Чем лучше копать глину
Как я научился легко копать плотные грунты
Опубликовано в Почвы | Январь 15, 2013
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
Также можно посмотреть:
11 коммент. к “Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты”
История.
Когда покупал участок чувствовал, что обманывают, но сколько не спрашивал не сознавались. Даже когда отдал деньги (меньше чем планировал) и получил документы, не сознались:). Как потом выяснилось они его продавали года три. Оказалось, что 1 хозяин поднял пол-участка только под будущий дом, остальное планировал как огород. 2 поколения следующих хозяев купились на небольшую цену. А затоплялось дней на 10 так, что получался остров и пройти на участок по сухому не получалось или только через соседей, а они уже загородились капитально. Пришлось поднимать участок. Место удобное от города и время пришло, тянуло к земле. НЕ хотел насыпать грунт а потом землю.КОПАТЬ решил яму туда грунт и потом обратно чернозём. Вообщем получилось как у Павла, а главное ПОДАЛЬШЕ откинуть. Эпопея еще не закончилась, но опыт и данная статья сильно помогает.
Спасибо.
Хочу рассказать про мой опыт борьбы с затоплением участа.
Грунтовые воды пришли неизвестно откуда, старожилы говорят, что 40 лет не знали такого. Рядом озеро (раньше глину копали), в нем вода поднялась на 2 метра. Весной 2012 участок стоял в воде. Дом из кирпича — отсырел. На участке стояло 6 хвойных. 5 фруктовых,сортовая сирень. Такая красота. жаль, что руки не дошли заснять. Сразу поняла, что не брошу. Деревья спилили, пни выкорчевали. В середине лета вода сошла с поверхности, но на 2 штыка лопаты стояла. Стала я делать высокие грядки. Рыла траншею на 2 штыка, туда спиленные деревья, наверх зеленые отходы (благо. соседи со всего поселка мне носили). поверх земля, промытая. Успела посадить корнеплоды. удивительно, но картошка, сельдерей, кольраби, кaбачки — были.Томаты, огурцы — нет.
Павел, а в Ваших профессиональных «заначках» ничего, случайно, нет по поводу того, как копать скалу и не устать? (черный юмор)
Павел, а ведь на вашем факультет учились, наверное не только парни! Как девушки справлялись с такой работой, как рытье разреза?
Как правильно копать колодец на глину
Если контрольное бурение показало, что на вашем участке водоносный слой идёт в глине – готовьтесь непрерывно контролировать все колодезные работы. Чтобы колодец на глине нормально работал, копать его надо особым образом. Иначе воды будет очень мало или не будет вовсе. К сожалению, из десяти колодезных бригад восемь считают “строительством колодца” вкапывание колец и обустройство наземной части. Но это работает только на хорошей жиле в песке. Вам предстоит узнать, что надо для работы колодца на глине и добиваться этого в процессе работ во что бы то ни стало. Потому что исправлять ошибки испорченного колодца “потом” в большинстве случаев не получается. Быстрее, легче и дешевле выкопать новый колодец.
Как работает обычный колодец на песчаной жиле
Вода под землей может идти в широкой песчаной жиле. В песке вода течет легко. И когда при вкапывании колец нижнее достигает такого водоносного слоя, вода начинает активно поступать в свободное пространство и поднимается на кольцо и больше. Если жила хорошая, на дне часто видны бьющие ключи. Это так называемый колодец на песке, ниже – его схема. Устройство такого колодца достаточно просто, главное – сделать глиняный замок, чтобы вдоль стенок в источник не попадала дождевая и талая вода.
1 – глиняный замок, 2 – водонапорный слой (глина) 3 – водоносный слой (песок)
Как работает и чем отличается колодец на глине
Но бывает и так, что мощного водоносного песчаного слоя в пределах участка не обнаружено. Водоносный слой есть, но вода в нём идёт по песчаным прожилкам в глине. Эти песчаные прожилки можно увидеть на срезе колодезной ямы: желтые вкрапления песка, по которым понемногу начинает стекать вода. Понятно, что и скорость воды, и её объём будут намного меньше. Но при правильном обустройстве колодец на глину вполне в состоянии обеспечивать нужды дачного дома. Правильное обустройство подразумевает устройства входа для воды и создание накопительного объема.
Правило 1 колодца на глину: увеличение объёма для накопления воды
Ещё раз: вода в колодце на глину будет набираться неспешно. И чтобы её хватало, объем для накопления следует планировать заранее. Один из вариантов – использовать кольца не стандартные (метровые), а увеличенные – двухметровые. Один из колодцев в моём питомнике как раз так из сделан – четыре кольца диаметром два метра. Тут есть две проблемы. Во-первых, мало предприятий производит такие кольца. Во-вторых, мало кто умеет работать с таким размером. На всю Ленинградскую область и десятки “опытных копальщиков” такая бригада оказалась всего одна. Да, работы будут дороже. Но бонусом получается шикарный широкий колодец, который, среди прочего, намного удобнее чистить.
Если с двухметровыми кольцами совсем беда, можно использовать обычные. Но тогда надо заглубляться ниже жилы на 4-5 колец – это и будет резервуар для накопления воды. Кстати сказать, дешевле не получится – дополнительные кольца и работа перекроют всю экономию. Этот же способ подойдет, если особоодаренные копатели в поисках “бахчисарайского фонтана” просто проскочат неприметный водоносный слой, не заметив его. Сразу скажу, что и такой колодец у нас есть, водоносный слой идет на уровне седьмого кольца, всего колец 11.
Накопительный колодец на глину из узких колец. Вода поступает через перфорацию в стенках в нижней трети колодца и накапливается в нижнем резервуаре
Правило 2 колодца на глину: устройство пути для воды
И ещё раз: если имеем песчаные жилки в глине, фонтан снизу не забьет. Вода будет понемногу собираться из жилок. Чтобы она собиралась в вашем колодце, а не уходила на сторону, надо облегчить ей путь. В этом случае пространство между кольцами снаружи и водоносным слоем заполняется крупнозернистым песком. Именно песком и именно крупнозернистым. Мелкий песок заплывет, гравий замоется. А в эти песчаные карманы вода потечет по принципу “куда легче” и уже оттуда будет собираться в колодце.
Внимание! Внешние песчаные “карманы” устраиваются на уровне водоносного слоя, по которому идут песчаные прожилки с водой.
Схема колодца на глину: 1 – глиняный замок, 2- водонапорный слой, 4 – водоносный слой глина с песком, 5 – песчаные карманы
То есть в случае двухметровых колец, посаженых на водоносный слой, внешний слой песка будет на уровне нижнего кольца и заходить под его края на 5-10 см. В случае с нижним резервуаром внешний слой песка также будет на уровне водоносного слоя, но сверху и снизу обязательно делается гидроизоляция глиной. Нижний слой глины делается чуть ниже щели между кольцами. А в самой щели оставляют сквозные отверстия для воды.
Если при установке колец и глиняных затворов под песчаным карманом вышла промашка и нижний затвор пришелся на середину кольца – не беда. Берётся перфоратор и в кольце делается перфорация на нужном уровне. Чтобы родниковую воду в карманах не испортила верховодка – глиняный замок делается обязательно и даже более тщательно, чем на песчаном колодце.
Пять ошибок при обустройстве колодца на глину
У “мастеров”, умеющих только вкапывать кольца над жилой в песке, таких ошибок может быть несколько.
Ошибка 1: Нижнее кольцо ставится на водоносный слой, но внешние песчаные карманы не делаются. Результат: вода поступает, но очень-очень слабо.
Ошибка 2: В ожидании потока, который забьет струёй со дна, “мастера” просто проскакивают водоносный слой. На каком кольце он был и был ли вообще – не помнят. Внешний песчаных карманов, разумеется нет. Нижнее кольцо село на слой сплошной глины. Результат: воды нет и не будет.
Ошибка 3: Не предусматривается возможность накопления воды. Как следствие воды не хватает. И в какой-то момент она кончается. Результат: если это случилось летом, то выходит из строя насос (без защиты от сухого хода). Если зимой – пустой колодец быстро промерзает, и воды уже не будет до весны.
Ошибка 4: В колодце с нижним накопительном объёмом под песчаными карманами плохо сделан глиняный затвор. Результат: Часть воды не попадает в колодец, в уходит вдоль стенок ниже. Чем она там занимается – это отдельная тема. Спойлер: не надо нам такого счастья.
Ошибка 5: Некачественно сделан глиняный замок, и дождевые и талые воды вдоль стен попадают в песчаные карманы и оттуда в колодец. Результат: плохое качество воды. Замечу, глиняный замок необходим на любом колодце, но на песчаной жиле хотя бы большой приток и быстрый обмен воды. Разовое попадание, конечно, печально. Но гораздо печальней, когда верховодка попадает в накопительную емкость колодца на глине и остаётся там надолго.
Всё сказанное может звучать не слишком весело. Но в реальности ничего ТАКОГО ужасного в колодце на глину нет. Гораздо хуже, когда воды нет вообще, а сверлить скважину не позволяют многочисленные гранитные валуны. Или когда вода есть, но неприятного вкуса или запаха. Как я уже упоминала, наш питомник на своих 6 гектарах имел несколько колодцев, из них два как раз на глину. И один из них полностью круглогодично обеспечивал жилой дом с примыкающей оранжереей. Колодец, а не скважина, был выбран по целому ряду причин. Главное – точно знать обустройство колодца на глину и проверять его строительство на всех этапах. И ещё один момент: правильно устроенный колодец на глину имеет свойство разрабатываться и заметно улучшать свой дебет с течением времени.
Как легче копать глину
Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты
Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым, так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.
Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…
И вот после первого курса, в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!
Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.
Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).
Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.
С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.
Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа
А здесь вы можете подписаться на рассылку анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Pavell написал :
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
Ну, мне приходилось копать!
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Никаких приспособлений не нужно изобретать. Для этого давно- давно придумали лопату. Если земля мёрзлая, тогда ЛОМ поможет.
Pavell написал :
можно ли как небуть облегчить свой труд
Система «Таджик» вам поможет. Если ваша повседневная деятельность не связана с лопатой, то будете полгода после самостоятельной копки мучиться от кистевого туннельного синдрома. Очень неприятная вещь.
Pavell написал :
И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки
Интересная идея. Только вся проблемма в том что там дерн. Тяжеловато будет мотоблоку по дерну наверно.
Человечество так давно роет землю, что все, что можно было выдумать, давно выдумано. И сволятся эти выдумки, Вы не поверите — к лопате. Ну еще для твердых грунтов — кирка и лом. Увы. больше ничего для ручной копки не придумать. Дальше идут уже экскаватор ковшовый, многоковшовый, роторный, шнековый.
Если грунт мягкий, то можете попробовать работать мотыгой — закопаться лопатой на нужную глубину, а потом прорезать узкую щель мотыгой, выгребая грунт наверх. Так можно добиться того, что объем вынутого грунта будет меньше, чем при работе лопатой. Я раз видел такую работу, но сам не пробовал. Наверное, навык нужен. Но у Вас 200 м, вот первых 10 хватит, чтобы приспособиться.
А кстати — под какое перекачиваемое вещество труба-то? Почему так мелко кладется?
Профан27 написал :
А кстати — под какое перекачиваемое вещество труба-то?
Для доставки воды от речки до огорода с целью полива огорода.
Профан27 написал :
Почему так мелко кладется?
По идее желательно поглубже- но мне и на два штыка лопаты прокопать проблематично будет, незнаю осилю ли глубже.
По идее желательно бы немного чуть побольше чем на пол метра, штыка на 3 а еще лучше на 4. Но незнаю насколько реально будет выкопать такую траншею двухсот метровой длины в ручную в одиночку. Пока ставлю для себя цель прокопать на 2 штыка, если прокопаю и не развалюсь на запчасти- попробую углубить.
Да, забыл сказать. Почва у нас- тяжолый суглинок. Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Pavell написал :
Копать придется в ручную лопатой.
Зимой. 
Юбер написал :
Зимой.
Конечно нет, планирую начать в конце весны когда почва полностью оттает. 
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой — полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти — тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в «Науке и жизни» при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи — вынимать грунт легче. Попробуйте — сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Pavell написал :
А сейчас подготавливаю все необходимое и обдумываю как максимально облегчить себе труд.
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода — без проблем за день-два.
Два штыка — 60 см. Ерунда.
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Это смотря когда копать и какой уровень грунтовых вод.
У нас вдоль леса канава была экскаватором прорыта в прошлом году, возникла необходимость ее осенью на 1-2 штыка углубить, чтобы трубу проложить, а канава то уже мокрая и суглинок.
Черенок лопаты сломался очень быстро.
Пришлось перенести это на лето.
А южные копатели тоже уже поднаторели и берут за такую работу по метрам.
Pavell написал :
Первые 20-25 см- плодородный слой. А дальше сразу идет глина.
Юбер написал :
Да ничего особенного. Штыковая лопата и руки со спиной. В три прохода — без проблем за день-два.
Два штыка — 60 см. Ерунда.
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
Pavell написал :
Как облегчить копку в ручную траншеи.
Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м.
Копать придется в ручную лопатой.
Кому небуь приходилось копать нечто подобное?
OlegM написал :
Вы сами-то пробовали или только чисто теоретически.
А то.
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см (супруга рулеткой мерила
)
25 метров — три дня.
Вдоль забора копал аналогичную ТС траншейку 60 метров — полдня.
Плодородный слой еще меньше, чем у ТС, сплошняк глина.
Так что 200 м на 2 штыка — плевое дело.
Ну у него там практически целый трактор сооружен. такой механизм сварганить слижком проблематично.
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
» >
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает.
dept103 написал :
Дерн однозначно снимать хорошо заточенной штыковой лопатой. А вот саму траншею попробуйте такой приспособой — полуметровый кусок уголка на 50 (75), если удастся найти — тонкостеный, низ срезан на клин градусов под 30. Клин и часть низа хорошо заточены. Всё это дело приделано к черенку. На черенок можно приделать что-нибудь перпендикулярное, чтобы ногой нажимать. Подобная идея была в «Науке и жизни» при СССР. Пару раз пробовал делать такие фигни, только объемы у меня были метров по 20-30. Передвигая перпендикулярную планку можно сделать так, чтобы она опиралась на края траншеи — вынимать грунт легче. Попробуйте — сделать полчаса, а объем вынимаемого грунта сильно уменьшается. На Вашей длине траншеи эксперимент может оказаться не лишним.
Профан27 написал :
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Pavell написал :
Вот тут еще интересная идея- что-то наподобе насадки для мотоблока
» >
Только непонял как эта шина сделана которой он землю пропилевает..
Pavell написал :
Сообщение от Профан27
Меры против замерзания воды в трубе продумали?
Придумал- продуть осенью автомобильным насосом (да и сама труба будет проложена с уклоном- там рельеф местности такой что к реке большое понижение) и назиму на всякий случай конци трубы чем небуть заткну.
Я как делаю:
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу — помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
Юбер написал :
Я ваще в одиночку копал себе под водопровод траншейку глубиной 170 см
Ничего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
AMA3OH написал :
а знаешь сикока стоит такой маленький приблуд?
Догадываюсь и даже не думаю о том чтобы его покупать.
Спасибо — там более детально можно рассмотреть что и как.
Думаю что если что-то подобное смастерить как насадку на мотоблок.
Самое сложное- это сделать шину и режущую цепь.
Хотя в качестве цепи можно приспособить какую небуть промышленную цепь а к ней наварить режущие элементы.
Еще непонятен сам узел опускания-подымания этой шины.
Да и непонятно какой мощьности там двигатель, двигатель от мотоблока крот интересно справится с такой штукой, да и шину надо бы подлинней, хотябы на 60 см (ну или на худой конец хотябы на 40 см)
ЗЫ
А если такое чудо покупать, то- > Максимальная глубина траншеи — 300мм
ovetto написал :
ичего себе вы водопровод копаете. У нас это заглубляется на 60-70см. Фундамент на столько же заглубляют. ЮФО
Ничего удивительного, у нас глубина промерзания почвы- полтора метра. Судя по вашей подписи у вас южнее.
ovetto написал :
Ничего себе вы водопровод копаете
Глубина промерзания, однако. Никуда не денешься
когда будешь мастерить — то просто сделай ДЛИННЕЕ направляющую. Шнеки по бокам откидывают грунт в стороны. цепи — вспомнилось — транспортеры на консервном заводе такие были 
. К ним примастырить боковины и когти соорудить.
а те что на метр копают они и ст́оят на МЕТР
Pavell написал :
глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю)
С какой целью такую глубокую хотите делать? Огород же летом только поливается?
Pavell написал :
Какую траншею и какой глубины удалось выкопать?
Первый раз рыл в Сочи (глина от поверхности и до бесконечности) под трубу летнего водопровода сантиметров на 50 вглубь (давно дело было — при СССР). Второй и третий эксперимент в подмосковье (штык-полтора насыпной глинистой земли, ниже 1-1,5 торфа) — делал под ПНД трубу примерно на 0,5-0,7 метра, как и писал на небольшую длину (метров 15-20). Распахивать газон на 2 штыка в ширину было не айс (меньше нельзя из-за высоких грунтовых вод). Приварил к уголку трубу вместо черенка, заточил болгаркой и за пол-дня неспеша прорыл щель. Потом подобным образом прогрызал метров 5-10 перпендикулярно дорожке из плит, сняв несколько (даже с черенком не заморачивался — просто заточил кусок уголка — им и орудовал).
AMA3OH написал :
после использования перед холодами подключаю сос тороны двора пылесос Циклон старый, что имел выхлопную трубу — помните комплектовались распылителями для покраски? вот шланг на ВЫДУВ и подключаю к одному концу. второй конец смотрит в дренаж и выдуваю.
автокомпрессор дает очень маленький объем воздуха, если только не стационарный, но они расчитаны на ДАВЛЕНИЕ, а не объем. так что пылесос нормально работает.
У меня от старых занятий с машинами остался полуубитый одноцилиндровый итальянский компрессор (заводится только если долго долбать ногами). Им продуваю всю улицу (макс.глубина полметра) — метров 200 ПНД в разные концы участка + в этом году продувал на зиму душевую панель с куском внутреннего водопровода. Автомобильным перед совсем зимой (после мытья летних колес, поменяных на зимние — храню и меняю на даче — 18 дюймов от внедорожника в городе не похраниишь) продувал 30 м садового шланга — хуже компрессора, но с задачей справляется.
Как легче копать глину
Alexian_2001
чёрная-чёрная глина, как сажа, без каких-либо примесей, очень плотная
А это не торф случаем был?
Вам нужен не геолог, а гидрогеолог. И по почвам которые вы перечислили, он, IMO, ничего сказать не сможет. Всё равно нужны изыскания, если они в этом районе ещё не проводились. Короче ищите местную гидрогеологическую экспедицию, если её ещё не разогнали. У них могут быть карты. Иначе — бурить.
Воды нет.
В окрестностях нет других колодцев, скважин, речек, ручьёв, болот, озёр что-бы сориентироваться хоть приблизительно?
3. Есть ли какие-нибудь приборы (типа УЗ-локатора), чтобы посканировать, где есть вода?
Есть мужики, которые с лозой ходят. Только не забудьте адрес его записать, что-бы знать где его найти потом, что-бы морду набить 
ЗЫ. Я не геолог, но у меня родственник гидрогеолог.
Ipse
Есть мужики, которые с лозой ходят. Только не забудьте адрес его записать, что-бы знать где его найти потом, что-бы морду набить
Докопали до камней. Дальше копать не стали.
Вот те самые колодцекопатели, перед тем как начать копать, прошлись с «рамочками» и указали на это место на участке.
В окрестности на соседних участках кое-где есть колодцы. Воды немного, но есть. Ближайший колодец — около 5 м глубиной и воды в нём около 1м.20 см.
Чёрная глина — я сам хочу знать, что это такое. По консистенции — глина как глина, но цвет исключительно чёрный, как сажа. Липкая, можно слепить из неё фигурку.
Я не геолог, но у меня родственник гидрогеолог.
А ваш родственник не может проконсультировать. Очень надо. А то мы уже не знаем, что делать. 10 колец опущено, воды нет, внизу камни. Работники ушли и дальше копать не стали, говорят, камни — другая цена.
Alexian_2001
Пообщался 
.
В окрестности на соседних участках кое-где есть колодцы. Воды немного, но есть. Ближайший колодец — около 5 м глубиной и воды в нём около 1м.20 см.
Важно ещё на каком расстоянии от вашего находится этот колодец. Кроме того имеет значение его водоотдача. Это может быть какая-нибудь небольшая водяная линза. Или вообще дождевая вода в яме Вода есть, но её немного. На это намекает и такое количество слоёв. Т.е. вода под землёй может перемещаться довольно замысловатыми путями — в каких-то местах скапливаться, в какие-то не иметь возможности просочиться.
По консистенции — глина как глина, но цвет исключительно чёрный, как сажа.
Чёрная глина это глина с вкраплением угля или торф.
А ваш родственник не может проконсультировать. Очень надо. А то мы уже не знаем, что делать.
По его словам, единственная 100% возможность для вас выяснить есть там вода или нет, это обратиться к геологам. Вот он мне подсказал, что рядом с вами как раз есть всероссийский институт гидрогеологии «ВСЕГИНГЕО» (Ногинский р-он, посёлок Зелёный). Там конечно есть гидрогеологические карты вашего района. Может они и на коммерческой основе консультируют. Не знаю так ли это и сколько это стоит. Все другие способы — сродни лозоходству, с которым вы уже ознакомились.
Ipse
Важно ещё на каком расстоянии от вашего находится этот колодец. Кроме того имеет значение его водоотдача.
От нашего до этого колодца — метров 50. Хозяева говорят, что если сегодня воду сольют, то завтра она опять набирается на эту же высоту (около 1м.20 см).
это обратиться к геологам.
Да, спасибо, я как раз уже нашёл в интернете сайт ВСЕГИНГЕО. Завтра буду звонить.
Alexian_2001
Слой камней, это скорее всего начало следующей морены. По Вашему описанию, скорее всего, Валдайской. Под ней будет водоносный слой. Беда в том, что толщина ее в Ногинском районе, может быть и 20м. Но «»На дне колодца слякоть, не более того.«» — внушает оптимизм. Попробуйте пробурить садовым буром метр-полтора. и опишите камни, о которые споткнулись. Размер, кол-во, окатаность, все в общем, и подробнее. Напишите, что за конструкция колодца: кольца или как? Если кольца, то они уже в шахте или нет?
Ближайший колодец — около 5 м глубиной — это верховодка, и пить её НЕЛЬЗЯ.
Oge
Слой камней, это скорее всего начало следующей морены. По Вашему описанию, скорее всего, Валдайской.
Честно говоря, не понимаю, что такое Валдайская морена. Я почитал вот тут: http://www.voda-da.ru/hydro.htm
Получается, что глубина до воды до 30 метров в Ногинске?
и опишите камни, о которые споткнулись. Размер, кол-во, окатаность, все в общем, и подробнее.
Там без меня до этих камней докопались. Завтра еду на дачу на выходные, постараюсь посмотреть подробнее, что за камни, и сколько там появилось воды, если вообще появилась. После приезда, в понедельник-вторник, сразу же напишу.
На текущий момент рабочие дальше копать не стали, ушли. Говорят, что камни копать не будут. Общая глубина около восьми метров.
Напишите, что за конструкция колодца: кольца или как? Если кольца, то они уже в шахте или нет?
Да, кольца бетонные диамтером 1 м и высотой 80-90 см.
Сначала прокопали на глубину 5 колец, потом, опасаясь осыпания грунта эти пять колец туда в шахту опустили, и дальше копали уже опуская по очереди следующие кольца. Сейчас в шахте все кольца опущены. Всего 10 колец, десятое выступает над землёй.
Если верить картам Google Earth, то наша местность (г.Ногинск, ул.Весенняя) имеет высоту 150-152 м, и это одна из самых высоких равнин Ногинска. Поэтому, даже если продолжить долбать камни, то я не понимаю, сколько теоретически может быть там до водоносного слоя?
Добавление от 21.07.2011 19:32:
К сожалению, попытки что-либо прояснить во ВСЕГИНГЕО по телефону ни к чему не привели.
Женщина, снимающая трубку не знает, к кому направить.
Oge
На мой взгляд, вариантов два: 1 продолжить копать колодец или 2 просверлитьзабить скважину в дне уже готового.
Там для машины очень затруднённое место.
Померил глубину колодца. От уровня земли глубина 7 м 80 см. Девять колец в земле, десятое снаружи. Дно совершенно сухое, если не считать небольшой мокроты размером сантиметра три-четыре, такое ощущение, как будто в том месте пролили чашку воды. Это одно единственное пятнышко. Оно за эти дни нисколько не увеличилось.
Что касается камней. Рабочие выкопали, валяются рядом жёлтые камни, размером от мелких, как галька, до 30 сантиметров в диаметре. Это не глина, т.к. при соударении этих камней — характерный каменный звук.
кольца между собой процементированы, но насколько тщательно, — ответить затрудняюсь, т.к. их цементировали в моё отсутствие. На глубине около 5 метров стенка кольца влажная, видимо, из-за верховодки.
Вот пока и всё. Рабочие сказали, что копать дальше будут только за двойную цену.