Чем лучше пилить вагонку
Каким инструментом лучше отпилить евровагонку?
Обычно отпиливаю вагонку пилой по металлу, получается очень качественный ровный спил. Можно также взять ножовку по дереву с очень мелкими зубцами, тоже неплохо справляется. Для диагональных распиливаний или по длине всей плоскости вагонки оптимальным будет воспользоваться лобзиком с пилкой для ровного спила, тогда края будут ровными.
Евро-вагонка это изделие из древесины разных пород.
Дерево режется (пилится) любым инструментом для резки древесины.
Электро-лобзиком с пилкой по дереву.
Сабельной пилой (электрической).![][ 1]
Электрическая торцовочная пила
Из ручного инструмента, ножовка по дереву с мелким зубом, пилить можно и ножовкой по металлу, там тоже зуб мелкий.
Тут всё зависит от объёма работы, вдоль пилим, или поперёк и от логичности покупки, того, или иного инструмента.
Если работа разовая, то нет смысла тратиться на дорогостоящий электро-инструмент, ручная ножовка по дереву тут лучший вариант.
Многие излишне щепетильно подходят к качеству реза, забывая о том что древесина «живая» (меняется в размерах) и евро-вагонка крепится с не большим зазором, щели закрываются стена-пол плинтусом, стена-потолок багетом (есть доборы под вагонку).
Это же относится и к внешним и внутренним углам.
То есть рез это черновой вариант, а не финишный.
Работа с вагонкой
5 актуальных вопросов по работе с вагонкой
Для потребителя особая ценность вагонки заключается в её технологичном профиле сечения и максимальной степени готовности материала. Многие домашние мастера с удовольствием занимаются монтажом вагонки своими руками, однако случается, что из-за нехватки опыта работа идёт слишком медленно или возникают проблемы с качеством. Не будем в очередной раз заострять внимание на преимуществах подобной отделки или описывать критерии выбора, поговорим о практическом применении. Существует список вопросов, которые люди задают чаще всего, а есть нюансы, о которых любитель не подозревает – вот об этом будет далее.
1. Как лучше располагать ламели на поверхности?
Если говорить о стенах, то обычно используют вертикальный или горизонтальный монтаж дощечек. В принципе, каких-то технических преимуществ определённый вариант не даёт. Тут основной упор делается на стилистическом решении. Учитывая, что даже профиль «штиль» создаёт (хоть и малозаметные) швы, вертикальное или горизонтальное расположение может зрительно увеличить высоту комнаты или её площадь. Заметим, что при желании обшивку можно выполнить по диагонали, ёлочкой, разнонаправленными квадратами и т.д. Используя различные деревянные доборы, типа раскладки, можно создавать уникальные по внешнему виду и надёжные облицовки.
Бытует мнение, что в некоторых помещениях с изменяемой влажностью (типа парилки), горизонтальный вариант – предпочтительнее, так как элементы каркаса тогда устанавливаются вертикально и не мешают вентилированию, скатыванию капель конденсата и т.д. Это, конечно, не так, ведь современная евровагонка наделена для таких целей специальными пазами на тыльной стороне, главное, при монтаже не перекрывать их, например, утеплителем. Нет никакой необходимости применять в парилке контробрешётку для создания/увеличения вентиляционного зазора, ведь ни внизу стены, ни вверху в обшивке не создаётся проёмов-продухов.
На потолок вагонку тоже крепят с оглядкой на визуальную корректировку пространства, хотя более важно будет пустить ламели так, чтобы швы шли вдоль линии света (от окна к двери). Интересно, что в сауне вагонкой иногда обшивают пол, тут ориентируются на облегчение уборки – намного проще мыть и подметать, если швы идут в сторону двери.
2. Как и из чего сделать каркас?
Начнём с того, что при создании фальшстены или подвесного потолка можно использовать как оцинкованный стеновой профиль (CD,UD), так и деревянный сосновый брусок. Располагать обрешётку нужно перпендикулярно направлению вагонки. При обшивке каркасных перегородок/перекрытий ламели шьются прямо на стойки/балки.
Если основная поверхность ровная, то элементы каркаса можно крепить непосредственно к ней, при облицовке внутри сухих помещений вагонку можно даже клеить на плоские поверхности составами типа «жидкие гвозди», столярными клеями.
Но в большинстве случаев приходится выравнивать стены и потолки. Металлический профиль и бруски тогда лучше крепить и выставлять посредством П-образного перфорированного кронштейна.
Что касается вида бруса для каркаса и его оптимального сечения, то это зависит не от модели вагонки или способа её монтажа. Например, многое решает толщина применяемого внутри облицовки утеплителя. Как правило, тут нормально отработают пиломатериалы со сторонами в 40-50 мм, а если выравнивать не нужно, то можно использовать рейку со сторонами сечения в 20-40 мм. Брусья и монтажную рейку можно взять обрезные подвяленные, отличный вариант – строганные пиломатериалы, которые характеризуются идеальной геометрией, к тому же проходят стадию камерной сушки, со всеми вытекающими преимуществами.
Шаг расстановки элементов каркаса, в принципе, берётся стандартный для отделочных работ. Для стен подойдёт дистанция по осям брусьев/профилей в 500-600 мм, а вот на потолок лучше установить профили и бруски через 400-500 мм. Шаг расположения точек крепления (например, кронштейнов-подвесов) на стене можно принять в 60-80 см, на потолке стоит крепить чаще – примерно через 50 см.
Часто спрашивают, «нужно ли ставить брусья по периметру каркаса». Да, нужно. По крайней мере, на части плоскостей он должен быть полным. Например, порядок такой:
Практика показывает, что так облицовка получается более стабильной и ровной. Эти элементы не только позволяют выполнить надёжную перевязку смежных плоскостей (реализация наружных и внутренних углов, сочленение стен с откосами…) или избежать «лапшеватости» обшивки в этих зонах, но также являются закладными элементами для монтажа доборов – плинтусов, потолочных галтелей, «косичек» в углах.
3. Чем лучше резать вагонку?
Из какой бы породы ни была изготовлена вагонка, её можно легко кроить ручной пилой по дереву с мелким зубом. Предварительно придётся сделать разметку при помощи столярного угольника. Удобно использовать крупное пластиковое стусло или поворотную торцовочную установку с ручной пилой. Можно немного упростить себе жизнь, применяя электролобзик или сабельную пилу, только пилку лучше взять «чистый рез», чтобы не вырывались волокна и не трескались элементы замка на вагонке. Подойдёт также обычная циркулярка.
Самый продвинутый и практичный инструмент для резки вагонок – это электрическая торцовочная пила с поворотной станиной. Она кроит быстро, очень чисто, без всяких угольников на торце получается прямой угол, хотя можно устанавливать и другие, причём в разных плоскостях.
4. Чем и как крепить вагонку к несущей основе?
Мы уже говорили, что иногда такую облицовку можно приклеить (если плоскость ровная, помещение с нормальной влажностью, выравнивать не нужно). На деле же, в подавляющем большинстве случаев применяются механические способы фиксации. В качестве крепежа тут выступают:
Гвозди используются финишные (с маленькой шляпкой и минипотаем), либо просто мелкие образцы, только с антикоррозийным покрытием или выполненные из цветных металлов, что особенно актуально в парилках. Длина крепежей обычно 25-40 мм. Как правило, гвоздики являются недорогим и самым быстрым вариантом крепления. Но они имеют довольно небольшую удерживающую способность и не потому не совсем подходят для обшивки потолка. Некоторые мастера применяют их только при вертикальном расположении вагонки на стене.
При использовании гвоздиков рекомендуется сделать себе «добойник», например, из сотого гвоздя со спиленным жалом или из сломанного бура сечением 6 мм. Тогда вы не будете повреждать ламели бойком молотка. Добойник, скорее всего, пригодится и при работе с кляймером.
Саморезы используются те, что имеют гальваническое покрытие (жёлтые и белые), головка должна быть «под потай». Дабы не производить предварительное засверливание и не выполнять зенкование, можно подыскать специальные модели винтов с буром на конце и с зенковочными насечками снизу головки. Тип резьбы самореза выбирают по материалу несущей основы, допустим, для оцинкованных профилей берут винты по металлу, обычно со сверлом на острие. Главным достоинством монтажа при помощи саморезов является надёжность крепления, которая подходит для потолков или обшивки фасадов. В отличие от применения гвоздей, такую облицовку из вагонки можно разобрать, а материал повторно использовать. Сложность заключается в том, что необходимо оперировать шуруповёртом, иногда – ещё и двумя (предварительно сверлить вагонку).
Штифты и скобы применяются не часто, ведь для этого нужен хороший забивной инструмент (пневматический, аккумуляторный, сетевой электрический), который обладает специальным узким носиком и тонкой регулировкой силы удара. Главный плюс такого решения – возможность работать одной рукой. Кстати нейлеры, могут забивать также и гвозди.
Кляймер считается надёжным и удобным способом фиксации. Это – фигурная металлическая пластина, которая зацепляется за полку паза вагонки и прикручивается/прибивается к каркасу. Для установки кляймера применяют все виды крепежей, в зависимости от типа основы: гвоздики, винты по металлу (на ЦД профиль), винты по дереву… Некоторые забивные пистолеты даже могут носиком чётко позиционироваться относительно перфорации в кляймере и выполнять монтаж скобой с двумя лапками. Интересно, что саморезы тут лучше подходят не с конусной, а с плоской шляпкой, при этом они не мешают установке следующей ламели, так как на пласти вагонки снизу (в районе шипа) есть углубление по всей длине.
Явным плюсом кляймера считается возможность разборки финишной поверхности без существенных повреждений материала, а также возможность некоторого свободного хода дощечек при температурном расширении. Пожалуй, кляймер – единственно верное решение при облицовке по металлическим профилям и металлическим плоским поверхностям (типа стального полотна входной двери).
Размер кляймера необходимо подбирать. Делают это согласно толщины полки паза конкретной вагонки. Также нужно обращать внимание на качество крепежа, так как слишком много фирм сейчас их производит, так сказать, с переменным успехом.
Нельзя не сказать о том, что все способы монтажа вагонки являются скрытыми. Имея такое удобное сечение профилированного пиломатериала, нет необходимости бить гвозди или крутить саморезы через лицевую поверхность. Причём эстетично шить вагонку возможно как со стороны паза, так и со стороны шипа. А кляймер всегда получается замаскированным по умолчанию.
Между тем в некоторых местах открытый монтаж через тело может быть оправдан, либо необходим. К таким отнесём первую и последнюю дощечку любой облицовываемой плоскости, иногда – в зоне торцевых стыков вагонок на плоскости, при создании наружных углов. В любом случае, желательно продумать свои действия, чтобы крепёж был незаметным или гарантированно перекрывался погонажными финишными доборами – уголками, нащельниками, плинтусами.
5. Как подготовить вагонку к монтажу и защитить её после?
Шлифовать и, тем более, строгать современную вагонку не придётся. Материал полностью готов к использованию. А вот биозащита и защита от влаги может потребоваться, особенно при облицовке на улице (фасад, короб под кровельным свесом) или парилок. Пропитку против биологического разложения и вредителей рекомендуют наносить со всех сторон, в том числе по замку и с торцов. Точно не лишним будет антисептирование деревянных каркасов для вагонки.
Лаки и краски с водоотталкивающими способностями применяют уже после облицовки, то есть покрывается только наружная поверхность. Наносить ЛКМ можно любыми доступными способами, тип покрытия может быть глянцевым или матовым, для сауны или бани часто вместо лаков используют масла. Вагонку окрашивают прозрачными материалами и тонирующими. Как ни странно, но красиво смотрится обшивка, выкрашенная матовой непрозрачной краской, например, белой или бежевой.
Операции по подготовке вагонок довольно просты. Во-первых, нужно выдержать материал в помещении для температурно-влажностной адаптации древесины. Во-вторых, необходимо произвести калибровку и выбраковку ламелей из всех упаковок. Изделия с возможными искривлениями или дефектами замка пускаются туда, где нужны короткие дощечки (над и под окном, над дверью, на откосы…). Ламели с большим количеством сучков или с механическим повреждениями можно смонтировать в зону, которая не будет просматриваться. В-третьих, часто приходится торцевать вагонку, прежде чем начинать отмерять и кроить её по размеру.
Очевидно, что невозможно раскрыть все нюансы монтажа вагонки в одной статье, но основные моменты мы рассмотрели. Покупайте качественный материал и не экономьте на расходниках. Дальше вам поможет только собственный опыт, который, как говорится, сын ошибок трудных.
Чем пилить вагонку?
Своими руками – Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера
12 советов при работе с вагонкой
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Хитрости при работе с вагонкой – советы опытного столяра
Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.
Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.
Хитрость 1 – Выдержка вагонки
Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Хитрость 2 – Кривая вагонка
И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.
СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.
Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки. Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.
Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило
Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.
Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.
Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.
На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.
В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.
СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.
Хитрость 4 – чтобы не было сколов
Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.
При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.
Хитрость 5 – вагонка на саморезы…
В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.
Хитрость б – шпилька в кляммер
Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.
Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления
В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.
Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.
Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.
Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!
СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.
Хитрость 8 – маскировка скола
Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.
Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.
СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.
Хитрость 9 – маскировка неплотностей
Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.
СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.
Хитрость 10: Маскировка скола от самореза
Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.
А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.
Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой
Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.
А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.
Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.
Работа с вагонкой
5 актуальных вопросов по работе с вагонкой
Для потребителя особая ценность вагонки заключается в её технологичном профиле сечения и максимальной степени готовности материала. Многие домашние мастера с удовольствием занимаются монтажом вагонки своими руками, однако случается, что из-за нехватки опыта работа идёт слишком медленно или возникают проблемы с качеством. Не будем в очередной раз заострять внимание на преимуществах подобной отделки или описывать критерии выбора, поговорим о практическом применении. Существует список вопросов, которые люди задают чаще всего, а есть нюансы, о которых любитель не подозревает – вот об этом будет далее.
1. Как лучше располагать ламели на поверхности?
Если говорить о стенах, то обычно используют вертикальный или горизонтальный монтаж дощечек. В принципе, каких-то технических преимуществ определённый вариант не даёт. Тут основной упор делается на стилистическом решении. Учитывая, что даже профиль «штиль» создаёт (хоть и малозаметные) швы, вертикальное или горизонтальное расположение может зрительно увеличить высоту комнаты или её площадь. Заметим, что при желании обшивку можно выполнить по диагонали, ёлочкой, разнонаправленными квадратами и т.д. Используя различные деревянные доборы, типа раскладки, можно создавать уникальные по внешнему виду и надёжные облицовки.
Бытует мнение, что в некоторых помещениях с изменяемой влажностью (типа парилки), горизонтальный вариант – предпочтительнее, так как элементы каркаса тогда устанавливаются вертикально и не мешают вентилированию, скатыванию капель конденсата и т.д. Это, конечно, не так, ведь современная евровагонка наделена для таких целей специальными пазами на тыльной стороне, главное, при монтаже не перекрывать их, например, утеплителем. Нет никакой необходимости применять в парилке контробрешётку для создания/увеличения вентиляционного зазора, ведь ни внизу стены, ни вверху в обшивке не создаётся проёмов-продухов.
На потолок вагонку тоже крепят с оглядкой на визуальную корректировку пространства, хотя более важно будет пустить ламели так, чтобы швы шли вдоль линии света (от окна к двери). Интересно, что в сауне вагонкой иногда обшивают пол, тут ориентируются на облегчение уборки – намного проще мыть и подметать, если швы идут в сторону двери.
Когда выбран горизонтальный монтаж, людей интересует, откуда шить, от потолка вниз или от пола вверх. Так вот – доступны оба варианта. Удобнее работать от пола, ведь каждая последующая ламель опирается на предыдущую. Но, если приходится обшивать, когда потолок уже готов – то лучше начать от него, так вы вверху получите цельную дощечку, без «клиньев» и прочих некрасивых моментов. В любом случае, самое главное, чтобы шип вагонки смотрел вверх, а паз – вниз.
2. Как и из чего сделать каркас?
Начнём с того, что при создании фальшстены или подвесного потолка можно использовать как оцинкованный стеновой профиль (CD,UD), так и деревянный сосновый брусок. Располагать обрешётку нужно перпендикулярно направлению вагонки. При обшивке каркасных перегородок/перекрытий ламели шьются прямо на стойки/балки.
Если основная поверхность ровная, то элементы каркаса можно крепить непосредственно к ней, при облицовке внутри сухих помещений вагонку можно даже клеить на плоские поверхности составами типа «жидкие гвозди», столярными клеями.
Но в большинстве случаев приходится выравнивать стены и потолки. Металлический профиль и бруски тогда лучше крепить и выставлять посредством П-образного перфорированного кронштейна.
Деревянную подсистему иногда также монтируют без кронштейнов – винтами «через тело». Тогда в брусе сверлится отверстие диаметром немного больше сечения самореза, в основу вставляется полимерная пробка, а для выставления единой плоскости каркаса применяются дистанционные подкладки.
Что касается вида бруса для каркаса и его оптимального сечения, то это зависит не от модели вагонки или способа её монтажа. Например, многое решает толщина применяемого внутри облицовки утеплителя. Как правило, тут нормально отработают пиломатериалы со сторонами в 40-50 мм, а если выравнивать не нужно, то можно использовать рейку со сторонами сечения в 20-40 мм. Брусья и монтажную рейку можно взять обрезные подвяленные, отличный вариант – строганные пиломатериалы, которые характеризуются идеальной геометрией, к тому же проходят стадию камерной сушки, со всеми вытекающими преимуществами.
Шаг расстановки элементов каркаса, в принципе, берётся стандартный для отделочных работ. Для стен подойдёт дистанция по осям брусьев/профилей в 500-600 мм, а вот на потолок лучше установить профили и бруски через 400-500 мм. Шаг расположения точек крепления (например, кронштейнов-подвесов) на стене можно принять в 60-80 см, на потолке стоит крепить чаще – примерно через 50 см.
Часто спрашивают, «нужно ли ставить брусья по периметру каркаса». Да, нужно. По крайней мере, на части плоскостей он должен быть полным. Например, порядок такой:
Практика показывает, что так облицовка получается более стабильной и ровной. Эти элементы не только позволяют выполнить надёжную перевязку смежных плоскостей (реализация наружных и внутренних углов, сочленение стен с откосами…) или избежать «лапшеватости» обшивки в этих зонах, но также являются закладными элементами для монтажа доборов – плинтусов, потолочных галтелей, «косичек» в углах.
3. Чем лучше резать вагонку?
Из какой бы породы ни была изготовлена вагонка, её можно легко кроить ручной пилой по дереву с мелким зубом. Предварительно придётся сделать разметку при помощи столярного угольника. Удобно использовать крупное пластиковое стусло или поворотную торцовочную установку с ручной пилой. Можно немного упростить себе жизнь, применяя электролобзик или сабельную пилу, только пилку лучше взять «чистый рез», чтобы не вырывались волокна и не трескались элементы замка на вагонке. Подойдёт также обычная циркулярка.
Самый продвинутый и практичный инструмент для резки вагонок – это электрическая торцовочная пила с поворотной станиной. Она кроит быстро, очень чисто, без всяких угольников на торце получается прямой угол, хотя можно устанавливать и другие, причём в разных плоскостях.
4. Чем и как крепить вагонку к несущей основе?
Мы уже говорили, что иногда такую облицовку можно приклеить (если плоскость ровная, помещение с нормальной влажностью, выравнивать не нужно). На деле же, в подавляющем большинстве случаев применяются механические способы фиксации. В качестве крепежа тут выступают:
Гвозди используются финишные (с маленькой шляпкой и минипотаем), либо просто мелкие образцы, только с антикоррозийным покрытием или выполненные из цветных металлов, что особенно актуально в парилках. Длина крепежей обычно 25-40 мм. Как правило, гвоздики являются недорогим и самым быстрым вариантом крепления. Но они имеют довольно небольшую удерживающую способность и не потому не совсем подходят для обшивки потолка. Некоторые мастера применяют их только при вертикальном расположении вагонки на стене.
При использовании гвоздиков рекомендуется сделать себе «добойник», например, из сотого гвоздя со спиленным жалом или из сломанного бура сечением 6 мм. Тогда вы не будете повреждать ламели бойком молотка. Добойник, скорее всего, пригодится и при работе с кляймером.
Саморезы используются те, что имеют гальваническое покрытие (жёлтые и белые), головка должна быть «под потай». Дабы не производить предварительное засверливание и не выполнять зенкование, можно подыскать специальные модели винтов с буром на конце и с зенковочными насечками снизу головки. Тип резьбы самореза выбирают по материалу несущей основы, допустим, для оцинкованных профилей берут винты по металлу, обычно со сверлом на острие. Главным достоинством монтажа при помощи саморезов является надёжность крепления, которая подходит для потолков или обшивки фасадов. В отличие от применения гвоздей, такую облицовку из вагонки можно разобрать, а материал повторно использовать. Сложность заключается в том, что необходимо оперировать шуруповёртом, иногда – ещё и двумя (предварительно сверлить вагонку).
Штифты и скобы применяются не часто, ведь для этого нужен хороший забивной инструмент (пневматический, аккумуляторный, сетевой электрический), который обладает специальным узким носиком и тонкой регулировкой силы удара. Главный плюс такого решения – возможность работать одной рукой. Кстати нейлеры, могут забивать также и гвозди.
Кляймер считается надёжным и удобным способом фиксации. Это – фигурная металлическая пластина, которая зацепляется за полку паза вагонки и прикручивается/прибивается к каркасу. Для установки кляймера применяют все виды крепежей, в зависимости от типа основы: гвоздики, винты по металлу (на ЦД профиль), винты по дереву… Некоторые забивные пистолеты даже могут носиком чётко позиционироваться относительно перфорации в кляймере и выполнять монтаж скобой с двумя лапками. Интересно, что саморезы тут лучше подходят не с конусной, а с плоской шляпкой, при этом они не мешают установке следующей ламели, так как на пласти вагонки снизу (в районе шипа) есть углубление по всей длине.
Явным плюсом кляймера считается возможность разборки финишной поверхности без существенных повреждений материала, а также возможность некоторого свободного хода дощечек при температурном расширении. Пожалуй, кляймер – единственно верное решение при облицовке по металлическим профилям и металлическим плоским поверхностям (типа стального полотна входной двери).
Размер кляймера необходимо подбирать. Делают это согласно толщины полки паза конкретной вагонки. Также нужно обращать внимание на качество крепежа, так как слишком много фирм сейчас их производит, так сказать, с переменным успехом.
Нельзя не сказать о том, что все способы монтажа вагонки являются скрытыми. Имея такое удобное сечение профилированного пиломатериала, нет необходимости бить гвозди или крутить саморезы через лицевую поверхность. Причём эстетично шить вагонку возможно как со стороны паза, так и со стороны шипа. А кляймер всегда получается замаскированным по умолчанию.
Между тем в некоторых местах открытый монтаж через тело может быть оправдан, либо необходим. К таким отнесём первую и последнюю дощечку любой облицовываемой плоскости, иногда – в зоне торцевых стыков вагонок на плоскости, при создании наружных углов. В любом случае, желательно продумать свои действия, чтобы крепёж был незаметным или гарантированно перекрывался погонажными финишными доборами – уголками, нащельниками, плинтусами.
5. Как подготовить вагонку к монтажу и защитить её после?
Шлифовать и, тем более, строгать современную вагонку не придётся. Материал полностью готов к использованию. А вот биозащита и защита от влаги может потребоваться, особенно при облицовке на улице (фасад, короб под кровельным свесом) или парилок. Пропитку против биологического разложения и вредителей рекомендуют наносить со всех сторон, в том числе по замку и с торцов. Точно не лишним будет антисептирование деревянных каркасов для вагонки.
Лаки и краски с водоотталкивающими способностями применяют уже после облицовки, то есть покрывается только наружная поверхность. Наносить ЛКМ можно любыми доступными способами, тип покрытия может быть глянцевым или матовым, для сауны или бани часто вместо лаков используют масла. Вагонку окрашивают прозрачными материалами и тонирующими. Как ни странно, но красиво смотрится обшивка, выкрашенная матовой непрозрачной краской, например, белой или бежевой.
Операции по подготовке вагонок довольно просты. Во-первых, нужно выдержать материал в помещении для температурно-влажностной адаптации древесины. Во-вторых, необходимо произвести калибровку и выбраковку ламелей из всех упаковок. Изделия с возможными искривлениями или дефектами замка пускаются туда, где нужны короткие дощечки (над и под окном, над дверью, на откосы…). Ламели с большим количеством сучков или с механическим повреждениями можно смонтировать в зону, которая не будет просматриваться. В-третьих, часто приходится торцевать вагонку, прежде чем начинать отмерять и кроить её по размеру.
Очевидно, что невозможно раскрыть все нюансы монтажа вагонки в одной статье, но основные моменты мы рассмотрели. Покупайте качественный материал и не экономьте на расходниках. Дальше вам поможет только собственный опыт, который, как говорится, сын ошибок трудных.
Как прибить вагонку гвоздями – пошаговое описание рабочего процесса
В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.
На фото: крепить отделку таким способом очень просто
Как проводить монтаж
Весь процесс мы разобьем на 3 части: