Чем можно заменить правило

Какое строительное правило лучше выбрать для оштукатуривания стен и выравнивания пола стяжкой

Отправим материал на почту

Никогда не приходилось задумываться о том, что правило строительное может быть каким-то отличным от классического трапециевидного. За тупой край придерживаешь, остроконечным снимаешь излишки от штукатурки – что здесь можно добавить или убрать. Ан нет, сосед попросил меня попутно заглянуть в строительный магазин, привезти оттуда аналогичный инструмент только с пузырьковым уровнем. Вот и стало мне интересно – а что еще я не знаю об этом приспособлении. Такие результаты поисков у меня получились.

Разновидности инструмента

В классическом варианте правило для штукатурки знакомо практически каждому, кто сталкивался с ремонтами. Здесь поперечное сечение имеет форму половины трапеции. Такое решение оптимально для снятия излишков раствора, что нанесен между заранее выставленными маяками. А выступ между скошенной и прямой плоскостью выступает в роли ребра жесткости. Оно не позволяет при незначительной нагрузке продавить инструмент и сформировать ненужное углубление на стене, потолке либо полу. Последнее особенно актуально, когда рабочая масса тяжелая и густая.

Существует, как оказалось, еще два варианта. Первый – с h-образным поперечным сечением. В отличие от традиционного полого правила это подходит для выравнивания стен и потолков легкими пластичными растворами. Причина в сравнительно меньшей прочности на изгиб. Но есть один очень хороший плюс – в продольный паз помещается пузырьковое правило. Я не практиковал такую «модернизацию», но сосед (он строитель советской закалки) это решение рассмотрел, как полезное в ряде случаев.

Второй вариант инструмента – правило с зубчатой рабочей кромкой. По техническому описанию оно актуально для создания ровной плоскости с бороздками, чтобы обеспечить лучшее сцепление старого и нового штукатурного покрытия. Мне пришло в голову немного другое – ускорение процесса нанесения клеевого состава под облицовочные материалы либо фиксацию армирующей сетки. Правда, на мой взгляд, это актуально только для габаритных площадей.

Еще один критерий для классификации – материал для изготовления правила для выравнивания стен или стяжки пола:

На мой взгляд, самым универсальным инструментом из группы правил, можно считать тот, что просил привезти сосед. В поперечном сечении это прямоугольник, фактически это полая планка с 4-мя ребрами жесткости. На одной из узких граней по центру встроен пузырьковый уровень. То есть можно не только выравнивать стяжки со стенами, но выставлять ориентировочные маяки без использования дополнительных приспособлений для отслеживания вертикальной/горизонтальной линии.

Критерии выбора инструмента

Из полезной информации по правилам для стяжки или штукатурки я отметил несколько моментов, которые позволят выбрать инструмент для длительного и удобного пользования. Например, профиль. Здесь рассматривается не только базовое исполнение, но наличие ребер жесткости в целом. Их можно наблюдать снаружи и внутри. Полые образцы часто с боков закрываются съемными заглушками, которые можно снять на торговой площадке и вернуть обратно.

Второе, что нужно проверять – правильность геометрии выравнивающей планки. Исправным является ровное полотно без каких-либо дефектов. Они впоследствии будут царапать основание либо мешать работать из-за застревания раствора, спотыкания мастерка.

Штукатурка под правило наносится на промежуток между установленными маяками. То есть инструмент должен быть длиннее расстояния между ориентировочными линиями. Н торговых площадках, как правило, длина полотна ограничивается 3-мя метрами. Больше, собственно, и не нужно, так как работать с таким правилом будет неудобно. Для домашней мастерской штукатуры рекомендуют использовать образцы 1-1,5 метра. Ими не тяжело начинающим отделочникам работать и проще выравнивать стены с полами в малогабаритных помещениях, стесненных условиях.

Несколько слов про оштукатуривание

Для получения ровной плоскости рабочий процесс начинается с грунтования и установки маяков. Даже используя специальный маячковый профиль с округлым ребром жесткости, есть риск его изгибания. Здесь решением выступает подпирание планки металлическим правилом. Инструмент для штукатурных работ накладывают на заготовку узким ребром.

Следующий шаг – нанесение рабочего раствора на основание. Обычно процесс выполняется путем набрасывания с помощью мастерка. Специалисты с целью ускорения процесса пользуются строительным ковшом. Формирование слоя происходит начиная снизу. Так оседающую под собственным весом штукатурку проще будет правилом своевременно убирать со стен.

Снимать излишки нужно выполняя движения в стороны с небольшой амплитудой. Так будет не только удаляться лишний раствор, но заполняться мелкие пустоты.

Если сразу с правила не удалять остатки, то можно повторить нанесение рабочей массы в нужных местах. Стоит отметить, что пустотные места нужно не просто заглаживать сверху. Пузыри не обеспечивают нужную прочность и провоцируют отслаивание последующих отделочных материалов типа облицовки, обоев и даже краски. То есть нужно дыру проткнуть, забить раствором и снять излишки. Вот так просто выполняется выравнивание стен под правило с использованием маяков. Формирование стяжки происходит фактически по тому же алгоритму.

Косметический ремонт не предполагает проведение тщательного выведения площадок и углов. Это актуально для малобюджетных проектов и объектов с небольшими отклонениями от уровня или плоскости. Здесь сначала нужно нанести метки с максимальными углублениями, которые выявляются все тем же правилом. Потом штукатурка наносится локализовано и снимается с отдельных участков. Так обеспечивается косметический или визуальный эффект ровности той или иной площадки.

По мере накопления излишков раствор снимается с полотна обычным мастерком. Начинающие мастера (как и я сначала) забывают убирать крошки с изнаночной стороны. Они потом оказываются на стенах и образуют полосы, собирают за собой все больше смеси. Это очень мешает работать. А по окончанию процесса оштукатуривания лучше после очистки дополнительно ополоснуть и протереть инструмент сухой ветошью. Так он дольше прослужит.

В этом видео опытный штукатур-маляр делится опытом по работе с классическим, h-образным и комбинированным правилом:

Коротко о главном

Правило – строительный инструмент, предназначенный для выравнивания стен штукатуркой и пола посредством цементной стяжки.

Для домашней мастерской оптимальным решением считаются полые образцы длиной до 1,5 метров и поперечным сечением в форме половины трапеции.

Дольше будут служить и меньше гнуться правила из алюминия с дополнительными ребрами жесткости.

Также существуют h-образные планки и инструменты с зубчатой рабочей кромкой, но для домашнего ремонта они практически не используются.

Отдельно можно выделить полое правило с прямоугольным сечением и пузырьковым уровнем, которое удобно использовать для формирования маяков под штукатурку или стяжку.

Оштукатуривание или выравнивание пола выполняется за счет снятия излишков раствора посредством правила.

Напишите в комментариях, какое из правил вы бы выбрали для выравнивания стен, полов и потолков в своем доме: универсальное, облегченное или трапециевидное?

Источник

Как сделать правило своими руками для штукатурку стен

Основной процесс. 3 главных этапа

Штукатурка стен является сложным процессом с точки зрения многоэтапности его выполнения. Однако если разбить основную операцию на несколько пунктов, то сразу обнаруживается, что за кажущейся сложностью скрываются в общем-то простые манипуляции.

1 этап. Обрызг

Используется: штукатурная лопатка (мастерок), правило. Рекомендуемая толщина слоя: от 4 до 10 мм, в зависимости от типа основания. Цель: заполнение пустот, устранение заметных дефектов, выравнивание набросанного слоя

Технология

2 этап. Грунт

Используется: широкий и узкий шпатель. Рекомендуемая толщина слоя: до полного скрытия направляющих маячков. Цель: нанесение грунтового слоя.

Технология

3 этап. Финишный слой (накрывка)

Используется: узкий и широкий шпатель, гладилка. Рекомендуемая толщина слоя: не более 1,5-2 мм. Цель: финишное выравнивание стеновой поверхности, шлифовка.

Технология

Этапы штукатурки стен

Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

Грунтуем поверхность

Грунтовка поверхности — обязательный этап при штукатурке

Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

Устанавливаем направляющие профили

Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

Примерно так выглядит процесс установки:

Направляющие профили — их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

Наносим смесь самостоятельно

В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

Для чего нужно штукатурить стены в квартире

Даже интерьер в стиле лофт – всего лишь имитация штукатуркой под бетон необработанных стеновых поверхностей. Штукатуркой стен в квартире решаются комплексно многие задачи.

Поменять стенку или перегородку затратнее, чем поменять, либо отремонтировать штукатурное облачение. Современные штукатурные составы радуют долговечностью, – срок службы достигает 25 и более лет. Оштукатуривание стен дома одновременно разрешает многие проблемы.

Что такое штукатурка по маякам

Технология оштукатуривания стен дома включает варианты:

На глаз (без маяков) оштукатурить кривую стену качественно не получится

Поэтому технологию оштукатуривания стен «под сокол» применяют только в новостройках с повышенным качеством стен, либо в подсобных помещениях, где качество поверхности не важно.. Маяк – планка, поверхность которой служит направляющей для правила, движимого штукатуром при разравнивании нанесённого на стену раствора

Маяки изготавливают из металла, пластика, дерева или из применяемого для оштукатуривания раствора. Маяки имеют высоту полки 6 – 10 мм, крепятся к основанию раствором или саморезами

Маяк – планка, поверхность которой служит направляющей для правила, движимого штукатуром при разравнивании нанесённого на стену раствора. Маяки изготавливают из металла, пластика, дерева или из применяемого для оштукатуривания раствора. Маяки имеют высоту полки 6 – 10 мм, крепятся к основанию раствором или саморезами.

Установку маячных планок выполняют по отвесу либо уровню строго вертикально после грунтования. Сначала выставляют крайние маяки в 30 см от углов стен. Поверхность планок образует вертикальную плоскость, ориентируясь на которую, устанавливают промежуточные планки. Расстояние между планками делают менее длины правила на 20-30 см. Начинающим штукатурам рациональнее располагать маяки с метровым шагом.

При оштукатуривании по маякам смесь наносят послойно до того момента, пока раствор не поднимется над планками. Выступающую растворную массу срезают плотно прижатым к маякам правилом, двигая его зигзагообразно.

Излишек снимают с правила мастерком или шпателем и укладывают туда, где смеси недостаёт. В результате поверхность разравниваемого раствора образует вертикальную плоскость. После схватывания смеси маяки удаляют, а оставшиеся канавки заполняют штукатурным раствором.

Приспособления для подготовки стены к штукатурному процессу

Инструменты для штукатурных работ

Перед тем, как взяться за работу вы должны понять, что оштукатуривание своими руками это еще не самый главный процесс. Важным этапом является подготовка поверхности к выравниванию, и только качественное его выполнение позволит увеличить срок эксплуатации покрытия.

Итак, для предварительной подготовки поверхности своими руками понадобится:

Наносим штукатурку на сетку

Все вышеперечисленные инструменты я отношу к обязательным материалам, однако в некоторых случаях могут понадобиться и другие элементы. Например, перфоратор, зубило или ножовка, а так же кусачки – все это возможно из-за того, что в отдельных случаях для качественного проведения ремонтных работ, затрагиваются совсем несвойственные области. Если некоторых подручных средств у вас нет, то их можно позаимствовать у соседа, но если вы планируете сами заниматься всеми ремонтными процессами, то такие инструменты просто обязаны присутствовать в вашем доме.

Что нужно для выравнивания стен

Выравнивание стен требует заготовить необходимые материалы, инструменты и приспособления

Для оштукатуривания потребуются:

Кроме этого, возможно понадобится инструмент для удаления старой штукатурки.

Для наружных штукатурных работ нужны будут леса или подмости, устройство навеса, защищающего раствор от осадков и солнца. Для внутренней отделки – стремянка, подмости.

Из расходных материалов нужно запастись:

4 вида штукатурки. Как выбрать нужную смесь?

Выбор штукатурки для самостоятельного выравнивания стен всегда сопряжен с рядом важных факторов, каждый из которых влияет на ваше конечное решение:

Все встречающиеся в строительных магазинах варианты можно условно разделить на 4 больших группы (а также 6 видов декоративной штукатурки). Критерием для их выделения является тип базового компонента, использующегося для создания вяжущей основы, а также характер наполнителя.

Цементная

Если перед вами задача проведения штукатурки стен снаружи, то можно смело помечать этот вариант. Впрочем, он вполне жизнеспособен и для выравнивания внутренних стеновых поверхностей, однако в ряде случае обнаруживает плохую адгезию с бетоном. К тому же, используя такую штукатурку, будьте готовы к проведению самого грязного ремонта в своей жизни: цемент попадает на пол и плохо отмывается, иногда оседает в воздухе и попадает в дыхательные пути, что может вызвать аллергию, удушливый кашель и сильное раздражение.

Цементно-известковая

Схожий вариант, только с гораздо более высокой адгезией. Прекрасно работает как с фасадами, так и с внутренним выравниванием. Опытные мастера рекомендуют использовать армирующую сетку при слое больше 2 сантиметра. Так можно избежать слишком сильной усадки. Одним из главных недостатков такой смеси является долгий срок высыхания — вплоть до нескольких месяцев, если говорить о комбинации стартового и финишного выравнивания

Обращаем ваше внимание также и на необходимость защитных мероприятий во время проведения штукатурки стен своими руками: известковая пыль дурно влияет на организм человека

Гипсовая

В случае использования смеси на базе гипса вы получаете отличное сцепление с поверхностью. Наносить гипсовую штукатурку для стен своими руками — одно удовольствие: ничего не пачкается, достаточно быстро высыхает, а после не дает трещин и усадки. Однако в силу эксплуатационных характеристик гипса использование такой смеси нежелательно для помещений с неустойчивым уровнем влажности. Соответственно, категорически запрещается выравнивать ей и фасады — внутренние работы и только.

Глиняная

В настоящее время использование такого вида штукатурки для выравнивания стен в жилых помещениях сильно ограничено из-за неустойчивости стройматериала, а также склонности к царапанию и отпаданию.

Штукатурка стен по маякам

Промежутки рекомендуется заполнять в два этапа (особенно, если толщина слоя больше 3 мм).

Первый слой – грубое набрасывание, не доходя 5 мм до уровня маячков.

Его так и оставляем “буграми”. Накидывают как можно чаще. Начинают снизу стены и двигаются вверх.

Второй слой наносится после того, как высохнет первый.

Теперь необходимо на несколько миллиметров выступать за направляющие. Забросав некоторый участок, ждут начала схватывания раствора. Затем берут правило и начинают разравнивать – снимать излишки, опираясь инструментом на два соседних маяка.

Совет! Правило двигают снизу вверх, слегка покачивая ним из стороны в сторону (зигзагообразно). Усилие прикладывают как можно ближе к маякам, чтобы избежать прогиба планки и не вдавливать раствор “дугой”.В самом конце пару раз проводят в обратном направлении (сверху вниз) – так стена получится идеально ровной.

Срезанный раствор используют повторно: тщательно перемешивают, забрасывают в неровности (раковины) и стягивают правилом снова. Он также пригодится для затирания пустот и промежутков после извлечения профилей.

Направляющие профили: удалить или оставить?

Давайте разбираться вместе. Имеется информация о том, что маяки, оставленные в стенах, ржавеют, создавая на них ничем не выводимые оригинальные узоры, и могут стать причиной растрескивания штукатурки. Основания для подобных волнений имеются.

Подводя итоги, можно сказать, что однозначного ответа удалять или оставлять маяки нет. Среди десяти опрошенных нами профессиональных штукатуров с безупречной репутацией восемь ответили, что предпочитают извлекать направляющие во всех случаях, кроме тех, когда идет подготовка под плитку или декорирование камнем.

Если вы все-таки склоняетесь к варианту “оставить направляющие”, то выбирайте алюминиевые или пластиковые – они не ржавеют. Также постарайтесь запомнить примерное расположение, чтобы в последствии не разместить крепления под полки или картины.

Удается маяк просто: снизу находим край профиля и тянем его вверх. Операцию лучше проделывать до застывания штукатурного материала. Оставшиеся полосы заделывают штукатуркой и переходят к последнему этапу.

После высыхания поверхности, необходимо пройти ее теркой с губкой, смачиваемой в воде. Затирают аккуратно круговыми движениями. Если планируется укладки плитки, то эта операция не нужна: оставшиеся неровности и шероховатости будут как раз кстати – получится более прочное сцепление материалов.

Сколько стоит штукатурка стен по маякам?

Перед тем, как осваивать новую технологию, интересно подсчитать, насколько велика экономия.

На рынке строительных услуг цена зависит от объемов и толщины слоя.

За поверхность, толщиной до 30 мм просят 100 – 130 грн. за 1 м2. Штукатурка сложных геометрических форм и потолков стоит от 180 грн.

за “квадрат”. Это без учета стоимости материалов. Умножаем на свои объемы – думается, “овчинка выделки” стоит.

Поздравляем, штукатурка стен своими руками по маякам успешно завершена! Искренне надеемся, что приведенные в статье инструкции оказались полезными. Если остались вопросы, с радостью ответим на них (свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос по электронной почте).

Штукатурка своими руками

Сначала нужно заделать щели и отверстия, если они имеются. Подождать пока подсохнет. Если выводится вертикаль, для начала необходимо установить маяки в том месте, где правило наиболее отходит от стены. Маяки проще установить горизонтально.

Установка маяков горизонтально для выравнивания вертикали стены

Правилом смотрим приблизительное расстояние, которое имеется между стеной и правилом, установленным вертикально. Проводим горизонтальную черту карандашом в этом месте. Накидываем штукатурку небольшими лепками на горизонтальную линию с расстоянием между ними примерно в 15-20 см. Штукатурка должна быть консистенции густой сметаны. Лепки должны быть толщиной чуть больше чем расстояние от правила до стены. На лепки фиксируем оцинкованный маячковый профиль 6 мм толщиной. Выставляем его правилом с уровнем так, чтобы при прилегании правила одно стороной к стене, а другой к профилю оно находилось вертикально.

Установка маяка вертикально

Выставляем профиль по всей его длине, так чтобы правило везде стояло вертикально, утапливая или приподнимая маячок от стены, фиксируя его положение штукатуркой

Важно чтобы маячок при этом не был испачкан штукатуркой и правило легко скользило по нему. Правило в данном случае необходимо использовать длиной, максимально приближённой к высоте потолка

Когда штукатурка высохнет, раствор набрасывается при помощи кельмы, шпателя или штукатурного ковша, или наносится при помощи большой широкой металлической гладилки и маленького шпателя, как вспомогательного, то есть сначала раствор укладывается вспомогательным шпателем на гладилку, гладилкой раствор наносится на стену.

Правилом срезаются излишки раствора проводя им одной стороной по маяку, а второй по плоскости стены

Важно, что бы верхняя и нижняя часть правила проходила именно по стене и по маяку, а не по уже высохшему или ещё мокрому слою штукатурки. То есть, здесь иногда нужно прилагать некоторые усилия, чтобы срезать лишний раствор

Так стена становится ровной, плоскость выравнивается под правило – длинную ровную рейку.

Штукатурка без маяков

Добрались до самого главного, собственно штукатурке без маяков. Как она выполняется, ведь маяков нет, по чему должно скользить правило? А, собственно, по самой стене. Вы набрасываете, намазываете раствор на стену и снимаете его «на сдир» (то есть полностью) правилом. Там, где раствор нужен, он остаётся, там, где не нужен, правило его убирает.

Так проходим стену сначала по горизонтали, потом, когда раствор подсохнет, по вертикали

Важно тут не накидать лишнего раствора и его не оставить. Тут включается опыт и практика

Как и где, стену штукатурить покажет только практика, поскольку о каждом конкретном случае можно писать целые статьи.

После подсыхания стену можно затереть жидким раствором, придав ей гладкость.

Возможно, эта статья в последующем дополнится, ну а пока всё! Будут вопросы, задавайте!

Разновидности

Правило для проведения отделочных работ со штукатуркой – это ровная рейка из дерева длиной до 2 м. Основным недостатком такого инструмента считается склонность к деформации при негативном воздействии влаги. Данную проблему можно устранить, используя, к примеру, специальную пропитку для древесины – олифу.

Правило современного типа – это уже 3-метровый профиль шириной до 12 см, изготовленный из алюминия. Это легкое металлическое правило не будет подвергаться деформации, соответственно, такой инструмент очень долговечен.

К примеру, h-образное правило может оснащаться гидроуровнем, встроенным внутрь, это значительно упрощает рабочий процесс, производимый своими руками. Таким инструментом можно будет пользоваться и при других работах, в которых существует потребность применения длинного уровня.

Чтоб проверить стенку на ровность, к ней прикладывается правило, по образующемуся просвету между ними исследуют плоскость и судят о наличии кривизны. Величина в 1,5 см считается допустимым отклонением.

Знакомимся ближе – как пользоваться инструментом?

Сразу хочется отметить, данная линейка инструментов имеет еще и свою специфику, которая заключается в размерах моделей. В строительных магазинах мы можем найти стандартный набор, который включает в себя размеры: 1 м, 1,5 м 2 м, 2,5 м. Модели большей длины нет смысла выпускать, так как правило 2,5 м использует далеко не каждый специалист. Хотя настоящий мастер имеет в своем арсенале всю линейку моделей от самой короткой до самой длинной.

Если вы впервые держите в своих руках правило строительное, как пользоваться данным инструментом мы сейчас вам расскажем на примере. Для простоты давайте проверим качество стены после штукатурки. Для этого приложите правило ребром к стене, желательно, чтобы направляющая находилась вертикально ровно. Если стена качественно оштукатурена, рейка не должна гулять по вертикали, а плотно по краям прилегать к стене. Так же нужно проверить стену относительно горизонта и по диагонали.

Если на стене будут выпуклости, то наша проверка это тут же обнаружит, так как на выпуклости ровная планка будет гулять, не имея плотного прилегания. В случае если на плоскости имеются изъяны в виде впадин, мы их сможем найти, посмотрев на плоскость под углом. На фоне ровной поверхности направляющей будет видно зазоры в виде впадин. Если вы при проверке плоскости обнаружите недочеты в виде впадин, не волнуйтесь, строительные нормы допускают такие прорехи. В дальнейшем их скроет шпатлевка. В случае с выпуклостями ситуация иная, их нужно однозначно удалить.

Фото строительного правила

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях

Различия строительных правил по форме, размерам и цене

Наиболее распространены 3 формы штукатурных правил:

В основном строительные правила выпускаются размерами 1 м, 1,5 м, 2 м и 2,5 м, хотя встречаются и 3-метровые – такие, как правило, используются для работы вдвоем. Также бывают мини-правила, но их чаще мастера изготавливают сами для удобства производства некоторых видов работ, отрезая от более длинного, иногда утратившего на всей длине геометрию, правила.

Если говорить о разновидностях правил, то уместно будет в отдельную группу выделить алюминиевые правила со стальной кромкой. Производитель заявляет удлиненный в 10 и более раз срок службы такого инструмента по сравнению со своими цельноалюминиевыми прототипами, во что верится, прямо скажем, с трудом, но 3 – 5 сроков представляются весьма вероятными. При этом почти во столько же раз больше цена последнего, и здесь — выбор за вами: купить ли 3 новых правила или в 3 раза дольше пользоваться одним.

Вообще, если говорить о ценах на правила, то они колеблются от 140 руб. за метровое h-образное правило до 3000 за 3-метровое трапециевидное правило со стальной кромкой, 2-мя спиртовыми колбами уровней и 2-мя ручками.

Но только форма приобретаемого вами строительного правила лишь отчасти определяет характер производимых при его помощи работ. Так h-образные правила в основном применяются для легких штукатурных растворов внутри помещений.

Трапециевидные правила рекомендуется использовать в т.ч. для цементосодержащих штукатурок, и также для наружных работ.

А вот инструмент прямоугольного сечения больше принято использовать при выполнении стяжек.

Деление это весьма условно и вовсе не означает, что правилом прямоугольной формы нельзя оштукатурить стены – это скорее вопрос наличия того или иного инструмента у конкретного мастера и его личных пристрастий. Хотя понятно, что острым углом трапециевидного правила очень удобно срезать излишки штукатурки со стен, а наличие 2-х или 4-х рабочих кромок при стягивании тяжелого цементного раствора на полу удлинит срок службы инструмента.

Очевидно, что для контроля за прямолинейностью поверхности, более удобно правило большой длины с острой кромкой (трапециевидное), ведь ровность поверхности мы определяем на просвет.

Также понятно, что уровень, вмонтированный в правило, просто расширяет его функционал, а непосредственно при работе по устройству покрытия он нужен постольку поскольку. Но эту же функцию может выполнить любой уровень совместно с любым правилом.

Вот при устройстве маяков – другое дело.

Рабочий инвентарь для оштукатуривания поверхности

После завершения подготовительного этапа можно приступать к непосредственному оштукатуриванию. Толщина наносимого слоя зависит от неровности стен. В некоторых ситуациях достаточно «подровнять» поверхность тонким слоем штукатурной смеси, чтобы сгладить изъяны. Но бывают моменты, когда «накидывать» раствор нужно толстым слоем, тогда без маяков, строительной сетки и правила не обойтись. Какие инструменты и приспособления применяются для оштукатуривания:

Кельма – главный инструмент штукатура, которым выполняют основную часть работы. По-простому кельму называют мастерком. С ее помощью раствор равномерно разглаживают по обрабатываемой поверхности.

Сокол – применяют для нанесения некоторого количества штукатурной смеси. Наклоняться каждый раз за раствором неудобно, поэтому смесь набирают на рабочую поверхность сокола, а уже оттуда кельмой снимают и наносят на стену.

Полутер (полутерок, терка) – деревянное или пенопластовое приспособление для затирания поверхности, устранения шероховатостей, неровностей. Финишное выравнивание выполняют после легкого подсыхания раствора вплоть до полного его застывания.

Шпатель – стальной или резиновый инструмент, используемый для сглаживания смеси. Ровный шпатель используют при выравнивании плоской поверхности, для штукатурки в углах и оформления откосов может быть применен угловой шпатель.

Стальная кельма – инструмент можно применять для разглаживания и железения обрабатываемой стеновой поверхности. При легком надавливании стальной кельмой верхний слой раствора уплотняется, что повышает эксплуатационные свойства основы.

Правило – рейка из дерева или алюминиевого профиля длиной не менее полуметра. Правилом разравнивают слой штукатурки между маяками. Чем больше расстояние между ними, тем длиннее должно быть правило мастера.

Установка маяков – обязательное условие получения качественного, равномерного покрытия. Маяки отбивают при помощи отвеса и капроновой нити. В качестве маяков используют направляющие из оцинкованной стали. Шаг между ними – не менее полуметра. После накидывания раствора на стену толстым слоем мастер берет правило и распределяет состав между маяками-направляющими, убирая лишнюю смесь. Дальше в ход идет кельма, которой выполняют равномерное разравнивание раствора.

Раствор. Как сделать правильный выбор?

Раствор для штукатурки стен на цементной основе готовится следующим образом. Цемент смешивается с песком в соотношении 1/2. Кроме того, можно увеличить количество песка до 5 частей.

Состав тщательно перемешивается, потом в него постепенно заливают воду. Раствор должен напоминать тесто.

Для приготовления цементно-известкового раствора нужен цемент с песком и известью. На одну часть цемента приходится 6-8 частей песка и до 3 частей извести.

В первую очередь смешивают цемент с песком. В полученный состав вливают известковое молоко. Все составляющие тщательно перемешивают вместе.

Если раствор получается слишком густым, необходимо разбавить его водой. После добавления жидкости все составляющие необходимо перемешать снова.

Если стены выложены облицовочным кирпичом, их оштукатуривание следует доверить профессиональным строителям. К материалу с отшлифованной поверхностью штукатурка пристает плохо.

Новичку будет сложно без опыта правильно оштукатурить поверхность. В результате штукатурка может отслаиваться и кусками отваливаться от стены. Профессионалы кроме своих знаний и умений применяют арматуру со специальной грунтовкой.

Если предстоит оштукатурить гладкую стену из бетона, в цементную смесь добавляют гипс с частицами кварца. Последние придают поверхности шероховатость, необходимую для хорошего сцепления с раствором.

Известково-гипсовый раствор готовят из гипса (1 часть) и извести (3 или 4 части).

В емкость для раствора сначала наливают воду, потом в нее насыпают гипс, и все тщательно перемешивают. Консистенция смеси должна быть полужидкой. Добавляется известь, все части снова смешиваются.

Стены из пенобетона до оштукатуривания обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Можно выбирать на свое усмотрение гипсовые или цементные растворы.

Фото штукатурки стен демонстрирует лучшие дизайнерские идеи для интерьера. Покрытие будет качественным, если его выбрать грамотно. Можно проконсультироваться с менеджером строительного магазина.

Современный рынок предлагает большой ассортимент смесей, которые готовятся легко. Чтобы получить готовый состав, их нужно просто размешать с водой. Примером такой смеси может служить «Ротбанд».

Источник