Чем можно заменить холст
Как сделать холст своими руками
Творчество сейчас на пике моды. Многие занимаются вышивкой, плетением и другими видами искусства. А еще больше людей увлекается рисование. Живопись – прекрасный способ не только провести время с пользой, но и по-настоящему выразить свои чувства. Но что делать, если нет возможности или средств приобрести основу для своего произведения искусства? Ведь картину без холста не напишешь?
Есть простое решение – сделать своими руками. Времени и материалов понадобиться не так много, а результат не будет сильно отличаться от покупных экземпляров.
Для изготовления понадобиться:
-деревянная рейка – средней ширины;
-2 пакетика желатина;
-акриловая краска белого цвета;
Деревянную рейку с помощью стусла (приспособление для резки досок в виде лотка) и ножовки распиливаем на 4 части под углом 45 градусов и 1 часть выпиливаем под прямым углом. Получились размеры: 2 рейки по 76 сантиметров, 3 по 41 см. Можно сделать любые, на Ваше усмотрение.
Далее на все торцы рейки клеим двухсторонний скотч. Делается это для удобства соединения степлером. Наносим липкую ленту на все 4 угла, затем прижимаем, придавая рамке форму. После берем строительный степлер и закрепляем конструкцию с его помощью. Скобы ставим как можно чаще, для повышения надежности. Несколько штук с изнаночной стороны (можно 4 – 5) и 1 с лицевой. Операцию проделываем на всем местах соединения реек. Подрамник готов.
Натягиваем холст
Его роль может играть любая хлопчатобумажная ткань, например, старая простыня. Можно использовать даже цветную, все лишние цвета уйдут в процессе подготовки. Полотно вырезаем по размеру подрамника с припуском в 3 сантиметра с каждой стороны. С помощью степлера закрепляем ее на подрамнике: крепится с одной стороны 1 скобой, потом натягиваем и закрепляем с другой стороны и так поочередно по каждой рейке, по всему периметру. Натягивать нужно так, чтобы ткань не провисала, но и не трещала, иначе порвется. На углах: прикрепляем ткань близко к углу подрамника, загибаем на один из торцов, лишнюю распределяем по изнанке и прибиваем степлером.
Пропитываем полотно
Для проклейки холста нужно использовать желатин. На представленный размер подрамника уходит 2 пакетика. При меньшем или большем размере полотна, количество пакетов так же изменяется. Замачиваем желатин в воде, оставляем на 10 для разбухания, затем разогреваем в микроволновке до полного растворения. Растворенный желатин оставляем остывать, но не даем загустеть. Жидкой смесью промазываем края полотна. Особое внимание углам – где ткань в несколько слоев. Еще мокрые углы простукиваем молоточком, чтобы убрать лишний объем ткани. Оставляем холст сохнуть, а желатин дальше остывать. Когда он уже загустел, но еще легко перемешивается, наносим на холст. Делаем это круговыми движениями, не втирая, аккуратно. Можно использовать кисть или поролоновую губку. Если обратная сторона все еще сухая, то вы все делаете правильно. Процедуру необходимо повторить 3 раза, давая поверхности высохнуть.
Далее следует грунтовка. Для этого делаем смесь из акрилового лака и краски. Пропорции примерно 5:1 – 5 частей краски и 1 лака. Полученной смесью покрываем холст. Незабываем тщательно пройтись по торцам. После полного высыхания – примерно 12 часов, нужно повторить процедуру 1 или 2 раза, пока он не станет полностью белым.
Холст и не холст, вот в чем вопрос. На чем картины лучше?
Картина маслом на холсте — именно это ищут покупатели в первую очередь.
На практике художники пишут не только на холстах, но и на картоне и даже бумаге. И эти варианты тоже по-своему интересны.
Я, как и многие, больше всего я люблю писать на холсте, натянутом на подрамник. Это именно любовь. Но большую часть рабочего времени провожу в контакте с картоном.
Расскажу обо всем по порядку.
Холст на подрамнике. Чаще всего заказчик и покупатель рассматривает именно такой вариант, потому что это красиво, долговечно, эффектно и дорого смотрится.
На самом же деле, холст холсту рознь…
Время показало, что льняной холст — лучшее решение для живописи. Параллельно существуют хлопковые, смесовые и синтетические холсты.
Хлопок, по сравнению со льном, менее прочный, больше подвержен гниению и деформации. Чаще всего такой холст берут начинающие художники из-за недорогой цены. Лет 20-30 эта работа, конечно проживет. Мое мнение, если работа на хлопковом холсте выставлена на продажу — это хороший повод для покупателя попросить скидку.
С синтетическими холстами я дела не имела. Я против синтетики по экологическим, эстетическим и кинестетическим причинам. Хотя, производители обещают многовековую сохранность работ, написанных на них. В этом нет сомнений. Возможно, через тысячи лет, археологи другой цивилизации раскопают именно их и сделают соответствующий вывод о нашей культуре.
Для работы на продажу или заказ лучше всего брать льняной холст в рулоне, натягивать и грунтовать самостоятельно.
Причин для этого две.
Первая — холст в рулоне, по мнению знатоков, более качественный, так как состоит из длинных волокон, что делает его более прочным. Считается, что при промышленной натяжке используют менее качественную ткань. Я это проверить и доказать не могу, но есть еще причина, чтобы самостоятельно готовить холсты для живописи. Это качество проклейки и грунта. Здесь, к сожалению, очень часто бывает брак, который не заметен в магазине. Поэтому при покупке готового холста, обязательно нужно проверить, чтобы рабочая поверхность была без повреждений, качественно загрунтована и рисунок ткани был натянут без перекосов. Если художник пишет пастозно, перекос на ткани не играет большой роли. Но если холст берется под деликатную живопись, практически невозможно скрыть этот дефект.
Здесь, на фото, повреждена поверхность холста. Производитель прибил этикетку. При проникновении масла в эту дырочку, под грунт, холст начнет портиться.
Картон занимает второе место по прочности и сохранности после льняных холстов. В музеях нередко встречаются работы, написанные на картоне и оргалите.
Это не какой-нибудь картон для школьных поделок, а очень прочный, толщиной от 2 до 3 мм, плотно спрессованный, проклеенный, покрытый грунтом, одним словом, неубиваемый. Причины моей любви к нему еще в том, что:
• художникам его удобнее хранить, чем холсты на подрамниках;
• можно вырезать любую форму и размер;
• есть возможность очень хорошо сэкономить на рамах;
• более широкие варианты для оформления готовых работ.
Из минусов — хрупкость углов и небольшой формат. Работа размером более 50 см по большей стороне рискует неконтролируемо изгибаться. В меньших форматах это не критично. А хрупкость углов поправляет рама. Вариант, когда холст приклеен на картон тоже решает эту проблему.
Осталось рассказать про бумагу.
Некоторые художники используют ее для этюдов. Это бумага изготовленная специально для живописи. В последнее время она стала появляться в магазинах. На обычной бумаге писать маслом нельзя — картинка просто рассыплется через несколько лет.
Есть, конечно, мастера грунтовать и обрабатывать бумагу самостоятельно, но мнения о сохранности очень противоречивы. Сколько лет будет храниться работа на специальной промышленной бумаге для масла, тоже сказать не могу, конкретных цифр не нашла.
Но мои знакомые художники очень довольны ощущениями от работы на такой бумаге. В ближайших планах у меня тоже попробовать, что это за зверь.
Расскажите, на чем вы предпочитаете писать этюды? Пробовали бумагу для масла? Поделитесь впечатлениями.
Холст да не только: на чем еще можно писать масляными красками?
Начинающие художники часто задумываются на чем писать маслом. В большинстве случаев в качестве основы для живописи используют холст. Его можно найти в каждом специализированном магазине в разных вариациях: из натуральных тканей (лен, хлопок) и синтетики, комбинированные, больших и маленьких размеров.
Я всегда рекомендую выбирать природного происхождения, ведь они более прочные и меньше поддаются провисанию со временем. Для максимального комфорта, современный художник может приобрести грунтованный холст на подрамнике или сделать грунтовку и натяжку полотна самостоятельно.
Мои подробные рекомендации читайте в статье Как выбрать холст.
Но это далеко не единственный вариант на чем можно рисовать масляными красками. Много картин писались раньше на полированных деревянных досках (их до сих пор используют профессиональные иконописцы). Стоит отметить, что изображение на дереве очень хорошо и долго хранится.
Также не редко встречаются работы на фанере. Но здесь необходимо правильно подобрать толщину основы. Слишком тонкая фанера в 2-3 мм может деформироваться под влиянием температуры или изменения влажности в помещении. А толстая утяжеляет картину, придает громоздкости и ее сложно размещать в раму.
Кроме холста маслом можно писать на ДВП или оргалите (мастихином или кистями с фактурными мазками). Но важно учитывать, что древесноволокнистая плита подходит не для полноценного шедевра, а скорее для этюдов. Хоть это достаточно прочная и плотная основа, со временем краски на ней теряют блеск и становятся тусклыми, сморщенными.
Если рисовать на гладкой стороне, масло может стекать, при этом сцепляемость резко снижается. Противоположная сторона из-за высокой фактурности также может помешать воплощению творческой задумки (например, портрет точно не получится).
В своей профессиональной деятельности мне часто задают вопрос «можно ли рисовать маслом на бумаге»?
Этот экономичный способ отлично подойдет для тех, кто только начинает рисовать (когда необходимо научиться делать замесы и расписаться).
В художественных магазинах можно найти специальную бумагу для живописи масляными красками и даже провести «тест-драйв» продукции от разных производителей (нанести несколько штрихов на лист, чтобы понять насколько комфортно будет работать с этим материалом). Обычно она изготавливается из целлюлозы или хлопка, а плотность составляет от 300 г\м².
Что касается традиционной офисной бумаги — это однозначно неподходящее решение для рисования маслом. Насколько бы густыми не были краски, на ней они растекаются, появляются небольшие разрывы и царапины.
Я рекомендую брать ватман, а если нужна более высокая фактура — плотную акварельную бумагу. Как и любой другой материал, перед использованием ее нужно тщательно подготовить. Сначала лист необходимо размочить водой. Когда он немного набухнет, можно уже натягивать на планшет. В таком состоянии бумага высушивается и наступает этап проклейки. Обычно для этого я беру клей ПВА (не густой) или желатин. Покрывать лист лучше в 2-3 слоя клея, во избежание впитывания краски.
Также перед покрытием бумагу иногда грунтуют гуашью или акварелью в нужный цвет (например, в основной тон пейзажа — оттенки зеленого, серый, песочный). На таком листе легко выстроить и гармонизовать этюд по цветовой гамме. Для грунтовки берут и акриловый грунт. После высыхания лист можно разрезать и поделить на удобные форматы.
Насколько бы хорошо не была проклеена бумага, она все же впитывает масло из красок, прибавляя матовости. Если покрыть картину льняным маслом, глянец на некоторое время вернется, но этот эффект совсем не долгосрочный.
Так, как этот материал не отличается прочностью и долговечностью, масляными красками рисовать на бумаге лучше для эскизов и черновых работ. При этом скручивать или сгибать этюды ни в коем случае не стоит (механически разрушится красочный слой).
Помимо выше указанного, можно рисовать маслом на картоне. Производители для этих целей предлагают разные виды. «Переплетный» коричневый или серый картон, который обычно продается метровыми листами, придется грунтовать самому. Плотный прессованный, покрытый эмульсионным или акриловым грунтом, можно использовать сразу.
При покупке последнего, стоит обращать внимание на качество поверхности: она должна быть гладкой и ровной. Если присутствуют пробелы или даже малейшие трещины — на рисунке все это будет очень заметно.
Часто готовый картон из салона впитывает масло, рисунок теряет вид и даже не стоит надеяться на красивый глянец. Чтобы этого не произошло, я рекомендую дополнительно наложить слой акрилового грунта. В добавок картину на картоне лучше покрывать специальном составом и брать в рамку со стеклом, чтобы краски не выгорали и не осыпались.
При самостоятельной грунтовке картона некоторые мастера сначала оклеивают его марлей, чтобы придать зернистую фактуру. Также можно изначально прибить его к подрамнику, а потом грунтовать, чтобы не коробился.
Основной минус данной основы для живописи — под влиянием внешних факторов картон гнется и коробится (поэтому лучше выбирать поплотнее, тогда его сложнее будет согнуть и для рисования не понадобиться планшет).
По сути, можно рисовать маслом на чем угодно. Самое главное условие — основу нужно хорошо загрунтовать (чтобы лучше происходило сцепление красочного слоя). Фанера, древесина, стекло и даже метал — все может стать рабочим полотном.
Холст своими руками: советы по изготовлению
Иногда неискушенный новичок спрашивает: зачем делать холст своими руками, ведь в магазинах для творчества можно приобрести холсты разных видов и размеров. Так то оно так! Но бывают ситуации, когда изготовление холстов своими руками просто необходимо!
Например, у вас есть прекрасная идея для городского пейзажа с вечерним городом, но в магазине нет такого формата холста 50/100 см. Но вам для рисования нужен холст уникальной формы, которой не бывает в магазинах. Или вы задумали написать модульную картину на нескольких холстах, а подобрать их в готовом виде просто нет возможности.
Идея картины на нестандартном холсте
А кроме этого, АРТ-магазины продают грунтованные холсты в рулонах, так почему бы не сделать картину своими руками прямо с нуля нужного вам формата? О том, как выбрать холст, читайте дополнительно в статье «Холст для рисования: важные вещи простыми словами», там я все подробно описала.
Основная сложность работы поджидает на первом этапе нужного формата подрамника. Самостоятельно изготовить подрамник без специальных навыков и инструментов вряд ли получится. Поэтому тут необходимо определиться что лучше:
Кстати, подрамники обычно делают из хорошо просушенной древесины сосны, но есть смелые художники, которые делают подрамники из пластика! Картины на таком подрамнике не деформируются даже спустя много лет! 
Теперь хочу заметить, что холсты, купленные в магазинах для художников, уже проклеенные и грунтованные, даже те, что продаются в рулонах. Так что после натягивания его на подрамник, вполне можно приступать к работе.
Как сделать холст своими руками
До недавнего времени, холст закрепляли на подрамник с помощью гвоздей, сейчас все упростилось благодаря такой вещи, как степлер! Прекрасная вещь для крепежа, быстро и без лишних повреждений ткани от гвоздей.
Для изготовления подрамника нам потребуются: подходящий подрамник, грунтованный холст, молоток, степлер, ножницы, рулетка или линейка. И конечно, уверенность в своих силах!
Степлер для закрепления холста на подрамник
Итак, пошаговый ход работ:
Вначале необходимо определить размеры холста по подрамнику. Надо вырезать холст с запасом по 5-6 см на каждую сторону, для того, чтобы края холста хорошо завернулись на обратную сторону подрамника.
Положить холст на стол, сверху поместить подрамник так, чтобы нити полотна находились параллельно планкам подрамника. Это очень важно для того, чтобы готовый холст не деформировался в дальнейшем.
Важно: Подрамник нужно положить на холст правильно, чтобы случайно не перепутать стороны. Стороны на подрамнике не одинаковые, кладем его спиленной стороной во внутрь. Чтобы было эстетически красиво и не было касания холста с подрамником, и нужны такие спилы реек. На фото внизу видно, что рейки подрамника не прилегают плотно к ткани. Так и должно быть…
Пример натяжки холста
Обращу ваше внимание на то, что натянуть грунтованный холст на подрамник сложнее, так как ткань уже не так тянется под слоем клея и грунта. Поэтому, некоторые художники слегка смачивают холст с обратной стороны, чтобы он стал эластичнее, податливее. Не переживайте, после высыхания все вернется на свои места и ткань натянется еще плотнее! В этом случае, желательно сделать дополнительный слой грунта, так как могут получится микро разрывы в грунте при смачивании.
Кстати, считается, что смачивать холст с обратной стороны нельзя, позволю себе с этим не согласиться…Легкое увлажнение не повредит, если конечно, не замачивать на столько, что с него течет вода
Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной, начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.
Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь. Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами. 
Важно: натягивать холст от центра нужно плотнее
Осмотреть полученный результат, простучать молотком по скобам, при необходимости добавить еще крепежи. Перевернуть холст лицевой стороной вверх и проверить качество работы.
На что обратить внимание:
Если холст натянут слабо, имеются провисания или другие огрехи, не волнуемся, все поправки в наших руках! Запасаемся терпением, снимаем скобы и переделываем работу там, где есть в этом необходимость. Каждый художник знает, что под весом красок идет колоссальная нагрузка на холст. А значит, он растянется еще больше.
Готовый холст рекомендуется оставить на несколько дней в мастерской или другом помещении с нормальной влажностью. За это время он хорошенько подтянется, то есть будет готов к живописному письму. Кстати, как вы думаете, живопись и рисование, это одно и тоже? И если нет, то в чем разница? А художник пишет или рисует картину? Об этом и многом другом читайте в статье-рассуждении.
На заметку: если предстоит сделать холст для рисования большого размера, то без специальных плоскогубцев (щипцы для натяжки холста) сложно обойтись. Их можно приобрести в художественных магазинах.
Щипцы для натяжки холстов
Если вы хотите натянуть холст еще не грунтованный, то лучше делать как показано на фото внизу. Сначала натягиваем и закрепляем центр всех четырех сторон крестообразно, постепенно натягивая холст стараясь сохранить параллельность линий ткани. Чтобы ткань не перетянуть, используйте одинаковую силу натяжения.
Не забывайте, что ткань тянется, и если перетянуть в одном месте, может провиснуть в другом.. По крайней мере, это касается больших холстов, если вы натягиваете его в одиночку. Мне приходилось это делать,… Если все таки что то пошло не так, советую перетянуть холст до того, как вы продолжите изготовление холста.
Картинка с примером натяжки холста
На фото пример с использованием гвоздей для крепежа в боковую часть подрамника. В магазине можно встретить такие, именно так раньше их делали. Главное, помните, чтобы натяжение было равномерным и нити ткани шли параллельно планкам подрамника
Проклейка и грунтовка холста
А теперь мы поговорим о том, как грунтовать холст, если изначально была куплена обычная ткань, то есть хлопчатобумажное, синтетическое или льняное полотно. Информация будет интересна тем, у кого нет возможности покупать готовые холсты, а также для тех, кто хочет пройти все этапы и сделать холст полностью сам!
Писать картину на неподготовленном материале сложно, а главное, не практично, потому что краски будут впитываться через отверстия в переплетении нитей. К тому же краски на не грунтованном холсте со временем склонны к растрескиванию и осыпанию.
Поэтому следующий этап – его проклеивание!
Зачем проклеивать холст? Во- первых, проклейка делает тканевую основу стабильной, во- вторых, предохраняет холст от прохождения на тыльную его сторону связующего из красок и грунта, и в третьих, «закупоривает» поры в ткани, не позволяя краске просачиваться во внутрь
К тому же, после нанесения проклейки холст приобретает эластичную прочную пленку. На проклеенное полотно лучше наносится грунт, проклейка препятствует вытягиванию масла из красок. А значит, повышает долговечность живописи и предотвращает пожухлость красок. Знаете ли вы, что от неправильной проклейки и грунтовки пострадало не одно написанное полотно!
Проклейку можно купить или сделать самостоятельно.
Проклейка в магазине для художников представляет собой пасту, изготовленную на основе натуральных смол и клея, растворяется водой. Как правило, магазинные готовые проклейки содержат специальные вещества, которые предотвращают появление плесени и грибка на холсте. Это тоже очень актуально, так как с годами ткань может пострадать от плесени, если например, в помещении высокая влажность.
Работать с ней легко и просто. Для нанесения проклейки на холст потребуется широкая кисть или шпатель, стол или другая горизонтальная поверхность. Шпателем или кистью нанести тонкий слой пасты, не продавливая ее через ткань. Просушить 3-6 часов. При необходимости повторить еще один слой. В любом случае, на баночке написано сколько раз наносить проклейку.
Готовая проклейка для холста
А вспомните, как раньше художники проклеивали холст без специальных средств! Для проклейки холстом многие художники варили сами столярный клей или рыбий (осетровый) и казеиновый. Очень трудоемкий и длительный процесс! Причем такой клей наносился только один раз и тонким ровным слоем. Если холст переклеить самоварным клеем, то он становится жестким, и даже могут появится трещинки с последующей нагрузкой на холст.
Сегодня многие художники делают проклейку пищевым желатином. Для этого нужно залить пакет желатина водой так, чтобы он полностью покрылся, перемешать и оставить на пару часов. После набухания желатина, залейте кипятком, в такой же пропорции.
Наносится шпателем, так получается ровно. Просушите сутки, и сделайте вторую проклейку. На плохо проклеенном холсте имеются дырочки, (не проклеенные поры ткани). Поэтому, чтобы определить качество проклейки, посмотрите холст на просвет, если просвечивает, проклейте еще раз.
Проклейка холста желатином
Во Франции, где я живу последние 17 лет, для проклейки холста используют кроличий клей, из кожи кролика. Я думаю, что в каждой стране есть свои предпочтения клеевому составу, главное, чтобы он был натуральный! Если вы заинтересовались живописью, то вам будет интересна статья о малоизвестных художницах из Франции с очаровательным шармом! Ведь знакомство с живописью начинается не только с холстов, красок и кистей, а также с прекрасным творческим миром художников!
Замечу, что есть художники, которые вообще не делают проклейку, а потихоньку затягивают поры, дырочки только грунтом. Правильно это или нет, покажет только время жизни картины. Кстати, что приводит картину в плачевное состояние, и как можно ее восстановить читайте в этой статье.
Как грунтовать холст
Зачем нужен грунт на холсте? Это важный промежуточный слой, «прочный проводник» между основой и живописью, чтобы она могла прочно держаться на холсте. Также помогает создать необходимую фактуру и цветовой тон. Грунт можно купить готовый как и проклейку или сделать самому.
Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: « Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке
Поэтому самый оптимальный выбор – это акриловый, эмульсионный грунт для холста. Он является универсальным, отлично подходит для живописи масляными, акриловыми и гуашевыми красками.
Акриловый грунт для холста
Хотя есть художники, которые ругают такой грунт и считают, что для масляной живописи он не подходит. Скажу, что у нас только такие и продаются…. иногда я сама делаю дополнительный грунт полу масляный поверх акрилового. Вариантов грунтовок – множество, причем каждый мастер предпочитает свои рецепты и секреты в этом деле.
Непосредственно грунтовка состоит из двух-трех этапов, поэтому не стоит форсировать события и стремиться загрунтовать холст за один раз!
Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.
Итак, широкими мазками флейцем или широкой кистью нанести грунтовку на холст. Стараться не проводить кистью несколько раз по одному месту и не делать наплывы. Чтобы грунтовка была супер ровной, можно воспользоваться строительными широкими шпателями или мини- валиком, это быстро и с меньшими затратами грунта.
Равномерная грунтовка холста валиком
После просушивания первого слоя грунта, нанести второй. Просушить и осмотреть холст. Время просушки 12-14 часов в зависимости от влажности вашего помещения.
На заметку: Смотрите чтобы во время просушки не было сквозняков! По наблюдениям многих художников это сказывается не благоприятно для холста.
Если вас устраивает фактурность холста и его фон, то можно на этом завершить работу. При необходимости сделать еще несколько слоев грунта.
Ну, а если вы решили сделать грунтовку самостоятельно, то вот отличный рецепт для хорошей адгезии, то есть сцепление краски с грунтом
Вот и все! Холст готов к живописи! Пишите свои красочные картины и наполняйтесь энергией цвета, ведь он, как известно, делает настоящие чудеса! О всей прелести цветотерапии читайте в этой статье
Вывод: как видите, собрать холст своими руками можно по разному, можно смотреть на вещи консервативно-правильно, а можно подойти и творчески, не шаблонно…. Главное, чтобы холст получился эстетически правильным и результат ваших трудов долго радовал вас яркостью красок!
Помните: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей» — так сказал Вольтер, французский поэт, философов, историк
Друзья, чтобы статья не затерялась среди множество других статей в интернете, сохраните ее в закладках. Она всегда будет под рукой, если вы захотите к ней вернуться!
Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы