Чем крепить деревянный штакетник к металлическому профилю

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Прямоугольные опоры-кронштейны

Крепление на опору-кронштейн

Прямоугольные опоры-кронштейны позволяют закреплять строительные детали на различных поверхностях или сделать угловое соединение. Такие крепления используется для установки лаг, монтажа перекрытий и внутренних перегородок. Крепления изготавливаются из цельного оцинкованного металлического листа толщиной 2.0-2.5 мм путем холодной штамповки.

Опоры-кронштейны имеют L-, Z-или П-образную форму. Изделия L-образной формы могут быть правого или левого исполнения, Z-образные используют для многоуровневого монтажа. В П-образных кронштейнах брус устанавливается во внутреннее пространство и фиксируется саморезами, посадочные размеры соответствуют стандартным типоразмерам пиломатериала. Для удобства монтажа, на рабочих поверхностях кронштейнов наносится перфорация с отверстиями разного диаметра под различный крепеж. В зависимость от веса конструкций и расчетной нагрузки, под крепеж могут использоваться несколько отверстий.

Опоры для бруса открытые и закрытые

Края боковин П-образных кронштейнов загнуты под прямым углом и образуют две крепежные планки (фланцы). Планки могут быть загнуты внутрь или наружу,в таком исполнении опоры-кронштейны называют закрытыми или открытыми. Опоры бруса закрытые позволят укладывать брус рядами с минимальными зазорами, открытые – используют для крепления лаг и несущих балок. Опоры бруса открытые устанавливают на кирпичные или бетонные поверхности, крепятся с помощью винтов. Опоры закрытого типа крепятся на деревянную поверхность саморезами.

По мнению мастеров, опоры бруса раскрытые обеспечивают более надежное крепление за счет большей устойчивости к крутящим нагрузкам и позволяют более точно отрегулировать положение строительных конструкций.

Соединение «торец в торец»

Соединение на МЗП

Надежное соединение бруса «торец в торец» обеспечивают гвоздевые пластины, изделие представляет собой металлическую пластину толщиной 1.0-1.5 мм с шипами высотой 8.0 мм. Шипы образуются в результате холодной штамповки с применением специального штампа, на одном квадратном дециметре поверхности образуется 80-100 шипов. Пластина устанавливается на боковые поверхности сопрягаемых деталей шипами вниз, шипы полностью забиваются в древесину. Модельный ряд согласован с типоразмерами пиломатериала.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение.

На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение.

Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Как закрепить деревянный брус к металлической трубе?

Как прикрепить доску к металлической трубе

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий.

В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу:

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Деревянные брусья к обрешетке из металлической профильной трубы крепят саморезами, а поверх них можно укладывать любое напольное покрытие.

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Для крепления дерева и металла в комбинированных несущих конструкциях рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы, не подверженные коррозии

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.

Крепление доски к металлу с помощью саморезов

Крепление доски к металлу с помощью саморезов часто применяется в процессе строительства. В изложенном материале, расскажем и покажем, как это делается.

Следует помнить:Дерево, при изменении влажности, может изменять свой первоначальный объем в сторону уменьшения или увеличения, поэтому всегда оставляйте небольшой зазор для компенсации линейных изменений размеров.

Геометрические размеры соединения.

H – толщина деревянной заготовкиh – глубина крепежного отверстияL – длина саморезаSp – толщина металлического профиляSt – толщина деревянной пробкиSs – толщина прокладочного материалаSw – толщина металлической шайбыK – высота головки саморезаD – диаметр крепежного отверстияd – диаметр металлической шайбы

По формулам определим:

Глубину крепежного отверстия h = Sw + К + St + 2…3 (мм)

Диаметр крепежного отверстия D = d + 2…3 (мм)

Длину самореза L = (H — h) + Sw + Ss + Sp + 6…8 (мм)

Справка:Если (Sp) металлического профиля велика, необходимо в нем, просверлить отверстие диаметром на два миллиметра меньше диаметра самореза.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Важно!Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.

Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс.

Важно! Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

Важно! Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

Как крепить профнастил: к дереву, металлу и тп

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Саморезы (самонарезы) по металлу с металлической шайбой и резиновым уплотнителем

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником.

Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм — №4, 12,5 мм — №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

Источник

Деревянный забор на металлическом каркасе своими руками

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

Минусы комбинированных заборов:

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

Инструменты для сборки комбинированного забора:

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Источник

Чем крепить деревянный штакетник к металлу?

На мой взгляд, если каркас забора изготовлен из металла, то и штакетник лучше использовать из такого же материала.

То есть к металлическим лагам крепится вот такой

Смотрится интересней и тем более есть выбор по цвету по типу защитного покрытия, размеру, конфигурации и такой штакетник это готовое к монтажу изделие не требующее «доработки», в отличии от дерева.

Древесину нужно защищать специальными пропитками, красить и.т.д, да и долговечней металлический штакетник плюс он гораздо устойчивей к механическому воздействию.

Но если нужно закрепить деревянный штакетник к металлическим лагам («перемычкам», каркасу), то можно использовать следующие варианты:

Штакетник крепится при помощи вот таких

То есть саморез через штакетник закручивается в металлические лаги.

Под «головкой» самореза шайба.

Кровельный саморез может идти со сверлом на конце, но тут важно учитывать толщину металла из которого изготовлены металлические лаги.

При значительной толщине металла, вкрутить саморез напрямую, без сверления отверстия может и не получиться.

Значит сверлим отверстия в металле перед закручиванием кровельного самореза.

Диаметр отверстия чуть меньше диаметра «стержня» самореза.

Длинна кровельных саморезов разная, ориентируемся на толщину штакетника.

Кровельные саморезы идут с защитным покрытием (оцинковка, как вариант) или же можно приобрести саморезы из нержавеющей стали (они дороже).

Шляпка кровельных саморезов, это шестигранник, утапливать «шляпку» в древесине нет необходимости.

Но есть саморезы и с плоской «головкой» (потай).

Так же (это при необходимости) штакетник можно закрепить антивандальными саморезами.

Антивандальный саморез без специального инструмента выкрутить не возможно, а на фото саморез который вкручивается только в одну сторону.

Ещё вариант, крепление штакетника при помощи болтов с шайбами и гайками.

Под гайки с обратной стороны забора можно установить гровера.

Но этот вариант не из лучших (но надёжный) так как с обратной стороны забора будут гайки что эстетически смотрится менее привлекательно в отличие от саморезов.

Метизы для крепления штакетника нужны с защитным покрытием, или нержавейка, то есть устойчивые к различным атмосферным воздействиям.

Источник

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: пошаговая инструкция + фото

Деревянный забор на металлических столбах

Основные достоинства деревянных заборов. Реальные и надуманные недостатки

Почему же деревянные заборы столь популярны и пока что не собираются «сдавать позиции» лидерства? Ответы на этот вопрос совершенно очевидны:

Безусловно, не лишена древесина и известных недостатков.

Цены на штакетник

То же самое касается и сохранности самого ограждения – похитить деревянные детали забора, безусловно, можно. Но столь же уязвимы в этом плане и заборы из профнастила или даже сетки-рабицы. То есть никаких особых преимуществ перед деревянным у других типов нет. И вопросы охраны своей территории обычно решаются иными способами, в которых забор играет лишь вспомогательную, ограничивающую участок задачу.

А для функций охраны лучше продумывать другие меры — благо, в наше время недостатков с вариантами нет. Это и традиционные (например, сторожевые собаки), и современные – системы видеонаблюдения и сигнализации.

Впрочем, степень «прозрачности» забора – это вообще дело очень субъективное, зависящее от местной «конъюнктуры». Во многих районах до сих пор поддерживаются традиции «открытости». То есть заборы в основном сооружаются для визуального обозначения своей территории и в качестве преграды, например, для домашней птицы, а вовсе не для того, чтобы отгородиться от всего окружающего мира.

Цены на деревянный забор

Об установке металлических столбов для забора и пойдет речь в следующем разделе публикации.

Как правильно установить металлические столбы для деревянного забора

Что обычно используют для металлических столбов забора

Прежде всего, какой материал чаще всего используется для установки таких опор.

Для примера – чертеж стандартной сваи СВС-57

Установка таких опор – отдельный разговор, поэтому в данной статье рассматриваться не будет. Но на нашем сайте – достаточно информации по этому вопросу.

Цены на металлические столбы

Что необходимо знать о винтовых сваях?

Пожалуй, ни один другой фундамент не вызывается столь активных споров между сторонниками и противниками этой технологии. Подробнее о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента читайте в специальной публикации нашего портала.

Любые металлические опоры удобны к тем, что можно применить различные способы крепления к ним поперечин (прожилин) забора.

Если есть возможность выполнения сварочных операций, то кронштейны или монтажные площадки можно просто приварить к металлическим опорам

Или другой подход — сами поперечины забора также изготавливаются из стальной профильной трубы и привариваются к столбам. А потом уже идёт монтаж деревянных штакетин непосредственно на стальные прожилины.

Другой вариант использования сварки – к столбам намертво закрепляются прожилины из профильной трубы, а деревянный штакетник уже будет крепиться к ним саморезами.

— Но можно вполне обойтись и без сварки. Один из вариантов – на столбы на болты или саморезы крепятся специальные кронштейны, которые станут хорошим основанием для дальнейшего монтажа деревянный или металлических перекладин. Производятся подобные кронштейны и для труб круглого сечения.

Удобные кронштейны, точно подогнанные под размер профильной трубы опоры, позволяют обойтись без использования сварки

Практикуют и более упрощенные подходы. Например, деревянные вертикальные стойки напрямую крепятся мощными саморезами к трубе, а от них уже дальше «пляшут» при монтаже забора.

Одним словом, явным достоинством металлических опор является то, что можно придумать максимально удобный для себя, и в то же время – надежный способ дальнейшего монтажа конструкции забора.

Узнайте, как сделать забор из сетки рабицы с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как устанавливать столбы?

Цены на сетку рабицу

Удобнее всего для начала точно установить угловые столбы. Поле этого между ними можно будет натянуть трассировочный шнур или трос, и по этой линии уже наметить центры ям под установку всех промежуточных опор по всей стороне ограждения. Чаще всего шаг установки опор принимают 2,5 метра. Это, конечно, не догма, но для обычного забора-штакетника такой пролет видится оптимальным.

Шнур между угловыми столбами удобнее натягивать поверху, так, чтобы он задал не только точную линию по направлению, но и высоту каждого промежуточного столба. Растянутый на высоте шнур не будет мешать при выкапывании ям, не станет путаться под ногами во время всех остальных операций. Кроме того, разметка и контроль вертикальности установки опор с ним облегчатся.

Для того чтобы опора стала надежным основанием, могла противостоять внешнему механическому воздействию, в том числе ветровому (что особенно важно для заборов с большой парусностью), ее рекомендуется заглублять в грунт на глубину не менее 1/3 высоты забора. Например, для двухметрового ограждения это будет порядка 700÷800 мм. Но это еще – при высокой несущей способности грунта и при отсутствии явлений его зимнего вспучивания. На глинистых же, переувлажненных, болотистых грунтах обязательным условием является погружение опоры на глубину ниже уровня промерзания. Впрочем, этого правила рекомендуется придерживаться всегда, на любом типе грунта.

Наиболее часто применяемые способы установки столбов показаны на схеме ниже.

Несколько способов установки и фиксации металлических столбов в грунте

а – единственный способ, не предусматривающий предварительного выкапывания скважины под установку опоры. Металлический столб просто вбивается в грунт на необходимую глубину.

Таким образом, кроме отсутствия этапа земляных работ, сколь-нибудь существенными достоинствами такой подход похвастать не может.

б – этот способ, равно, как и все последующие, уже требует предварительного бурения скважины под установку столба. Применяется метод частичного (комбинированного) бетонирования.

На схеме показан вариант, когда нижняя часть скважины забивается бутовой смесью или просто грунтом, а верхняя половина – бетонируется до уровня земли. Казалось бы – неплохо, в плане экономного расходования бетона, но именно показанный вариант становится наиболее уязвимым перед силами морозного вспучивания грунта.

Опора, выдавленная наверх силами морозного вспучивания грунта.

Согласитесь, что бетонная «пробка» расположилась в верхней части скважины, то есть именно на участке максимального воздействия расширяющегося при промерзании грунта. В итоге уже через несколько лет, а то и раньше, может выявиться печальная картина – столбы выдавливаются из земли, и забор получается деформированным.

При таком способе частичного бетонирования столба действие сил морозного вспучивания грунта сводится к минимуму

Что делать? Оптимальными видится такой подход. Скважина (поз.2) выкапывается на глубину ниже уровня промерзания, а бетонирование (поз.3) после установки столба (поз.1) проводится в нижней ее части, там, где воздействие выталкивающих сил или вовсе отсутствует, или является незначительным. Ну а верхняя часть скважины вокруг столба затем плотно забивается щебенкой или песчано-гравийной смесью (поз.4) – такое заполнение даже при полном промерзании во влажном состоянии неспособно создать усилия для выдавливания опоры вверх.

Недостатком подобного подхода можно считать то, что при бетонировании нижней части скважины, иногда бывает сложно, до схватывания раствора, удерживать столб строго в вертикальном положении – именно из-за незаполненности верхней части. Но это можно решить установкой временных подпорок.

в – полное бетонирование всей скважины. Надежность установки опоры, безусловно, повышается, но уже за счет большего расхода бетонного раствора. Правда, и в этом случае не исключено воздействие довольно значительных касательных сил при вспучивании. Этого можно избежать если применить особую технологию бетонирования – об этом будет подробно рассказано чуть ниже.

г – бутование опоры, которой также является одним из способов противодействия морозному пучению грунта. Такой подход обычно практикуется на склонных к зимним «подвижкам» участках, но только при установке опор, которые по плану не будут подвергаться слишком большой внешней нагрузке. Для легкого деревянного забора подобный способ будет вполне применяем.

К недостаткам, помимо уже упомянутого выше, можно отнести сложность качественной, равномерной и очень плотной трамбовки бутового заполнения по всей глубине скважины.

Если выбрана одна из технологий бетонирования опор, то нередко она совмещается с еще одной операцией – с заполнением тем же раствором всей полости трубы. Это придает столбу дополнительную прочность, а внутренняя поверхность получит надежную защиту от коррозии.

Для бетонирования обычно применяется обычный песчано-щебеночно-цементный раствор марки М 200, который проще готовить по месту, порционно, по мере установки столбов. А количество бетона и исходных ингредиентов для его замешивания поможет быстро рассчитать расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлического заборного столба

Для особо сложных в плане морозного вспучивания грунтов, и тем более – под установку на таких участках столбов, на которые будет оказываться значительная нагрузка, рекомендуется применить особую технологию бетонирования. Ее нередко называют «финским столбом». А уж жители Финляндии, страны сурового климата и бесконечных озер и болот, наверняка знают толк в подобных вопросах.

Установка заборного столба по «финской технологии» — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	То, о чем уже говорилось выше – силы морозного вспучивания буквально выдавливают забетонированные обычным способом, и особенно – только на верхнем участке скважины, столбы. Предлагаемый способ дает возможность установки опор, как говорится, «навечно». Он предполагает полное бетонирование по всей глубине скважины, но верхний участок, выше уровня промерзания почвы, заключается в гильзу.
	В качестве такой гильзы будет использоваться отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Лучше всего для этих целей использовать оранжевые трубы – они предназначены именно для наружных коммуникаций, то есть обладают большей прочностью и устойчивостью к перепадам температур. В рассматриваемом примере трубы нарезаны отрезками по 800 мм.
	Трубы будут устанавливаться в скважины, для проходки которых используется ручной бур с диаметром лопастей 180 мм. Если предполагается выкапывание скважин на большую глубину (а так обычно и бывает при использовании подобной технологии), должна быть предусмотрена возможность наращивания штанги бура.
	Чтобы на участке строительства забора не разводить лишнюю грязь, и чтобы выбранный грунт просто не мешал работе, его целесообразно сразу убирать в выбранное место. То есть для этого понадобится тачка.
	Мастер, делящийся своим опытом, в практике работы не раз сталкивался с труднопроходимыми, очень плотными глинистыми слоями, по которым лопасти бура начинают проскальзывать, не врезаясь в грунт. Он нашел способ преодолевать такие препятствия. Для этого используется мощная малооборотистая электродрель.
	Для нее готовится особый «бур» — это мощное сверло диаметром 40 мм, к которому приварен «удлинитель» из арматурного прута, длиной 1.5 м и диаметром 14 мм.
	Понятно, что при выполнении таких работ никак не обойтись без лопат. А при бетонировании наиболее удобным инструментом становится мастерок.
	Вспомогательные инструменты для работы над скважиной. Длинный металлический крючок поможет вытащить попавшиеся по ходу бурения камни. А если готовая скважина до установки опоры начнет наполняться водой, то вычерпать ее перед бетонированием поможет вот такая самодельная «приспособа», сделанная из пластиковой бутылки.
	По задумке мастера столб доверху будет наполняться бетонным раствором. Упростит эту задачу самодельная воронка, изготовленная из шестилитровой пластиковой бутыли от питьевой воды.
	Обычный желоб из оцинкованной стадии поможет с заполнением раствором пластиковой гильзы.
	Наготове ингредиенты для приготовления бетонного раствора. Не показан, правда, только мешок с цементом.
	Объемы раствора для установки одного столба требуются небольшие, поэтому мастер решил обойтись для его приготовления просто ровной площадкой. В этих целях полжет послужить даже лист плоского шифера.
	Инструмент, без которого, наверное, не обходится ни одна строительная операция – уровень. Поможет в правильном выставлении столбов по вертикали.
	Самодельный отвес из прочного капронового шнура с привязанной к нему тяжелой гайкой. Шнуру будет «доверена» и еще одна важная операция.
	Стальной тросик – именно он будет растягиваться между крайними угловыми опорами и задавать направление и выверенную высоту опор. Вместо тросика может использоваться и стальная проволока диаметром 2-3 мм, но обязательно – целым куском.
	Длинная деревянная рейка 15×50 мм помогает в трамбовке залитого раствора, а отрезком тонкой металлической трубки хорошо проводить «штыкование» — прокалывание бетона для выхода из него воздушных пузырей и максимального уплотнения.
	Будет показываться пример установки одного столба. При этом угловые опоры уже были установлены ранее (по точно такой же технологии). Между ними по верхнему их обрезу натянут тросик. От него удобнее всего начинать разметку. Важно натянуть этот тросик максимально сильно, чтобы провисание было минимальным.
	Через натянутый тросик перекидывается импровизированный отвес – шнур с привязанной гайкой.
	Отвес точно проецирует линию натянутого троса на грунт.
	Теперь надо лишь точно с помощью рулетки отложить расчетный шаг установки столбов от соседней, уже ранее выставленной опоры.
	В данном случае шаг столбов составлял 2600 мм. Вот она, точка установки очередной опоры. Ее можно отметить забитым колышком. А отвес временно убирают в сторону, чтобы он не мешал проведению земляных работ. Но он еще понадобится для контроля вертикальности бурения скважины и для точного вставления столба.
	Перед началом выкапывания скважины имеет смысл сразу привести в готовность и саму опору. объясняется это просто. Скважина может начать заполняться водой из грунта или от внезапно пошедшего дождя, так что бетонирование лучше проводить сразу после ее бурения на расчетную глубину. А трубе после антикоррозионной обработки все же необходимо время для застывания грунтовки или краски. В рассматриваемом примере для столбов применяется профильная труба квадратного сечения 50×50 мм. Длина трубы – 3300 мм. Из них 2000 приходится на высоту столба над поверхностью грунта и 1300 уйдёт вниз.
	Обратите внимание – на нижней стороне трубы вырезано окно. Его край расположился на расстоянии 120 мм от торца, и длина этого окошка также 120 мм. Эта хитрость повышает прочность бетонирования опоры в грунте, дает возможность создания общего монолита бетонного заполнения скважины с аналогичным заполнением самой трубы.
	Трубу необходимо тщательно очистить от ржавчины, грязи и маслянистого налета. Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, установленная на «болгарку».
	Затем поверхность трубы необходимо обезжирить, например, уайт-спиритом. После высыхания растворителя вся поверхность трубы покрывается специальной антикоррозионной грунтовкой или краской. Иногда для подземных участков применяется битумный праймер.
	Трубы получили соответствующую обработку и оставлены сохнуть. Можно переходить к подготовке очередной скважины.
	Прежде чем начинать работу ручным буром, имеет смысл выкопать небольшой приямок. Его центр контролируется все тем же отвесом.
	Начинается процесс бурения. Если повезет, то он должен пройти без особых осложнений. Бывает, что попадаются камни, которые приходиться поддевать металлическим крюком и выдергивать наружу.
	Выбранную землю лучше всего сразу, не откладывая, сбрасывать в поставленную поблизости тачку. По мере наполнения тачки, грунт отвозится к месту его временного складирования.
	Если попался сложный для проходки участок, можно попробовать просверлить в дне скважины три — четыре отверстия с помощью дрели с установленным мощным сверлом на длинной штанге. После этого, как правило, бур успешно проходит дальше. В процессе бурения опущенный в скважину отвес поможет убедиться в том, что направление проходки выбрано правильное, по вертикали, и не уходит в сторону.
	По мере углубления в грунт, бур наращивается еще одной метровой штангой. Когда по примерным прикидкам глубина бурения становится близка к расчётной, проводится периодический ее промер. Это сделать совсем несложно. Нужно лишь заранее измерить расстояние от нижнего края лопасти бура до рукоятки. Например, мы знаем, что длина бура до перекрестья рукоятки после установки удлинителя составляет 2100 мм. Измеряем расстояние от этой рукоятки до натянутого сверху троса.
	Так как у нас опора имеет длину 3300 мм, и ее верхний торец после установки должен прийтись вровень с тросом, нам нужно копать, пока промеряемое расстояние не станет равным 1200 мм. Измерение на данной иллюстрации показывает, что осталось совсем немного – порядка 45÷50 мм.
	Когда скважина полностью готова, можно замешивать бетонный раствор. Мастер подсчитал, что для полного заполнения одной скважины и трубы по такой технологии ему требуется 40 литров бетона.
	Труба устанавливается в скважину. Ее соответствие линии забора и вертикальность положение легко контролируется опять же с помощью отвеса.
	Маленькая хитрость. После того как трубе придано требуемое положение, можно провести ее временную фиксацию, примотать шнуром отвеса к натянутому тросу. Так у мастера освобождаются руки для заливки бетона в нижнюю часть скважины. А подкорректировать положение, если это потребуется, можно будет и после окончания этой заливки.
	Столб установлен на свое место, правильно позиционирован и временно зафиксирован — можно заполнять нежную часть скважины. В данном примере заливка этого участка будет производиться на высоту 600 мм ото дна.
	Раствор заливается не разом – постепенно, примерно по 100 мм высоты скважины. Проводится «штыкование» — узкой трубкой неоднократно прокалывают залитую массу, чтобы не допустить полостей. Глубину наполнения можно контролировать деревянной рейкой со сделанной на ней отметкой. Этой же рейкой ведется максимально возможная трамбовка бетона.
	После того как нижняя часть скважины забетонирована на запланированную высоту, проверяется положение столба, снимается ферменная его фиксация к тросу. В итоге опора должна окончательно принять требуемое положение.
	Через верх столба на него надевается пластиковая гильза. Она опускается вниз, до упора в утрамбованный бетонный раствор. Так как длина гильзы составляет 800 мм, а от уровня бетона до поверхности грунта – 700 мм, пластиковая труба будет выступать сверху на 100 мм, как и было задумано.
	Все внешнее пространство между гильзой и грунтом с максимально возможной плотностью заполняется песком или ПГС мелкой фракции. Засыпку песка также ведут послойно, по 100-150 мм, с обязательной трамбовкой каждого слоя. Заполнение ведут вплоть до общей поверхности грунта.
	Следующая операция – это заполнение самой гильзы бетонным раствором. Вот когда понадобится жестяной желоб – им очень удобно будет направлять раствор в полость пластиковой трубы.
	Нелишним будет напомнить, что и здесь заливка чередуется с уплотнением бетона. Операция продолжается, пока вся гильза «под завязку» не будет плотно заполнена раствором.
	И осталось только заполнить раствором саму полость столба. Для этого в торец профильной трубы вставляется самодельная воронка – ее резьбовое горлышко почти идеально подходит по диаметру к внутреннему сечению опоры.
	Бетонный раствор заливается в полость столба без особой спешки, постепенно, порционно. При необходимости бетону «помогают» опуститься вниз с помощью длинного арматурного прута. Заполнение ведется до самого верха, пока раствор не станет выступать небольшой «шапочкой».
	Все, на этом работа по установке опоры считается успешно выполненной. Можно переходить к следующему столбу. Не исключено, что кому-то такая технология покажется «тягомотной». Но зато при подобном подходе можно быть уверенным, что опора справится с любыми теоретически возможными нагрузками, которые могут выпасть на забор. Никакие силы морозного вспучивания никак не потревожат ее заданного положения. Получившийся цилиндрический «подиум» только подчёркивает аккуратность столбика. А бетонное заполнение трубы, кроме дополнительной прочности и антикоррозионной внутренней защиты, позволяет выполнять сварочные работы без особой опаски насквозь прожечь стенку, так как бетон будет способствовать эффективному отводу тепла.

Монтаж деревянного забора на металлические столбы.

В этом разделе статьи будет показано несколько примеров монтажа деревянного забора. Они отличаются как расположением деревянных деталей ограждения, так и методами крепления их к металлическим опорам.

Установка деревянного штакетника на сварную металлическую каркасную конструкцию

В первом примере мастера приняли решение прожилины (поперечины) забора также изготовить из профильной трубы. Заслуживает внимания и их подход к монтажу штакетин – с помощью шаблонов работа выполняется быстро и очень точно.

Цены на обрезную доску для забора

Установка нового деревянного забора взамен демонтированного старого

В этом примере задача перед мастерами будет несколько проще. Предстоит установить новый деревянный забор вместо старого, подлежащего демонтажу. При этом остаются на месте опорные металлические столбы с приваренными к ним когда-то монтажными кронштейнами. По всей видимости, работа выполняется в южном регионе – грунт имеет хорошую плотность и устойчивость, не подвержен вспучиванию, так что положение столбов за период длительной эксплуатации (говорят про 30 лет) особо не изменилось. Это существенно упрощает и ускоряет весь процесс установки забора.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот этот забор, прослуживший несколько десятков лет и уже изрядно за это время обветшавший, предстоит заменить на новый. При этом опоры будут использоваться старые.
	В свое время при установке старого забора особо «не заморачивались» — некоторые секции просто притянуты к столбам проволокой.
	Начинается демонтаж старого ограждения. Особых усилий эта операция не потребовала. На иллюстрации хорошо видны старые столбы с приваренными к ним «ушами» — к ним и будет монтироваться новое ограждение.
	Больше времени занял не столько демонтаж, сколько вынос снятых секций и расчистка участка под установку новых.
	Остатки старого заборы выносятся и складируются в выбранном месте. Пойдут теперь на дрова.
	Заблаговременно были изготовлены новые секции штакетника. Расположение их прожилин, для которых использовался брус 40×50 мм, сразу выбиралось с учетом расположения монтажных площадок, приваренных к металлическим столбам. Так, чтобы обеспечивался нужный просвет от поверхности земли – 100 мм. Сами штакетины изготовлены из строганой доски сечением 100×15 мм. К забору в данном случае не предъявляется требований к выполнению «охранной» функции. Это лишь ограждение территории участка и барьер для домашней птицы.
	Секции штакетника переносятся на место монтажа.
	Длина секций при их сборке бралась равной расстоянию между осями металлических столбов. Секция примеряется к намеченному для установки месту.
	Чтобы временно зафиксировать секцию по требуемой высоте, для удобства выполнения ее дальнейшего крепления, снизу ее можно подпереть подкладками из обрезков доски.
	Все, нужное положение найдено, можно переходить к креплению секции. Для этого будут использоваться шиферные гвозди с широкой шляпкой.
	Как уже было видно на фотографиях выше, приваренные в столбам монтажные площадки имеют большие проушины. Положение забиваемого гвоздя выбирается таким, чтобы он прошел через проушину и оперся о нижний ее край.
	Гвоздь забивается полностью, до упора шляпкой в древесину. Точно так же вбивается гвоздь и через нижнюю прожилину.
	Операция в точности повторяется на противоположной краю секции штакетника, то есть на следующей опоре.
	С противоположной стороны забора стержни гвоздей, прошедшие через отверстия кронштейнов, изгибается молотком вниз. Но это – все еще пока временная фиксация. Можно переходить к установке следующей секции.
	Наконец, все секции забора установлены на место, и, образно выражаясь, подвешены на загнутых гвоздях к кронштейнам столбов. Пришло время зафиксировать их намертво. Для этого готовится к работе сварочный аппарат.
	Загнутые концы гвоздей привариваются с тыльной стороны монтажных кронштейнов. При этом у мастера есть возможность предварительной небольшой корректировки положения заборной секции, если в этом будет необходимость. При выполнении сварки, безусловно, потребуется следить, чтобы не произошло возгорания древесины. После того как крепления будут приварены, оставшийся конец гвоздя с острием можно срезать. В итоге получается вот такое крепление, которое в достаточной степени обеспечит надёжность конструкции забора.
	Как видите, технология установки очень проста. И довольно внушительный по длине забор, еще и с учетом времени на демонтаж старого ограждения, был возведен всего за несколько часов.

К мастеру, возможно, возникают вопросы. Например, посему бы в таком варианте не использовать крепление па болты – проушины это позволяют? Но он убедительно говорит, что подобная технология вполне оправдана, так как возведение забора с использование гвоздей становится менее затратным. Да и испытание временем такой способ крепления уже выдерживал.

Второй вопрос – почему бы не прокрасить столбы перед монтажом секций. И не установить на них сверху заглушки – ведь сварочный аппарат все равно был под рукой?

Горизонтальный деревянный забор на винтовых сваях

Еще один пример самостоятельного строительства забора. В этом случае хозяину больше пришлось по душе горизонтальное расположение досок.

Узнайте, как сделать плетеный забор своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

А чтобы «подхлестнуть фантазию», предлагаем посмотреть видеосюжет с интересными образцами деревянных заборов.

Видео: Дачный деревянный забор может быть очень красивым

Источник