Чем можно развести смолу
Чем можно развести смолу?
Что может растворить смолу?
Бензин (керосин). Уайт-спирит. Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).
Как сделать жидкий битум?
Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум. Раствор разогревают до температур от 190 до 200 градусов. В процессе нагревания нужно постоянно перемешивать массу.
Чем лучше мазать смолу?
Как размешать битум с соляркой?
Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать. Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.
Как правильно растопить смолу?
Ставим кирпичики на ребро, на него емкость, в емкость смолу (кладите примерно пару кило, а потом при расплавлении будите подкладывать остальную), разжигаем костёр под емкостью, используя небольшие щепки (огонь стараться поддерживать небольшой, чтоб смола расплавилась, а не кипела вокруг не расправленных кусков.
Чем убрать древесную смолу?
Как убрать смолу с одежды спиртом
Смочите спиртом кусочек ткани, губку или ватный диск. Хорошенько потрите пятно, пока оно не исчезнет. Постирайте одежду вручную или в стиральной машине.
Как развести битум для гидроизоляции?
Для того чтобы разбавить мастику битумного вида используют сольвент, толуол, бензин, уайт-спирит, в крайнем случае можно применить керосин. Некоторые составы могут быть разбавлены обычным или отработанным маслом. Перед тем как разбавить состав, его необходимо подогреть.
Чем можно растворить битум?
Как растопить кедровую смолу?
Воду не следует нагревать больше чем до 40 градусов Цельсия, наливаете масло в малую кастрюлю, периодически перемешиваете. Когда температура масла стала 30-35 градусов Цельсия добавляете нужное количество живицы кедровой и постоянной перемешивайте и контролируете температуру воды и масла.
Как топить эпоксидную смолу?
Как развести битум для кровли?
Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум. Раствор разогревают до температур от 190 до 200 градусов. В процессе нагревания нужно постоянно перемешивать массу.
Чем развести смолу для покраски фундамента?
Как развести гудрон соляркой?
Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор. Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать. Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.
Как приготовить краску из битума?
Берём в пропорции 1 литр бензина (от 95-го и выше), + грамм 300 битума. Битум измельчаем и всыпаем в ту же пластиковую бутылку на 1, 5 литра. Заливаем туда бензин. Постоять до готовности должно, в тёплом месте с месяц, может меньше.
Разбавление эпоксидной смолы
Бывает так, что возникает необходимость разбавить эпоксидную смолу что бы снизить ее вязкость и/или повысить впитываемость. Чаще всего для этого используют ацетон, спирт, растворитель 646 и др.
А вы задумывались как это влияет на свойства смолы? Может проще просто подогреть смолу, ведь это тоже сделает ее более текучей. Или лучше все же пользоваться специальными разбавителями для смол? Давайте разбираться! Ведь эта статья призвана помочь вам решить, стоит ли разбавлять смолу ценой потерь в ее свойствах. А нужно ли вообще ее разбавлять?
• Добавление в смолу небольшого количества одного из этих растворителей оказывает значительное воздействие на вязкость смолы. Для примера: при добавлении в смолу 5% расворителя для лаков вязкость падает на 60%.
• Быстролетучий растворитель увеличивает жизнеспособность смолы и время ее отверждения, подвергая риску надежность и предсказуемость отверждения. К тому же при длительном отверждении смолы дольше придется ждать ее готовности под шлифовку. • Растворитель может вызвать усадку смолы. Разбавленная смола, заключенная в большом замкнутом объеме (при укреплении полости в гнилой древесине), скорее всего не даст испариться всему растворителю
• При нанесении толстым слоем смола полимеризуется быстро и не весь растворитель успевает ее покинуть до отверждения. С течением времени растворитель все же пробьет себе дорогу наружу, смола же при этом получает усадку и во многих случаях покрывается трещинами. При усадке смолы на отделанных поверхностях начинает проступать текстура ткани. Для того, чтобы вызвать это явление, достаточно обработать поверхность шлифованием. Часто при усадке на поверхности проявляется и текстура основы. Это явление будет напоминать о себе до тех пор, пока весь растворитель не покинет смолу • Растворители (особенно ацетон) влияют на цвет отвержденной смолы. Этот эффект проявляет себя не сразу, но при введении ацетона цвет смолы меняется – желтеет.
• Растворитель понижает вязкость на небольшое время. При нанесении кистью или валиком смола перемешивается и растворитель быстро улетучивается, а вязкость смолы непрерывно растет.
• Присутствие летучих растворителей в смоле неблагоприятно сказывается на здоровье и безопасности. Сами компоненты смолы не являются пожароопасными, но это свойство растет пропорционально добавленному растворителю. Также пары многих растворителей вредны для здоровья и для исключения опасных доз требуется хорошая вентиляция. И никогда, НИКОГДА, не оттирайте смолу с рук при помощи растворителей, это только ускорит ее проникновение в кожу!
А надо ли вообще понижать вязкость смолы? В некоторых ситуациях это подходит, а в некоторых – нет. Начнем со всем известного факта, что смолы с хорошо сбалансированными свойствами разрабатываются химиками – технологами и не за один день. Это труд! Это опыт! Специалисты разрабатывают рецептуры смол, которые будут обладать необходимыми свойствами для определенных условий и целей. По сути, вам достаточно приобрести «правильную» смолу.=) Но если вы по какой то причине приобрели продукт, не соответствующий вашим задачам и решили самостоятельно что-либо в нем изменить, то тем самым вы тоже выступаете в роли химика-технолога и должны осознавать последствия своих действий.
Чаще всего смолу разбавляют для того что бы:
• что бы смола глубже проникла в древесину и сделала ее более водостойкой
• что бы пропитала древесину и вернула ей былую прочность
Давайте обсудим это по пунктам.
2) Водостойкость. Разбавленная ацетоном смола становится пористой, что ухудшает ее качества водостойкости. Вызвано это быстрым испарением ацетона. А вот обычное покрытие древесины смолой обеспечит достаточно хорошую водостойкость без какой-либо пропитки вообще. Потому что тонкий слой чистой эпоксидной смолы на поверхности является более водостойким, чем слой разбавленной, пористой смолы, проникшей глубоко в древесину. Лаборатория древесных материалов разработала специальный тест, оценивающий сопротивление материалов впитыванию влаги. Он измеряет количество влаги, поглощенной древесиной при непрерывном поддержании 100% влажности. Такой эксперимент вы можете провести и самостоятельно и убедиться, что разбавленная смола крайне далека от не разбавленной по сопротивлению к влаге.
3) Пропитанная смолой сгнившая древесина станет твердой, но выдерживать былые нагрузки все равно не сможет. Т.е. пропитывать «гнилушки» имеет смысл, если сгнивший элемент не испытывает нагрузок и ему достаточно быть всего лишь твердым Сгнившему палубному бимсу или мачте недостаточно пропитки смолой для восстановления первоначальной нагрузочной способности.
Снижении вязкости смолы путем нагрева.
Нагревание компонентов эпоксидной смолы по отдельности с последующим смешиванием дает нам жидкую композицию, обладающую после полимеризации всеми свойствами смолы, отвержденной при нормальной температуре. Вязкость эпоксидной смолы очень сильно зависит от температуры и нагрев ее компоненты (смолы и отвердителя) и/или поверхности значительно ее понижает.
При работе с древесиной лучшим способом теплового метода снижения вязкости является нагрев самой поверхности без нагрева смолы. Надо смешать компоненты и нанести смолу на теплую древесину. Источник тепла следует убрать перед самым нанесением. Когда смола оказывается на теплой древесине, она нагревается и теряет вязкость. При понижении температуры деревянной поверхности смола успевает проникнуть достаточно глубоко до начала полимеризации. При таком способе (нагрев древесины вместо смолы) вы получаете два преимущества: на рабочей поверхности смола имеет низкую вязкость, а смесь смолы с отвердителем в емкости обладает более долгим временем жизни, чем разогретая смесь.
Снижение вязкости смолы тепловым методом имеет и свои минусы. Теплая эпоксидная смола полимеризуется быстрее, и чем выше ее температура, тем быстрее проходит процесс полимеризации, возможно даже «закипание».
При нормальном нагреве рука должна спокойно выдерживать температуру поверхности или емкости со смолой, а это градусов 50 максимум. Перед тем как замешать смесь, подготовьте все необходимое и работайте быстро. Для увеличения жизнеспособности смолы лучше подобрать отвердитель с большим временем отверждения.
Мы считаем, что в большинстве ситуаций предпочтительным будет тепловой способ снижения вязкости, а не при помощи растворителей. До тех пор, пока смола не получила перегрева, она сохранит после отверждения все свои характеристики. Введение растворителей является самым простым способом, но при этом сильно страдают прочность и водостойкость.
Небольшое резюме:
Снизить вязкость смолы можно растворителями из строительного магазина, можно путем подогрева. А можно приобрести растворитель, рекомендованный производителем эпоксидных смол. Выбор же всегда остается за Вами!)
Чем можно разбавить эпоксидную смолу до жидкого состояния
При покупке такой специфической вещи, как эпоксидная смола или эпоксидный клей, иногда не рассчитаешь нужное для дела их количество, в результате чего остаются излишки сырья для эпоксидных отливок или склейки. Проходит время, и, как бы мы хорошо, в соответствии с рекомендациям, эту эпоксидку не хранили, он загустевает или даже немного кристаллизуется.
Но тут есть один нюанс: химики в результате своей работы всегда создают эпоксидные материалы с оптимальным свойствами, и текучесть в их числе. Если уж материал загустел, есть как минимум два способа сделать его более жидким, а следовательно и более текучим. Но происходит это с неизбежной потерей качества смолы в ту или иную сторону. Рассмотрим плюсы и минусы обоих способов.
Способ первый — летучие вещества
Данная методика заключается в добавлении в эпоксидную основу, еще до введения в нее отвердителя, разжижающих летучих веществ, это могут быть нитроразбавители, ацетон или спирт. Главное условия такого добавления – особая тщательность размешивания этих двух компонентов, самой эпоксидки и разжижающего ее вещества. Только убедившись, что получилась однородная смесь, в нее вливают отвердитель.
Эпоксидная смола при соблюдении условий ее хранения не теряет своих свойств на протяжении от 3 до 10 лет. Но это вовсе не касается отвердителей, которые теряют свои качества уже на исходе заявленного гарантийного срока, который не превышает обычно полутора лет. Поэтому отвердитель для долго хранившейся эпоксидки или эпоксидного клея нужно брать свежим. Более того, желательно, чтобы он быт таким же по составу, как и оригинальный – ПЭПА или ТЭТА.
Теперь рассмотрим, что происходит со смолой, к которую добавлен растворитель. Смола разбавлена, отвердитель введен, началась реакция полимеризации. Но вы помните, какова самая характерная особенность эпоксидных составов — полное отсутствие усадки. Объем и вес теряются в такой ничтожной степени, что этими величинами можно пренебречь: по оценкам специалистов, потери объема и массы застывшего вещества составляют около 0,001%.
Но картина резко меняется при введении в смолу летучих, а других не бывает, растворителей или разбавителей. В процессе отверждения, которое всегда сопровождается повышением температуры состава как минимум на 2-3°C градуса, а бывает и на десятки градусов, летучие фракции начинают активно испаряться из эпоксидной смолы. Что делают молекулы летучего вещества, покидая основной состав, они проделывают «дыры» в массе вещества, застывающая смола теряет свой вес, объем и становится пористой. Что неизбежно приведет к потере такого хорошего качества эпоксидной смолы, как способность к гидроизоляции.
Теряются также склеивающие способности состава, клей делается менее прочным на разрыв. Хотя, может становится более прочным на излом, может повыситься его гибкость. В любом случае нужно смотреть, каковы будут конечные свойства, а для этого стоит сделать пробную отливку, заливку или склейку.
При динамометрических замерах прочность склеиваемого соединения с использованием в загустевшей смоле разбавителя падала на 35%. Если же превысить 5% лимит вводимого в смолу разбавителя, можно получить очень гибкий, эластичный материал, но прочность его будет ниже всякой критики. Единственное практическое использование такого клея, наверное, будет в обуви, в подметке. В той ее части от носка до середины ступни, которая работает на изгиб несколько тысяч циклов в сутки.
Нужно непременно смотреть на количественное соотношение добавляемого в смолу вещества по сравнению с основной массой эпоксидки, здесь зависимость потери вязкости от разбавителя нелинейная.
Например, если добавить в загустевшую смолу всего 5% от массы смолы разбавителя для лаков, то его текучесть возрастет не на 5%, а на 60%.
Поэтому такие разбавители нужно вводить малыми порциям, тщательно перемешивать и уже в процессе перемешивания смотреть, что получается. Обычно для разжижения загустевшей смолы берут денатурированный спирт, ацетон или разбавители для лаков, в том числе и нитро, как самые доступные. Но практика показывает, что лучшим из перечисленных являются лаковые разбавители.
Важным показателем разбавленных смол является их неизбежная усадка. Здесь тоже есть свои «подводные камни».
Если все перечисленные причины не смущают вас, или они для склеиваемых или пропитываемых поверхностей несущественны, то придание смоле большей текучести разбавителями или растворителями вполне оправдано. В остальных случаях лучше воспользоваться тепловым способом.
Второй метод — тепловой
При тепловом способе разжижения тоже есть свои опасности, и первая из них – стоит только перегреть смолу до какого-то критического уровня, начинается ее дальнейший саморазогрев. Тогда после введения отвердителя можно просто не успеть этой смесью воспользоваться, температура возрастает настолько, что схватывание начинает происходить прямо на глазах, емкость со смолой нагревается до обжигания рук, из твердеющего состава может начать идти дым и возможно даже самовоспламенение.
Появление уже даже легкого дымка служит сигналом того, что разводимое покрытие или клей испорчены, его нужно выбрасывать.
Поэтому при нагреве лучше пользоваться не строительными или другими фенами, которые делают такой нагрев неравномерным, а водяной баней с постепенным подъемом температуры и постоянным помешиванием смолы для равномерности нагрева. В любом случае не стоит греть основной состав без отвердителя выше 45°C градусов. Максимум – 50°C, да и то с постоянным контролем состояния, и, естественно, после введения в первый, эпоксидный компонент второго, отвердителя, воспользоваться такой смолой нужно очень быстро. Будь-то заливка или нанесение слоя смолы кистью, да и заливку лучше разравнивать опять-таки с помощью кисти.
Главные правила при работе с разбавленной или разжиженной нагревом смолой:
Выбирая способ повышения текучести, соответственно, понижения вязкости, способом разбавления летучим растворителями лучше пользоваться в очень ограниченных случаях. Предпочесть же нужно способ нагрева тем или иным способом: или самой смолы, или склеиваемой и нагреваемой поверхности. Во втором случае сохраняются все заявленные при создании и выпуске свойства эпоксидного материала.
Чем растворить смолу и как убрать её с доски
Отправим материал на почту
На очередном объекте, которым я занимаюсь, необходимо было заменить деревянное покрытие в бане. Делалось оно из самодельных досок, поэтому сразу после начала разбора покрытия выяснилось, что в некоторых местах начала выделяться смола. Смолу отчистил, доски заменил, а хозяину провёл лекцию про дерево и смолу, также рассказал какими способами можно отчистить смолу с доски. Придя домой, решил, что и вам будет полезно узнать, как удалить смолу с поверхности доски.
Как удалить смолу народными средствами
Деревянные доски – это очень востребованный материал, который в ходе работ с ним часто пачкается в смоле, что нежелательно. Ниже я расскажу о проверенных способах, как убрать смолу с деревянной доски.
Дерево является инертным материалом, поэтому отчистить его поверхность от смолы будет несложно. Использовать для этого мы будет народные средства, ведь найти в домашних условиях растворяющие клейкие вещества жидкости будет нетрудно.
Нашатырный спирт и ацетон
Раствор для растворения смолы из нашатырного спирта и ацетона готовят, смешивая эти два компонента в пропорции 2 к 1. А процесс удаления смолы происходит следующим образом:
Во время процесса обессмоливания снимается слой древесины толщиной 1-2 мм. Поэтому желательно проводить процедуру после шлифовки деревянного материала.
Поташ и сода
Для изготовления данного реактива вам потребуется карбонат калия, также известен как поташ, и сода. Смешивать их нужно в равном количестве, достаточно будет по 50 г каждого компонента.
Порошковую смесь нужно залить литром горячей воды. Дальше ещё горячим раствором нужно протереть до полного очищения места доски, испачканные смолой.
Удобнее всего будет это делать полужесткими или мягкими щётками, хотя можно использовать и губки. Однако не используйте металлические щётки, они не подходят для обработки щелочами, да и могут повредить деревянную поверхность. После процесса необходимо промыть и высушить поверхность доски.
Если вы желаете ускорить процедуру, то добавьте в уже готовую смесь 250 мл ацетона.
Уксус
Также от нежелательных смолистых пятен и наплывов можно избавиться и при помощи слабых кислот. Например, уксусная кислота, которую крайне легко найти в домашних условиях.
Перед тем, как нанести кислоту, необходимо разбавить концентрированный уксус водой. Пропорция 1 к 50.
Грубую губку, ветошь или щётку нужно смочить в растворе, после чего тереть материал до тех пор, пока он не очиститься от смолы.
Подобный раствором также можно протирать материал после применения щелочей, так как в ходе реакции нейтрализации уксус уберёт избыток реагента.
Как оттереть профессиональными составами
Очистить деревянное изделие от смолы можно не только народными способами, для этого существуют профессиональные средства. Самыми распространёнными такими средствами являются ацетон, спирт, Уайт-спирит, нитрорастворитель. В некоторых магазинах вы можете найти специальные средства для удаления смолистых составов.
Уайт-спирит
Уайт-спирит – это органический растворитель, что применяют для разбавления: алкидных эмалей, лаков, масляных красок, мастик. Из-за своего состава Уайт-спирит отлично растворяет жиры, масла, органические соединения серы. Поэтому хорошо удаляет следы смолы на поверхности дерева.
Процесс очистки поверхности дерева от смолы Уайт-спиритом следующий:
Mellerud
Mellerud – это специальное средство, что предназначено для удаления следов клея, однако ним также можно удалить:
Этим средством можно обрабатывать следующие виды поверхностей:
Очистка поверхности от смолы при помощи Mellerud происходит в следующем порядке:
Сольвент
Сольвент – это универсальный нитрорастворитель, что применяют для работы со следующими веществами:
Очищается испачканная смолой поверхность при помощи сольвента аналогичным другим растворителями способом:
При работе с сольвентом соблюдайте стандартные правила безопасности с токсичными жидкостями, а также используйте перчатки и респиратор.
Механическое удаление
Для того, чтобы удалить смолу с доски механическим способом, необходимо дождаться пока случайно нанесённая масса затвердеет. Дальше её снимают при помощи ножа, скальпеля, шпателя или любого другого острого предмета. После удаления необходимо отполировать поверхность наждачной бумагой или другим шлифовальным инструментом.
Иногда имеет смысл вырезать ножом или просверлить фрезером крупные смолистые участки в районе сучков. Сделанные углубления необходимо заполнить шпаклёвкой или же выставить деревянный чопик на клей, после чего нужно отшлифовать доску.
Если же вы пропустите капли смолы, то со временем они станут источником новых клейких каплей. А при нагревании усиливается выделение смолы на досках из хвойной породы древесины.
Особенности очистки перед и после покраски
Обессмоливание рекомендуется проводить до покраски, так как нанесение лакокрасочного покрытия на деревянную поверхность не останавливает появление новой порции живицы на поверхности.
Шансы сохранить декоративное покрытие, проводя процесс обессмоливания до покраски, более высоки. Удалять смолу с поверхности древесины можно различными средствами, в том числе и растворителе, также можно применять и механический способ удаления. Однако в любом случае после обработки поверхности её нужно отшлифовать.
Если ваше деревянное изделие уже покрашено, то процесс удаления смолы усложняется. Используйте безопасные средства для того, чтобы не повредить декоративное покрытие.
Подойдёт следующий состав:
Вода для смешивания компонентов должна быть горячей, а процесс нужно проводить, пока жидкость не остыла. При помощи ветоши, смоченной в мыльном растворе, удаляют выделившуюся смолу.
Рекомендую следующее видео, в котором автор производит очистку доски от смолы:
Как итог.
Деревянные доски – весьма востребованный материал, что крайне часто пачкается в смоле, из-за чего могут возникнуть лишние проблемы. Поэтому смолу удаляют с поверхности доски. А для этого процесса могут использовать уже готовую химию, народные средства или механические методы. Средство для обессмоливания необходимо выбирать исходя из того, покрашено ли ваше изделие, и количества на нём смолы. После очистки доски любым способом, её поверхность необходимо отшлифовать.
Напишите в комментариях, как считаете какие средства для удаления смолы лучше – народные или профессиональные средства?