Чем крепить утеплитель на мансарде

Какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши: характеристика материалов, отзывы, цена

Утепление мансарды считается обязательным этапом ее обустройства, экономия на изоляционной прослойке обращается существенными теплопотерями и снижением комфортности.

Выбору материалов и их толщине уделяется особое внимание, при правильном подходе владельцы сравнивают несколько вариантов и обосновывают решение расчетом.

Чем утеплить кровлю частного дома изнутри?

Помимо обязательного соответствия нормам пожарной и санитарной безопасности к материалу выдвигаются жесткие и зачастую противоречивые требования включая:

Оптимальные результаты достигаются при утеплении мансарды материалами с ячеистой (ППУ, пенополистирол) или волокнистой (все виды минваты, эковата, эко-изоляторы) структурой, совмещающих малый вес и универсальность с хорошими изоляционными свойствами.

Стоит отметить, что на практике на 100% всем требованиям не соответствует ни один из предлагаемых материалов.

Подробно о том, какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как это сделать самостоятельно, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете, как обустроить теплую мансарду под такой кровлей.

Необходимая плотность

Данный показатель отличается у разных материалов и оказывает прямое влияние на суммарную нагрузку на кровлю.

Использование марок с минимальной плотностью приветствуется не всегда, в случае ячеистых видов – из-за ухудшения структуры и повышения горючести, волокнистых – из-за рисков слеживания, выветривания или потери формы.

В отношении минваты рекомендуемый диапазон плотности варьируется в пределах 40-80 кг/м³ при оптимуме в 50-55, пенопласта – 30, пенополистирола – 30-35, ППУ –от 45, эковаты – 45-60.

Что удобнее для утепления своими руками: рулоны или плиты?

Большинство видов мансардных утеплителей реализуются в виде длинных рулонных матов или плит разного формата. Ширину материала в любом случае подбирают под размеры стропил, а форму – из соображений удобства. При этом рулонные разновидности выигрывают в сокращении числа стыков, скорости и простоте монтажа. Но эти же виды сложнее подрезать при несовпадении размеров и шага стропил (каковы особенности возведение стропильной системы мансардной крыши).

Сравнительно небольшие плиты проще поднимать наверх и укладывать в одиночку, в том числе – при отсутствии перекрытия или широких лесов, сложной конфигурации кровли или большом количестве окон и проходных элементов.

Проблема стыков решается монтажом утеплителя в 2-3 ряда, со смещением плит. Но по понятным причинам на их монтаж уходит чуть больше времени, особенно при сложной схеме укладки.

Важно: помимо удобства монтажа при выборе формы утеплителя оценивается возможность его самостоятельной транспортировки и потребность в акклиматизации.

Рулонные маты чаще всего реализуются в уплотненном виде и нуждаются в распрямлении перед монтажом. Плитные распаковываются лишь с целью температурной и влажностной акклиматизации и в целом используются без промедления. Требования к подготовке утеплителя всегда указывается в инструкции и уточняются заранее.

Характеристики разных материалов

Ориентировочные теплотехнические характеристики разных видов кровельных утеплителей представлены в таблице:

Экструдированный пенополистирол: Пеноплекс и аналоги

Уплотненные марки пенополистирола многие считают универсальным утеплителем, материал успешно совмещает легкость, низкую теплопроводность, прочность, стойкость к влаге и внешним воздействиям с приемлемой стоимостью и простотой монтажа (как и чем крепить Пеноплекс к кирпичной стене для утепления?)

Но применение ЭППС при утеплении кровельных конструкций ограничено: он относится к горючим материалам и не пропускает воздух.

Отказываться от Пеноплекса полностью не нужно, он хорошо защищает плоские и малоуклонные участки кровли (при наличии, включая эксплуатируемые и предназначенные для перемещения), перекрытия и фронтоны. Также его успешно применяют на мансардных этажах с принудительной вентиляцией при выполнении противопожарных требований.

Пенопласт

Обычные марки пенопласта уступают экструдированным в теплопроводности, прочности и стойкости к влаге и другим воздействиям, но оказывают меньшую нагрузку на конструкции и лучше поглощают шум.

Важно: общим недостатком любых марок пенопласта является низкая УФ-стойкость. Все утеплители на основе ППС эксплуатируются в закрытом виде, промедления при отделке или монтаже внешних слоев пирога свыше 6 месяцем относят к нарушениям технологии.

Базальтовая и минеральная вата

Маты или плиты на основе расплавленных базальтовых пород считаются лучшим вариантом при необходимости заложения «дышащего» пирога. В частности, кровельные марки базальтовой ваты не задерживают влагу изнутри и не теряют свойств при случайном промокании, не боятся высоких температур, гниения и солнечных лучей.

Но в отличие от утеплителей с закрытой ячеистой структурой они нуждаются в дополнительной защите рулонными материалами с обеих сторон прослойки. О технологии утепления кирпичной стены минватой снаружи и изнутри читайте здесь.

При выборе материала важно помнить о снижении теплопроводных свойств каменой ваты с повышением прочности и, наоборот, о рисках слеживания при использовании чрезмерно легких марок.

Отдельного внимания заслуживает состав: помимо «чистой» базальтовой ваты для утепления крыш часто используются марки на основе минералов, отходов металлургии и комбинированных сплавов, слегка уступающие в гидрофобных и изоляционных свойствах, но выигрывающие в цене.

Стекловата

Утеплители на основе стекловолокна обладают схожими с каменной ватой характеристиками и технологией монтажа. Отличия проявляется в цене (стекловата стоит чуть дешевле), плотности, склонности к сминанию и накоплению влаги (легкая свекловата хуже держит форму и быстрее промокает) и колкости.

При монтаже стекловаты усиливаются требования к СИЗ, работы проводятся в перчатках и респираторе.

Прямая угроза для здоровья наблюдается лишь в ходе монтажа, при использовании современных марок в воздухе не остается опасных взвесей. Но оставлять открытым этот вид утеплителя нельзя.

Напыляемый пенополиуретан оптимален при необходимости комплексного утепления мансарды изнутри, в том числе – при переобустройстве чердачных помещений в жилые.

Этот материал ценится за возможность безопасного скрытия стропильных конструкций и получения бесшовной и легкой изоляционной прослойки при практически 50% сокращении ее толщины. ППУ наносится на любые конструкции и совмещает функции упрочнителя, гидро-, тепло- и пароизоляции.

Материал соответствует требованиям ПБ и СанПин и не имеет существенных эксплуатационных недостатков. Обратной стороной медали является цена – при выборе этого утеплителя львиная доля сметы уходит на аренду спецоборудования или найм проф.бригад.

Большинство владельцев останавливается на втором варианте, хотя практика показывает, что аренда нагнетателей окупается при площади утепления от 40 м².

При утеплении мансарды ППУ заранее продумывается способ ее дополнительного проветривания, материал имеет очень низкую паропроницаемость и по сути «не дышит».

Шерсть и другие природные материалы

До недавнего времени утепление мансард и чердаков овечьей шерстью практиковалось лишь в отдельных регионах РФ, но с появлением специализированных марок типа Oregon Shepherd ситуация изменилась. В настоящее время данная группа представлена рулонами и матами на основе натуральной шерсти с добавками полиэфирных масел и волокон.

Специальная обработка материала исключает риски:

Утеплитель на основе шерсти имеет массу преимуществ: гибкие и мягкие маты легко укладываются между стропил, обладают уникальными изолирующими свойствами и улучшают микроклимат мансарды. Но обходятся они недешево – от 4400 рублей за упаковку и выше, чаще всего этот утеплитель реализуют по индивидуальным заказам.

Особым спросом эта группа пользуется при утеплении мансарды в деревянных срубах или при повышенных требованиях к микроклимату и экологической безопасности.

Эковата

Эковата отличается от других материалов и структурой, и свойствами – ее основой служат волокна целлюлозы, пропитанные бурой и аналогичными антисептиками.

При утеплении мансарды эковата монтируется влажно-клеевым способом, а именно – напыляется с помощью специального оборудования на скаты. Образуемая прослойка имеет толщину от 25 см и выше при плотности не ниже 45 кг/м³ (лучше больше) и отличных изоляционных свойствах.

Преимущества этого утеплителя проявляются в долговечности (до 50 лет службы), стойкости к УФ, возгораниям и биологическим угрозам (эковата не боится гниения и мышей). Материал хорошо поглощает внешние шумы, защищает мансарду от промерзания в зимнее время и от жары – летом.

Эковата не препятствует движению воздуха и не теряет полезные свойства после промокания, и что особенно важно – поддерживает влажность в помещениях на комфортном уровне.

Но несмотря на все плюсы, при обустройстве мансарды этот материал используется сравнительно редко, чаще всего – при самостоятельном утеплении горизонтальных перекрытий, а не кровли.

Это объясняется просто – утепление скатов сухим способом бесполезно из-за уплотнения волокон и появления пустот, мокрым – обходится в 2-3 раза дороже остальных методов. Помимо этого, эковата склонна к накоплению влаги внутри, при отсутствии возможности ее вывода или слабой герметичности покрытий, изоляционные характеристики этого материала резко ухудшаются.

Какой лучше выбрать по цене?

Окончательное решение всегда остается за владельцем, каждый вид имеет свои преимущества и ограничения. Для самостоятельного утепления мансардных этажей постоянного проживания лучше всего подходит базальтовая и минеральная вата, но с учетом расценок на другие материалы пирога этот вариант нельзя назвать бюджетным.

Средние по цене и полезным свойствам показатели имеют все виды пенополистирола и стекловата. Экологические виды относятся к элитным и выбираются при неограниченном бюджете или особых требованиях к помещению.

Отзывы

Единого мнения о лучшем виде утеплителя для таких крыш нет, но большинство владельцев рекомендуют изолировать скаты мансарды минеральной ватой с плотностью 45-50 кг/м³ и толщиной прослойки от 200 мм.

Лучшие отзывы имеют специализированные кровельные марки Роквул и Технониколь. Среди рулонных материалов на основе стекловолокна положительно оценивается Ursa.

На строительных форумах помимо марок часто обсуждается допустимость комбинирования разных материалов (в частности – минваты и пенопласта или пеноплекса) и выбор лучших материалов для закрытия изоляционной прослойки изнутри.

По первому вопросу общего мнения опять-таки нет, но большинство владельцев не считают комбинирование теплоизоляторов удачным решением (исключение – зоны нагрева и контакта с дымовыми трубами). По второму – оптимальным материалом признан гипсокартон.

Ознакомиться с мнением строителей о различных утеплителях можно здесь, здесь и здесь.

Полезное видео

Из видео узнаете о том, какой утеплитель выбрать для мансардной кровли:

Заключение

В заключение стоит отметить, что каждая из перечисленных разновидностей имеет свою технологию монтажа, также учитываемую при выборе материалов.

Рулонные или плитные виды считаются универсальными и могут использоваться как на этапе строительства мансардной крыши, так и при переоборудовании чердачного помещения в жилое. Напыляемые разновидности монтируются на основания и требуют особого похода.

Источник

Технология утепления мансарды минватой изнутри

Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.

Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Каменная вата Rockwool

Преимущества

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа

Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.

Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

Каменная вата Технониколь Роклайт

Слои кровельного пирога

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.

Каменная вата Технониколь Техновент Стандарт

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Каменная вата Rockwool

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

Источник

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теп­лоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Владимир Шалимов, специа­лист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Крыша практически непроницаема для пара и, в отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Источник

Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2 ) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

Утепление мансардной крыши снаружи: работать несложно, теплоизоляция укладывается на подбитую снизу обрешетку

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

Если использовать плиты, то утеплить мансарду изнутри тоже несложно

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Источник

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: порядок работ и полезные советы

Холодная мансарда может быть переоборудована в полноценное жилое помещение. Она отличается от чердака высотой потолка – не менее 2,5 м. Иногда выступает за пределы жилых помещений и держится на сваях. Пустующую площадь можно обустроить самостоятельно, соблюдая простые, но обязательные правила. Обустройство мансарды следует начинать с главного – с утепления.

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри может показаться более сложным процессом. Однако всё не так сложно, как может показаться, главное — соблюдать порядок работ и выбрать правильные материалы.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Порядок работ, технология

Работы по утеплению мансардной крыши изнутри характеризуются независимостью от внешних климатических факторов и проводятся планово своими силами в удобное время.

Схемы, как правильно утеплять мансарду:

Каждый этап стоит рассмотреть подробней.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляционный слой должен быть сплошным. Гидроизоляция склеивается надежно в зависимости от вида. Необходимо следить за тем, чтоб не осталось отверстий в покрытии.

Обрешетка

Утеплитель имеет размеры и должен плотно прилегать между стропил. Поэтому при больших расстояниях (более 60 см) делается дополнительная обрешетка. Желательно все деревянные детали обрабатывать грунтовкой.

Укладка утепляющего материала

Утеплитель кладут между стропилами согласно технологии для каждого вида. Кусок должен быть на 2 см больше расстояния между стропилами для плотной вставки. Если слоев несколько, то последующий должен перекрывать стыки предыдущего – чтобы не было зазоров.

Затем нитью либо шнуром материал закрепляется. Для этого нить скобами прибивают зигзагообразно к обрешетке по краям утеплителя. Нить должна врезаться в него – быть сильно натянутой.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция отличается от гидроизоляции тем, что не пропускает не только влагу, но и пар. В мансарде пароизоляцию кладут сверху вниз. Нахлест размечается производителем и составляет 100-150 мм. Внутрь помещения повернута сторона, на которой надписи, гладким боком к утеплителю.

Полотно крепится к стропилам степлером. Затем склеивается двусторонним скотчем между полотнищами и дополнительно скотчем сверху по стыкам. Для лучшего сцепления скотч прогревается феном. В местах крепления скобами прибивается контрейка. Под нее можно дополнительно смонтировать подложку под ламинат.

Чем утеплять мансардную крышу: материалы и технология

Утеплитель для мансарды выбирают в зависимости от следующих качеств: стоимости, упругости и плотности, горючести, формы, возможности монтировать самостоятельно без специального оборудования, срока службы и способности впитывать влагу.

Видео о том, как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания:

Минвата

Минеральная вата — наиболее приемлемый способ утепления крыши мансарды. Ее изготавливают в виде прессованных волокон и мелких частиц (стекло, глина, камень, др.), перемежаемых с воздушными пазухами.

Минвата для утепления мансарды обладает:

Материал нуждается в надежной и прочной гидроизоляции, так как способен впитывать влагу. При соблюдении этого правила способен служить до 50 лет.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) напыляемый требует специального оборудования для нанесения и достаточной квалификации. Обладает теплозащитой в 3 раза больше, чем минвата, и более высокой стоимостью.

Пенополиуретан обладает теми же достоинствами, что и минвата. Утеплитель наносится сплошным слоем, без соединительных швов, хорошо прилегает к коммуникативным структурам, сложным формам и нишам.

Пенополистирол

Пенополистирол – это шарики воздуха, заключенные в оболочку и соединенные между собой.

Достоинства пенополистирола для утепления мансарды:

Пеноплекс

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) имеет улучшенные показатели, так как изготавливается цельным блоком, без последующей деформации. Плиты пеноплекса укладываются между стропил, а стыки заполняются монтажной пеной – щелей быть не должно. После удаления остатков пены стыки проклеивают армированным скотчем.

Пена (пеноизол) – практичный материал, основным преимуществом которого является возможность легко заменить поврежденное место утеплителя, а также заполнение всех щелей и стыков без зазора (герметичность).

Пена – жидкое вещество (полимеры), которое при контакте с воздухом образует прочную пузырчатую структуру, увеличиваясь в объеме.

К недостаткам пеноизола можно отнести:

Оборудование для нанесения пены может быть одноразовым и многоразовым. Перед нанесением пены нужно очистить о загрязнения поверхность между стропил для лучшей адгезии. Поверхность должна быть открытой. Далее следует смонтировать направляющие через каждые 50 см. Это могут быть рейки из дерева, профили из алюминия. Применять обычный металл без предварительной защиты от коррозии нельзя.

При утеплении мансарды учитывается шаг стропил и угол их наклона.

Пена наносится ровными полосами толщиной в 50-100 мм. При контакте с воздухом объем утеплителя увеличивается (вспенивается).

Потребитель имеет возможность приобрести готовые пенные блоки. В этом случае производитель заливает пеной формы на производстве и реализует затвердевший продукт. Блоки легко резать. Они эластичны и вставляются между стропил аналогично минеральной вате.

Опилки

Утепление обработанными опилками применяется редко для утепления мансарды – в основном из-за сложностей монтажа. Достоинствами утеплителя являются доступность и низкая цена. Кроме того, обработанные опилки обладают всеми качествами утеплителя: низкой теплопроводностью, звукоизоляцией, долговечностью, экологичностью, устойчивостью к грибкам и плесеням.

Для утепления мансарды достаточно слоя в 15 см, не больше чем минеральной ваты.

Чистые опилки не используют, предварительно готовят состав:

Все компоненты сделают утепление пожаробезопасным, защитят от гнилей и грызунов.

Опилки затрамбовываются, поэтому на стропила постепенно набивают доски снизу вверх и затрамбовывают плотно опилки. Сохнуть раствор должен 14 дней при постоянно проветренном помещении.

Смесь может дать осадок, тогда ее дополняют.

Эковата

Эковата изготавливается из макулатуры – старых газет, журналов, бумаги и картона. Их тщательно измельчают и обрабатывают специальными растворами и добавками (в том числе антисептиками). Материал экологичен, не горюч, обладает достаточной теплопроводностью (0,036-0,040 Вт/м² °С) и долговечностью.

Эковату наносят на закрытое пространство между стропил при помощи специального оборудования. Работник одевает защитный костюм. На стропила закрепляют фанеру либо другие листы без щелей. Затем в форму опускают рукав и заполняют постепенно пространство утеплителем.

Другие материалы

Еще одно полезное видео о том, как утеплить мансарду своими руками:

Ответы на популярные вопросы

Какой лучше утеплитель для мансарды под металлочерепицу

Металлочерепица не предъявляет особых требований к утеплителю. Подойдут все разновидности минваты и пенопластов пен. Главное условие – достаточный слой утеплителя, надежная гидроизоляция и пароизоляция.

Под металлическую крышу следует укладывать звукоизоляционный утеплитель. Такими качествами обладает базальтовая вата, пенопласт. Кроме того, производятся рулонные и блочные утепляющие материалы со звукоизоляционной подложкой.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

При отсутствии гидроизоляции ее следует смонтировать. При холодной крыше отсутствие гидробарьера не критично – при отсутствии разницы во внешней и внутренней температуре конденсата не будет, как и наледей.

Гидроизоляционную пленку можно укладывать изнутри, надежно соединяя стыки. При этом следует учитывать необходимость вентиляции под кровельным покрытием. Поэтому над гидроизоляционной пленкой должна быть дополнительная обрешетка для образования вентиляционного зазора. Если зазора нет, кровельный материал уложен на стропила, то необходимо его снять.

Сверху укладывается гидроизоляция, соединяется без зазоров, делается обрешетка и монтируется кровельное покрытие.

Как утеплить мансарду снаружи

Снаружи мансарда имеет стандартный кровельный пирог. Монтаж производится в обратном порядке. На стропила укладывается пароизоляция, делается обрешетка, монтируется утеплитель. Сверху делается гидроизоляция, обрешетка и укладывается кровля.

Источник