.

Шуруповерт или электродрель.

Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.

Перфоратор.

Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.

Молоток

Каждый знает, это инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.

Киянка или брусок из вагонки.

Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.

Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.

Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.

Плоскогубцы.

Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.

Измерительный инструмент.

Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.

измерительный инструмент для монтажа вагонки

Необходимо для удобства распила вагонки под углом. Занчительно облегчает работу при его наличии.

Выше изложен базовый инструмент, который позволит выполнить все работы по монтажу, однако данный перечень далеко не исчерпывающий. В связи с особенностями ремонтного объекта, Вам может дополнительно понадобится тот или иной инструмент, о котором не было упомянуто.

Дополнительные материалы для монтажа вагонки

Кроме непосредственно самой вагонки, Вам понадобится и сопутствующий закрепительный и расходный материал. К такому материалу относятся:

Брусок для каркаса. Из него изготавливается каркас или обрешетка, на которую монтируется вагонка.

Саморезы по дереву, гвозди, декоративные шурупы. Зависит от того способа фиксации плашек, который Вы выбрали.

Дюбель гвозди. Необходимы для монтажа каркаса на бетонные поверхности

монтаж бруска дюбелем к кирпичной стене

Металлические подвесы. Также нужны для крепления бруска или же металлического каркаса, к бетонной поверхности.

Металлопрофиль. Если в качестве материала для каркаса, ввиду особенностей помещения, Вам не подходит бросок, а нужно использовать металл.

Утеплитель для стен и материалы для гидроизоляции. Для этих целей существует большое количество материалов, которые Вам следует выбрать самостоятельно. Если монтаж выполняется к бетонной поверхности, то утеплительный и водоотталкивающий материалы желательно использовать, поскольку дерево боится влажности. Подробнее материалы для утепления помещения.

Пароизоляция и утеплитель в обрешетке вагонки

По поводу места и способа монтажа пароизоляции и утеплителя в обрешетку вагонки высказывается разное мнение и часто противоположное друг другу.

Пароизоляция – это защитный материал, назначением которого является создание барьера для проникновения уже возникшей влажности к тем или иным участкам строительной конструкции. В нашем случае, участком, который мы хотим обезопасить, является деревянная, не устойчивая к сырости вагонка. Название материала – пароизоляция, немного сбивает с толку, ведь собственно пар она и не изолирует. Пар может образоваться в любой части пирога стены, во время взаимодействия холодного и теплого воздуха, где преобразовывается в конденсат. Место образования конденсата, называется — точкой россы. Место возникновения точки росы зависит от многих факторов. Подробней про образование точки росы.

То есть, перед тем как устанавливать пароизоляционный материал, необходимо выяснить в какой части стены может образовываться точка росы. И пароизоляцию монтировать таким образом, что бы она ограждала деревянную вагонку, от возникающей влажности.

Например, если точка росы образуется в конструктиве черновой стены дома, то пароизоляцию следует устанавливать прямо на стену, отражающей стороной к стене прижимать непосредственно обрешеткой, и сверху пароизоляции, монтировать утеплитель.

Если точка росы образуется во внутреннем каркасе стены и утеплителе, что крайне неблагоприятный случай, и если Вы никак не можете это исправить, то пароизоляцию следует монтировать поверх утеплителя, что бы оградить вагонку от влажности и образования плесени в дальнейшем. В данном случае, если утеплитель будет установлен после пароизоляции и в нем будет возникать точка росы, то он как губка будет впитывать образовавшийся конденсат. Не имея возможности отдать впитанную влажность через черновую стену, утеплитель и вагонка будут гнить, с образованием грибка.

отметкой «0» обозначена точка росы

Монтаж пароизоляции к стене, осуществляется обычными дюбель- гвоздями с пробками, при монтаже каркаса, на каменной стене и саморезами по дереву при работе с гипсовой или деревянной стеной.

Утеплительных материалов для стен в настоящее время существует большое множество. Подробнее про виды утеплителей. Самым распространённым утеплителем стен является минеральная вата. Выбор материала для утепления следует подбирать исходя из технических характеристик помещения, материала и толщины сен.

Монтаж обрешетки под вагонку

Выбор материала для каркаса

Каркас для вагонки изготавливается в основном из двух видов материала: деревянный брусок или же металлопрофиль.

Деревянный брусок. Для каркаса самый популярный материал, т.к. на него легче и быстрей крепить вагонку. Подходит для сухих помещений, для стен с минимальной влажностью. Используется не только внутри помещений, но и для отделки фасадов. Более дешевый вариант в отличие от металлокаркаса.

Металлопрофиль. Так же надежный вариант для каркаса. Такой же металлопрофиль используется для сборки каркасов под гипсокартон. Подходит для любого типа помещения. Однако ввиду высокой теплопроводности металла, необходимо учесть насколько холодные Ваши стены. От холодной стены металлопрофиль будет передавать больше холода к лицевой поверхности стены.

каркас из металопрофиля

Как в первом, таки во втором случае стены внутри каркаса рекомендуется утеплять специальными материалами, заполнять пустоту между черновой поверхностью стены и вагонкой.

Расчет материала для обрешетки вагонки

Для того что бы посчитать необходимое количество бруска или профиля, следует определиться в каком направлении будет монтироваться вагонка.

Вагонка монтируется ы четырех направления:

Подробнее о данных направлениях ниже в статье.

Самый оптимальный шаг на стене, между профилями каркаса (брусками) должна быть от 40 см до 60 см. По периметру стены или потолка, так же необходимо крепить профиль, это следует учесть при расчетах. Измерив, размеры сторон стены или потолка, с учетом шага между брусками обрешетки, расчертите сетку своего каркаса на бумаге и посчитайте общую длину профиля (бруска), которая Вам понадобиться. Металлопрофиль и брусок заготавливаются и продаются всегда с определенным гостами размерами от 1,5 метра до 2,5 метра, в зависимости от производителя. Разделив общую длину материала, на длину одного профиля Вы получите необходимое количество материала.

Если монтаж профиля будет выполняться на подвесы, то их шаг вдоль все длины бруска также составляет от 40 до 60 см. Соответственно на брусок длиной 240 см понадобится 4 подвеса, при монтаже с шагом 60 см. На каждый подвес необходимо от 2 до 4 дюбель гвоздей, если Вы крепите каркас к каменной стене. И от 2 до 4 саморезов по дереву, для монтажа бруска к подвесам. Для крепления металлопрофиля к подвесам необходимо приобретать саморезы по металлу, в народе их называют «клопы».

Монтаж и разметка обрешетки вагонки

Разметку больших площадей лучше выполнять вдвоем, если Вы используете гидроуровень и отбивочный шнур. С использованием лазерного уровня, эту задачу можно выполнить в одиночку. Разметка потолка и стены для обрешетки имеют некоторые различия. Более-менее ровную стену, небольшой площади можно разметить и в одиночку.

Перед монтажом деревянных брусков, при рисках возникновения сырости в помещении или насекомых, материал рекомендуется обработать специальными средствами. Если же таких угроз в помещении нет и не предвидится, то такая работа не обязательна.

Монтаж направляющих профилей.

По стене, от потолка на расстоянии примерно на 1-2 см больше ширины бруска отбейте шнуркой прямую линию. По этой лини прикрепите к потолку брусок или металлопрофиль. С помощью отвеса, прикрепив его к потолочному бруску, разметьте прямую линию по полу и отбейте ее шнуркой. По данной линии закрепите половой профиль (брусок).

Разметка вертикальных профилей.

По потолочному профилю, отступите от одного из углов стены от 10 до 40 см и закрепите на нем саморез. Используя отвес, сделайте такую же отметку на бруске (профиле) прикрепленном к полу. От отметки на профиле потолка и до отметки на полу, расчертите или отбейте ровную линию. От полученной линии разметьте и прочертите вертикальные линии по всей стене с одинаковым шагом от 40 до 60 см. После чего, по горизонтали в верней части и в нижней части стены, натяните и закрепите нить. Данная нить будет служить ориентиром плоскости для профилей. Измерьте расстояние от стены до нити в тех местах, где будут располагаться вертикальные профиля. Это расстояние не должно быть меньше толщины бруска или профиля. Если расстояние от стены до нити меньше, то необходимо счищать поверхность бетонной стены. Если же значительно больше, то в этих местах прочность каркаса усилится подвесом.

Монтаж Вертикальных профилей.

По вертикальным линиям, с помощью саморезов или дюбель-гвоздей прикрепите к стене подвесы с шагом примерно 60 см. Далее можно приступать у монтажу бруска по вертикале. Замерьте высоту бруска в вертикале по каждой из размеченных линий. Обрежьте по длине и приступайте к креплению. В нижней части, брусок крепится к половому профилю. В верхней к потолочному профилю, по сделанной ранее разметке. В центральной части профиль крепится по натянутой нитке к подвесам. Брусок должен находится под нитью не более 1 мм и не должен прикасаться к ней. Затем, используя капроновую нить, уровень или же малярное правило, еще раз, проверьте плоскость каркаса.

Монтаж вагонки

К деревянному каркасу вагонка крепится тремя способам: с помощью специальных гвоздей, с помощью саморезов и с помощью кляймеров. При креплении к металлическому каркасу можно использовать только саморезы по металлу и кляймеры.

Способы крепления вагонки

Крепление гвоздями

Используются тонкие гвозди маленького диаметра, которые сохраняют целостность материала и не приводят к образованию трещин в вагонки. Шляпка гвоздиков плоская чуть шире толщины самого тела, благодаря чему, он не выступает над поверхностью вагонки. Такие гвозди предназначены исключительно для крепления легких отделочных материалов и не выдерживают больших нагрузок. Если вагонка во время эксплуатации, начнет изменять свою структуру в результате возникновения высокой влажности и прочих повреждающих условий, используемые гвоздики не удержат ее в одной плоскости. Еще один недостаток такого способа крепления: не подходит для временной отделки, поскольку без повреждения поверхности вагонки, гвозди не извлечь. При этом следы от гвоздиков практически незаметны в сравнении с креплением на саморезы. Потому использовать гвозди рекомендуется для монтажа в помещениях со стабильными температурными условиями и влажности.

Крепление финишными гвоздями – самый бюджетный способ. Оптимальная длина гвоздика от 3 до 4 см. Вагонка крепится двумя способами: путем забивания гвоздика в обрешетку через паз вагонки и через шип.

Крепление саморезами

Самый простой и быстрый способ монтажа вагонки. Монтаж возможен двумя способами:

Преимуществами крепления на саморезы является скорость и легкость монтажа, возможность разобрать отделку из вагонки без повреждений и снова смонтировать. Недостатками является возникновение риска растрескивания вагонки при монтаже.

Крепление кляймерами

Кляймеры – это специализированные металлические скобы, которые изготавливаются специально для монтажа вагонки и иных панелей в одной плоскости. Кляймеры производятся для вагонки и панелей различных технических характеристик. Монтаж на кляймеры более трудоемкий процесс, однако, полностью сохраняет целостность структуры вагонки, материал не нужно ничем пробивать и повреждать. Что увеличивает срок службы материала, а так же позволяет разобрать ламели и собрать заново без их повреждений. Крепятся кляймеры непосредственно к каркасу и полностью скрываются в пазе вагонки от обозрения. Использование кляймеров самый целесообразный оправданный способ крепления для вагонки.

Кляймеры крепятся непосредственно к деревянному каркасу гвоздиками, которые продаются в комплекте или отдельно приобретенным саморезами. При монтаже, кляймер закрепляет паз вагонки. Расчет количества кляймеров, исходит из количества профиля обрешетки, с которым пересекается одна доска вагонки при монтаже. Если одна ламель пересекается с обрешеткой три раза, то на одну полосу, Вам необходимо три кляймера. Рассчитав необходимое количество штук вагонки на ремонтируемую площадь, можно посчитать количество кляймеров.

Виды раскладки ламелей вагонки

Вертикальный монтаж

Предусматривает расположение ламелей вагонки по длине от пола к потолку. Достоинством такой раскладки является зрительное увеличение высоты помещения. Хорошо подходи для комнат с повышенной влажностью, поскольку накапливаемая влажность стекает к основанию, не скапливаясь пазах вагонки. По этим причинам вертикальный монтаж зачастую применяется в саунах и банях.

Вертикальный монтаж начинается с одного из углов помещения. Шип замкового соединения лучше обрезать, для того что бы вагонка размещалась ближе к углу и не создавала зазор в углу. Первая ламель вагонки прибивается в углу гвоздями, которые в дальнейшем скрываются под декоративным уголком. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками. Далее, в паз главной панели, шипом вставляется следующая панель вагонки, вырезанной по длине в нужном размере. Каждая последующая панель крепится к каркасу одним из трех способов перечисленных выше: гвоздем, кляймером или саморезом. Заключительную панель, в противоположном углу, необходимо вымерять по ширине, раскроить и закрепить к каркасу гвоздями в углу.

Горизонтальный монтаж

Достоинством горизонтального монтажа является визуальное расширение пространства. Определенные разновидности вагонки, в результате особенности структуры возможно монтировать только горизонтально, таким разновидностям относится вагонка – американка.

Горизонтальная раскладка монтируется аналогичным образом, как и вертикальная, только в другом направлении. По поводу начала монтажа существуют разные мнения, некоторые практикуют монтаж от пола к потолку, другие от потолка к полу. Однако, паз вагонки должен быть направлен всегда вниз, что бы предотвратить попадание и накопления влажности и бытовой пыли в замках. Особенно целесообразно такое расположение вагонки при монтаже на улице или в саунах. Шип первой ламели обрезается, панель прибивается гвоздями к обрешетке, параллельно потолку. Обрезная часть вагонки, после полной отделки, закроется потолочным плинтусом.

При закреплении, проверьте уровнем горизонт доски. Далее, путем замкового соединения шип-паз и закреплением к каркасу, одним из выбранных способ, отделывается вся поверхность стены. Для плотной стыковки, рекомендуется, используя обрезок вагонки с шипом, снизу подбивать молотком вагонку в стык. Проверяйте уровень горизонта вагонки после каждого 5-го ряда. Если будет упущен горизонт, то при монтаже замыкающей панели, можно столкнуться с трудностями раскройки по ширине. Если ширина нижней вагонки останется одинаковой по всей длине, то будет намного легче ее разметить и обрезать. Крайняя вагонка прибивается гвоздями к обрешетке и в дальнейшем закрывается половым плинтусом.

Диагональный и комбинированный монтаж

Не несет в своей раскладке, каких-либо дополнительных технических преимуществ, кроме эстетических отличий. Придает необычный и уникальный вид стенам и потолку. Самый трудоемкий способ, поскольку каждую ламель необходимо вымерять по длине отдельно и подрезать под разными углами с двух сторон.

Комбинированная раскладка, может объединять в себе и вертикальную и горизонтальную и диагональную. Используется для выполнения определённых декоративных рисунков, узоров и орнаментов. Самый сложный способ монтажа вагонки. Требует особый подход к монтажу обрешетки, которая должна соответствовать запланированному рисунку. Выполняется уже опытными мастерами.

Обработка поверхности вагонки

Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно. Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой

Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако, целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.

Поверхность вагонки можно покрывать разными типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.

Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру, придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.

Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.

Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.

Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.

Источник