Чем лучше сверлить транспортерную ленту
Чем и как резать толстую резину?
Нужно отрезать полосы толстой резины (2 см с тканевыми прокладками, типа транспортерной) Хочу поставить манжеты снизу у калитки и уличных ворот.
Острым ножем — сил не хвататет. Может электролобзиком? что посоветуете?
Ну раз толстая резина 2см да еще с тканью-думаю эта транспортерная лента…уже редкость совдеповская лента толщиной
12-15мм, современная тр лента 10мм. Так вот вес у такой-приличный, смысл делать с такой шторку для калитки? (имхо) А так то тр ленту легко режут 2 человека, желательно длинным острым ножом, тянут от места реза на разрыв в разные стороны…легкоможно повыпендриваться «расслоить» по ниткам, будет потоньше. Резал резину, правда она твердая/жесткая фиг знает от чего
4см на циркулярке диском для цветмета/пластика
Я не строитель, я только учусь 🙂
Вот же кто-то заморочился… сколько и чем надо порезать резину, что б получить столько лепестков на кровлю?!
Гляжусь в тебя, как в зеркало..
еще есть несколько способов с легким «амбре» жженой резины, ту же форму можно нагревать паяльной лампой а потом дубасить, использовать болгарку и т.п.
ну и вариации методов: вместо кувалды — гидродомкрат и подходящий нависший бетонный блок, пресс-форму с волнообразной кромкой, счастья и здоровья в наступившем году, амбре не только от резины, несколько не публичных слов…
В соответствии с ГОСТ 20-85 все виды продукции делятся на типы (с 1 по 4) и подтипы, включающие цифровые и буквенно-цифровые значения (16 различных комбинаций). Их также различают с учетом конструктивных особенностей элементов конвейерных систем. Ленты бывают:
Армированные. Различают резинотканевые и резинотросовые подвиды. Характеризуются повышенной стойкостью к значительным нагрузкам.
Зачем режут транспортерные ленты?
В современном конвейере полотно имеет сложную структуру. Это элемент, нуждающийся в строгом соблюдении правил эксплуатации. Но производственные требования таковы, что допустить критического износа ленты нельзя – это строго запрещено правилами безопасности. Потому собственники оборудования принимают решение о замене вышедшего из строя элемента. Отработанный экземпляр, в свою очередь, отправляется на утилизацию.
Важно понимать, что лента, снимаемая с конвейера, имеет немалые размеры: отличается громоздкостью и значительным весом. Чтобы убрать и вывезти ее, необходимо резать элемент на отдельные части. К тому же, в некоторых случаях изношенные дорожки могут использоваться в других транспортерах.
Резка конвейерной ленты может пригодиться не только для ее раскроя на отрезки определенной длины. Технология может использоваться для ремонта отдельных отрезков. Ведь в процессе эксплуатации нередко повреждаются только края «дорожки», когда ее центральная часть еще может гарантировать безопасность транспортировки. В этом случае оборванные и обтрепанные края обрезаются продольно. А оставшуюся ленту устанавливают на менее широкие транспортеры. В процессе обработки материал дополнительно обрабатывается клеевыми составами. Так снижается риск его расслоения в местах образовавшейся кромки.
Можно ли резать ленту в домашних условиях?
Вручную реально выполнять раскрой тонких резинотканевых лент, не усиленных армирующими элементами. При помощи обычных ножей или специальных ножниц по металлу выполняется рез полотна по заданной траектории.
Чтобы успешно провести операцию, обеспечить ровный, аккуратный раскрой, необходимо:
Чтобы разделать торцевые концы, возможно, потребуются строительные ножи. Расслоить ленту большой толщины можно специализированными крючками. Для зачистки поверхности использовать абразивные материалы со средними или мелкими абразивами.
Для работы с полотном большей толщины может потребоваться болгарка. Если, конечно, под рукой не оказалась специального оборудования.
Специнструмент для раскроя лент
Существенно сократить время на раскрой с последующей стыковкой или заменой помогает профессиональный инструмент. Речь идет о ножах, предназначенных для поперечной или продольной резки транспортерного полотна. При помощи электроножа можно быстро и идеально ровно выполнить раскрой резины любого типа: футеровки, технических пластин и не только.
Подобное оборудование незаменимо:
Специальные электрические ножи для резки транспортных лент помогают в работе с резинотканевыми полотнами и техническими пластинами. Легко справляются с раскроем материала толщиной до 5 см и более (в зависимости от технических параметров оборудования). Гарантируют хорошую производительность: скорость реза составляет от 6 метров в минуту.
В электроножах устанавливается специальный дисковый элемент, изготовленный из быстрорежущей стали. Аппарат подключается к стандартной сети электропитания с напряжением в 220В. Его корпус производят из алюминиевого сплава – прочного и одновременно легкого материала. Это упрощает работу мастеру.
На рынке можно купить импортные специальные электроножи или обратиться к отечественным производителям. При прочих равных условиях российская техника обойдется в закупке на порядок дешевле.
Профессиональные станки для резки транспортерных лент.
Специализированные станки для раскроя конвейерных лент включают в свою комплектацию станину и валы, которые позволяют регулировать ширину полотна. Станочное оборудование подбирается с учетом характеристик и состава транспортерного материала.
Отдельные модификации станков применяют в работе с поливинилхлоридными, полиуретановыми и резинотканевыми лентами. Подобное полотно регулируется по ширине и протягивается между валами. При помощи программы настраивается работа режущего инструмента. Впоследствии он быстро срезает ненужные сантиметры. Выполняется формирование идеально ровной полосы, сматываемой в рулон.
Резинотросовые ленты раскраиваются и режутся на профессиональных автоматических линиях. Режущий инструмент в таких станках может иметь прямую или выпуклую основную кромку, внутри которой размещается дополнительный резец. Наличие выравнивающих валов позволяет исключить риск нарушения линии реза. Когда лента проходит вдоль станины, она попадает между режущими кромками в V-образное положение. Это обеспечивает высокую скорость и бесшумность выполнения поставленной задачи.
Станки для резки конвейерных лент могут быть:
Также различают оборудование, предназначенное для работы с лентами из разных материалов.
Процесс раскроя полотна на станке выглядит следующим образом:
Резка армированных транспортерных лент
Автоматические станки, как правило, применяются для работы с резинотканевыми изделиями. Оборудование нельзя использовать для резки армированных стальными нитями полотен (такие часто применяются в конвейерах, предназначенных для работы в сложных, экстремальных условиях).
Армированные тросами или сетками материалы раскраиваются вручную. Выполняется разрез резиновой части полотна вплоть до металлических жгутов. Стальные сети и тросы режутся при помощи специальных ножей по металлу. Только после этого готовое полотно может подвергаться последующей обработке.
Как сделать отверстие в транспортерной ленте. Как просверлить каленую сталь в домашних условиях. Нюансы при сверлении
Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.
Как резать резину ножом:
Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.
Для начала вам необходимо наметить линию пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).
Начинаем резать резину ножом.
Смачиваем резину водой и режем ножом.
Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.
Отрезанный при помощи воды резиновый брусок.
Как проделать круглое отверстие в резине:
Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.
А – металлическая трубка, Б – поршень
Заточенная железная трубка
Высверливаем кругленькие прокладки из резины
При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.
Выдавливаем поршнем резинки из трубки
Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.
Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.
Сверление резины в воде при помощи сверла.
На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.
Проплавленные в резине отверстия
Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.
Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.
Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.
Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.
Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.
После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.
Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.
Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.
Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.
После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.
После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.
Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.
Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.
Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.
Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.
От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.
После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.
Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.
В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.
Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения. В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее. Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.
Сверлим отверстие в каленой стали
Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:
При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.
Нюансы при сверлении
У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:
Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.
Полезные приемы при сверлении
Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:
Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.
Использование смазочных материалов
При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:
Специальное масло позволяет не только упростить сверление, но и увеличить срок службы применяемого инструмента.
Это связано с тем, что масло может снижать температуру режущей кромки.
Выбор сверла
Довольно большое распространение получили спиральные сверла, которые представлены вертикальным стержнем с двумя канавками. За счет определенного расположения канавок образуется режущая кромка. Среди особенностей выбора отметим следующие моменты:
В специализированном магазине можно встретить практически все необходимое для проведения работы. Однако, достаточно высокая стоимость изделия и некоторые другие моменты определяют то, что некоторые решают изготовить сверло самостоятельно из подручных материалов. Подобную работу можно провести при наличии требующихся инструментов.
Изготовление самодельного сверла
При необходимости можно провести изготовление сверла из каленой стали. Среди основных рекомендаций по проведению подобной работы отметим:
Для того чтобы снизить степень обрабатываемости поверхности проводится добавление масла. За счет этого обеспечивается длительная обработка по причине уменьшения силы трения и снижения температуры.
В заключение отметим, что обработка каленой стали должна проводиться исключительно при применении специальных инструментов. Для работы требуется сверлильный аппарат, так как ручной не позволит получить требуемое отверстие.
Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.
Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде
Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.
Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а также получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чаши унитаза, было вставлено одно из латунных колен вышеупомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.
Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.
Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.
На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаши унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.
Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называют тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.
В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.
В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.
После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.
Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.
Установка биде в унитаз
При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющей стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.
После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачок. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.
Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.
Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.
На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.
При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.
После этого сливной бачок устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачок закрывается крышкой.
Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.
Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.
В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.
Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью