Чем крепить вагонку к металлическому профилю

Монтаж деревяной вагонки на металопрофиль под ГП

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная вагонка монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

Это мое видение вашего вопроса.

Других методов крепежа пока у в голову не приходит.

Другие вопросы по теме монтажа вагонки и металлосайдинга.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник

Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

Вагонка часто используется как материал для отделки как фасадов так и стен и потолков внутри дома. Такая популярность обусловлена множеством достоинств вагонки. Монтаж вагонки требует определенных навыков, однако под силу практически любому хозяйственному человеку, который хоть раз сталкивался с теми лил иным ремонтными работами. В схеме монтажа каркаса и самой вагонки можно и справиться самостоятельно. Разберем более подробнее этот интересный процесс.

Подготовительные работы для монтажа вагонки

Инструмент для монтажа вагонки

Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:

Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.

Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.

Шуруповерт или электродрель.

Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.

Перфоратор.

Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.

Молоток

Каждый знает, это инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.

Киянка или брусок из вагонки.

Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.

Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.

Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.

Плоскогубцы.

Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.

Измерительный инструмент.

Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.

измерительный инструмент для монтажа вагонки

Необходимо для удобства распила вагонки под углом. Занчительно облегчает работу при его наличии.

Выше изложен базовый инструмент, который позволит выполнить все работы по монтажу, однако данный перечень далеко не исчерпывающий. В связи с особенностями ремонтного объекта, Вам может дополнительно понадобится тот или иной инструмент, о котором не было упомянуто.

Дополнительные материалы для монтажа вагонки

Кроме непосредственно самой вагонки, Вам понадобится и сопутствующий закрепительный и расходный материал. К такому материалу относятся:

Брусок для каркаса. Из него изготавливается каркас или обрешетка, на которую монтируется вагонка.

Саморезы по дереву, гвозди, декоративные шурупы. Зависит от того способа фиксации плашек, который Вы выбрали.

Дюбель гвозди. Необходимы для монтажа каркаса на бетонные поверхности

монтаж бруска дюбелем к кирпичной стене

Металлические подвесы. Также нужны для крепления бруска или же металлического каркаса, к бетонной поверхности.

Металлопрофиль. Если в качестве материала для каркаса, ввиду особенностей помещения, Вам не подходит бросок, а нужно использовать металл.

Утеплитель для стен и материалы для гидроизоляции. Для этих целей существует большое количество материалов, которые Вам следует выбрать самостоятельно. Если монтаж выполняется к бетонной поверхности, то утеплительный и водоотталкивающий материалы желательно использовать, поскольку дерево боится влажности. Подробнее материалы для утепления помещения.

Пароизоляция и утеплитель в обрешетке вагонки

По поводу места и способа монтажа пароизоляции и утеплителя в обрешетку вагонки высказывается разное мнение и часто противоположное друг другу.

Пароизоляция – это защитный материал, назначением которого является создание барьера для проникновения уже возникшей влажности к тем или иным участкам строительной конструкции. В нашем случае, участком, который мы хотим обезопасить, является деревянная, не устойчивая к сырости вагонка. Название материала – пароизоляция, немного сбивает с толку, ведь собственно пар она и не изолирует. Пар может образоваться в любой части пирога стены, во время взаимодействия холодного и теплого воздуха, где преобразовывается в конденсат. Место образования конденсата, называется — точкой россы. Место возникновения точки росы зависит от многих факторов. Подробней про образование точки росы.

То есть, перед тем как устанавливать пароизоляционный материал, необходимо выяснить в какой части стены может образовываться точка росы. И пароизоляцию монтировать таким образом, что бы она ограждала деревянную вагонку, от возникающей влажности.

Например, если точка росы образуется в конструктиве черновой стены дома, то пароизоляцию следует устанавливать прямо на стену, отражающей стороной к стене прижимать непосредственно обрешеткой, и сверху пароизоляции, монтировать утеплитель.

Если точка росы образуется во внутреннем каркасе стены и утеплителе, что крайне неблагоприятный случай, и если Вы никак не можете это исправить, то пароизоляцию следует монтировать поверх утеплителя, что бы оградить вагонку от влажности и образования плесени в дальнейшем. В данном случае, если утеплитель будет установлен после пароизоляции и в нем будет возникать точка росы, то он как губка будет впитывать образовавшийся конденсат. Не имея возможности отдать впитанную влажность через черновую стену, утеплитель и вагонка будут гнить, с образованием грибка.

отметкой «0» обозначена точка росы

Монтаж пароизоляции к стене, осуществляется обычными дюбель- гвоздями с пробками, при монтаже каркаса, на каменной стене и саморезами по дереву при работе с гипсовой или деревянной стеной.

Утеплительных материалов для стен в настоящее время существует большое множество. Подробнее про виды утеплителей. Самым распространённым утеплителем стен является минеральная вата. Выбор материала для утепления следует подбирать исходя из технических характеристик помещения, материала и толщины сен.

Монтаж обрешетки под вагонку

Выбор материала для каркаса

Каркас для вагонки изготавливается в основном из двух видов материала: деревянный брусок или же металлопрофиль.

Деревянный брусок. Для каркаса самый популярный материал, т.к. на него легче и быстрей крепить вагонку. Подходит для сухих помещений, для стен с минимальной влажностью. Используется не только внутри помещений, но и для отделки фасадов. Более дешевый вариант в отличие от металлокаркаса.

Металлопрофиль. Так же надежный вариант для каркаса. Такой же металлопрофиль используется для сборки каркасов под гипсокартон. Подходит для любого типа помещения. Однако ввиду высокой теплопроводности металла, необходимо учесть насколько холодные Ваши стены. От холодной стены металлопрофиль будет передавать больше холода к лицевой поверхности стены.

каркас из металопрофиля

Как в первом, таки во втором случае стены внутри каркаса рекомендуется утеплять специальными материалами, заполнять пустоту между черновой поверхностью стены и вагонкой.

Расчет материала для обрешетки вагонки

Для того что бы посчитать необходимое количество бруска или профиля, следует определиться в каком направлении будет монтироваться вагонка.

Вагонка монтируется ы четырех направления:

Подробнее о данных направлениях ниже в статье.

Самый оптимальный шаг на стене, между профилями каркаса (брусками) должна быть от 40 см до 60 см. По периметру стены или потолка, так же необходимо крепить профиль, это следует учесть при расчетах. Измерив, размеры сторон стены или потолка, с учетом шага между брусками обрешетки, расчертите сетку своего каркаса на бумаге и посчитайте общую длину профиля (бруска), которая Вам понадобиться. Металлопрофиль и брусок заготавливаются и продаются всегда с определенным гостами размерами от 1,5 метра до 2,5 метра, в зависимости от производителя. Разделив общую длину материала, на длину одного профиля Вы получите необходимое количество материала.

Если монтаж профиля будет выполняться на подвесы, то их шаг вдоль все длины бруска также составляет от 40 до 60 см. Соответственно на брусок длиной 240 см понадобится 4 подвеса, при монтаже с шагом 60 см. На каждый подвес необходимо от 2 до 4 дюбель гвоздей, если Вы крепите каркас к каменной стене. И от 2 до 4 саморезов по дереву, для монтажа бруска к подвесам. Для крепления металлопрофиля к подвесам необходимо приобретать саморезы по металлу, в народе их называют «клопы».

Монтаж и разметка обрешетки вагонки

Разметку больших площадей лучше выполнять вдвоем, если Вы используете гидроуровень и отбивочный шнур. С использованием лазерного уровня, эту задачу можно выполнить в одиночку. Разметка потолка и стены для обрешетки имеют некоторые различия. Более-менее ровную стену, небольшой площади можно разметить и в одиночку.

Перед монтажом деревянных брусков, при рисках возникновения сырости в помещении или насекомых, материал рекомендуется обработать специальными средствами. Если же таких угроз в помещении нет и не предвидится, то такая работа не обязательна.

Монтаж направляющих профилей.

По стене, от потолка на расстоянии примерно на 1-2 см больше ширины бруска отбейте шнуркой прямую линию. По этой лини прикрепите к потолку брусок или металлопрофиль. С помощью отвеса, прикрепив его к потолочному бруску, разметьте прямую линию по полу и отбейте ее шнуркой. По данной линии закрепите половой профиль (брусок).

Разметка вертикальных профилей.

По потолочному профилю, отступите от одного из углов стены от 10 до 40 см и закрепите на нем саморез. Используя отвес, сделайте такую же отметку на бруске (профиле) прикрепленном к полу. От отметки на профиле потолка и до отметки на полу, расчертите или отбейте ровную линию. От полученной линии разметьте и прочертите вертикальные линии по всей стене с одинаковым шагом от 40 до 60 см. После чего, по горизонтали в верней части и в нижней части стены, натяните и закрепите нить. Данная нить будет служить ориентиром плоскости для профилей. Измерьте расстояние от стены до нити в тех местах, где будут располагаться вертикальные профиля. Это расстояние не должно быть меньше толщины бруска или профиля. Если расстояние от стены до нити меньше, то необходимо счищать поверхность бетонной стены. Если же значительно больше, то в этих местах прочность каркаса усилится подвесом.

Монтаж Вертикальных профилей.

По вертикальным линиям, с помощью саморезов или дюбель-гвоздей прикрепите к стене подвесы с шагом примерно 60 см. Далее можно приступать у монтажу бруска по вертикале. Замерьте высоту бруска в вертикале по каждой из размеченных линий. Обрежьте по длине и приступайте к креплению. В нижней части, брусок крепится к половому профилю. В верхней к потолочному профилю, по сделанной ранее разметке. В центральной части профиль крепится по натянутой нитке к подвесам. Брусок должен находится под нитью не более 1 мм и не должен прикасаться к ней. Затем, используя капроновую нить, уровень или же малярное правило, еще раз, проверьте плоскость каркаса.

Монтаж вагонки

К деревянному каркасу вагонка крепится тремя способам: с помощью специальных гвоздей, с помощью саморезов и с помощью кляймеров. При креплении к металлическому каркасу можно использовать только саморезы по металлу и кляймеры.

Способы крепления вагонки

Крепление гвоздями

Используются тонкие гвозди маленького диаметра, которые сохраняют целостность материала и не приводят к образованию трещин в вагонки. Шляпка гвоздиков плоская чуть шире толщины самого тела, благодаря чему, он не выступает над поверхностью вагонки. Такие гвозди предназначены исключительно для крепления легких отделочных материалов и не выдерживают больших нагрузок. Если вагонка во время эксплуатации, начнет изменять свою структуру в результате возникновения высокой влажности и прочих повреждающих условий, используемые гвоздики не удержат ее в одной плоскости. Еще один недостаток такого способа крепления: не подходит для временной отделки, поскольку без повреждения поверхности вагонки, гвозди не извлечь. При этом следы от гвоздиков практически незаметны в сравнении с креплением на саморезы. Потому использовать гвозди рекомендуется для монтажа в помещениях со стабильными температурными условиями и влажности.

Крепление финишными гвоздями – самый бюджетный способ. Оптимальная длина гвоздика от 3 до 4 см. Вагонка крепится двумя способами: путем забивания гвоздика в обрешетку через паз вагонки и через шип.

Крепление саморезами

Самый простой и быстрый способ монтажа вагонки. Монтаж возможен двумя способами:

Преимуществами крепления на саморезы является скорость и легкость монтажа, возможность разобрать отделку из вагонки без повреждений и снова смонтировать. Недостатками является возникновение риска растрескивания вагонки при монтаже.

Крепление кляймерами

Кляймеры – это специализированные металлические скобы, которые изготавливаются специально для монтажа вагонки и иных панелей в одной плоскости. Кляймеры производятся для вагонки и панелей различных технических характеристик. Монтаж на кляймеры более трудоемкий процесс, однако, полностью сохраняет целостность структуры вагонки, материал не нужно ничем пробивать и повреждать. Что увеличивает срок службы материала, а так же позволяет разобрать ламели и собрать заново без их повреждений. Крепятся кляймеры непосредственно к каркасу и полностью скрываются в пазе вагонки от обозрения. Использование кляймеров самый целесообразный оправданный способ крепления для вагонки.

Кляймеры крепятся непосредственно к деревянному каркасу гвоздиками, которые продаются в комплекте или отдельно приобретенным саморезами. При монтаже, кляймер закрепляет паз вагонки. Расчет количества кляймеров, исходит из количества профиля обрешетки, с которым пересекается одна доска вагонки при монтаже. Если одна ламель пересекается с обрешеткой три раза, то на одну полосу, Вам необходимо три кляймера. Рассчитав необходимое количество штук вагонки на ремонтируемую площадь, можно посчитать количество кляймеров.

Виды раскладки ламелей вагонки

Вертикальный монтаж

Предусматривает расположение ламелей вагонки по длине от пола к потолку. Достоинством такой раскладки является зрительное увеличение высоты помещения. Хорошо подходи для комнат с повышенной влажностью, поскольку накапливаемая влажность стекает к основанию, не скапливаясь пазах вагонки. По этим причинам вертикальный монтаж зачастую применяется в саунах и банях.

Вертикальный монтаж начинается с одного из углов помещения. Шип замкового соединения лучше обрезать, для того что бы вагонка размещалась ближе к углу и не создавала зазор в углу. Первая ламель вагонки прибивается в углу гвоздями, которые в дальнейшем скрываются под декоративным уголком. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками. Далее, в паз главной панели, шипом вставляется следующая панель вагонки, вырезанной по длине в нужном размере. Каждая последующая панель крепится к каркасу одним из трех способов перечисленных выше: гвоздем, кляймером или саморезом. Заключительную панель, в противоположном углу, необходимо вымерять по ширине, раскроить и закрепить к каркасу гвоздями в углу.

Горизонтальный монтаж

Достоинством горизонтального монтажа является визуальное расширение пространства. Определенные разновидности вагонки, в результате особенности структуры возможно монтировать только горизонтально, таким разновидностям относится вагонка – американка.

Горизонтальная раскладка монтируется аналогичным образом, как и вертикальная, только в другом направлении. По поводу начала монтажа существуют разные мнения, некоторые практикуют монтаж от пола к потолку, другие от потолка к полу. Однако, паз вагонки должен быть направлен всегда вниз, что бы предотвратить попадание и накопления влажности и бытовой пыли в замках. Особенно целесообразно такое расположение вагонки при монтаже на улице или в саунах. Шип первой ламели обрезается, панель прибивается гвоздями к обрешетке, параллельно потолку. Обрезная часть вагонки, после полной отделки, закроется потолочным плинтусом.

При закреплении, проверьте уровнем горизонт доски. Далее, путем замкового соединения шип-паз и закреплением к каркасу, одним из выбранных способ, отделывается вся поверхность стены. Для плотной стыковки, рекомендуется, используя обрезок вагонки с шипом, снизу подбивать молотком вагонку в стык. Проверяйте уровень горизонта вагонки после каждого 5-го ряда. Если будет упущен горизонт, то при монтаже замыкающей панели, можно столкнуться с трудностями раскройки по ширине. Если ширина нижней вагонки останется одинаковой по всей длине, то будет намного легче ее разметить и обрезать. Крайняя вагонка прибивается гвоздями к обрешетке и в дальнейшем закрывается половым плинтусом.

Диагональный и комбинированный монтаж

Не несет в своей раскладке, каких-либо дополнительных технических преимуществ, кроме эстетических отличий. Придает необычный и уникальный вид стенам и потолку. Самый трудоемкий способ, поскольку каждую ламель необходимо вымерять по длине отдельно и подрезать под разными углами с двух сторон.

Комбинированная раскладка, может объединять в себе и вертикальную и горизонтальную и диагональную. Используется для выполнения определённых декоративных рисунков, узоров и орнаментов. Самый сложный способ монтажа вагонки. Требует особый подход к монтажу обрешетки, которая должна соответствовать запланированному рисунку. Выполняется уже опытными мастерами.

Обработка поверхности вагонки

Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно. Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой

Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако, целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.

Поверхность вагонки можно покрывать разными типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.

Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру, придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.

Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.

Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.

Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.

Источник

Обшивка балкона вагонкой по металлическому каркасу – как добиться наилучшего результата

Если вы думаете, что технология обшивки балкона вагонкой слишком сложна, то это не так. Я расскажу, как провести работы без посторонней помощи быстро и качественно. Мы рассмотрим вариант с использованием металлического каркаса – он более прочен и долговечен, чем традиционный деревянный брусок.

На фото: крепление на металлический каркас особенно хорошо подходит для обшивки открытых балконов

Технология работ

Обшивка вагонкой балкона производится в определенной последовательности. Вам нужно просто выполнять все советы по порядку, чтобы даже без опыта справиться с работой. Важно помнить простое правило: использовать надо только качественные материалы, так как от этого напрямую зависит привлекательность конечного результата.

Металлический каркас сохраняет идеальную геометрию на протяжении всего периода эксплуатации

Что необходимо для работы

В первую очередь вы должны рассчитать количество материалов и приобрести их. Перечень всего необходимого указан в таблице ниже.

Профиль намного прочнее деревянного бруска

Теперь разберемся с инструментом, так как без него обшивка балконов вагонкой своими руками невозможна:

Описание рабочего процесса

Порядок обшивки балкона вагонкой следующий:

Важно! Чтобы закрепить каркас надежно и выставить его ровно, нужно найти самую выступающую часть поверхности и отталкиваться от нее.

Пошаговая инструкция выглядит так:

Важно! Не забывайте, что поверхность обязательно нужно обработать защитным составом, чтобы предохранить ее от влаги и загрязнения.

Вывод

Металлический каркас позволяет добиться максимальной прочности конструкции, при этом цена проекта увеличится незначительно. Если вы выполните все рекомендации, то работы не вызовут у вас затруднений. Чтобы наглядно увидеть некоторые важные моменты, посмотрите видео.

Источник

Крепление вагонки к металлическому профилю

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Обрешётка под вагонку, монтаж профилей и каркаса

Монтаж вагонки должен проводиться на предварительно выровненное основание из фанеры или листов ДВП. Не всегда есть возможность использовать подобные материалы в качестве базовой поверхности, поэтому многие строители используют для крепления панелей выровненную обрешётку из дерева, металлического профиля или пластика. В нашей статье ознакомимся с предназначением каркаса и нюансами его монтажа.

Зачем нужна обрешётка под вагонку? Использовать листы ДВП или фанеру для выравнивания основания не всегда экономически выгодно. Кроме этого подобные изделия не смогут сгладить все неровности. Прикрепить вагонку даже к идеально выровненным бетонным или кирпичным стенам тоже невозможно. В данном случае для закрепления панелей нужно использовать дюбеля, что только усложнит работу.

Выходом из сложившейся ситуации станет предварительная установка каркаса из деревянных реек или металлического профиля. Обрешётка представляет собой сетку с определённым расстоянием между направляющими. С её помощью можно не только уменьшить расход материала, но и идеально выровнять поверхность.

Деревянный или металлический профиль выбрать?

В современном строительстве используют несколько типов материала для изготовления обрешётки, но мы ознакомимся с самыми распространёнными изделиями. Первое место по популярности занимает известное всем дерево.

Для изготовления каркаса под вагонку применяются бруски квадратного сечения с размером стороны от 2,5 до 5 сантиметров. При выборе подобного материала следует помнить, что рейки должны выдерживать нагрузку от покрытия и не забирать полезного пространства комнаты. Поэтому для фиксации лёгких планок подбирайте рейки небольшого сечения.

Несмотря на распространённость деревянных направляющих у таких изделий есть свои недостатки:

Улучшить технические характеристики дерева можно путём пропитки изделий антисептиками и антипиренами.

Улучшенными свойствами обладает металлический профиль. Он выполнен в виде оцинкованного уголка, не боится влаги и резких перепадов температур, не гниёт и не коробится. Единственным недостатком таких изделий следует назвать высокую стоимость.

Необходимые инструменты

Для упрощения монтажа деревянной или стальной обрешётки нужно подготовить соответствующий инструмент и материалы:

При использовании деревянного бруса для устройства обрешётки под вагонку выбирайте только качественные изделия. На их поверхности не должно быть сколов, сучков и трещин. От качества материала каркаса будет зависеть долговечность всего покрытия. Решающим фактором здесь считается влажность. Этот показатель для древесины не должен превышать 16% иначе материал будет деформироваться во время эксплуатации, что приведёт к появлению неровностей на обшивке.

Направляющие каркаса закрепляются на кирпичной или бетонной стене при помощи дюбелей. Для фиксации на деревянное основание будет достаточно саморезов. Для упрощения работы по монтажу обрешётки под вагонку необходимо использовать шурупы нужной длины, а также подкладывать деревянные клинышки под рейки в местах провисания.

Разметка поверхности под каркас

На начальной стадии установки каркаса необходимо провести разметку стен для установки металлического профиля или деревянных реек. Для этого обычно используется карандаш (мел) и строительный уровень. Сначала определяются с расположением вагонки, оно может быть горизонтальным или вертикальным. В соответствии с выбранным способом крепления планок подбирают метод фиксации каркаса. В любом случае направляющие монтируются перпендикулярно к фиксации отделки.

Теперь нужно обработать деревянные рейки и стены противогрибковыми препаратами и провести разметку базовой поверхности. Шаг направляющих каркаса подбирают кратным 40…60 сантиметрам. Чем больше будет элементов в обрешётке, тем прочнее конструкция.

Для получения качественного идеально выровненного каркаса используется строительный уровень. Этот прибор позволяет точно выставить рейки по линиям разметки. Для выравнивания направляющих в одной плоскости в нижней и верхней части стены натягивают леску по показаниям строительного уровня. В дальнейшем бруски подгоняют под шнур, в местах провисания изделий устанавливают деревянные клинья, которые прикрепляются к основанию саморезами.

Монтаж деревянной обрешетки для вагонки

Процесс установки деревянной обрешетки под вагонку проходит по следующему алгоритму:

Каждый из элементов устанавливаем по показаниям строительного уровня. При необходимости под направляющие в местах значительных зазоров со стеной подкладываем кусочки пластика. Можно использовать для этого и деревянную щепу, но она не выдержит продолжительной эксплуатации. Для надёжности крепления каркаса рекомендовано использовать саморезы разной длины.

Вся электропроводка под каркасом укладывается в гофру, что предотвратит возможное возгорание материала.

Чтоб придать деревянной обрешётке устойчивость к воздействию влаги все профили пропитывают водоотталкивающим раствором.

Монтаж металлического каркаса для вагонки

Технология установки металлической обрешетки под вагонку похожа с монтажом деревянного каркаса.

Для упрощения работ по выравниванию каркаса обрешетки рекомендовано использовать лазерный нивелир. Лучи этого прибора будут служить ориентиром для установки профилей.

Крепление вагонки к обрешётке

Закрепление вагонки на каркасе зависит от типа материала и вида направляющих. Так фиксация отделки на металлическом профиле происходит при помощи саморезов.

Пластиковые изделия к деревянным деталям закрепляют скобами степлера, а деревянные материалы фиксируют гвоздями.

Для получения идеальной поверхности используются кляймеры. Такие детали фиксируются в деревянных или стальных направляющих шурупами. Выступающая часть кляймера надёжно удерживает паз вагонки. Чем больше фиксаторов удерживают конкретное изделие, тем прочнее будет покрытие.

Обшивка балкона вагонкой по металлическому каркасу – как добиться наилучшего результата

Если вы думаете, что технология обшивки балкона вагонкой слишком сложна, то это не так. Я расскажу, как провести работы без посторонней помощи быстро и качественно. Мы рассмотрим вариант с использованием металлического каркаса – он более прочен и долговечен, чем традиционный деревянный брусок.

На фото: крепление на металлический каркас особенно хорошо подходит для обшивки открытых балконов

Технология работ

Обшивка вагонкой балкона производится в определенной последовательности. Вам нужно просто выполнять все советы по порядку, чтобы даже без опыта справиться с работой. Важно помнить простое правило: использовать надо только качественные материалы, так как от этого напрямую зависит привлекательность конечного результата.

Металлический каркас сохраняет идеальную геометрию на протяжении всего периода эксплуатации

Что необходимо для работы

В первую очередь вы должны рассчитать количество материалов и приобрести их. Перечень всего необходимого указан в таблице ниже.

Профиль намного прочнее деревянного бруска

Теперь разберемся с инструментом, так как без него обшивка балконов вагонкой своими руками невозможна:

Резать профиль очень легко

Уровень – обязательный атрибут любого монтажа

Описание рабочего процесса

Порядок обшивки балкона вагонкой следующий:

Важно! Чтобы закрепить каркас надежно и выставить его ровно, нужно найти самую выступающую часть поверхности и отталкиваться от нее.

Пошаговая инструкция выглядит так:

С помощью подвесов легко выставить профиль в нужном положении

Каркас смонтирован – пора обшивать

Этот вариант наиболее предпочтителен при креплении саморезами

Крепление – процесс несложный

Важно! Не забывайте, что поверхность обязательно нужно обработать защитным составом, чтобы предохранить ее от влаги и загрязнения.

Вывод

Металлический каркас позволяет добиться максимальной прочности конструкции, при этом цена проекта увеличится незначительно. Если вы выполните все рекомендации, то работы не вызовут у вас затруднений. Чтобы наглядно увидеть некоторые важные моменты, посмотрите видео.

Крепление евровагонки: обзор креплений и инструментов

В последнее время евровагонка зарекомендовала себя как прекрасный материал для отделки. Её технические характеристики вполне удовлетворяют требования любого помещения. По сути – это вагонка из дерева, изготовленная по европейским стандартам. Изменения в технологии привели к тому, что материал стал более устойчив к влаге, чем его предшественник, повысился эксплуатационный период и простота монтажа.

Вагонка – экологически чистый вариант, позволяющий скрыть неровности стен, облагородить поверхность и визуально увеличить пространство, что особенно важно для балконов и лоджий. Чтобы отделка служила максимально долго, выполнить её необходимо правильно, не пренебрегая советами по креплению и монтажу.

Подготовка вагонки и каркаса

Материал, приобретенный для облицовки, нуждается в обработке. Для этого доски покрывают защитными средствами, предотвращающими гниение, развитие микроорганизмов и плесени. Зачастую средство обработки предлагается с набором материала в зависимости от его класса. Окончив обработку, доски просушивают и заносят в помещение, где будет проводиться отделка. Последнее действие выполняется для адаптации материала, во избежание его усадки. Затем устанавливают обрешетку.

Последняя служит каркасом для крепления евровагонки. Обрешетку выполняют из древесных реек, направляя их в соответствии с выбранным вариантом укладки вагонки. Вертикальная укладка требует горизонтальных реек и наоборот.

Используя шурупы или саморезы, доски плотно крепятся к стене шагом в полметра. При установке каждой доски следует отмерять конструкцию уровнем. Для увеличения эксплуатационного срока облицовки, между изнанкой материала и стеной оставляется зазор, служащий либо для вентиляции, либо для слоя утеплителя. Утепление чаще всего проводят минеральной ватой. Зазор регулируется толщиной доски, используемой для обрешетки. Установленную конструкцию следует обработать тем же защитным средством, что и вагонку – этот этап можно избежать, используя вместо деревянных реек металлические профили. Крепятся они также саморезами по аналогичной схеме.

Виды крепления

Прежде чем приступать к работам по отделке, следует выбрать способ, которым вагонка будет крепиться к обрешетке. Вариантов несколько, каждый из которых подразумевает использование в разных ситуациях. Материал выглядит как дощечка, с одной стороны имеющая паз, а с другой – шип, который заводится в паз следующей дощечки. Способы крепления делят на потайные и наружные. При выборе любого из предложенных способов, главная задача – работать аккуратно и не повредить доску, так как велика вероятность пустить щель или расколоть деталь.

Крепление с помощью саморезов. Зачастую саморезы используются при горизонтальной укладке древесины. Обшивать начинают снизу или сверху стены, руководствуясь тем, что стартовой должна быть наиболее ровная поверхность. Для закрепления необходимо иметь сверло – им проделывают отверстия в досках на стороне шипа. Диаметр определяется диаметром самореза. Глубина отверстия около 9 мм. Такое значение выбрано из расчета дальнейшей быстрой закрутки самореза с использованием шуруповерта.

Крепление выполняют по следующей схеме. Доску прикладывают к месту, где необходимо её закрепить, проверяют уровнем правильность положения. Затем просверливают отверстия через шип в обрешетку и прикручивают по двум краям. Остальные – центральные саморезы – вкручиваются после крайних только на половину, обеспечивая ровную посадку доски. После все саморезы прикручивают до упора. Этот способ монтажа обеспечивает ровную укладку, упрощая сборку.

Крепление скобами. Этот вариант более трудоемок, требующий навыков обращения со строительным степплером и скобами. Монтаж вагонки в случае использования скоб начинают исключительно сверху. Процесс заключается в следующем. Доску прикладывают к обрешетке, вымеряя положение уровнем. Отрегулировав вагонку по уровню, в шип вбивают скобы под углом 45 градусов от стены. Если использовать степплер правильно, скобы заходят в древесину максимально, не вызывая сложностей в креплении следующей доски.

К минусам способа относится наличие строительного степплера и навыка работы – такой инструмент имеется не в каждом доме. Несомненный плюс – крепление потайное, на выходе получается чистое деревянное покрытие без единого инородного предмета.

Крепление гвоздями. Для реализации способа используют оцинкованные гвозди. Алгоритм монтажа не отличается от предыдущего. Единственный нюанс – использование гвоздевого крепления требует наличия добойника, который полностью утопит шляпку гвоздя. Работая без добойника сложно загнать следующую доску пазом на прибитый шип.

Преимущество данного метода заключается в максимально потайном креплении, позволяющем создать красивую деревянную поверхность. В некоторых случаях, гвозди вбивают не в шип, а поверх доски в хотичном порядке. Такой вариант приемлем только для подсобных помещений, является наружным и менее эстетичен.

Крепление шкантами. Используя шкант, облицовку начинают исключительно от пола. Это деревянные детали цилиндрической формы, часто используемые для скрывания различных технических деталей отделки. В настоящем случае шкантом закрывают саморезы, фиксирующие первую, нижнюю дощечку от пола. Стартовая вагонка должна устанавливаться шипом вверх. Шип крепят скобами или саморезами таким образом, чтобы видимое крепление закрывалось пазом следующей доски. Последнюю, верхнюю доску также фиксируют и закрывают шкантом. По окончанию работ, шкант может быть срезан или зашлифован.

Крепление кляймерами. Этот метод подходит только для евровагонки с небольшой толщиной, так как кляймер не выдерживает большой нагрузки. По сути, это усовершенствованная, оцинкованная стальная скоба.

Монтаж начинается от потолка. Первая доска прибивается саморезами, закрывается шкантом. Кляймеры должны находиться на изнаночной стороне шипа – для крепления доски в нужном положении их прикручивают к стене. Затем новую дощечку загоняют пазом к первом и снова повторяют процесс, прибивая или прикручивая кляймеры.

Преимущество такого крепления прослеживается только для материала с небольшим весом и толщиной. В этом случае можно сэкономить на покупке большого количества гвоздей и саморезов. Для прочной высококлассной вагонки такой вариант не используется.

Выбор крепления напрямую зависит от того, какой тип материала выбран для работ и какая облицовывается поверхность. Если обрешетка выполнена из дерева, предпочтительнее использовать гвозди. Металлическая обрешетка лучше удерживает дощечки саморезами. Наиболее ходовыми являются потайные способы – шкантом, гвоздями и скобами. Однако, последний требует наличие специфического инструмента, потому используется в самостоятельной отделке реже.

На ролике можно более подробно рассмотреть, как и чем нужно крепить евровагонку.

Как крепить вагонку: нюансы технологии монтажа своими руками

Как ни странно, но несмотря на расхожее мнение о том, что для работы с материалом из дерева нужно сложное оборудование и огромный багаж знаний, немного ошибочно. Если говорить о работе именно с древесиной, это, безусловно, так. А вот если вести речь о готовых изделиях из дерева, таких, например, как вагонка, то здесь дело обстоит иначе. От вас потребуется только умение пользоваться строительным инструментом и немного знаний относительно монтажа деревянных панелей, которые мы и постараемся предоставить вам. В рамках этой статьи вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как крепить вагонку, и освоим технологию ее монтажа своими руками.

Как правило, крепление вагонки выполняется на предварительно набранный каркас, который может быть изготовлен либо из деревянного бруса, либо из металлического профиля. Разница между двумя типами каркаса для вагонки огромная и заключается она в основном в сложности работ. Дело в том, что деревянную рейку, хотя и проще закрепить на стене, но ее довольно трудно выставить в единую плоскость.

Как крепить вагонку: инструкция

Деревянные подложки, которые используются при таком способе монтажа вагонки, со временем выпадают, и вся обшивка начинает болтаться. В этом отношении намного надежнее оказывается каркас из металлических профилей для гипсокартона. Единственное «но» – это стоимость такого каркаса. Кроме того, что необходимо будет купить профили, дополнительно каркас нужно обшить OSB. Без этого шага нормально закрепить деревянные рейки на металле не получится.

Вагонка для декоративной отделки стен и потолка фото

Как крепить вагонку: изготовление каркаса своими руками

Прежде чем начинать непосредственный монтаж вагонки своими руками, нужно создать для нее ровное основание. Для этой цели используют профили ud и cd, которые применяются для гипсокартонных конструкций. Каркас для вагонки из этих профилей набирается практически так же, как и для гипсокартона, за исключением некоторых изменений, к которым приводит разница в размерах OSB и гипсокартона. Она несущественная (всего 5см по ширине), но в учет ее нужно взять обязательно. Под каждый лист OSB по-хорошему нужно установить четыре профиля – два по краям и два в середине. Средние профили лучше распределить через одинаковое расстояние.

Монтаж вагонки своими руками

Теперь OSB – без него отделка вагонкой будет некачественной. Можно, конечно, пойти по пути, который используют при монтаже пластиковых ПВХ панелей, но в таком случае на надежность крепления можно не рассчитывать даже при использовании кляймеров.

Дерево имеет свойство изменять свои размеры под воздействием перепадов влажности и температуры – как только вагонка рассохнется, она сразу же начнет болтаться. Поэтому ровное и сплошное основание из OSB лучше сделать. Этот материал привинчивается к металлическому каркасу саморезами по металлу ø3,5мм и длиной 25мм. Что касается толщины используемого OSB, то здесь можно обойтись самым тонким листом – например, 6мм.

Монтаж деревянной вагонки: два способа крепления

В принципе, вопрос, как правильно крепить вагонку на ровное основание, решается достаточно просто – для этих целей можно применять как обычные саморезы по дереву, так и специальные кляймеры. Монтаж деревянных реек с помощью обычных саморезов намного проще – если говорить о надежности одного и другого способа крепления, то оба они гарантируют качественное крепление только при условии дополнительного использования клея.

Кляймер для монтажа вагонки фото

Полосы вагонки сначала приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей, а потом дополнительно привинчиваются саморезами или фиксируются кляймерами. Если говорить о саморезах, то они ввинчиваются не в саму деревянную рейку, а рядом с ее пазом – ввинчивать их необходимо по диагонали непосредственно в OSB. В таком случае саморез зажимает рейку в паз предыдущей доски и одновременно шляпкой придавливает к основанию. Если говорить об отделке стен вагонкой с помощью кляймеров, то они просто вставляются в паз устанавливаемой доски и прибиваются к OSB строительным степлером. Скобы степлера также можно заменить саморезами по дереву.

Отделка вагонкой потолка фото

Особое внимание необходимо уделить установке первой доски. Ее необходимо смонтировать строго в вертикальном уровне и дополнительно закрепить в углу. В краю рейки сверлом просверливаются отверстия с промежутком в 40–50см и через полученные отверстия в OSB вкручиваются саморезы. Без предварительно просверленных отверстий саморезы лучше не завинчивать – единственное чего вы добьетесь таким способом, так это расколете рейку.

Как и говорилось выше, очень важным моментом в процессе установки вагонки является ее приклеивание – брезговать этим моментом не стоит, так как деревянная рейка в процессе перепадов влажности и температуры может разболтаться. По этой же причине для такого крепления вагонки используется клей «жидкие гвозди» – он обладает пластичностью даже после застывания и не отрывается при температурных и влажностных деформациях.

Монтаж деревянной вагонки своими руками фото

На что еще необходимо обратить внимание в процессе отделки стен вагонкой своими руками, так это на углы. Как вы понимаете, ровненько и без зазоров состыковать две плоскости ручным электрическим инструментом не получится – все равно останутся заметные щели. Перекрыть их можно разными элементами из дерева, сгодятся и оконные штапики, и узкая рейка, набитая с двух сторон от угла, и специальный уголок, вырезанный из дерева в заводских условиях. Угловой элемент лучше не прибивать, а просто вклеивать.

Отделка стен вагонкой фото

Ну и в заключение темы несколько слов о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок. В принципе, этот процесс полностью идентичен обшивке стен, за исключением нескольких моментов.

Ну а в остальном, как вы уже убедились, вопрос, как крепить вагонку, решается достаточно легко. Главное, не спешить и делать все правильно. Нужно помнить, что мы делаем всю эту красоту для себя, и винить в недостаточном качестве выполнения работ будет некого.

Источник