Необходимость якорения септика и способы его закрепления.
Якорение септика является в некоторых случаях необходимой процедурой, без которой эксплуатация устройства становится невозможной.
ВНИМАНИЕ!
Но помните, что риск не всегда оправдывается, а всплытие септика весной – одна и з наиболее частых проблем, возникающих в процессе эксплуатации локальной очистной системы. Устранение такой аварии – процедура дорогая. Перед принятием решения сэкономить на этом виде монтажных работ советуем хорошо подумать, ибо скупой платит дважды.
Для чего нужна бетонная плита для септика или другой способ крепления?
Любой септик, по своей сути является огромным поплавком. Даже заполненная на 2/3, емкость всплывет по весне, как подводная лодка, когда уровень грунтовых вод превысит уровень воды внутри емкости. И если это всплытие будет незначительным, всего на несколько сантиметров, то нормальная работа очистительной системы будет невозможна. Нарушится герметичность стыков, изменится уклон сливной трубы, сами трубы могут деформироваться. Вследствие изменения горизонтального положения септика, будет затруднено или станет невозможным взаимодействие разных отсеков внутри септика. Ну а если «поплавок» вынырнет повыше, то положение будет еще хуже. В любом случае, независимо от высоты всплытия, вам придется демонтировать систему, извлекать емкость из земли и устанавливать заново.
Существует несколько способов, как якорить септик.
От самых простых и кустарных, до боле надежных и правильных.
Чтобы создать плиту на месте, требуется:
Емкость можно крепить к бетонной подушке разными способами, чаще всего используются специальные анкерные ремни. Также можно использовать различные статичные, т.е. не растягивающиеся тросы и канаты. Это могут быть капроновые стропы, синтетические стропы из нейлона, поливинилхлорида или кевлара. Дополнительной страховкой от всплытия септика является обсыпка его цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5.
В данной статье мы рассмотрим якорение септика, и перечислим основные способы создания устойчивой автономной системы канализации. Это будет интересно в первую очередь тем хозяевам, чьи участки находятся на подтапливаемой земле.
Установка системы отведения сточных вод – и так достаточно сложная инженерная задача, в которой нужно учесть множество факторов. Но если Вы владелец загородного дома или дачи, находящихся на заболоченных участках или в непосредственной близости от естественных водоемов, то вопрос устройства канализации может стать настоящей проблемой. Как быть, если уровень грунтовых вод слишком высок? Как обеспечить стабильное положение очистного сооружения и не допустить, чтобы септик всплыл? Ответы на эти вопросы Вы найдете, прочитав эту статью.
Влияние грунтовых вод на септики без якоря
Как якорить септик и нужно ли это делать вообще? Этот вопрос возникает одним из первых при благоустройстве локальной канализации. Для ответа на него не нужно иметь специального технического образования, достаточно вспомнить основные законы физики. Так как септик в нормальном рабочем состоянии заполняется жидкостями не полностью, внутри него всегда остается воздух, занимающий 20-30% объема. Соответственно, его плотность всегда будет ниже, чем у окружающего грунта. Без обеспечения достаточной устойчивости, сооружение может всплывать при повышении УГВ или потихоньку выдавливаться наверх во время замерзании и размораживании почвы.
Существует мнение, что если грунт песчаный, то якорение септика можно не проводить. Однако вероятность всплытия бака по весне является довольно большой. Стоит ли идти на такой риск – решать только Вам
Необходимость якорения септиков из разных материалов
Прежде чем ответить на вопрос, как закопать септик, чтобы он не всплыл, необходимо отметить, что для почвы с высоким уровнем нахождения подземных вод подходят не все типы автономных канализаций. В основном проблемы возникают у самодельных конструкций из подручных материалов, в которых сложно обеспечить полную герметизацию:
Для участков с повышенным содержанием воды в почве необходимо правильно выбрать септик. Самыми герметичными являются монолитные металлические и пластиковые баки. Однако во время их закапывания следует обязательно продумать, как якорить канализацию.
Пластиковый септик – это очень легкое сооружение с хорошей плавучестью. На него больше всех действует сила Архимеда – при повышении грунтовых вод бак выскочит на поверхность как поплавок. Даже если Вы уверены в надежности конструкции автономной канализации, всегда будет существовать вероятность ее поднятия. Изменение положения всего на несколько сантиметров грозит необратимыми последствиями – разгерметизацией бака, сливом неочищенных отходов в грунт или водоем, изгиб ил разрыв соединяющих труб и т.д. В таком случае можно «попасть» на довольно затратный ремонт.
5 ошибок монтажа пластикового септика, повышающих его стоимость более чем вдвое
Установив более 1000 септиков и продав более 3 000, обслуживая их, ремонтируя септики вот уже добрый десяток лет, я все время встречаю одни и те же ошибки, исправление которых обходится владельцу порой дороже первоначальной установки.
Септик не прикреплен к бетонной плите
На фотографии видно, что такие ошибки допускаются сплошь и рядом. Этот септик или, скорее, накопительная емкость, всплыл только второй весной после начала эксплуатации.
Септик большой, не менее 1 кубометра, значит выталкивающие силы будут велики. Сопоставимы с весом груза в 200-300 кг. Даже если септик не всплывет полностью, а лишь приподнимется на какие-то 5 см, это почти наверняка приведет к разгерметизации септика и стоку неочищенных стоков напрямую в грунт. Либо изменит уклоны в системе настолько, что нормальная работа будет невозможна. Не забывайте, что уклон канализационной системы всего 2-4 см на 10 метров трубы.
Бетонное основание под септиком, к которому он крепится любым доступным способом, и является тем «грузилом», удерживающим наш поплавок в нужном месте.
Заякорить септик можно и другими способами. Например, бурением по сторонам котлована под септик скважин с последующим их бетонированием. Септик крепится к анкерам, закрепленными в этих бетонных «якорях». Число, глубина и расположение «якорей» зависит от объема септика.
Септик не обсыпан песком или песко-цементной смесью
Мы говорим о пластиковом септике, который устанавливается на глубину, позволяющему ему работать зимой. Поскольку сточная вода обычно имеет температуру немногим меньше комнатной +(10-15)С, и в самом септике идут процессы с выделением некоторого количества тепла, нет смысла его заглублять ниже уровня промерзания воды. Ведь на большей части России этот уровень превышает 1.5 м. Поэтому верхняя часть септика может войти в соприкосновение с замерзающим грунтом.
Морозное пучение, особенно на глинистых почвах, способно выдернуть септик точно так же как и сила Архимеда. Песочно-цементная обсыпка играем роль защитного чехла, предотвращающего непосредственный контакт поверхности септика и коренного грунта.
Септик обсыпан непросеянным песком
Внимание! Из тех же соображений перед тем, как вы начнете обсыпать септик песком, нужно наполнить его водой, чтобы не произошло сдавливания.
Маленький объем септика
Рассчитать, сколько ваша семья спускает воды в канализацию в сутки, несложно, считая вслед за проектировщиками, что одному человеку требуется 200 литров. Некоторый дополнительный объем на случай нашествия гостей не помешает, т.к. при большом залповом сбросе может произойти вынос из септика недоочищенных стоков.
Отсутствие или неправильная вентиляция септика
Отсутствие вентиляции в септике приведет к неприятному благоуханию в радиусе порядка 15 метров. Именно такую ширину санитарно-защитной зоны предписываем иметь СНиП 2.01.02-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: «1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать: . Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м/сут следует принимать 15 м.»
Чтобы этого не случилось, в любой канализационной системе существует фановый стояк, отводящий все неприятные запахи на крышу. Скорее всего он есть и у вас, заранее предусмотреный проектом постройки дома. Поэтому остается только облегчить путь «благовониям» в этот стояк путем организации вентиляционного отверстия с трубой. Лучше всего трубу ставить на фильтрующем колодце или кассете, но допустимо и на последнем отсеке (секции, емкости) септика.
Как установить септик своими руками при высоком УГВ
Строительство водоочистных сооружений на подтапливаемой земле — сложная инженерная задача. Мы рассмотрим, как установить септик своими руками при высоком УГВ и обеспечить стабильное положение ёмкости в течение многих лет, объясним какие рекомендации действуют для разных видов септиков в этом отношении.
Грунтовые воды — в чём проблема
Септик представляет собой объёмный объект, на который действует значительная Архимедова сила. Поскольку локальные очистные сооружения (ЛОС) заполняются водой полностью преимущественно при авариях, средняя плотность ёмкости всегда ниже, чем у грунта, поэтому всё сооружение может попросту всплыть. Ну или планомерно выдавливаться на поверхность по несколько сантиметров за год.
Для самодельных септиков с бетонными ёмкостями особенно остро обстоит гигиеническая проблема. Просачивание жидкости возможно как внутрь ёмкостей, так и из них. На практике одно следует за другим: сначала септик затапливают грунтовые воды, а затем они же разносят стоки по прилегающей территории. Иногда это служит основной причиной порчи воды в близлежащих точках водозабора.
Третья проблема — морозное пучение насыщенного водой грунта. Для сборных бетонных ёмкостей, например из колец, пучение может нести угрозу сдвига элементов друг относительно друга.
Определяем уровень верховодки
Прежде чем определить оптимальные пути решения задачи, следует понять, как сильно будут грунтовые воды мешать нормальной работе септика. Естественно, для этого нужно знать их уровень, но не примерно, а с достаточно высокой точностью. При этом нужно вести журнал записей, делая измерения раз в 3–4 недели. Такая динамическая фиксация показаний поможет понять абсолютный максимум и минимум грунтовых вод, а также продолжительность паводков и засухи.
Рекомендуется выбрать несколько мест, в которых допустима установка септика. Рельеф верхнего водоупорного слоя крайне неоднородный, поэтому для обустройства ЛОС лучше выбрать возвышенный участок. В любом случае, несколько скважин дадут наиболее полное представление о геоморфологической обстановке: по этим данным можно интуитивно определить направление движения вод и характер их поведения.
Скважины проделать достаточно просто, достаточно вооружиться ручным садовым буром. Нужно разметить несколько мест для бурения, которые в наименьшей мере подвержены поверхностным нагрузкам. То есть бурить лучше вдали от тропинок и дорожек, также лучше избегать деревьев и капитальных построек. Сначала нужно пробурить лунки по 35–40 см и продавить внутрь обсадные гильзы из произвольного материала внутренним диаметром на 20–30 мм больше ширины бура. Лунки следует продлить до глубины 150–170 см ниже уровня грунта, возможно потребуется воспользоваться дополнительной штангой.
Придавать особое значение грунтовым водам следует в том случае, если они доходят хотя бы до середины высоты основной камеры, то есть потенциально вытесняют больше половины внутреннего объёма. Продолжительное затопление на 50–70% потребуют утяжеления септика, до 90% — якорения в более глубокие слои грунта. Полное нахождение септика под грунтовыми водами недопустимо — это почти гарантированное затопление или выдавливание. В таких случаях территорию вокруг септика необходимо дренировать: отводить верховодку от септика разрезной траншеей, а на местности с малым уклоном — двумя сбрасывающими канавами.
Дренирование участка
Дренирование участка — вопрос особый, ведь с необходимостью осушения сталкиваются и те проекты, в которых верховодка никогда не опускается ниже глубины залегания ЛОС. В таких ситуациях без дренажной системы попросту не обойтись, ведь утяжеление септика может спровоцировать совершенно обратный эффект — всасывание в грунт. Впрочем, временные каналы можно использовать и для прокладки стационарной системы дренажных труб.
Временное отведение сточных вод канавой, расположенной на 1,5–2 метра выше по склону водоупорного слоя — наиболее широко распространённая техника дренирования земельных участков с выраженным уклоном. Здесь снова проявляется польза исследования несколькими скважинами: так появляется более-менее комплексное представление о подземном рельефе. Канавы следует углублять в верхний водоупорный слой, а также обеспечивать их уклон в поперечном направлении. Поверхностное ограничение объёмов поступающей воды может решить проблему затопления на время строительства.
На участках без уклона водоупора и с близким уровнем его залегания остается только сильно углубляться в грунт по п-образному контуру с отступом в 1–1,5 м от стен будущего котлована. Углубление проводится до образования зумпфа в водоупорном слое глубиной около 50 см. Из этого углубления воду удобно откачивать помпой или шламовым насосом.
Котлован под септик
Если земляные работы проводятся с небольшим отставанием от осушения, грунт не успевает набрать достаточную прочность. Поэтому укрепление стенок котлована в таких случаях строго обязательно, удобнее всего это сделать щитовой опалубкой. Поскольку размеры котлована относительно небольшие, внутренних распорок либо вовсе нет, либо их устанавливают временно исключительно для подстраховки.
Выемку грунта следует начинать со снятия и сохранения плодородного слоя. Верхний слой грунта достаточно рыхлый и влага из него быстро уходит. При толщине до 1 м в этом слое стенки можно не укреплять. Щиты можно начинать устанавливать в тот момент, когда их кромка возвышается над слоем глины 30 см. Дальнейшее заполнение щитами происходит по нижнему поясу: стенки подчищают, вставляют враспор щиты, внутренние углы укрепляют косынками.
Основная проблема затопленных грунтов — наличие нарушений и родников. Поэтому снятие каждого очередного слоя начинают с углубления полосы по периметру: пока вся вода стекает в ров происходит удаление грунта с центрального острова. Рекомендуется взять эту технику на вооружение, ибо полностью осушить место земельных работ удается довольно редко.
Выемка грунта почти всегда происходит по прямоугольному профилю. Даже при сборке септика из бетонных колец их лучше разместить в общем котловане. Стенки должны отстоять от корпуса септика на 50–70 см, в случае с кольцами будет достаточно 20–30 см. Такое расширение необходимо для удобного снятия опалубки и крепления септика, а также чтобы при необходимости выполнить наружную гидроизоляцию. Первые сложности начинаются уже на этом этапе. К примеру, септик из колец принято вкапывать с просадкой, так что придётся задуматься о механизме безопасного спуска колец на дно и их позиционирования.
Система якорения
Существует три способа надёжной фиксации ёмкостей в грунте:
Иногда даже имеет смысл выполнить бурение в стенках, если грунт достаточно плотный. Последние и называют зацеплением за окружающий грунт, частная разновидность которого — отливка горизонтальных рёбер шириной по 0,5 м на внешних стенах камеры. И хотя это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, подобные способы стабилизации требуются в особенно нестабильных грунтах с ярко выраженным морозным пучением. В общем случае с лихвой хватит обычных свай.
Обратная засыпка
Борьба с пучением осуществляется заменой прилегающего к септику грунта на непучинистый материал. Будет абсолютной ошибкой засыпать утяжелённый септик глиной в смеси с чернозёмом, лучше для этих целей выбрать гравийно-песчаную смесь. Такая оболочка достаточно гигроскопична чтобы отвести воду ниже глубины промерзания. При этом низкая сжимаемость такой засыпки помогает корпусу справляться с боковым давлением грунта.
Серьезная система утяжеления требуется как раз по той причине, что на силы трения стенок о грунт рассчитывать не приходится. У ПГС сцепка с бетоном и пластиком хуже, чем у грунта, поэтому его плотно трамбуют, а сам септик удерживают исключительно механической связью с утяжелителем или свайной плитой.
Гравий для засыпки лучше взять смешанной фракции от 10–50 мм, в песке не приветствуется глинистых включений. Заполнение производится слоями в 40–60 см с ручным уплотнением колодой. В процессе нужно следить за сохранением положения септика. По мере засыпки также демонтируется укрепление котлована: именно по той причине оно и собирается сверху вниз, чтобы демонтироваться в обратном направлении. Иногда рекомендуют прокладку геотекстиля между грунтом и засыпкой. Нужно ли это — решается в индивидуальном порядке с учётом особенностей грунта.
Для негерметичных септиков
При высоких грунтовых водах септик должен обязательно быть герметичным, это основное требование к ЛОС в таком режиме использования. Это отнюдь не значит, что при высоком УГВ строительство септика из колец, как и любого другого сборного, невозможно. Бетонные конструкции такого типа достаточно легко герметизировать.
Первое — замки под бентонитовый шнур. Некоторые разновидности бетонных колец имеют пазовую стыковку — это однозначный плюс. Следите за тем, чтобы кольца надёжно стыковались между собой механически, чтобы набухание вкладыша не способствовало их расширению. В плане механического соединения трудно рекомендовать что-то однозначно. Это может быть и сетка под слоем штукатурки, и арматурные шпильки во всю высоту, даже накладные скобы. Есть лишь один лайфхак: на глубине 6–7 м массы колец уже достаточно, чтобы сдержать расширение бентонита.
Если пазовое соединение в конструкции ЖБИ не предусмотрено, его придётся выполнить самому. Для колец можно рекомендовать выборку кольцевой штробы на обоих сторонах стыка с помощью УШМ и тарельчатого круга. Сдержать от смешения колец поможет хомут из стальной полосы. Неподвижность сборного септика крайне важна, без неё качественной герметизации никак не добиться.
Основные пути утечки стоков из камеры — стыки и трещины в бетоне. После установки колец в шахту стыки между ними заделывают цементным раствором. После высыхания заделки её нужно зачистить и обеспылить, желательно покрыть заделку бетон-контактом. Для применения в бетонных ёмкостях рекомендуется обмазочная гидроизоляция на основе битумных смол или жидкой резины. Этим же составом обрабатывают металлический крепеж: цепи, скобы, хомуты.
Фильтрация стоков
В завершение отметим, что при высоком УГВ не только сам септик требует установки по специальной технологии. Отдельно следует продумать систему сброса осветлённой воды. К сожалению, близкое расположение грунтовых вод не позволяет устроить грунтовые поля сброса по причине низкой фильтровальной способности и малой толщины сухого слоя. В целом решение находят в двух вариантах устройства.
Первый — фильтрующая насыпь. За счёт поднятия грунта на локальном участке удаётся добиться требуемых 50–70 см накрывочного слоя и 100–120 см фильтрующего. Сложность устройства такого поля сброса заключается в привозке значительных объёмов плодородного грунта, ведь низкий УГВ не позволяет снять насыпь на прилегающей территории.
Второй вариант — сточная канава. Если по местности протянута сеть мелиорации, осветлённую воду можно сбрасывать в ближайшую техническую канаву. Однако такой вариант не подходит для пассивных септиков анаэробного принципа действия: для открытого сброса степень очистки стоков должна составлять не менее 90%, что на практике возможно только в активных трёхкамерных ЛОС с аэрацией и системой перемещения активного ила.
Как сделать бетонный септик своими руками: пошаговая инструкция
Бетонный септик – современный и эффективный метод обустройства канализации в частных домах, где нет возможности подключиться к общей магистрали. Такой вариант актуален для загородных домов, дач, также может использоваться в домах постоянного проживания. Автономная система очистки и утилизации сточных вод при условии правильного проектирования не загрязняет окружающую среду, гарантирует простоту и безопасность в эксплуатации.
Создать септик из бетона можно самостоятельно двумя способами: использовать уже готовые железобетонные изделия или заливать монолитную конструкцию. Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками, предполагают длительный срок службы, практичность и доступность в использовании.
Изготовление септика из монолитного бетона
Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.
Основные преимущества данного подхода – возможность сэкономить на спецтехнике (для установки железобетонных колец, к примеру, придется вызывать кран) и сделать конструкцию нужного объема, размера, формы, конфигурации.
Основные этапы строительства бетонного септика:
Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.
Советы по выбору места
Бетонные септики можно строить не везде. На совсем маленьком участке рядом с домом вряд ли удастся обустроить систему, так как есть определенные требования.
Преимущества
Решение построить автономную канализационную систему из бетона целесообразно по многим причинам. В первую очередь, материал отличается прекрасными показателями прочности и стойкости к разным воздействиям, долговечности.
Наиболее важные плюсы бетонного септика:
Выбор конструктивной схемы
Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.
Одна камера
Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.
При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.
Две камеры
Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.
Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.
Три камеры
Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.
Как сделать септик на участке
Для проектирования бетонного септика на участке сначала необходимо определиться с типом самой конструкции по исполнению. Септик можно сделать из уже готовых железобетонных изделий, залить самостоятельно или купить полностью готовый.
Монтаж готовых конструкций
Готовое изделие – самый простой способ обустройства септика. Подобрать на заводе конструкцию, точно соответствующую абсолютно всем параметрам, будет нетрудно – многие производители предлагают правильно спроектированные, надежные септики с переливными отверстиями, люками, крышками. Можно найти модели, в комплекте с которыми идут дренажные насосы, и не беспокоиться о том, куда сливать воду из септика.
Купив железобетонный септик готовым, достаточно просто смонтировать фитинги и трубы. Основные преимущества готового септика: канализация монтируется в минимальные сроки, нет необходимости выполнять дорогостоящие, грязные и тяжелые бетонные работы.
Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость (покупка, доставка, монтаж на объекте), необходимость привлечения подъемного оборудования, спецтранспорта. Если участок небольшой и удобного подъезда нет, то придется рассматривать другие варианты сооружения септика.
Септик из железобетонных колец
Очистка воды с использованием канализации, созданной из железобетонных колец, осуществляется по тому же принципу, что и в случае с готовым септиком. Просто тут основную часть работ придется выполнить самостоятельно.
Этапы возведения септика из железобетонных колец:
Заливной септик
Самостоятельная заливка бетонного септика – наиболее дешевый, но трудоемкий и длительный вариант обустройства системы канализации. Зато такая конструкция получается надежной, прочной, герметичной, монолитной.
Такие работы можно выполнять на любых территориях (даже там, где ограничен доступ спецтехники), конструкция получается без швов, монолитной, поэтому грунтовые воды внутрь не попадают, а стоки не выходят в землю.
Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками
Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.
Как подготовить котлован
Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.
Заливка основания
Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.
Как монтировать опалубку
После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.
Монтаж переливных труб
Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.
Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор
Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.
Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции
Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.
Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.
Как изготовить крышки люков
Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.
Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.
Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.
В данной статье мы рассмотрим якорение септика, и перечислим основные способы создания устойчивой автономной системы канализации. Это будет интересно в первую очередь тем хозяевам, чьи участки находятся на подтапливаемой земле.
Установка системы отведения сточных вод – и так достаточно сложная инженерная задача, в которой нужно учесть множество факторов. Но если Вы владелец загородного дома или дачи, находящихся на заболоченных участках или в непосредственной близости от естественных водоемов, то вопрос устройства канализации может стать настоящей проблемой. Как быть, если уровень грунтовых вод слишком высок? Как обеспечить стабильное положение очистного сооружения и не допустить, чтобы септик всплыл? Ответы на эти вопросы Вы найдете, прочитав эту статью.
Влияние грунтовых вод на септики без якоря
Как якорить септик и нужно ли это делать вообще? Этот вопрос возникает одним из первых при благоустройстве локальной канализации. Для ответа на него не нужно иметь специального технического образования, достаточно вспомнить основные законы физики. Так как септик в нормальном рабочем состоянии заполняется жидкостями не полностью, внутри него всегда остается воздух, занимающий 20-30% объема. Соответственно, его плотность всегда будет ниже, чем у окружающего грунта. Без обеспечения достаточной устойчивости, сооружение может всплывать при повышении УГВ или потихоньку выдавливаться наверх во время замерзании и размораживании почвы.
Существует мнение, что если грунт песчаный, то якорение септика можно не проводить. Однако вероятность всплытия бака по весне является довольно большой. Стоит ли идти на такой риск – решать только Вам
Необходимость якорения септиков из разных материалов
Прежде чем ответить на вопрос, как закопать септик, чтобы он не всплыл, необходимо отметить, что для почвы с высоким уровнем нахождения подземных вод подходят не все типы автономных канализаций. В основном проблемы возникают у самодельных конструкций из подручных материалов, в которых сложно обеспечить полную герметизацию:
Для участков с повышенным содержанием воды в почве необходимо правильно выбрать септик. Самыми герметичными являются монолитные металлические и пластиковые баки. Однако во время их закапывания следует обязательно продумать, как якорить канализацию.
Пластиковый септик – это очень легкое сооружение с хорошей плавучестью. На него больше всех действует сила Архимеда – при повышении грунтовых вод бак выскочит на поверхность как поплавок. Даже если Вы уверены в надежности конструкции автономной канализации, всегда будет существовать вероятность ее поднятия. Изменение положения всего на несколько сантиметров грозит необратимыми последствиями – разгерметизацией бака, сливом неочищенных отходов в грунт или водоем, изгиб ил разрыв соединяющих труб и т.д. В таком случае можно «попасть» на довольно затратный ремонт.
Необходимость якорения септика и способы его закрепления.
Якорение септика является в некоторых случаях необходимой процедурой, без которой эксплуатация устройства становится невозможной.
ВНИМАНИЕ!
Но помните, что риск не всегда оправдывается, а всплытие септика весной – одна и з наиболее частых проблем, возникающих в процессе эксплуатации локальной очистной системы. Устранение такой аварии – процедура дорогая. Перед принятием решения сэкономить на этом виде монтажных работ советуем хорошо подумать, ибо скупой платит дважды.
Для чего нужна бетонная плита для септика или другой способ крепления?
Любой септик, по своей сути является огромным поплавком. Даже заполненная на 2/3, емкость всплывет по весне, как подводная лодка, когда уровень грунтовых вод превысит уровень воды внутри емкости. И если это всплытие будет незначительным, всего на несколько сантиметров, то нормальная работа очистительной системы будет невозможна. Нарушится герметичность стыков, изменится уклон сливной трубы, сами трубы могут деформироваться. Вследствие изменения горизонтального положения септика, будет затруднено или станет невозможным взаимодействие разных отсеков внутри септика. Ну а если «поплавок» вынырнет повыше, то положение будет еще хуже. В любом случае, независимо от высоты всплытия, вам придется демонтировать систему, извлекать емкость из земли и устанавливать заново.
Существует несколько способов, как якорить септик.
От самых простых и кустарных, до боле надежных и правильных.
Чтобы создать плиту на месте, требуется:
Емкость можно крепить к бетонной подушке разными способами, чаще всего используются специальные анкерные ремни. Также можно использовать различные статичные, т.е. не растягивающиеся тросы и канаты. Это могут быть капроновые стропы, синтетические стропы из нейлона, поливинилхлорида или кевлара. Дополнительной страховкой от всплытия септика является обсыпка его цементно-песчаной смесью в пропорции 1:5.
5 ошибок монтажа пластикового септика, повышающих его стоимость более чем вдвое
Установив более 1000 септиков и продав более 3 000, обслуживая их, ремонтируя септики вот уже добрый десяток лет, я все время встречаю одни и те же ошибки, исправление которых обходится владельцу порой дороже первоначальной установки.
Септик не прикреплен к бетонной плите
На фотографии видно, что такие ошибки допускаются сплошь и рядом. Этот септик или, скорее, накопительная емкость, всплыл только второй весной после начала эксплуатации.
Септик большой, не менее 1 кубометра, значит выталкивающие силы будут велики. Сопоставимы с весом груза в 200-300 кг. Даже если септик не всплывет полностью, а лишь приподнимется на какие-то 5 см, это почти наверняка приведет к разгерметизации септика и стоку неочищенных стоков напрямую в грунт. Либо изменит уклоны в системе настолько, что нормальная работа будет невозможна. Не забывайте, что уклон канализационной системы всего 2-4 см на 10 метров трубы.
Бетонное основание под септиком, к которому он крепится любым доступным способом, и является тем «грузилом», удерживающим наш поплавок в нужном месте.
Заякорить септик можно и другими способами. Например, бурением по сторонам котлована под септик скважин с последующим их бетонированием. Септик крепится к анкерам, закрепленными в этих бетонных «якорях». Число, глубина и расположение «якорей» зависит от объема септика.
Септик не обсыпан песком или песко-цементной смесью
Мы говорим о пластиковом септике, который устанавливается на глубину, позволяющему ему работать зимой. Поскольку сточная вода обычно имеет температуру немногим меньше комнатной +(10-15)С, и в самом септике идут процессы с выделением некоторого количества тепла, нет смысла его заглублять ниже уровня промерзания воды. Ведь на большей части России этот уровень превышает 1.5 м. Поэтому верхняя часть септика может войти в соприкосновение с замерзающим грунтом.
Морозное пучение, особенно на глинистых почвах, способно выдернуть септик точно так же как и сила Архимеда. Песочно-цементная обсыпка играем роль защитного чехла, предотвращающего непосредственный контакт поверхности септика и коренного грунта.
Септик обсыпан непросеянным песком
Внимание! Из тех же соображений перед тем, как вы начнете обсыпать септик песком, нужно наполнить его водой, чтобы не произошло сдавливания.
Маленький объем септика
Рассчитать, сколько ваша семья спускает воды в канализацию в сутки, несложно, считая вслед за проектировщиками, что одному человеку требуется 200 литров. Некоторый дополнительный объем на случай нашествия гостей не помешает, т.к. при большом залповом сбросе может произойти вынос из септика недоочищенных стоков.
Отсутствие или неправильная вентиляция септика
Отсутствие вентиляции в септике приведет к неприятному благоуханию в радиусе порядка 15 метров. Именно такую ширину санитарно-защитной зоны предписываем иметь СНиП 2.01.02-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: «1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать: . Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м/сут следует принимать 15 м.»
Чтобы этого не случилось, в любой канализационной системе существует фановый стояк, отводящий все неприятные запахи на крышу. Скорее всего он есть и у вас, заранее предусмотреный проектом постройки дома. Поэтому остается только облегчить путь «благовониям» в этот стояк путем организации вентиляционного отверстия с трубой. Лучше всего трубу ставить на фильтрующем колодце или кассете, но допустимо и на последнем отсеке (секции, емкости) септика.
Как установить септик своими руками при высоком УГВ
Строительство водоочистных сооружений на подтапливаемой земле — сложная инженерная задача. Мы рассмотрим, как установить септик своими руками при высоком УГВ и обеспечить стабильное положение ёмкости в течение многих лет, объясним какие рекомендации действуют для разных видов септиков в этом отношении.
Грунтовые воды — в чём проблема
Септик представляет собой объёмный объект, на который действует значительная Архимедова сила. Поскольку локальные очистные сооружения (ЛОС) заполняются водой полностью преимущественно при авариях, средняя плотность ёмкости всегда ниже, чем у грунта, поэтому всё сооружение может попросту всплыть. Ну или планомерно выдавливаться на поверхность по несколько сантиметров за год.
Для самодельных септиков с бетонными ёмкостями особенно остро обстоит гигиеническая проблема. Просачивание жидкости возможно как внутрь ёмкостей, так и из них. На практике одно следует за другим: сначала септик затапливают грунтовые воды, а затем они же разносят стоки по прилегающей территории. Иногда это служит основной причиной порчи воды в близлежащих точках водозабора.
Третья проблема — морозное пучение насыщенного водой грунта. Для сборных бетонных ёмкостей, например из колец, пучение может нести угрозу сдвига элементов друг относительно друга.
Определяем уровень верховодки
Прежде чем определить оптимальные пути решения задачи, следует понять, как сильно будут грунтовые воды мешать нормальной работе септика. Естественно, для этого нужно знать их уровень, но не примерно, а с достаточно высокой точностью. При этом нужно вести журнал записей, делая измерения раз в 3–4 недели. Такая динамическая фиксация показаний поможет понять абсолютный максимум и минимум грунтовых вод, а также продолжительность паводков и засухи.
Рекомендуется выбрать несколько мест, в которых допустима установка септика. Рельеф верхнего водоупорного слоя крайне неоднородный, поэтому для обустройства ЛОС лучше выбрать возвышенный участок. В любом случае, несколько скважин дадут наиболее полное представление о геоморфологической обстановке: по этим данным можно интуитивно определить направление движения вод и характер их поведения.
Скважины проделать достаточно просто, достаточно вооружиться ручным садовым буром. Нужно разметить несколько мест для бурения, которые в наименьшей мере подвержены поверхностным нагрузкам. То есть бурить лучше вдали от тропинок и дорожек, также лучше избегать деревьев и капитальных построек. Сначала нужно пробурить лунки по 35–40 см и продавить внутрь обсадные гильзы из произвольного материала внутренним диаметром на 20–30 мм больше ширины бура. Лунки следует продлить до глубины 150–170 см ниже уровня грунта, возможно потребуется воспользоваться дополнительной штангой.
Придавать особое значение грунтовым водам следует в том случае, если они доходят хотя бы до середины высоты основной камеры, то есть потенциально вытесняют больше половины внутреннего объёма. Продолжительное затопление на 50–70% потребуют утяжеления септика, до 90% — якорения в более глубокие слои грунта. Полное нахождение септика под грунтовыми водами недопустимо — это почти гарантированное затопление или выдавливание. В таких случаях территорию вокруг септика необходимо дренировать: отводить верховодку от септика разрезной траншеей, а на местности с малым уклоном — двумя сбрасывающими канавами.
Дренирование участка
Дренирование участка — вопрос особый, ведь с необходимостью осушения сталкиваются и те проекты, в которых верховодка никогда не опускается ниже глубины залегания ЛОС. В таких ситуациях без дренажной системы попросту не обойтись, ведь утяжеление септика может спровоцировать совершенно обратный эффект — всасывание в грунт. Впрочем, временные каналы можно использовать и для прокладки стационарной системы дренажных труб.
Временное отведение сточных вод канавой, расположенной на 1,5–2 метра выше по склону водоупорного слоя — наиболее широко распространённая техника дренирования земельных участков с выраженным уклоном. Здесь снова проявляется польза исследования несколькими скважинами: так появляется более-менее комплексное представление о подземном рельефе. Канавы следует углублять в верхний водоупорный слой, а также обеспечивать их уклон в поперечном направлении. Поверхностное ограничение объёмов поступающей воды может решить проблему затопления на время строительства.
На участках без уклона водоупора и с близким уровнем его залегания остается только сильно углубляться в грунт по п-образному контуру с отступом в 1–1,5 м от стен будущего котлована. Углубление проводится до образования зумпфа в водоупорном слое глубиной около 50 см. Из этого углубления воду удобно откачивать помпой или шламовым насосом.
Котлован под септик
Если земляные работы проводятся с небольшим отставанием от осушения, грунт не успевает набрать достаточную прочность. Поэтому укрепление стенок котлована в таких случаях строго обязательно, удобнее всего это сделать щитовой опалубкой. Поскольку размеры котлована относительно небольшие, внутренних распорок либо вовсе нет, либо их устанавливают временно исключительно для подстраховки.
Выемку грунта следует начинать со снятия и сохранения плодородного слоя. Верхний слой грунта достаточно рыхлый и влага из него быстро уходит. При толщине до 1 м в этом слое стенки можно не укреплять. Щиты можно начинать устанавливать в тот момент, когда их кромка возвышается над слоем глины 30 см. Дальнейшее заполнение щитами происходит по нижнему поясу: стенки подчищают, вставляют враспор щиты, внутренние углы укрепляют косынками.
Основная проблема затопленных грунтов — наличие нарушений и родников. Поэтому снятие каждого очередного слоя начинают с углубления полосы по периметру: пока вся вода стекает в ров происходит удаление грунта с центрального острова. Рекомендуется взять эту технику на вооружение, ибо полностью осушить место земельных работ удается довольно редко.
Выемка грунта почти всегда происходит по прямоугольному профилю. Даже при сборке септика из бетонных колец их лучше разместить в общем котловане. Стенки должны отстоять от корпуса септика на 50–70 см, в случае с кольцами будет достаточно 20–30 см. Такое расширение необходимо для удобного снятия опалубки и крепления септика, а также чтобы при необходимости выполнить наружную гидроизоляцию. Первые сложности начинаются уже на этом этапе. К примеру, септик из колец принято вкапывать с просадкой, так что придётся задуматься о механизме безопасного спуска колец на дно и их позиционирования.
Система якорения
Существует три способа надёжной фиксации ёмкостей в грунте:
Иногда даже имеет смысл выполнить бурение в стенках, если грунт достаточно плотный. Последние и называют зацеплением за окружающий грунт, частная разновидность которого — отливка горизонтальных рёбер шириной по 0,5 м на внешних стенах камеры. И хотя это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, подобные способы стабилизации требуются в особенно нестабильных грунтах с ярко выраженным морозным пучением. В общем случае с лихвой хватит обычных свай.
Обратная засыпка
Борьба с пучением осуществляется заменой прилегающего к септику грунта на непучинистый материал. Будет абсолютной ошибкой засыпать утяжелённый септик глиной в смеси с чернозёмом, лучше для этих целей выбрать гравийно-песчаную смесь. Такая оболочка достаточно гигроскопична чтобы отвести воду ниже глубины промерзания. При этом низкая сжимаемость такой засыпки помогает корпусу справляться с боковым давлением грунта.
Серьезная система утяжеления требуется как раз по той причине, что на силы трения стенок о грунт рассчитывать не приходится. У ПГС сцепка с бетоном и пластиком хуже, чем у грунта, поэтому его плотно трамбуют, а сам септик удерживают исключительно механической связью с утяжелителем или свайной плитой.
Гравий для засыпки лучше взять смешанной фракции от 10–50 мм, в песке не приветствуется глинистых включений. Заполнение производится слоями в 40–60 см с ручным уплотнением колодой. В процессе нужно следить за сохранением положения септика. По мере засыпки также демонтируется укрепление котлована: именно по той причине оно и собирается сверху вниз, чтобы демонтироваться в обратном направлении. Иногда рекомендуют прокладку геотекстиля между грунтом и засыпкой. Нужно ли это — решается в индивидуальном порядке с учётом особенностей грунта.
Для негерметичных септиков
При высоких грунтовых водах септик должен обязательно быть герметичным, это основное требование к ЛОС в таком режиме использования. Это отнюдь не значит, что при высоком УГВ строительство септика из колец, как и любого другого сборного, невозможно. Бетонные конструкции такого типа достаточно легко герметизировать.
Первое — замки под бентонитовый шнур. Некоторые разновидности бетонных колец имеют пазовую стыковку — это однозначный плюс. Следите за тем, чтобы кольца надёжно стыковались между собой механически, чтобы набухание вкладыша не способствовало их расширению. В плане механического соединения трудно рекомендовать что-то однозначно. Это может быть и сетка под слоем штукатурки, и арматурные шпильки во всю высоту, даже накладные скобы. Есть лишь один лайфхак: на глубине 6–7 м массы колец уже достаточно, чтобы сдержать расширение бентонита.
Если пазовое соединение в конструкции ЖБИ не предусмотрено, его придётся выполнить самому. Для колец можно рекомендовать выборку кольцевой штробы на обоих сторонах стыка с помощью УШМ и тарельчатого круга. Сдержать от смешения колец поможет хомут из стальной полосы. Неподвижность сборного септика крайне важна, без неё качественной герметизации никак не добиться.
Основные пути утечки стоков из камеры — стыки и трещины в бетоне. После установки колец в шахту стыки между ними заделывают цементным раствором. После высыхания заделки её нужно зачистить и обеспылить, желательно покрыть заделку бетон-контактом. Для применения в бетонных ёмкостях рекомендуется обмазочная гидроизоляция на основе битумных смол или жидкой резины. Этим же составом обрабатывают металлический крепеж: цепи, скобы, хомуты.
Фильтрация стоков
В завершение отметим, что при высоком УГВ не только сам септик требует установки по специальной технологии. Отдельно следует продумать систему сброса осветлённой воды. К сожалению, близкое расположение грунтовых вод не позволяет устроить грунтовые поля сброса по причине низкой фильтровальной способности и малой толщины сухого слоя. В целом решение находят в двух вариантах устройства.
Первый — фильтрующая насыпь. За счёт поднятия грунта на локальном участке удаётся добиться требуемых 50–70 см накрывочного слоя и 100–120 см фильтрующего. Сложность устройства такого поля сброса заключается в привозке значительных объёмов плодородного грунта, ведь низкий УГВ не позволяет снять насыпь на прилегающей территории.
Второй вариант — сточная канава. Если по местности протянута сеть мелиорации, осветлённую воду можно сбрасывать в ближайшую техническую канаву. Однако такой вариант не подходит для пассивных септиков анаэробного принципа действия: для открытого сброса степень очистки стоков должна составлять не менее 90%, что на практике возможно только в активных трёхкамерных ЛОС с аэрацией и системой перемещения активного ила.
Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.
Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.
Как правильно установить септик?
01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:
Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.
02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.
И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.
03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.
Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.
04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.
Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.
Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:
05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.
Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое. Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.
06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.
Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено. Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.
Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения. В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.
У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?
Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 544-25-87 – мы с удовольствием ответим, предоставим всю информацию и поможем сделать верный выбор.
