Чем матовать лак под лак
Форум автомастеров Сам Автомастер
Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение 7412641 » 23 сен 2009, 22:20
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Aman » 23 сен 2009, 23:18
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Павел » 23 сен 2009, 23:56
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Smagoo » 07 окт 2009, 09:33
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Evgeny_Zh » 07 окт 2009, 09:59
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Smagoo » 07 окт 2009, 12:12
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Павел » 07 окт 2009, 12:42
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Smagoo » 07 окт 2009, 13:07
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Evgeny_Zh » 07 окт 2009, 13:27
Не кто даже и не смел смеятся здесь большинство людей серьёзных и понимающих, и именно по этому мы Вас выслушиваем и даем советы и рекомендации.
Re: Вопрос о зашкуривании перед нанесением прозрачного лака
Сообщение Smagoo » 07 окт 2009, 15:09
И ещё вот такой вопрос, может немного не в этой теме, но если не сложно: можно ли пользоваться одним и тем же диаметром сопла для нанесения базы и лака. И что будет плохого если так делать? Спасибо.
Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам
Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.
Подготовка к матированию
Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:
Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.
Матирование поверхности
Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.
Заключительные этапы матирования это:
Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.
Матование обычной поверхности
Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.
Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.
Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.
Матование транспортировочного грунта
Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.
Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.
Материалы для матирования
Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.
Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.
Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.
Инструменты для матирования
Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.
Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.
Матирование вручную
При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.
При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.
Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.
Матирование рубанком
При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.
Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.
Матирование авто при помощи шлифмашинки
Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:
Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.
Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.
Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим когда и как нужно делать переход по лаку.
Иногда, при окрашивании небольшого сегмента, не целесообразно покрывать лаком всю деталь. Сделать незаметный переход по лаку вполне возможно, но обычно не рекомендуется, потому что размытая граница может со временем проявиться под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и переход станет заметен. Для хорошей износостойкости лакокрасочное покрытие должно иметь определённую толщину плёнки. Во время формирования плавного перехода при помощи блендера толщина плёнки в месте перехода стремится к нулю. Эта нехватка толщины сокращает износостойкость в месте перехода и ведёт к появлению нежелательных дефектов, таких как: выцветание/затуманивание, видимость линии перехода, отслоение. По этой причине некоторые производители автомобилей не рекомендуют использование такой процедуры и рекомендуют при частичном окрашивании панели кузова, покрывать лаком всю деталь. Это даёт гарантированный результат, который не изменится при дальнейшей эксплуатации.
Когда делать переход по лаку?
Бывают ситуации, когда переход по лаку неизбежен. На машинах, у которых крыша и боковая задняя панель (заднее крыло со стойкой) не имеют разделения, необходимо делать переход, иначе придётся покрывать лаком крышу и заднюю панель с противоположной стороны. Также, при правильной подготовке и реализации переход можно делать на любой другой детали. Всё же, если панель кузова имеет небольшие размеры, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Производители лакокрасочных материалов обеспечивают необходимыми продуктами для реализации перехода по лаку, но, как упоминалось выше, предупреждают о недостаточной износостойкости и уязвимости зоны перехода. Если необходимо дать длительную гарантию на покраску, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Структура перехода по лаку
Плавный переход лака при помощи специального растворителя представляет собой смешивание свеженанесённого лака со старым лаком панели.
Растворитель для переходов (blender) представляет собой очень медленный растворитель. Блендер предназначен для растворения свеженанесённого и старого лака и смешивания их. Это позволяет убрать границу нового и старого лакокрасочного покрытия.
Блендер наносится лёгким напылением. Растворитель для переходов размягчает родной лак панели так, чтобы новый и старый лак слились вместе.
Некоторые современные уретановые лакокрасочные покрытия необратимо отверждены под воздействием температуры. При использовании блендера на уретановых лакокрасочных покрытиях, свежий лак оседает на поверхности этих покрытий, а не смешивается, создавая общее монолитное покрытие. Поэтому очень важно, чтобы лак (в том числе мелкий опыл от него) наносился на поверхность, подготовленную под покраску (от 800 до 1000/1200).
Подготовка
Процесс перехода по лаку
Альтернативный способ
После лакирования панели и плавного напыления в области перехода лака, в разведённый с отвердителем лак добавляется 50% блендера от количества лака. Эта смесь распыляется низким давлением (не более 0.8 бар) на зону перехода. Если останется сухой опыл, то его можно растворить, распылив чистый блендер. Обычно достаточно распылить только эту смесь. Многие мастера используют именно этот способ, так как смесь получается менее жидкая, чем чистый растворитель для переходов и уменьшается вероятность возникновения подтёка.
Полировка перехода по лаку
Перед началом полировки область перехода должна быть полностью высохшей и отвердевшей, иначе полировка навредит. Если есть возможность, то лучше высушить окрашенную панель и место перехода инфракрасной сушкой.
После окончательного затвердевания нужно отшлифовать переход абразивом 2000 или 2500 и отполировать, используя все необходимые полировальные пасты. Полировать нужно на малых оборотах и не нагревать поверхность.
Если всё сделать правильно, то область перехода будет незаметной.
Чем матовать лак под лак
Устранение дефектов на базе перед нанесением лака
elvis: Хотелось бы поделиться моими наработками по этому делу.Иногда возникают при покрытии базой всякие пылинки оконтуренность и прочие неприятности.Которые не убираются салфетками.Я обычно подсушив это место лампой беру отрезаю тонкую полоску абразива Р600 которая с губкой и подшкурив слегка далее енто место прохожусь золотым скотч-брайтом и далее пылесборная салфетка и все У кого какие мнения
Puma: тысячной. иногда смоченной в воде. Потом обезжиркой и заново перекрываю базой
Moroz: Абралон 1000 вручную, прошелся на сухую, продул, салфетка и дальше крашу.
Дед: Шкура 800-1200 с биологическим растворителем типа «слюна», затем спиртовая обезжирка, салфетка, биндер из баллончика, далее краска.
ls800: 1000 на мокрую обезжиркка, продувка, липкая салфетка
соломон: Ну про убирание малярным скотчем волосинок и пылинок знают все
Pivo: а на водянке после 1000 видать риски,так что всё время в заднем кармане всегда лежит маленький кружок 2000 абралона подсушил ширк ширк,набрызгал чутка краски и продолжение банкета продолжается
Rover: соломон пишет: про убирание малярным скотчем волосинок и пылинок знают все и не только их, я тут муху так выковыривал из лака, и откуда только взялась, сволочь
maxx-l: Попробую отпишусь))))
mihas: Да ну Володя, не загоняйся так по ерунде. Сутки вообще можно выдерживать до лака. Попробуй задуть что то базой чисто, и через даже несколько суток базовая краска при воздействии растворителя легко подрастворяется. А в лаке растворитель присутствует. Значит и адгезия возникнет. Я уж не говорю про выдержку несколько часов.
Vovan064: mihas Спасибо, успокоил..буду переступать через себя а то последнее время появились пылинки, именно на базе, что даже после полировки лака видно её, т.е. ее как бы лаком заливает..клиент-то не видит, но все равно не должно так быть.
Паша-малыш: Vovan064 лучше не торопись, дай базе(если есть стрем) просохнуть не 10-15 минут, а 25-30, тогда гарантированно всё нормально будет. Ты не забывай, что в любом случае в помещении температура по эшелонам разная идет. Вверху потеплее, внизу-похолоднее. Как у меня вытяжка и нагнетатель стоит, так это ощущается вполне. Лучше перебдеть.
дядя вася: Я несколько раз влезал липкой в недосушенную базу. Сразу заливал по новой, и ничего не видно.Но если с растройства потерять время и косяк высохнет,то 1500 с водичкой.
maxx-l: А с лакобиндером Диеза можно побороть много дефектов подготовки.
диез: maxx-l Значит ты уже работаешь без проблем,так и должно быть.
miha-tag: вот ссылка http://autocolor.borda.ru/?1-11-40-00000505-000-0-0-1267908420 рецепт приготовления и использования *типа биндера* во втором ролике. я тоже пользуюсь им, только растворителя немного поменьше лью.
Bobr: я тоже, что-то подсел на этот лакобиндер Но недавно что-то не вышло. Красил капот, цвет что-то вроде светло песочного, склонен к яблочности. Задул до прокраса базой, затем слой лакобиндера, затем снова полусухой слой базы. Пока база была не полачена, все было супер, однозначно никаких полос и яблок, даже салфеткой это чувствуется обычно. После первого слоя лака появились полосы Причем прям во время нанесения лака я чувствовал как они образовывались Мне показалось, что лак размывал (если так можно выразиться) слой базы в центре факела до лакобиндера Как с этим бороться? В итоге полосы на капоте еле просматривались только мной и только в гараже, при солнечном свете я их мог находить чисто интуитивно.
vasek: Bobr пишет: В итоге полосы на капоте еле просматривались только мной и только в гараже, при солнечном свете я их мог находить чисто интуитивно. Да на тазах с завода все это видно и без микроскопа.
диез: Bobr Обязательно нужно ложить в глянец.
диез: На этой недели постараюсь закинуть еще один метод нанесения базы,может кому пригодиться.Видео уже снято.
Вальтер: Bobr пишет: Мне показалось, что лак размывал (если так можно выразиться) слой базы в центре факела до лакобиндера Как с этим бороться? Сушить этот бутерброд хорошо перед лакировкой.
pawasonic: Вы извращенцы!
Roman_Vitov: а я что то этот лако биндер попробовал 3 раза. мне эта жидкость показалась совсем не предсказуемая. из 3х раз 2 раза потекла. Мне кажется от полос ни биндер не лако биндер не поможет. только регулировка пулика, а от облак/яблок вполне. Но есть еще проще способ. взять растворитель для переходов и пройтись им по поверхности мокро, но осторожно чтоб не переусердствовать и зерна встанут как надо. проведите эксперемент положите сухо базу и тутже залейте растворителем. там где растворителя небыло проведите салветкой она цеплятся будет, а там где растворителем прошлись салфетка чистая и не застревает.
miha-tag: Bobr пишет: межслойку я делал минут 20-30, тщательно салфеткой протер я про межслойку между 1 и 2 слоем лака
малый: pawasonic пишет: Вы извращенцы!
Юрий74: vasek пишет: Да на тазах с завода все это видно и без микроскопа. На Лоханах тоже бывает
бывалый: pawasonic пишет: Вы извращенцы!
бывалый: mihas пишет: Сутки вообще можно выдерживать до лака. Если без добавления отвердителя,не более 3 часов.По прошествии этого времени или снова базой,или бесцветной базой для переходов(,,лакобиндер»Диеза не из этой оперы).
Вальтер: miha-tag пишет: я про межслойку между 1 и 2 слоем лака А какая там межслойка, тест на отлип и вперёд.
miha-tag: Вальтер так речь о том,что раствор из лака пропитывает базу на лакобиндере и та идет яблоками и если уж пришлось пользовать этот чудный прподукт, то нужно быть повнимательнее при лакировке, особенно если лак хс.
Вальтер: Вот поэтому я не любитель лаков в которые по техничке идёт растворитель, развёл с отвердителем и в бой, и проблем меньше.
малый: Вальтер пишет: развёл с отвердителем и в бой, и проблем меньше. А разве растик не в лаке изначально?
miha-tag: малый пишет: А разве растик не в лаке изначально? конечно там уже есть растворитель. в шпатле и то его немного присутствует
малый: miha-tag пишет: конечно там уже есть растворитель. в шпатле и то его немного присутствует Так и я о том же
Матирование поверхности: скотч, гель, паста?
Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.
Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.
Матование обычной поверхности
Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.
Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.
Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.
Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.
Матование транспортировочного грунта
Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.
Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.
Материалы для матирования
Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».
Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.
Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).