Чем лучше крепить штакетник деревянный гвоздями или саморезами
При установке забора из деревянного штакетника, стоит сказать, что если этот штакетник из лиственных пород осины или ольхи, то простоит он довольно долго, даже не крашенный 30-40 лет, а пропитанный ещё дольше.
Забор быстрее выйдет из строя из за столбов или деревянных прожилин. А если столбы изготовлены из бетона или железа, плюс прожилины тоже их металлической трубы, то такой забор простоит долго. И спрашивать об этом ни у кого не нужно, так как в деревнях таки заборов предостаточно.
Но поговорим о технологии крепления или монтаже забора. В последнее время простые гвозди стали вытеснять шурупы, так как их технологический процесс выпуска отлажен, улучшилось их качество и стоить они стали дешевле. К тому же появились инструменты, которые облегчили и ускорили процесс сборки – шуруповёрты.
Именинно по этому, гвоздь, как элемент крепежа стал забываться. Однако в плотничьем деле этот крепёж по-прежнему актуален. Крепление гвоздями, особенно на улице, имеет свои плюсы. Во первых гвоздь имеет тело с одинаковым диаметром и сломать его значительно сложнее чем шуруп, который имеет к примеру внешний диаметр 4мм а внутренний 2 мм.
Кроме того при различной погоде, дожде морозе и жаре, дерево расширяется или усыхает и при креплении оно немного вытягивает или сгибает гвоздь но конструкция не разрушается, в то время как шуруп фиксирует детали жёстко и при расширении древесины он ломается. Поэтому при монтаже шурупами штакета из ольхи и осины (именно эти породы лучше переносят различные погодные условия), структура которых при дождливой и влажной погоде сильно расширяется, возможны обломы шурупов. Поэтому лучше их не сильно закручивать или пользоваться гвоздями.
Кроме того крепление большими гвоздями несущих прожилин, тоже весьма надёжный способ и проверен уже годами. Безусловно, в этом случае лучше болт, но он не всегда имеется. А гвоздь хорошо справляется и с этой задачей. Следует обратить внимание на то, что в продаже имеются оцинкованные гвозди, которые лучше подходят для крепления различных деталей на улице.
Что лучше: саморезы или гвозди?
Когда создают современную каркасную конструкцию, то используют саморезы, гвозди или шурупы. Это достаточно удобный вариант крепежа. А в древности такие деревянные конструкции создавали без единого гвоздя или шурупа. Мастера умели создавать скрытый шип-паз. Такое крепление было очень прочным. Созданные еще несколько веков назад, западноевропейские фахверковые дома живут и сегодня, потому что тот шип-паз, который применяли плотники того времени, — это мастерство, без которого невозможно было построить каркасный дом. Скорее всего гвозди и разнообразные скобы уже были, но они не использовались в то время, по причине их чрезвычайно высокой стоимости. Крепление шип-паз во многом себя оправдывает, потому что при нем дерево соединяется с деревом, и это считается более целесообразным, чем крепить саморезами или гвоздями дерево к дереву. И все же сегодня саморезы и гвозди – популярный тип метизов, а мастеров, владеющих мастерством устройства точного и надёжного типа «косой зуб», «ласточкин хвост» сегодня почти нет. Хотя такие альтернативные соединения вполне приемлемы и даже предпочтительны и в наше время. Прочность каркасной конструкции и ее жесткость зависит не только от качества соединений и качества самого используемого материала, но и от способа крепления, и грамотно распределенных нагрузок на этапе проектирования. Если соединения сделать неправильными или перегруженными, то в скором времени они проявят себя поющими звуками и скрипами. Чтобы конструкция не разболталась, нужно строго соблюдать технологию сборки и следить за качеством сборки элементов каркаса. Чтобы саморезы не подвергались коррозии, они должны быть оцинкованными или обработанными иными способами против коррозии. Можно дополнительно окунуть их в олифу, грунтовку или какой-нибудь иной защитный состав во время завинчивания или хорошо обработать после, хотя это будет уже менее эффективно.
На самом деле, гвозди успешно заменяют на саморезы различных типов. Потому что они обладают целым рядом преимуществ. Основное же достоинство – они надежно закрепляют все элементы. В отличие от гвоздя, саморез обладает резьбой. Это позволяет его вкручивать в любые материалы: будь то дерево, пластмасса, гипсокартон, фанера или металл. Для металла используют специальные саморезы, с более прочной структурой и меньшей резьбой. К тому же саморезы, при такой же длине, как и гвоздь, обладают повышенными качествами по прочности удержания на выдёргивание или растяжение. Даже маленький саморез будет прочно держать любой материал, и, скорее всего, не будет ослабляться со временем, как может быть с гвоздем при сборке мебели. Это позволяет успешно применять саморезы там, где гвозди могут испортить внешний вид. И что еще важно, саморезы при необходимости могут быть легко удалены, так как имеют резьбу и шлиц для выкручивания.
Несколько советов и хитростей при использовании саморезов и гвоздей в строительстве
В разделе, Скачать документы, инструкции, программы есть документ: Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Выбор крепежа для деревянного домостроения, требования и методы испытаний. Стандарт подготовлен Ассоциацией деревянного домостроения в рамках принятой программы «Общая программа работ по нормативно-техническому обеспечению производства и применения деревянных конструкций». Очень подробный документ с объяснениями: какой и где использовать крепёж, его тип и размер.
Каркасный дом собирать на гвозди! Не саморезы!
Как из деревянного штакетника сделать забор для дачи своими руками
Дерево — эстетичный, экологически чистый материал для возведения ограждений. Забор из деревянного штакетника — универсальная конструкция невысокой стоимости. Изгородь из дерева переносит ветровую нагрузку, потому подходит для открытой местности. Ограждает участок по периметру, защищая от чужого проникновения.
Отмечается эстетическая сторона: дерево легко поддается обработке, потому есть несколько разновидностей штакетника. Покрытие прозрачным лаком или пропитка от гниения, цветное окрашивание, сочетание с другими материалами в качестве опор, оформление верхних досок — всё это возможно с деревянным штакетником. Легко выбрать вариант, полностью соответствующий стилю оформления остального участка.
Преимущества
Деревянная изгородь — привычная картина для сельской местности. Но постепенно она уступила место новым материалам: профлисту, камню и даже просто сетке. Появились виды ограждений — забор из металлического штакетника или из евроштакетника под дерево.
Мода изменчива, потому со временем ландшафтные дизайнеры вновь вернулись к деревянному забору из штакетника. Красивые деревянные ограждения снискали признание благодаря очевидному преимуществу:
Другой недостаток забора из штакетника — необходимость ухода.
Основные типы укладки
Дерево — практичный материал, из которого можно сделать всё что угодно. Существует несколько конструкции, каждая из которых обладает собственными особенностями и нюансами оформления. Например, учитывается наличие козырька на верхушке или среза под углом, а также проветриваемый ли цоколь — избежание гниения от влажности. Ширина, высота и зазоры зависят от практической части сборки.
Вертикально и горизонтально
Основа деревянного забора — штакетины. Это обрезные доски, либо планки с одинаковой шириной. Их прибивают горизонтально, либо вертикально к направляющим. Изготавливаются из различных материалов, включая дерево.
Деревянный штакетник в таком типе конструкции отличается только формой верхушки. Простой вариант сохранить срез под 90° — в форме прямоугольника. Но такая верхушка подвергается влаге, доска быстро портится. Избежать влияния природных условий и преждевременного разрушения возможно, если спил делать в 45°. Верхушка получается слегка скошенной, к тому же лучше выглядит с декоративной точки зрения.
Расстояние между штакетинами в заборе также исполняет роль в оформлении. Выбирается по желанию:
Последний вариант популярен для зонирования участка изнутри, для наружных заборов больше подходит глухой, либо с небольшими зазорами. Выбор остается только за хозяином территории.
В шахматном порядке
Шахматка — подвид первого типа. Здесь не оставляют зазоров, деревянные доски вбиваются с той и другой стороны поперечной перекладины, формируя шахматный порядок. Ограждение выглядит одновременно глухим и полупрозрачным, объемным. Опоры, как правило, выбирают каменные, кирпичные, либо бетонные — они завершают эстетичный вид. Дешевый способ: металлические трубы.
Шахматка под прямым взглядом глухая, если смотреть сбоку — видны зазоры. Степень видимости забора регулируется заходом доски на доску — выбрав изнаночные планки в полтора раза шире внешних штакетин. Единственный недостаток способа — расход материалов.
Елочка
Подтип горизонтального забора из штакетника. Доски накладываются горизонтально друг на друга, формируя небольшой напуск. В профиль выглядит как елочка, отсюда и название. Покрытие только сплошное, перебраться через него сложно. Кроме того, сверху обязательно нужен защитный козырек, закрывающий уязвимое место.
Жалюзи
Ещё один подвид горизонтального забора, только доски не прилегают как в елочке. Они крепятся под определенным углом, а небольшой зазор позволяет проглядывать двор. Хоть забор и выглядит красиво, но расход древесины большой. Доски сложно крепить, потому сборка занимает много времени. Но данный тип деревянного штакетника вентилирует огражденную территорию.
Забор на даче
Здравствуйте, я постоянный читатель ваших статей на сайте «Советы Семеныча» у нас есть дача и мы собираемся ставить деревянный забор столбы. У МЕНЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ РЕЛЬСЫ НА НИХ БРЕВНА. Я ИХ ТАК И ОСТАВЛЮ А ВОТ САМ ЗАБОР НОВЫЙ. Подскажите какие лучше поперечные доски использовать и как красиво оформить верх забора и какую пропитку лучше использовать заранее спасибо за ответ!
Денис Пономаренко.
День добрый, уважаемый постоянный читатель моего сайта!
Судя по всему, дача у вас немолодая, нынче ставить забор с использованием железных рельсов непозволительная роскошь.
В наших краях металл, особенно такой весомый, как у вас, является объектом особого внимания любителей поживиться за чужой счет. За милую душу в считанные часы могут выворотить из земли и умыкнуть в неизвестном направлении.
Насколько понял из письма, непосредственно к рельсам приделаны вертикально бревна. Надеюсь, прочно приделаны. Чтобы потом не получилось так, что поставите слеги поперечные, навесите на них сам забор, и он может отвалиться под порывом ветра.
А такое иногда бывает, сталкиваться приходилось. Особенно когда забор находится на горе и продувается буйными ветрами со всех сторон.
И обладает большой парусностью, то есть изготовлен из сплошного материала, будь то доски, набитые без щелей, либо листы оцинковки-профилита.
Не очень ясно, из чего все-таки будет набран забор.
Тем не менее отвечаю в меру понятого. То есть берем вариант, когда забор будет из деревянных досок.
Для подобных заборов в качестве слег-поперечин раньше использовали простые ошкуренные деревянные жерди из таких пород, как береза или хвоя.
Сейчас чаще всего берут брус из сосны или ели. Сечение зависит от прогонов-прогалов между столбами-стойками.
Если ваши столбы-рельсы с прочно прикрепленными к ним вертикальными бревнами расположены друг от друга на расстоянии от двух до трех метров, то обычно оптимальным считается сечение около 40/75 миллиметров. Такое сечение обеспечивает прочностные характеристики забора в достаточной мере, чтобы противостоять природе (но не человеку!).
Для расстояний в четыре метра сечение бруса лучше 40/100 или 50/100 миллиметров.
При расстояниях более четырех метров рекомендуется между существующими столбами устанавливать дополнительные стойки-столбы. Они не обязательно должны быть таких же размеров как и основные, да и заглубляться могут на меньшую глубину.
Крепить поперечены к вертикальным столбам хорошо саморезами, они лучше чем гвозди держат. Но и гвозди длиной около 120 миллиметров вполне сойдут. Загоняйте по паре штук на каждом стыке. Длина саморезов может быть и в 100 миллиметров.
Если бревна без гнили, то крепеж удержит слеги.
Для стоек высотой до 1,8 метра вполне хватает двух слег. Они крепятся на произвольных расстояниях от верхних и нижних торцев заборных досок. Но при этом не след забывать, что нижняя слега не должна быть расположена очень низко к поверхности земли. Лучше если на расстоянии от нее около 40 сантиметров. Тогда в нормальную не очень снежную зиму она не будет находиться в сугробе и лучше сохранится.
Заборные вертикальные доски крепить тоже лучше саморезами, которые прочнее держат их. Длина самореза примерно должна быть равна двум толщинам прикрепляемых досок. При ширине доски до 90 миллиметров можно ее крепить 2-мя саморезами, одним сверху, одним снизу к слегам.
Масляная краска вещь хорошая, ее укрывная пленка затягивает все поры древесины и доски не подвержены воздействию окружающей среды в течение 5 и более лет. Через такой промежуток времени вновь красили и освежали внешний вид.
Теперь масляные краски используют значительно реже, хотя и напрасно. Нынче чаще применяют различные акватексы, пинотексы, укрывиты, основиты и много чего еще другого.
Но чем бы вы ни покрасили, одни составы надо уже на следующий год наносить по новому, а другие через три, максимум четыре года.
Из общеприменяемых по соотношению цена-качество более или менее сносными считаются пинотексы. Лучше, если финские, на крайний случай наши, если их, конечно, на забодяжили на соседней улице друзья с юга.
Цвет, как говорилось выше, орегон или еще потемнее. То есть приходите в торговую точку, смотрите образцы покрашенных разными цветами дощечек и выбираете по своему вкусу.
Сколько раз покупал таковые смеси, так они почему то всегда не больше одного-двух сезонов сохраняют свой первоначальный цвет, а потом резко выцветают и становятся белесыми, вне зависимости от того, какими они были раньше.
Окрашивать забор следует только в хорошую, сухую, желательно летнюю солнечную погоду. Спустя недельку после дождей. Иначе долго окраска держаться не будет.
Как красить? Можно кистью, можно валиком. А лучше с помощью компрессора. Поскольку таковой дороговат и знакомые, у кого он есть могут не дать, то эффективно можно компрессор заменить той самой садовой брызгалкой для уничтожения сельхозвредителей. Покупаете за 500 рублей и на все случаи жизни она у вас есть.
Впрочем это на тот случай, когда забор очень протяженный, когда высокая производительность не помешает. А если вы молодой пенсионер, которому нечего делать, то и простая кисть вполне сойдет.
Покраску производить не менее, чем двойную. Можно и тройную, но тогда и несколько дороже и больше времени уйдет.
Еще момент, когда мы говорили о высоте забора, то считали ее около 1,8 метра. При высоте более 2-х метров и при больших прогонах между столбами добавляют еще одну, уже третью по счету поперечную лагу, с установкой ее посередине между двумя существующими. Особенно в случаях тяжелых обрезных досок. Чтобы прочнее было.
Верх забора может быть оформлен по разному. И с выступающими досками с определенным шагом выступов, и выпиленный по кругу (овалу) и с косыми резами.
В материалах на моем сайте это было прорисовано, можете поискать.
А можете походить по округе и посмотреть, как это у других хозяев. Чтобы скопировать, а может и привнести свои фантазии.
Но проще всего, когда делают простой и ровный верх заборных досок по шнурке. Тогда совсем просто защитить эти торцы от атмосферной влаги, через которые очень здорово портятся доски.
А делается это с помощью металлической оцинкованной или покрытой фабричной краской ленты, шириной несколько большей, чем толщина досок. Ее укладывают на верхние торцы досок забора и прикрепляют саморезами. Причем не каждую доску, а через одну или две. Главное, чтобы не было выпучиваний ленты, она должна быть натянута.
Сможете найти в торговой сети такую, то хорошо. Нет, то можете сами изготовить из листов оцинковки или крашенных листов. Но резать лист на полосы лучше не болгаркой, когда остаются острые кромки, а ножницами по металлу. Купите такие за 250-300 рублей фирмы «Стайер», у них еще такие прорезиненные ручки с желтыми полосками. Отличная вещь!
Для лучшего стока дождевой воды с таких полос некоторые дополнительно отгибают одну, а то и две кромки. Но это трудоемко. Хозяин может себе такое позволить, шабашники практически никогда не делают.
Вот, вкратце, все рассуждения на эту тему. Их можно и продолжить, но времени просто нет, началась весна, вопросы из интернета валятся как из рога изобилия, да и заказы на строительство пошли. Не до сантиментов.
Надеюсь, что нибудь из написанного можете использовать. А так проявляйте больше фантазии и изобретательства и все получится и в строительстве заборов и других полезных начинаниях. Удачи!
Один раз по требованию клиента сделали забор из заборных досок, выбранных в четверть, очень плотно, чтобы не было щелей и прибили оцинкованными вагоночными гвоздями. В результате через месяц после обильных дождей доски набухли от влаги и часть из них вылетела вместе с гвоздями.
Пришлось все доски крепить по новой саморезами, теперь они и по прошествии нескольких лет стоят на месте как миленькие.
Есть еще кровельные со специальными окончаниями-остриями, когда они сразу же и сверлят и нарезают скрепляемые поверхности при ввертывании. Но это не для нашего деревянного забора.
И белые оцинкованные со временем окисляются и утрачивают свой тоненький слой цинка от наших ядовитых дождей. И черные после пары сезонов оставляют на досках заборов темные потеки по несколько сантиметров.
Но черные дешевле своих собратьев. Поэтому мы предпочитаем применять их. А чтобы потеки были менее заметны и не портили эстетики внешнего вида, используем при окраске заборных досок более темные тона красок.
Если доски покрывать красками светлой тональности, то через пару-тройку лет они темнеют от атмосферных осадков. Поэтому темней значит практичней. Разумеется не расцветки типа «дуб», это будет слишком траурно. Практичнее покрывать цветом орегон, калужница, рябина.