Чем крепить ригель к стропилам
Крепление ригеля к стропилам
Как располагаются ригели конструкции кровли?
Какие есть варианты расположения?
Кровля крыши является одним из основных элементов дома а строительство кровли обусловлено строительством основных элементов. Основной элемент кровли это стропильная ферма вот она состоит из:
Стропильной ноги – это доски или брус, которые образуют контур крыши,
Затяжки или ригели – это горизонтальные элементы, они стягивающие две стропильные ноги,
Подкосы или опоры, ставятся под углом и поддерживают стропильные ноги,
Вот на этом снимке очень хорошо показано где находится ригель:
Эти элементы обычно сделаны из бруса или доски все зависит от конструкции крыши и ее размеров. Прежде чем производить монтаж всех элементов их обязательно пропитывают различными антисептиками после чего проводится монтаж.
А вот так происходит монтаж ригелей к стропилам, лучше всего крепить их на болты но можно и обычными гвоздями.
Ригель располагается горизонтально.
Ригель это довольно обширное понятие, но в случае с кровлями (если речь о висячей стропильной системе кровли), предназначение конкретное, ригель это горизонтальный брус связывающий стропильные ноги (стропила).
Ригель предотвращает “распирание” кровли.
Крепится в различных местах между стропильными ногами (выше, ниже) тут есть прямая закономерность, чем выше крепится ригель, тем бОльшего сечения подбирается брус для его изготовления.
Вариантов крепления ригеля к стропилам, довольно много, это и болтовое крепление (или крепление при помощи шпилек с шайбами и гайками) и крепление с использованием специального крепежа, крепление гвоздями, или комбинированный вариант крепления, при котором используется несколько видов крепежа, одновременно.
Крепление может быть накладным, может быть с врезкой “замком”.
Вообще этот узел расчётный, как и вся стропильная система кровли.
Чем крепить ригель к стропилам?
Проводим ремонт кровли и по ходу работы возникают разные вопросы. Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Ригель в кровельной системе- это перемычка, которая соединяет собой две стропильные ноги и выполняет функуции:
Типы соединения ригеля со стропильными ногами могут быть различные:
- ригель может охватывать стропильные ноги с двух сторон (болтовое соединение, гвозди, саморезы),
Каждый способ крепления имеет свои особенности как по трудоемкости выполнения подготовительных работ, стоимости крепежных материалов, надежности крепления. К примеру, неправильная врезка ригеля может привести к ослаблению жесткости стропильной ноги, а это нежелательный фактор для дальнейшей эксплуатации кровли.
Вариантов крепления ригеля к стропилам довольно много.
Это болтовое крепление,
Или комбинированный вариант, это когда крепление ригеля осуществляется к примеру, и гвоздями и болтами.
А вообще всё это “работает” чуть иначе, нужны предварительные расчёты по нагрузке (снеговая, ветровая, кровельный “пирог” какой и.т.п, включая тип кровли), самый правильный вариант, это проект (с расчётами) кровли, в котором и этот узел крепления, будет описан в деталях.
Вот так “чем крепить лучше” это не делается, все варианты рабочие (любые из выше описанных).
Так же есть вариант крепления врезкой “замком” тут уже смотрите по месту (правда это в отличии от накладного крепления, довольно трудоёмкий вариант), возможно этот вариант будет лучшим в Вашем конкретном случае.
Вариант с гвоздями и их загибом, самый не сложный.
Как правильно рассчитать висячие стропила с ригелем для двускатной крыши?
Какие тонкости и нюансы существуют в расчете стропил для двускатной крыши?
Двускатные крыши как правило могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они скрепляют между собой основные нагрузочные стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель. Расчет ригеля для существующей системы не особенно важен, так как ригель выполняется как правило из доски 50 на 200 мм. и крепятся к несущим стропилам с обеих сторон, поэтому их способность выдерживать нагрузки увеличивается почти в два раза. А вот расчет всей стропильной системы крыши просто необходим и его как правило выполняют специалисты. Но если Вы сами хотите рассчитать стропильную систему то тогда лучше обратится к калькуляторам. Но в целом если крыша простой конструкции то можно рассчитать самому.
Рассмотрим простой расчет стропильной системы двухскатной крыши на примере. Дом, имеет ширину (Шир) 4м, длину в 6м, а угол наклона стропил (У) должен быть равен 120 градусов. Кровля будет возводиться из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр – это классическая схема:
С начала вычисляем высоту центральной опоры (Ц): Ц = 0,5×Шир / tgY/2 = 0,5×4 / 1,73 = 1,2м Длину стропильной ноги (Дс) находим по формуле: Дс = 0,5×Шир / sinY/2 + 0,5 = 2,8м.
0,5 в этой формуле – припуск на козырек крыши, его нужно учесть в обязательном порядке.
Ригель планируем устанавливать по чертежу с учетом будет ли там комната или нет.
Как рассчитать ширину пролета висячих стропил?
Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил? Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
На сегодняшний день все расчеты стропильной системы проводятся на специальных программах или с помощью калькулятора. Что бы выполнить эти расчеты Вам понадобятся в частности – рассчитать ширину пролета висячих стропил – нужно знать какого веса будет Ваша кровля ( 1 метр квадратный ) учитывать следует все вес самой кровли ( покрытия ) вес стропил, вес парозоляции и так далее.
Второе карта снеговых нагрузок региона где построен дом.
Все нагрузки делятся на три фактора:
1 Постоянные нагрузки – это те нагрузки которые действуют постоянно это вес стропильной системы и вес кровли.
2 Переменные нагрузки – это те которые присущи Вашему региону снег, град, ветер.
3 Особый тип нагрузок – это экстремальные шторм, ураган, землетрясение.
Необходимо так же знать угол наклона крыши.
Вот на этих основных данных базируются расчеты пролета висячих стропил, сами расчеты сложны и если Вы не специалист то лучше это отдать профессионалам.
Если решили сами просчитать то Вам понадобится калькулятор или программы для таки расчетов:
Либо воспользуйтесь программами – 3D Max и Автокад.
Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил?
Для расчета стропильной системы можно воспользоваться таблицами или специальными программами, но для этого нужны данные, которых вы не предоставили.
Для расчета шага стропилин и их сечения необходимо знать:
Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
Расчитывая сечение стропильной ноги с ригелем, последний в расчет не принимается, а стропилина расчитывается как одно пролетная балка. Ригель не соединен жестко с балкой и смещается в случае нагрузки (снеговая или ветровая) с одной стороны крыши к противоположной стороне ската. Но при вертикальной нагрузке на ригель, например, от подвесного потолка мансарды, создаются дополнительные сжимающие усилия на стропильную ногу. В этом случае конструкция рассчитывается как трехшарнирная арка. Эти расчеты довольно сложные и лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы не наломать дров.
Как крепить стропила и ригеля в мансардной крыше
Здравствуйте Семеныч. Стропила сбиты внахлест, а ригеля как на рисунке. Можно стропила в верху стянуть двумя болтами? Что можно сделать с ригелями? Нужен прогон или можно без него? Крыша под мансандру. Спасибо.
Влад.
Схема стропил и ригелей
Изображенное на рисунке соединение стропильных ног (иначе пар) и установка ригелей, а также стоек является примером того, как его не надо делать.
Такое соединение – пример работы самых низкопробных шабашников и талибов, то бишь неопытных среднеазиатов. Последние в большинстве случаев являются отличными землекопами, иногда, после приобретения навыков – хорошими каменщиками, но, как правило, никудышными плотниками. И подобное делается с целью избежать подгонки стыка и максимально сократить время работы.
С точки зрения конструктивной целесообразности соединение стропильных пар в месте их стыка (по коньку) делается так, чтобы они были запилены под углом по отношению друг к другу. И упирались бы друг в друга в одной плоскости. Тогда их крепят либо прошивая гвоздями (саморезами) достаточной длины, либо накладывая с обеих сторон, тоже по плоскостям, пластины, в которых должны быть отверстия для крепежа (тоже саморезами или гвоздями).
Ригель в таком случае тоже установлен с перекосом (это хорошо видно как при взгляде снизу, так и сверху), что снижает прочностные свойства стропильной системы от ветровых, снеговых нагрузок и от собственного веса кровли.
Стойки подпирающие стропильные пары тоже не находятся в одной плоскости стропильного треугольника.
А классический вариант стропильного треугольника и входящих в него ригелей и стоек предусматривает именно единую плоскость при взгляде с торца.
Поэтому мое “ФИ” вашей конструкции, никогда такое не делаю.
Если есть возможность, то подобную абракадабру переделывают. Если же сие не предоставляется возможным по причине того, что уже набиты доски обрешетки и более того, накрыта кровля, то выкручиваться придется примерно по указанному вами методу.
То есть дополнительно скрепив стропильные ноги под коньком крыши, но лучше не двумя, а тремя болтами достаточной длины. Каждый болт должен быть в комплекте с двумя шайбами и одной гайкой. Шайбы – для того, чтобы и сама головка болта и гайка не провалились в тело стропильных досок. Потому что под установку болтов необходимо будет просверлить сверлом или буром отверстия несколько большего диаметра, чем диаметр болтов.
Кроме того, две вертикальные стойки, указанные на вашем рисунке, судя по всему, тоже прибиты с нахлестом (то есть приложены к боковым поверхностям досок стропил). Их крепят тоже либо саморезами длиной в две сложенные толщины скрепляемых элементов, либо гвоздями – насквозь, с загибанием выступающих их концов, все крепче будет.
Ригеля лучше переставить, а не оставлять, как указано на рисунке. То есть с одной стороны можно оставить как есть, а с другой стороны запилить под углом наклона стропильной ноги и этот торец ригеля сделать в одной плоскости с ней. Скрепив либо накладной пластиной с одной или двух сторон, или вбив гвозди “вкосаря”, под углом.
Не совсем понятно, что подразумевается под выражением “сделать прогон”. Под словом прогон в строительных конструкциях обычно понимается расстояние от какого либо конструктивного элемента до другого. Если же вы подразумеваете нужны ли вообще ригеля, то в вашем случае скорее да, чем нет. На ригеля обычно набиваются элементы потолка, как правило, доски. Тем более, что если этого не сделать, то все ваши безобразные крепления болтами торцов стропильных пар будут на виду. Хотя и здесь возможен вариант полного обшивания стропильных ног по их нижним поверхностям досками (обрезными или вагонкой).
Вот, совсем коротенький ответ на ваш вопрос, разумеется, с моей точки зрения.
Чем крепить ригель к стропилам?
Проводим ремонт кровли и по ходу работы возникают разные вопросы. Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Ригель в кровельной системе- это перемычка, которая соединяет собой две стропильные ноги и выполняет функуции:
Типы соединения ригеля со стропильными ногами могут быть различные:
Каждый способ крепления имеет свои особенности как по трудоемкости выполнения подготовительных работ, стоимости крепежных материалов, надежности крепления. К примеру, неправильная врезка ригеля может привести к ослаблению жесткости стропильной ноги, а это нежелательный фактор для дальнейшей эксплуатации кровли.
Вариантов крепления ригеля к стропилам довольно много.
Это болтовое крепление,
Или комбинированный вариант, это когда крепление ригеля осуществляется к примеру, и гвоздями и болтами.
А вообще всё это «работает» чуть иначе, нужны предварительные расчёты по нагрузке (снеговая, ветровая, кровельный «пирог» какой и.т.п, включая тип кровли), самый правильный вариант, это проект (с расчётами) кровли, в котором и этот узел крепления, будет описан в деталях.
Вот так «чем крепить лучше» это не делается, все варианты рабочие (любые из выше описанных).
Так же есть вариант крепления врезкой «замком» тут уже смотрите по месту (правда это в отличии от накладного крепления, довольно трудоёмкий вариант), возможно этот вариант будет лучшим в Вашем конкретном случае.
Вариант с гвоздями и их загибом, самый не сложный.
Как установить стропильную систему односкатной крыши – руководство по монтажу стропил
Выбираем терморегулятор для электрического тёплого пола
Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки. Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли — максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки.
Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба. Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов :.
Имя Запомнить? Изображения видны только авторизированным пользователям!
Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций. Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов — конька.
Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания. Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон — горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома.
Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными.
В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил. Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания.
Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.
Стропильная система
Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.
Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания сопряжения стропила с мауэрлатом с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание.
Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром. Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты вальмы — треугольную.
Основные элементы стропильной системы двухскатной крыши
Стропильная система – это каркас, скелет здания. Крыша выполняет защитную функцию, изолируя внутренние помещения от погодных условий. Стропильная система должна выдерживать все внешние воздействия и равномерно распределять свой вес и вес изолирующих и кровельных материалов, передавая нагрузку несущим стенам здания.
Базовые элементы стропильной системы одинаковы для всех вариантов двухскатной крыши:
Из этих элементов можно сформировать простейшую конструкцию двухскатной крыши для небольшого здания. Но без использования дополнительных элементов ширина такого здания не может быть более 6 метров, а сечение бруса должно быть достаточно большим. Для увеличения ширины пролета и облегчения конструкции используют дополнительные элементы:
Из этих элементов конструируется стропильная система. Чем больше в проекте крыши дополнительных элементов прочности, тем легче конструкция (меньше должно быть сечения бруса) и тем большую нагрузку может выдержать крыша. Но все дополнительные элементы в той или иной степени занимают пространство под крышей.
После монтажа стропильной системы перпендикулярно стропилам крепится обрешетка, на нее укладываются по очереди изолирующие и кровельные материалы.
Что нужно сделать перед обустройством крыши каркасного дома
Выбор конфигурации крыши
Допустим, размеры каркасного дома составляют 6х8 м. Тогда сечения элементов каркаса будут следующими: балки перекрытия – 180х130 мм, а брус верхней обвязки, соединяющий вверху вертикальные стойки каркаса — 100х150 мм. Шаг составит 600 мм.
Для обустройства крыши каркасного дома необходимо рассчитать, каким будет угол уклона, сколько получится скатов, какой нужен кровельный материал, каков шаг и сечения контробрешетки, обрешетки и стропил. Рассмотрим все эти тонкости более подробно.
Каким должен быть уклон скатов
Если величина уклона составляет более 5 градусов, такая крыша является скатной, если же меньше – плоской. Если уклон скатной крыши составляет менее 28 градусов, такую кровлю называют нагруженной, а значит подходят к ее строительству, придерживаясь более строгих требований. В этой ситуации кровля нуждается в мощной стропильной системе, поскольку зимой на ней скапливается больше снега, так как он практически не сползает с нее.
Если же величина уклона скатов превышает 50 градусов, крыша хуже выносит ветровые нагрузки. Лучше всего нагрузку выдерживают кровли с уклоном в 35-45 градусов, да и смотрятся они куда симпатичнее. Крыша выглядит не слишком плоской и неострой. В нашем примере (мы строим дом размером 6х8 метров) уклон будет равняться 45 градусам.
Допустим, под крышей у нас будет не чердачное помещение, а жилое – в виде отапливаемого мансардного этажа. Высота стен данного помещения составляет 1,1-1,6 м. Какую высоту лучше выбрать? Все зависит от того, насколько удобным должно быть помещение. Минимальная высота составляет 1,1 м, и она вполне приемлема для ощущения комфорта. Под скатом в самом невысоком месте хозяин дома сможет поставить комод или кровать.
Если мансарда не нужна, но требуется место для хранения ненужных вещей, тогда следует обустраивать под крышей чердачное помещение. Утеплять чердак нет необходимости – утепленным получится только пол. Тогда вам не придется поднимать стены даже на 1,1 м.
Выбор количества скатов
Что такое скатная крыша? Это кровля, состоящая из скатов, или наклонных плоскостей, уклон которых составляет более 10%. С конструктивной точки зрения скатные крыши подразделяются на бесчердачные (совмещенные) и чердачные (раздельные). Если крыша бесчердачная, ее несущие элементы выступают в качестве перекрытий верхнего этажа дома. Если же она чердачная, внутри нее находится нежилой чердак, располагающийся между чердачным перекрытием и крышей.
По типу и количеству скатов различают следующие крыши домов:
Как понять, сколько скатов выбрать для будущей крыши? Если позволяют деньги, и хочется, чтобы крыша выглядела привлекательно, лучше сделать сложную крышу с несколькими скатами. Если же владелец дома не желает нести большие затраты, лучше выбрать двускатную крышу. Она тоже смотрится довольно симпатично, в отличие от односкатной. Можно, конечно, и четырехскатную кровлю соорудить, только придется потратить больше денег на материалы.
Допустим, выбор пал на двускатную крышу. Неважно, что у вас будет под кровлей – чердачное или мансардное помещение, — такая крыша подойдет для обоих вариантов. Главное, чтобы высота стен мансардного этажа составляла хотя бы полтора метра, а уклон скатов не превышал 45 градусов. Ендовы для двускатной крыши не требуются, а конек нужен только один. И это хорошо, ведь данные детали кровли самые сложные и непрочные.
Какой кровельный материал предпочтительнее для крыши каркасного дома
Величина уклона скатов зависит от выбора кровельного материала. С целью безопасной укладки материала у каждого вида имеется рекомендуемый диапазон уклона. Если, например, крыша кроется обычным шифером, для него допустим определенный уклон, при котором на ней не будет задерживаться снег больше, чем полагается и т.п.
Конечно, в некоторых случаях величину уклона можно менять в большую или меньшую сторону. Тогда изменится и конструкция крыши: придется укладывать обрешетку более часто, делать вместо нее сплошной настил, усиливать гидроизоляцию, чаще закреплять сам шифер или иной кровельный материал и пр. Приведем самые оптимальные величины уклонов в зависимости от того, из каких кровельных материалов будет сооружаться крыша:
В нашем примере для каркасного дома размером 6х8 метров мы выберем битумный шифер — самый предпочтительный в соотношении цена-качество кровельный материал. Во-первых, у него привлекательный вид. Во-вторых, он легкий, так что с ним легко работать. В-третьих, ондулин вполне доступен по цене. Единственный его недостаток: он постепенно и равномерно выгорает за несколько лет. Впрочем, не такой уж страшный недостаток.
Рисуем схему кровельной конструкции каркасного дома
Определившись с материалом для крыши, нарисуем схему кровельной конструкции каркасного дома. Оцениваем целесообразность использования ригелей, подкосов, затяжек, дополнительных прогонов и иных конструктивных элементов. Точно определив, как будет выглядеть кровля дома, подбираем сечения всех кровельных элементов и рассчитываем, сколько пиломатериала уйдет на ее обустройство.
Стропила, ригель, мауэрлат крыши
Так как в нашем варианте рассматривается возведение крыши для дома размером 6х8 метром, лучшим выбором для нее будет кровля в виде буквы «А», состоящая из ригеля (иные названия: перемычка, затяжка и др.) и стропильной системы.
Определение сечения стропил каркасного дома
Поскольку в нашем примере в доме предусмотрен отапливаемый мансардный этаж, значит, нам придется утеплять крышу. Выходит, нам нужно учесть, что промеж стропил по высоте будет располагаться утеплитель – от этого необходимо отталкиваться, рассчитывая их сечения. Чаще всего в строительстве для утепления кровли используется 100 — 150 мм утеплителя, за редким исключением – больше.
Таким образом, данный утеплитель должен хорошо точно поместиться между стропилами по высоте. Чтобы получить примерное представление о том, какой должна быть толщина утеплителя, приведем расчетные толщины данного материала для ряда больших городов. Итак, в следующих городах толщина материала для утепления составляет:
Например, если толщина утеплителя для каркасного дома не превышает 100 миллиметров, величина сечения может достигать 100х50 мм. В любом случае необходимо рассчитывать такое минимальное сечение стропил, опираясь на их способность выдержать толщу снега, привычную для региона, в котором находится каркасный дом, величину шага и иные критерии. Если такой расчет не производится, то на всякий случай, даже если толщина утеплителя составляет до 100 мм, можно использовать для обустройства крыши каркасного дома стропила сечением 150х50 мм.
Если используется утеплитель толщиной от 100 до 150 мм, то сечение стропил должно составлять от 150х50 до 150х70 миллиметров. Минимум – 50 и 70 мм – увеличивать не стоит, поскольку прямоугольные стропила лучше выдерживают нагрузку, нежели квадратные. В качестве примера можно привести сечения двутавров и швеллеров.
Если в обустройстве крыши каркасного дома применяется утеплитель толщиной свыше 150 мм, то сечение стропил должно равняться 200х70 мм. В нашем случае сечение стропил составляет 150х50 мм.
Какой длины должны быть стропила для крыши каркасного дома
Как выбирать длину стропил для обустройства крыши каркасного дома? Рассмотрим один из вариантов такого подбора. Как правило, строители применяют как раз его. Если вы не представляете, как будет в итоге выглядеть угол крыши, тоже используйте этот вариант.
Порядок определения длины стропил:
Кстати, если вы не знаете, для чего нужен свес, поясняем: предназначение свеса крыши – защита окон и стен дома от дождя и иных атмосферных осадков. Свес размером 30-49 см не подойдет, если вы не будете в первое время устанавливать водосточную систему, либо вообще откажетесь от ее установки. В этом случае длина свеса должна быть не меньше 50 см. Но для лучшей защиты окон и стен каркасного дома лучше и при наличии водоотвода устанавливать размер свеса в 50 сантиметров. Он, кстати, и смотрится гораздо симпатичнее.
Главное – не забывать при таком определении длины стропил, что после монтажа они сядут на мауэрлат на 5 сантиметров ниже. Чтобы соединение было максимально устойчивым, стропила непременно зарезаются на мауэрлат. Если сечение стропил составляет 150х50 см, в месте, где стропила опираются на мауэрлат, в каждой из них необходимо выпилить треугольник размером 5х5 или 5х6 см.
Крыша каркасного дома.
Если величина сечения иная, сторона этого треугольника приблизительно будет равняться трети высоты каждой из стропил. Подбор длины стропил и определение угла наклона от такой посадки не зависит. Просто потом будет заметно, что стропила стали ниже где-то на 5 сантиметров. Во время примерки стропил сделайте отметку на нижней стороне стропилины в месте, где она опирается на мауэрлат, а затем проведите вверх вертикальную черту. У вас получится одна из сторон треугольника, а вторую вы начертите под прямым углом к первой.
Как определить шаг стропил для крыши каркасного дома
Шаг стропил – это расстояние меж двух стропильных ног. На его величину влияют размеры и уклон ската, а также сечения стропил. Все варианты шага стропил для разных значений этих параметров приводить нет смысла – слишком уж их много. Но если брать наш конкретный пример (величина каркасного дома 6х8 метров, сечение стропил 150х50 мм, а уклон — 45 градусов), то у нас расстояние между стропильными ногами составляет 70-80 см. Если вы строите каркасный дом с иными параметрами, для вашего случая величина шага стропил будет иной.
Кстати, если в доме будет утепленная крыша, шаг стропил может равняться 60 см. Дело в том, что тогда вам не придется резать утеплитель – ширина рулона составляет, как правило, именно 60 см. И все же не спешите подгонять шаг стропил под ширину утеплителя. Если вы уменьшите его, то вам придется использовать больше стропилин. К чему это приведет? К серьезному утяжелению конструкции кровли, а значит, фундамент и стены будут испытывать большее давление. Так что смело режьте утеплитель – это простейшая процедура, позволяющая нарезать его под нужный шаг стропил.
Теперь вы знакомы с технологией подготовки образца стропил, расчета их шага, длины и сечения, а также размера треугольного опорного выреза, с помощью которого стропила опираются на мауэрлат. Что делаем дальше? Дальше, находясь на земле, нужно приложить образец стропил к брускам, из которых вы будете изготавливать стропила. Сделайте примерку, отметку и отпилите нужную длину. То же самое делаем со всеми брусками, предназначенными для нарезки стропилин.
Помните, что образец стропил должен быть единственным мерилом – на каждый брусок вы накладываете только его! Если же вы, отмерив вторую стропилину, будете накладывать ее на третий брусок, и дальше по цепочке, в итоге станет накапливаться ошибка, и каждая стропилина будет на сколько-то миллиметров (а под конец и сантиметров) больше образца. Объясним наглядно. Допустим, вторая стропилина получилась на 3 миллиметра больше. Если вы нарезали при неверной примерке десять стропилин, последняя будет длиннее первой на целых 3 сантиметра!
Каким должен быть ригель
Ригель – это горизонтальный элемент, используемый в строительных конструкциях, и соединяющий стропила в кровлях. Располагать ригель необходимо очень низко, но при этом он не должен находиться ниже потолка первого этажа. Почему его надо располагать так низко? Благодаря этому ригель лучше воспринимает распор. Что будет, если поместить его высоко? Он просто не сможет играть свою роль.
Ригель будущей крыши
Какой должна быть минимальная высота ригеля? Если брать в расчет наш вариант каркасного дома, то расчет производим так: высота входных дверей составляет 2,1 м, добавим 0,1-0,2 м (10-20 сантиметров) пространства над дверьми, плюс еще 0,05 м (5 см) для отделочного материала потолка. В результате мы получаем 2,25-2,35 м минимального расстояние от верха чистового пола до ригеля при условии, что высота входных дверей равняется 2,1 м. Если высота дверей будет составлять ровно 2 метра, то ригель можно опустить еще ниже — на 10 см, то он будет располагаться в 2,15-2,25 метров от верха чистового пола.
Чем еще хорошо низкое размещение ригеля? Благодаря этому уменьшается объем воздуха в мансардном помещении, а значит, на его отопление будет уходить меньше тепла.
Несмотря на то, что высота потолка в жилых помещениях должна достигать хотя бы 2,5 метров, для спален вполне хватает и 2,15-2,35 м, если, конечно, вы не обладаете ростом дяди Степы.
Сечение ригеля будет таким же, как и сечение стропил, — 50х150 мм. Благодаря такой аналогии вы не ошибетесь, заказывая пиломатериал для стропильной системы, а остатки стропил могут пойти на ригеля. Что касается шага ригеля, то он идентичен шагу стропил, и составляет в нашем примере 70-80 см.
Какой должна быть контробрешетка
Для чего нужна контробрешетка? Для обеспечения верхнего вентзазора в конструкции крыши. Неважно, утеплите вы крышу или устроите в ней чердак, без гидроизоляции и пары вентиляционных зазора высотой по 2-4 см вам не обойтись. Вентзазоры бывают следующими:
Помимо этих свойств, вентиляционные зазоры обеспечивают нормальные условия использования деревянных конструкций крыши. Если вы забудете установить хотя бы один вентзазор, со временем эти конструкции покроет плесень, либо начнет есть грибок.
Значит, контробрешетка помогает обеспечить наличие верхнего вентиляционного зазора. Ее закрепляют вдоль стропил. В нашем примере обустройства крыши каркасного дома шаг контробрешетки составляет 70-80 см (как шаг стропил), ведь она прикрепляется на каждую стропилину. Сечение контробрешетки составляет 20х50 мм, причем 20 см приходится на высоту.
Какой должна быть обрешетка
Для чего нужна обрешетка? Для прикрепления кровельного материала, например, битумного шифера, – он крепится именно на нее. За счет нее стропильные фермы становятся более устойчивыми. Каким должно быть сечение и шаг обрешетки? Это зависит от материала, которым вы будете покрывать крышу. В нашем случае шаг составляет 35 см, а сечение — 40х50 мм.
При определении длины обрешетке берется во внимание следующее обстоятельство: свес за крайнюю стропилину должен составлять 20-50 см. Обычно свес обрешетки оставляют таким же, как и свес стропил (расстояние, на которое стропила выходят за пределы наружных стен). Если свес стропил будет равен 50 см, таким же получится и свес обрешетки. Чтобы было удобнее работать, закрепляя обрешетку, лучше удлинить ее свес. По завершению работ излишки можно будет обрезать. И совсем не обязательно делать обрешетку из обрезных досок – для это вполне годятся и необрезные. Благодаря этому вы хоть немного сэкономите на пиломатериале.
Какой пиломатериал лучше
Теперь, когда вы рассчитали размеры всех элементов кровельной системы каркасного дома, можно закупать пиломатериал. Не заказывайте материал «тык впритык»: пусть он будет стандартной длины, и даже больше. Остатки пиломатериала всегда в строительстве пригодятся!
Какой пиломатериал покупать – сушеный или не сушеный? Для кровельных конструкций лучше покупать влажный, не высушенный лес. Сушеный аналог стоит гораздо дороже, да и не нужен он в крыше – там и влажный высохнет, как надо. Кстати, цена сушеного леса определяется уже за квадратный метр, а не кубический, как влажного. Только не берите «цветущее» дерево, зараженное грибком и плесенью (некачественный материал имеет серую окраску). Если вы берете необрезной материал, например, для обрешетки, обязательно удалите кору с краев, чтобы под ней не завелись короеды.
Для большей надежности до сборки крыши пропитайте древесину комбинированным антисептиком. Сначала пропитайте, посушите часа два, и тут же начинайте собирать конструкцию, чтобы древесину не повело. Есть и второй вариант пропитки: сначала монтируем стропильную систему, а потом пропитываем щеткой-макловицей. Но этот способ чреват тем, что вы не сможете пропитать антисептиком внутренние плоскости деталей в местах, где они соединяются друг с другом.
Какие инструменты понадобятся при обустройстве крыши каркасного дома
Вот список самых востребованных инструментов, которые понадобятся вам при сборке кровельной конструкции:
Как монтировать кровлю каркасного дома
Существует несколько способов монтажа основных элементов кровли каркасного дома: их соединяют посредством стальных пластин или накладок из дерева, врубают, скрепляют гвоздями и т.д. Самый простой и доступный способ – скрепление гвоздями.
Вариантов много, и вы всегда можете подобрать самый подходящий под ваш случай. А мы сегодня опишем, как быстро и недорого соединить конструктивные элементы кровли в основных узлах:
Базовые параметры стропильной системы двухскатной крыши
При расчете стропильной системы в первую очередь следует определить базовые параметры двухскатной крыши:
Как правильнее крепить ригеля к стропилам?
Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных накосных стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши.
Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.
На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки. Укороченные стропильные ноги нарожники верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене.
Узел крепления к диагональной балке может выполняться :. Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры.
Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.
Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног включая накосные стропила. При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы. Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка.
Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов. Источник: vseokrovle. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома.
Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома. Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома.
Установка затяжки
Готовые, в нашем случае, — это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен наружная и внутренняя обычно делается после монтажа кровли.
А подшивка свесов фронтонного и карнизного делается уже после облицовки стен. В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши.
Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже. Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.
Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши. Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа.
Виды двухскатных крыш
Самый знакомый силуэт крыши – простая равноскатная крыша. Чердачное помещение можно утеплить и оборудовать как мансарду, но часто его оставляют без утепления как холодный чердак.
Существуют и более сложные системы двухскатной крыши:
В обоих случаях для усиления конструкции применяются различные дополнительные элементы. В мансардной крыше используются коньковые – верхние, боковые – нижние стропильные ноги. Ригель поднимается на высоту потолочного перекрытия мансарды, а стены формируются вертикальными стойками, верхней частью упирающимися в стык коньковых и боковых стропильных ног.
По количеству и устройству опор двухскатные крыши бывают висячими и наслонными.
Некоторые тонкости самостоятельного проектирования
Двухскатная крыша может быть спроектирована и непрофессионалом, в ее устройстве нет ничего сложно, но следует учитывать несколько дополнительных параметров крыши:
Осилить проектирование и монтаж двухскатной крыши вполне по силам и непрофессионалу. Но если у Вас есть такая возможность – доверьте расчет основных параметров специалисту, это поможет избежать дорогостоящих ошибок.
Гвозди: просто и жестко
Довольно популярный и простой способ крепления стропил к стене — фиксация гвоздями. Нет ничего проще, чем взять доску и прибить ее к деревянной стене парой гвоздей. Причем сами гвозди вполне могут служить неким шарниром, если закрепить стропила только концом.
Но если использовать больше гвоздей и увеличить жесткость, то поворот уже будет невозможным. Только если нагрузка не станет превышать расчетную, иначе узел снова будет подвижным. Вот почему при таком способе крепления важно точно рассчитать нагрузку, иначе будут нарушены схемы узлов и разрушится вся система.
Сами гвозди нередко становятся дополнительным способом фиксации в сочетании с врубкой:
Как располагаются ригели конструкции кровли?
Какие есть варианты расположения?
Кровля крыши является одним из основных элементов дома а строительство кровли обусловлено строительством основных элементов. Основной элемент кровли это стропильная ферма вот она состоит из:
Стропильной ноги – это доски или брус, которые образуют контур крыши;
Затяжки или ригели – это горизонтальные элементы, они стягивающие две стропильные ноги;
Подкосы или опоры, ставятся под углом и поддерживают стропильные ноги;
Вот на этом снимке очень хорошо показано где находится ригель:
Эти элементы обычно сделаны из бруса или доски все зависит от конструкции крыши и ее размеров. Прежде чем производить монтаж всех элементов их обязательно пропитывают различными антисептиками после чего проводится монтаж.
А вот так происходит монтаж ригелей к стропилам, лучше всего крепить их на болты но можно и обычными гвоздями.
Ригель располагается горизонтально.
Ригель это довольно обширное понятие, но в случае с кровлями (если речь о висячей стропильной системе кровли), предназначение конкретное, ригель это горизонтальный брус связывающий стропильные ноги (стропила).
Ригель предотвращает «распирание» кровли.
Крепится в различных местах между стропильными ногами (выше, ниже) тут есть прямая закономерность, чем выше крепится ригель, тем бОльшего сечения подбирается брус для его изготовления.
Вариантов крепления ригеля к стропилам, довольно много, это и болтовое крепление (или крепление при помощи шпилек с шайбами и гайками) и крепление с использованием специального крепежа, крепление гвоздями, или комбинированный вариант крепления, при котором используется несколько видов крепежа, одновременно.
Крепление может быть накладным, может быть с врезкой «замком».
Вообще этот узел расчётный, как и вся стропильная система кровли.
Крепление для стропил: варианты и способы, инструкции по монтажу
Подробнее об этом можно прочесть в статьях:. По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены то есть и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе.
Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, то есть выполнять функцию мауэрлата.
Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши стропила, обрешетка, контробрешетка. Теперь о каждом пункте подробно. Чем сложнее крыша, тем она, как правило, смотрится красивее. Но при этом она автоматически становится и дороже. Оптимальное количество скатов с точки зрения красоты и затратности, по нашему мнению, это два ската.
Один скат выглядит скучновато, а 4-скатная шатровая или вальмовая обойдется уже дороже. Мансардную вальмовую и полувальмовую крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов.
Что тоже плюс, так как ендова и конек — это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции. Кровельный материал определяет допустимый уклон скатов.
Так как для каждого кровельного материала есть свой рекомендуемый диапазон уклона, с которым этот материал может быть уложен безопасно. То есть не будет сползать, задерживать снег больше, чем это положено и т. Иногда можно уложить и на больший или меньший уклон, чем указано в рекомендуемом диапазоне, но с определенными изменениями в конструкции кровли, такими как усиление гидроизоляции, более частая укладка обрешетки или замена обрешетки на сплошной настил, более частое крепление самого кровельного материала и т.
Я приведу допустимые уклоны для самых популярных кровельных материалов:. Для нашего примера мы остановим свой выбор на наиболее популярном в бюджетном строительстве кровельном покрытии — битумном шифере. Он легкий, смотрится хорошо и при этом стоит не так уж много, что очень важно при бюджетном строительстве.
Единственное, из нашего опыта работы с этим материалом от разных производителей, можем сказать, что он равномерно выгорает выцветает за несколько лет. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската.
Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба. Используются и другие методы монтажа скользящего узла.
Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов — конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания. Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон — горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома.
Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди.
Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.
Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил.
Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка. Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.
Монтаж стропил и ригелей при строительстве крыши
Андрей, Москва.
Должно быть, те ребята, что делали вам крышу, спешили и очень, не столько построить, сколько получить зарплату.
Потому что в подавляющем большинстве аналогичных сооружений ригеля все-таки ставят.
Насколько помню из курса теоретической механики, треугольник — конструкция жесткая и дополнительный ригель в ней нагрузку нести не должен. Ригель по теории — это нулевой стержень, то есть лишняя трата материала.
Но на практике это не совсем так. За счет всяких неточностей в практической пространственной геометрии, ригель нагружен. Если кто из теоретиков хочет в этом убедиться, то пусть установит на подобные крышевые ригеля тензорные датчики и они покажут это.
Стойки и ригеля, в моей стропильной системе. Как я делал это один?
Выполняя очередной этап на своей стройке в одиночку, думаешь, что»веселее» уже некуда. А тут вот.
Помучившись с установкой стропильных ног
, пришло время ставить для них усиления. Мне нужно было сделать это с учетом того, что этаж будет мансардным, поэтому сильных распорок, поперек всего пространства мне не поставить.
Да это на самом деле и не требуется. Стропильная нога 50 на 200 мм., и длина ската 6 метров, не требуют значительных усилений.
Конечно грамотные люди делают полный расчет.
Но я прикинул для успокоения, на онлайн калькуляторе:
❗ И исходя из моих параметров, свободный пролет в стропильной ноге, без опор, получился около 4 метров. Т.е главное, чтобы между стойкой и ригелем не превышал этого значения.
и исходя из здравого смысла, и смотря на подобные, уже построенные примеры, что даже небольших стоек и ригелей будет достаточно.
Тем более нужно было уложиться в оставшиеся доски. Так что длина всех элементов подбиралась исходя, в основном, из этого фактора.
Чем крепить ригель к стропилам?
Проводим ремонт кровли и по ходу работы возникают разные вопросы. Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Ригель в кровельной системе- это перемычка, которая соединяет собой две стропильные ноги и выполняет функуции:
Типы соединения ригеля со стропильными ногами могут быть различные:
Каждый способ крепления имеет свои особенности как по трудоемкости выполнения подготовительных работ, стоимости крепежных материалов, надежности крепления. К примеру, неправильная врезка ригеля может привести к ослаблению жесткости стропильной ноги, а это нежелательный фактор для дальнейшей эксплуатации кровли.
Вариантов крепления ригеля к стропилам довольно много.
Это болтовое крепление,
Или комбинированный вариант, это когда крепление ригеля осуществляется к примеру, и гвоздями и болтами.
А вообще всё это «работает» чуть иначе, нужны предварительные расчёты по нагрузке (снеговая, ветровая, кровельный «пирог» какой и.т.п, включая тип кровли), самый правильный вариант, это проект (с расчётами) кровли, в котором и этот узел крепления, будет описан в деталях.
Вот так «чем крепить лучше» это не делается, все варианты рабочие (любые из выше описанных).
Так же есть вариант крепления врезкой «замком» тут уже смотрите по месту (правда это в отличии от накладного крепления, довольно трудоёмкий вариант), возможно этот вариант будет лучшим в Вашем конкретном случае.
Вариант с гвоздями и их загибом, самый не сложный.
Крепление стропил к коньковому брусу: 6 основных способов монтажа
Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы. Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.
Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.
Содержание
Крепеж для стропил
Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.
Крепежные метизы
Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:
Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.
Деревянные соединительные элементы
К этой категории относятся:
Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.
Металлические крепежные детали
Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.
Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:
Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.
Зачем нужна вырубка, и когда ее можно не делать
Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.
По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.
Соединение стропил с коньком с вырубкой
Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.
Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.
Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.
Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.
Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку
Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:
Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.
Как крепить стропила: встык или внахлест?
В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.
Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.
У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.
Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.
6 способов крепления стропил к коньковому прогону
Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами.
Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами
Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.
Монтаж стропил с накладкой
Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.
Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.
Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.
Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.
Крепление стальными уголками и пластинами
Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.
Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.
Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.
Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.
Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.
Соединение врубкой вполдерева
По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.
Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.
Примыкание стропил к коньковому брусу
Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.
При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:
Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.
Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.
Шарнирный узел крепления стропил к коньку
Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.
В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.
Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.
При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.
Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:
Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:
Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.
Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.
При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:
Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:
Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.
Подведем итоги
В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:
Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.
Крепление ригеля к стропилам
Как располагаются ригели конструкции кровли?
Какие есть варианты расположения?
Кровля крыши является одним из основных элементов дома а строительство кровли обусловлено строительством основных элементов. Основной элемент кровли это стропильная ферма вот она состоит из:
Стропильной ноги – это доски или брус, которые образуют контур крыши,
Затяжки или ригели – это горизонтальные элементы, они стягивающие две стропильные ноги,
Подкосы или опоры, ставятся под углом и поддерживают стропильные ноги,
Вот на этом снимке очень хорошо показано где находится ригель:
Эти элементы обычно сделаны из бруса или доски все зависит от конструкции крыши и ее размеров. Прежде чем производить монтаж всех элементов их обязательно пропитывают различными антисептиками после чего проводится монтаж.
А вот так происходит монтаж ригелей к стропилам, лучше всего крепить их на болты но можно и обычными гвоздями.
Ригель располагается горизонтально.
Ригель это довольно обширное понятие, но в случае с кровлями (если речь о висячей стропильной системе кровли), предназначение конкретное, ригель это горизонтальный брус связывающий стропильные ноги (стропила).
Ригель предотвращает “распирание” кровли.
Крепится в различных местах между стропильными ногами (выше, ниже) тут есть прямая закономерность, чем выше крепится ригель, тем бОльшего сечения подбирается брус для его изготовления.
Вариантов крепления ригеля к стропилам, довольно много, это и болтовое крепление (или крепление при помощи шпилек с шайбами и гайками) и крепление с использованием специального крепежа, крепление гвоздями, или комбинированный вариант крепления, при котором используется несколько видов крепежа, одновременно.
Крепление может быть накладным, может быть с врезкой “замком”.
Вообще этот узел расчётный, как и вся стропильная система кровли.
Чем крепить ригель к стропилам?
Проводим ремонт кровли и по ходу работы возникают разные вопросы. Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?
Ригель в кровельной системе- это перемычка, которая соединяет собой две стропильные ноги и выполняет функуции:
Типы соединения ригеля со стропильными ногами могут быть различные:
- ригель может охватывать стропильные ноги с двух сторон (болтовое соединение, гвозди, саморезы),
Каждый способ крепления имеет свои особенности как по трудоемкости выполнения подготовительных работ, стоимости крепежных материалов, надежности крепления. К примеру, неправильная врезка ригеля может привести к ослаблению жесткости стропильной ноги, а это нежелательный фактор для дальнейшей эксплуатации кровли.
Вариантов крепления ригеля к стропилам довольно много.
Это болтовое крепление,
Или комбинированный вариант, это когда крепление ригеля осуществляется к примеру, и гвоздями и болтами.
А вообще всё это “работает” чуть иначе, нужны предварительные расчёты по нагрузке (снеговая, ветровая, кровельный “пирог” какой и.т.п, включая тип кровли), самый правильный вариант, это проект (с расчётами) кровли, в котором и этот узел крепления, будет описан в деталях.
Вот так “чем крепить лучше” это не делается, все варианты рабочие (любые из выше описанных).
Так же есть вариант крепления врезкой “замком” тут уже смотрите по месту (правда это в отличии от накладного крепления, довольно трудоёмкий вариант), возможно этот вариант будет лучшим в Вашем конкретном случае.
Вариант с гвоздями и их загибом, самый не сложный.
Как правильно рассчитать висячие стропила с ригелем для двускатной крыши?
Какие тонкости и нюансы существуют в расчете стропил для двускатной крыши?
Двускатные крыши как правило могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они скрепляют между собой основные нагрузочные стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель. Расчет ригеля для существующей системы не особенно важен, так как ригель выполняется как правило из доски 50 на 200 мм. и крепятся к несущим стропилам с обеих сторон, поэтому их способность выдерживать нагрузки увеличивается почти в два раза. А вот расчет всей стропильной системы крыши просто необходим и его как правило выполняют специалисты. Но если Вы сами хотите рассчитать стропильную систему то тогда лучше обратится к калькуляторам. Но в целом если крыша простой конструкции то можно рассчитать самому.
Рассмотрим простой расчет стропильной системы двухскатной крыши на примере. Дом, имеет ширину (Шир) 4м, длину в 6м, а угол наклона стропил (У) должен быть равен 120 градусов. Кровля будет возводиться из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр – это классическая схема:
С начала вычисляем высоту центральной опоры (Ц): Ц = 0,5×Шир / tgY/2 = 0,5×4 / 1,73 = 1,2м Длину стропильной ноги (Дс) находим по формуле: Дс = 0,5×Шир / sinY/2 + 0,5 = 2,8м.
0,5 в этой формуле – припуск на козырек крыши, его нужно учесть в обязательном порядке.
Ригель планируем устанавливать по чертежу с учетом будет ли там комната или нет.
Как рассчитать ширину пролета висячих стропил?
Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил? Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
На сегодняшний день все расчеты стропильной системы проводятся на специальных программах или с помощью калькулятора. Что бы выполнить эти расчеты Вам понадобятся в частности – рассчитать ширину пролета висячих стропил – нужно знать какого веса будет Ваша кровля ( 1 метр квадратный ) учитывать следует все вес самой кровли ( покрытия ) вес стропил, вес парозоляции и так далее.
Второе карта снеговых нагрузок региона где построен дом.
Все нагрузки делятся на три фактора:
1 Постоянные нагрузки – это те нагрузки которые действуют постоянно это вес стропильной системы и вес кровли.
2 Переменные нагрузки – это те которые присущи Вашему региону снег, град, ветер.
3 Особый тип нагрузок – это экстремальные шторм, ураган, землетрясение.
Необходимо так же знать угол наклона крыши.
Вот на этих основных данных базируются расчеты пролета висячих стропил, сами расчеты сложны и если Вы не специалист то лучше это отдать профессионалам.
Если решили сами просчитать то Вам понадобится калькулятор или программы для таки расчетов:
Либо воспользуйтесь программами – 3D Max и Автокад.
Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил?
Для расчета стропильной системы можно воспользоваться таблицами или специальными программами, но для этого нужны данные, которых вы не предоставили.
Для расчета шага стропилин и их сечения необходимо знать:
Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
Расчитывая сечение стропильной ноги с ригелем, последний в расчет не принимается, а стропилина расчитывается как одно пролетная балка. Ригель не соединен жестко с балкой и смещается в случае нагрузки (снеговая или ветровая) с одной стороны крыши к противоположной стороне ската. Но при вертикальной нагрузке на ригель, например, от подвесного потолка мансарды, создаются дополнительные сжимающие усилия на стропильную ногу. В этом случае конструкция рассчитывается как трехшарнирная арка. Эти расчеты довольно сложные и лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы не наломать дров.
Как крепить стропила и ригеля в мансардной крыше
Здравствуйте Семеныч. Стропила сбиты внахлест, а ригеля как на рисунке. Можно стропила в верху стянуть двумя болтами? Что можно сделать с ригелями? Нужен прогон или можно без него? Крыша под мансандру. Спасибо.
Влад.
Схема стропил и ригелей
Изображенное на рисунке соединение стропильных ног (иначе пар) и установка ригелей, а также стоек является примером того, как его не надо делать.
Такое соединение – пример работы самых низкопробных шабашников и талибов, то бишь неопытных среднеазиатов. Последние в большинстве случаев являются отличными землекопами, иногда, после приобретения навыков – хорошими каменщиками, но, как правило, никудышными плотниками. И подобное делается с целью избежать подгонки стыка и максимально сократить время работы.
С точки зрения конструктивной целесообразности соединение стропильных пар в месте их стыка (по коньку) делается так, чтобы они были запилены под углом по отношению друг к другу. И упирались бы друг в друга в одной плоскости. Тогда их крепят либо прошивая гвоздями (саморезами) достаточной длины, либо накладывая с обеих сторон, тоже по плоскостям, пластины, в которых должны быть отверстия для крепежа (тоже саморезами или гвоздями).
Ригель в таком случае тоже установлен с перекосом (это хорошо видно как при взгляде снизу, так и сверху), что снижает прочностные свойства стропильной системы от ветровых, снеговых нагрузок и от собственного веса кровли.
Стойки подпирающие стропильные пары тоже не находятся в одной плоскости стропильного треугольника.
А классический вариант стропильного треугольника и входящих в него ригелей и стоек предусматривает именно единую плоскость при взгляде с торца.
Поэтому мое “ФИ” вашей конструкции, никогда такое не делаю.
Если есть возможность, то подобную абракадабру переделывают. Если же сие не предоставляется возможным по причине того, что уже набиты доски обрешетки и более того, накрыта кровля, то выкручиваться придется примерно по указанному вами методу.
То есть дополнительно скрепив стропильные ноги под коньком крыши, но лучше не двумя, а тремя болтами достаточной длины. Каждый болт должен быть в комплекте с двумя шайбами и одной гайкой. Шайбы – для того, чтобы и сама головка болта и гайка не провалились в тело стропильных досок. Потому что под установку болтов необходимо будет просверлить сверлом или буром отверстия несколько большего диаметра, чем диаметр болтов.
Кроме того, две вертикальные стойки, указанные на вашем рисунке, судя по всему, тоже прибиты с нахлестом (то есть приложены к боковым поверхностям досок стропил). Их крепят тоже либо саморезами длиной в две сложенные толщины скрепляемых элементов, либо гвоздями – насквозь, с загибанием выступающих их концов, все крепче будет.
Ригеля лучше переставить, а не оставлять, как указано на рисунке. То есть с одной стороны можно оставить как есть, а с другой стороны запилить под углом наклона стропильной ноги и этот торец ригеля сделать в одной плоскости с ней. Скрепив либо накладной пластиной с одной или двух сторон, или вбив гвозди “вкосаря”, под углом.
Не совсем понятно, что подразумевается под выражением “сделать прогон”. Под словом прогон в строительных конструкциях обычно понимается расстояние от какого либо конструктивного элемента до другого. Если же вы подразумеваете нужны ли вообще ригеля, то в вашем случае скорее да, чем нет. На ригеля обычно набиваются элементы потолка, как правило, доски. Тем более, что если этого не сделать, то все ваши безобразные крепления болтами торцов стропильных пар будут на виду. Хотя и здесь возможен вариант полного обшивания стропильных ног по их нижним поверхностям досками (обрезными или вагонкой).
Вот, совсем коротенький ответ на ваш вопрос, разумеется, с моей точки зрения.
