Чем можно заменить кожаную куртку весной девушке

Как проверить кожаную куртку

В производстве кожаных изделий используются материалы разного качества. Каждый из них имеет свою степень износостойкости. Как же определить, куртка из какого материала прослужит дольше и настоящая ли это кожа?

1.Недорогие куртки шьют из свиной кожи. Это самый популярный материал, используемый в пошиве верхней одежды. Только такая куртка не прослужит слишком долго, так как вскоре потеряет свою форму, а на ее поверхности появятся потертости.

2.Наиболее прочной является бычья кожа, которая увеличивает срок службы кожаной куртки. Толщина и жесткость материала способствуют тому, что влага не просачивается, и вещь долгое время будет выглядеть как новая.

3.Подлинность и качество кожи можно проверить несколькими способами. Некоторые из них неприменимы к вещи во время ее покупки в магазине. Но есть наиболее простые и доступные методы, которые позволят определить подлинность и качество товара.

4.Для начала прикоснитесь к кожаной вещи рукой. Почувствуйте ее своей ладонью. Если это натуральная кожа, то она быстро нагреется от руки. Искусственные материалы долгое время остаются холодными.

5.При покупке кожаной куртки следует капнуть на нее несколько капель воды. Если они не впитались, значит, изделие изготовлено из кожзаменителя. Натуральная кожа быстро впитывает воду, а на месте капель немного темнеет.

6.Обратите внимание на кромку куртки. Если это искусственный материал, то она будет гладкой. Кромка изделий из натуральной кожи на ощупь шероховатая.

7.Осторожно проведите ногтем по поверхности куртки. Если остались царапины, значит, изделие изготовлено из кожзаменителя. На натуральной коже не должно оставаться никаких следов от ногтя.

8.Куртка может быть изготовлена из прессованной кожи. Внешне она очень схожа с натуральным материалом. Чтобы не ошибиться с выбором вещи, нужно тщательно проверить ее на предмет подделки.

9.Немаловажную роль играет и качество покраски куртки. Ведь никому не принесет радости облезлая кожа. Чтобы проверить качество покраски, возьмите белый кусочек ткани и потрите им поверхность кожаного изделия. Качественная краска никогда не оставит следов на другом материале.

10.Также обратите внимание на такие мелочи, как швы, качество покроя и фурнитуру. Края вещи должны быть аккуратно обметаны. Швы у качественной кожаной куртки будут ровными. Торчащие нитки — признак подделки. Хороший производитель не допустит некачественных пуговиц, молний или кнопок. Молния должна легко открываться и закрываться, а кнопки и пуговицы — удобно застегиваться и при этом быть прочно пришиты.

11.Обратите внимание и на подкладку куртки. Если предполагается носить вещь осенью и весной, то подойдет материал из полиэстера или вискозы. Демисезонная куртка предполагает подкладку из натурального меха. В такой вещи будет тепло даже зимой. Не рекомендуется покупать изделия с синтетическими прокладками, так как они быстро распускаются в местах швов.

или возьмите зажигалку, кожа не загорится и не сморщится, а за пост плюс, довольно познавательно

не знаю как насчет остальных пунктов, но 5 и 7 пункт не правдивы.

2) натуральная кожа тоже царапается

Шерфование кожи в домашних условиях

Пришел недавно заказ, нужно было сделать новые ручки для женской сумочки.

В виду того что старые пришли в негодность.

Отдельной дискуссии стоит то, что все больше и больше брендов делаю сумочки из хренового материала под кожу.

Вопрос, как это сделать на 4-х кусках кожи шириной 2 и длинной 70 см, да так что бы на всей длине была одна толщина?

1. Купить двоильную машинку от 5 тысяч рублей

2. Везти куда нибудь в мастерскую или в кожевническую

3. Долго и муторно сидеть с ножом.

Я выбрал вариант №4.

Нужно 4 пластиковые карты, 2 струбцины, кусок стекла, одно широкое лезвие для канцелярского ножа.

Собираем станок. Лезвие ставим под углом и упираем в струбцины

Сначала утоньшаем один хвостик, что бы потом перевернуть «ремешок» и тянуть за этот хвостик.

Подкладываем кожу. Упираем лезвия в струбцины. Тянем

Переворачиваем и повторяем

Сняли примерно 1 мм. (на фото спилок, та часть которую убрали)

ну а дальше делаем уже из полученных заготовок, новые ручки для сумки

Новая и старая ручки. по цвету, близко но разница есть, у меня чуть теплее оттенок. также и нить нужно было взять тоньше, но в этом цвете была только такая толщина.

Пара полезных советов для начинающих кожевников.

Хочу рассказать о двух полезных вещах для новичков.

Первое. Если вы пользуетесь пробойниками, то при проектировании изделия принимайте все размеры кратными шагу пробойника. Так, чтобы края деталей оказывались в промежутках между зубьями пробойника. Это позволяет избежать растянутых и сжатых стежков при завершении замкнутого шва, а так же позволит избежать рассечения края детали зубом пробойника, например края кармашков.

Второе. Кармашки лучше делать с перекрытием: внешний кармашек (зеленый) не стыкуется с краями внутреннего (красный), а немного заходит на него. При этом, с областей, которые отмечены серыми прямоугольниками, следует снять толщину, для плавного перехода.

При таком способе конструкция с кармашками становится более монолитной, без разрывов.

Надеюсь, кому-то будет полезно. Спрашивайте, если что-то не понятно.

Начинающем кожевнику посвящается v3

Продолжая кожевенную тему, пришла очередь до ниток и лишних инструментов.

Есть масса различных ниток, плоские и круглые, синтетические и органические (если так можно сказать), крученные и плетенные, тонкие и толстые и т.д. в зависимости от задачи используются разные типы (ниже будет два примера)

Я шью обычно плоскими нитками, вот этими.

Но иногда Ritza Tiger 1.2 мм

Вроде одинаковые но. при сравнении лоб в лоб видна разница, при том что толще всего на 0,2мм.

что же по цене, левые 250 рублей за 260 метров, правые 350 рублей за 30 метров, грубо в 10 раз дороже. Брать или не брать решает каждый сам. Я их использую только в серьезных работах, таких как эта

Справедливо заметить, что с этими нитками нужно набить руку, в частности у Фрая под мышкой виден мой косяк. Стяжки нужно укладывать рядом и как говорил раньше, не бояться переделывать.

Вот пример как используются тонкие, круглые, льняные нитки (пробойник с ромбовидным зубом).

а вот общий вид (обложка для паспорта)

Если подытожить, шейте китайскими нитками и не парьтесь, хотите сделать что то для души, или от души, возьмите Ritza Tiger 1.0-1.2 мм

Теперь про инструменты, покупка которых несколько сомнительна

Колесо Вартенберга (разметочное колесо). Предназначено для копирования выкроек и нанесении точек с определенным шагом.

Почему же я считаю его лишним инструментом? По одной простой причине, кожа растягивается, ну к примеру недавно шил скрутку для кистей, размер 49 на 65 см., после того как кожа немного полежала во влажной комнате размеры изменились с 49 на 49.5 а 65 на 65.7, кроме того когда кожу на столе вертишь, крутишь, размечаешь. она тоже может растянуться. И теперь представьте что вы прошлись таким колесом и в конце остались лишние 3 мм, и что делать? Переразмечать. Поэтому я размечаю по линейке с шагом в 2-4см

Канавкорез (с режущей частью сбоку)

Пробойник (именно такой как на фото)

В чем минус? Посмотрите на кончик. Он заточен под непонятным углом, в результате толстую кожу он уродует, не равномерный край. Отверстие с лица больше чем с изнанки. Либо взять и переточить, убрав мешающий метал.

Ну вроде все. Про кожу поговорили, про инструменты проговорили, про нитки все узнали. Остается только взять и начать.

Начинающем кожевнику посвящается v2

В прошлой части я начал рассказывать о начал рассказывать о вводных вещах, кожа и инструменты и обещал рассказать о том какие инструменты не нужны (ну или может нужны но не сейчас). однако учитывая количество вопросов про кожу мне кажется лучше посвятить пост именно этой части вопроса.

Посмотрев урок я захотел сделать тоже самое.

Что должно было получиться

А вот что получилось (и это вторая попытка)

Тут два варианта. Все бросить и плакать

Либо терпеть и переделывать пока не получится

В итоге получаем вот это (краска тарраго COLOR DYE, красная и белая)

ну или так (морилка либерон черное дерево и темно-коричневый крем для обуви)

Так же не для тех кто в Москве можно взять кожу от Мони forum.guns.ru/forummessage/189/1687108.html цена за 20*30 см порядка 300 рублей.

Также можно скооперироваться с другими пикабушниками и пикабушницами, и купить одну шкуру (либо полушкуру, либо чепрак) на двоих троих, после чего нарезать ее, тогда лист например 60*40 см обойдется порядка 1000 рублей

500 рублей. как то дороже чем у местных.

Возвращаясь к материалу, пола на топологии темным, цена до 25 рублей за 1дм.кв.

следующий пост точно про ненужные инструменты и нитки

Начинающем кожевнику посвящается

Учитывая рост популярности кожаным увлечением решил собрать не большой гайд.

С чего начинать? Ту вроде просто, с кожи и инструментов (лично я учился на старой куртке, которую было жалко выкидывать, потом перешел на нормальную кожу). Если нет старой куртки / сапог, посмотрите сначала в сторону полы, она дешевле и не жалко запороть.

Вот кстати и топология кожи.

Где покупать кожу? в Москве я покупаю в тавро. Кожу лучше смотреть руками прежде чем заказать через интернет (мягкая, жесткая, а иногда и сухая, с пороками или без).

Какую кожу покупать когда уже набили руку? я рекомендую брать кожу двух видов толщиной 1мм и 2-3мм растительного дубления (1мм для внутренних дел, кармашки там и внутренние держатели в обложку для паспорта и прочие элементы).

Краски? так, кожа у вас есть, но теперь вопрос красок, есть как минимум двух видов, проникающие (проникают внутрь кожи) и поверхностные (как пленка на поверхности), Проникающие есть трех видов, на водной основе, на спиртовой и на растворителях, я предпочитаю на водной основе (тут даже морилка для дерева подойдет за 30 рублей бутылка).

после покраски прохожусь финишем на основе карнаубского воска, кажется тоже тараго,

После любой проникающей краски, кожа становится жесткой, а иногда слишком жесткой, поэтому не переусердствуйте.

Как красить? морилку раньше красил кисточкой, теперь крашу мелким валиком. вроде есть тампоны какие-то специальные (на фото) по 20 р за штуку, пока ими не красил, как только из поднебесной прилетят попробую. Поверхностные краски наношу тампонированием.

Раздел довольно большой и специфический, у всех он разный я расскажу лично свой опыт и скажу что точно не нужно.

Резак. любой резак со сменными лезвиями, лезвия быстро тупятся, поэтому купите с запасом (сам я на нулевке периодически их затачиваю). Есть резаки с круглыми ножами, говорят они по прямой режут как Чак Норис, не знаю не проверял.

Нитки. обувные капроновые подойдут только на время учебы, пока нормальные летят из Китая (на али искать примерно таким запросом «240 М 1 мм 150D Воском Воск Нить», цена за катушку порядка 250 рублей).

Иглы. можно юзать любые иглы в которые можно заправить указанные выше нити. на том же сайте их можно найти рублей за 30-60, в местных магазинах рублей за 90. я остановился на трехгранных иглах (третьи справа).

Пробойник. Мой Вам совет, среди всего множества, остановиться на двух типах пробойников, с ромбовидным зубом и круглым. Шаг 4-5 мм (лично у меня ромбовидный с шагом 4 мм, а круглый с шагом 5 мм.)

370 рублей (поиск на али «4 Шт. 4 мм Зубец Кожа Craft Инструменты»)

и примерно 1300 рублей (на али ищется по словам «5 отверстие вырезать круг 3 мм») Стучать по таком пробойнику я очень рекомендую киянкой.

На данном этапе мы можем уже резать и шить, но наш шов все еще с косяками, почему? Кожа тянется, деформируется, всегда что то будет торчать, поэтому что бы край был ровный купите пару шкурок, грубую и мелкую, для удобства на брусок можно их приклеить.

Вот вы довели срез у шва до идеала, ничего не торчит что дальше? дальше нужно снять фаску.

Торцбил 5 в 1. (цена около 400 рублей, поиск на али «1 Компл. 5 в 1 Pro Leathercraft»), он же разметчик шва.

Кстати по шву, сколько отступать от края? @OsEvSe отмечает пробойником, я на тонких материалах 2-3 мм, на толстых 4-5 мм.

Сняли фаску, дальше кто краской, а кто водой (я морилкой, а иногда морилка разбавленная с ПВА), смачиваем край и сликером полируем край

Сликер (на али «Leather Tools Edge Slicker Round Wood» цена около 70 рублей)

После первичной полировки, можно мелкой наждачкой пройти и потом воском и сликером повторить процедуру

Воск. воск желательно пчелиный, можно церковные свечи использовать, но купить на рыке кусок граммов в 300 будет сильно дешевле тех же свечей (мне на рынке за 150 р продали). Парафиновые свечи вроде можно использовать, но не рекомендую.

Носок. до не давнего времени я думал что это полная фигня, но нет, это мастхев. Вы не сможете стать кожевником, если у вас не будет пропитанного воском шерстяного носка. Носком нужно полировать край как с лица так и с изнанки, можно оттенять края, можно вместо финиша покрывать воском. Ну думаю пропить воском носок, у Вас не вызовет проблем (я накрошил в носок и растопил феном)

И так, теперь шов мы сделали, край обработали вроде как бы все, ан нет, есть еще парочка пунктов.

Линейка металлическая (у меня их три, 20 см, 50 и 100)

Линейка с окружностями Koh-i-nor (около 300 р на озоне) здоровски помогает решить вопрос с углами (обратите внимание на обратную сторону, там есть пупырышки, которые лучше срезать, они не приятные вмятины оставляют на коже)

Шило. любое шило с которым вам будет удобно работать, нужно для разметки и при шитье, расширить отверстие что бы нить игла с нитью вошла легче.

Фигня которая раньше с грубых пяток кожу срезала, а нам нужна что бы сделать некоторые внутренние элементы тоньше. («# Cu3 Нержавеющей Стали Кожа Craft Tool» 100 рублей, запасные лезвия еще + 200р.)

толи я не умею с этой штукой работать, то ли штука не такая, в общем кожу то она делает тоньше но как то не всегда нормально это получается, скорее всего разорюсь на что то подобное за 800 рублей

Теперь в принципе все, Вы знаете где и какую кожу взять, Вы знаете как ее красить

Замыкающие личные советы.

А. прежде чем вырезать из кожи, сделайте чертеж на бумаге, я клею миллиметровку на плотный картон, отмечаю все отверстия и только потом режу кожу. Обычно выкройка занимает 3- 5 часов. Согласитесь картон стоит дешевле кожи и запороть лист картона лучше чем кусок кожи.

А1. Не размечайте вплотную, оставляйте по 3-4 мм с каждой стороны

А2. При разметке ориентируйтесь на шаг своего пробойника.

Б. Вырезать кожу нужно с запасом 4-5 мм, так как при покраске и высыхании ее может повести.

В. После того как Вы грубо вырезали заготовки и покрасили их, оставьте до полного высыхания и уже после этого вырезайте точно заготовки

Г. Фаску снимайте после разметки и пробивания отверстий!

Д. Сделайте разметку линии шва, шилом наметьте шаг пробойника по 2 ли 1,5 см.

Е. Не пробивайте отверстия вставляя один зубец в последнее отверстие, кожа растягивается и в конце у вас может сильно не совпасть отверстия.

Ж. Всегда пробивайте заготовки с лицевой части. не пробивайте сразу 2 слоя, лучше по одному слою.

З. Снимите фаску и заполируйте сликером, носком там где это нужно и после того как пробили отверстия.

И. Нити на шов нужно

4 длинны. Начинайте шить с 4 отверстия, 3 стяжка назад и погнали вперед.

К. Во время шитья строго следите какая нить сверху, а какая снизу, если накосячили, лучше распустить до косячного момента и перешить. Косяк сам по себе не пропадет.

Л. Заканчивать шов нужно спрятав нитки внутрь между слоями.

М. Простучите шов молотком, хуже ему не будет.

в следующей части попробую рассказать о ненужных инструментах.

Источник

Сразу после покупки

Обычно новые изделия обрабатывают еще на заводе. Но после транспортировки и хранения на складе защитное покрытие требует обновления, поэтому новую кожаную куртку или плащ необходимо обработать специальной пропиткой-аэрозолем.

Во время эксплуатации

Что может случиться с любимой курткой, если неправильно за ней ухаживать, и, самое главное, что делать, если это что-то уже произошло?

Потеря мягкости, появление трещин, заломов

Если кожа огрубела, то спасет жир (свиной, барсучий – любой жир животного происхождения) или крем для рук с глицерином. Жир нужно нанести на куртку на два часа. Затем остатки убираются мягкой тряпкой. Крем для рук оставляют на ночь. Небольшие трещинки и заломы можно покрыть «жидкой кожей» (ее продают в баночках, похожих на гуашь).

Потускнение, потеря блеска

Все достаточно просто. Протереть глицерином. Бутылек с глицерином можно в любой аптеке, стоит он недорого, а эффект дает лучше, чем некоторые специализированные спреи. После обработки куртку необходимо тщательно протереть войлоком или ветошью.

Появление прелостей

Прелости появляются тогда, когда намокшее под дождем кожаное изделие забывают высушить и сразу отправляют в шкаф. В темном маленьком пространстве влага испаряется долго, нарушается структура кожи, она «набухает», может расползаться в руках, теряет прочность.

Чтобы высушить кожаную куртку правильно, промокните ее полотенцем и повесьте в проветриваемой комнате до полного высыхания.

Пятна

Нежировое загрязнение убирается теплым мыльным раствором и губкой. После обработки куртку протирают сухой тканью. Жировое загрязнение легко убирается, если протереть его раствором из шампуня, воды и нашатырныого спирта (в равных долях).

Деформация: складки и вмятины

Хранение в сложенном виде или на неподходящих по размеру плечиках.

Во-первых, срочно найти подходящую вешалку и дать изделию «отвисеться». Если деформация небольшая, кожа вскоре вновь примет свою форму. Во-вторых, складки, образовавшиеся из-за хранения в сложенном виде, можно разгладить утюгом. Гладить кожаные куртки и плащи можно только с изнанки, через ткань и на режиме «шерсть».

Источник