Чем мульчировать морковь в открытом грунте
Мульчирование моркови повышает урожайность
Я проверила на своей морковке один простой метод, как можно увеличить ее урожайность, но обо всем по-порядку.
Я уже знаю, что на некопаной почве морковь растет прекрасно, особенно, если предварительно там были посеяны сидераты. И даже если это новая грядка на дернине: здесь, без перекопки, морковка уже в первый год может вырасти достаточно хорошей.
Поэтому свою задерненную дорожку я копать не стала, а лишь взрыхлила мотыгой. Этой же мотыгой сделала бороздки и посеяла морковку, засыпав борозды размоченным кокосовым субстратом, т.к. уже убедилась, что он способствует равномерномерным и дружным всходам моркови.
Уже через 2 недели появились первые всходы, а к середине июня морковь стояла ровными рядами.
Мы уже привыкли мульчировать свои грядки с томатами, огурцами, перцами и баклажанами, т.к. убедились в том, что мульча повышает урожайность и избавляет от рыхления, прополки и частых поливов. Но мульчировать морковь? На нее не особо хватает времени и иной раз, травы. В этом году у нас было очень много травы: мы косили газон, дорожки между грядок и проулок у своей дачи. Травы для мульчи было на столько много, что мы даже засыпали ей некоторые междурядья – куда не добраться газонокосилке.
А также решили замульчировать морковку. Травкой из газонокосилки мульчировать морковь одно удовольствие: она мелкая и между рядками нежных листьев моркови разложить ее не составило никакого труда.
Но половину грядки мы решили оставить как есть: а вдруг это пустое занятие, морковь и без мульчи вырастет прекрасно?
Т.к. мы заложили морковку свежей травой и не очень толстым слоем, она быстро высохла и слой мульчи стал очень маленьким, кое-где даже земля просвечивалась. Но больше мы мульчу не подкладывали.
Сначала морковь развивалась примерно одинаково и на обеих частях грядки.
Затем разница в развитии с мульчей и без стала заметна на ботве. Незамульчированная морковка стала желтеть и сохнуть.
К октябрю, перед уборкой моркови пожухла ботва и на замульчированной части грядки. И мульча уже практически исчезла. Но зато, на этой части грядки не было сорняков, а ведь мы ни разу не пололи!
Урожай моркови оказался разным!
Несмотря на то, что мы замульчировали всего лишь один раз за лето и свежей травой, которая усохла и истончилась, это все равно дало значительную прибавку к урожаю. Морковь выросла ровненькая и гораздо крупнее. Без мульчи встретилось две морковки, таких же по размеру, как и с правой части грядки, но в общем она вся тонкая и очень мелкая. Однозначно мульчирование положительно влияет на развитие моркови! А потратили-то мы всего несколько минут времени, и они дали такой хороший результат! Более того, даже качество земли изменилось: где не было мульчи, земля была тяжелая, клеклая. А на замульчированной части она рассыпчатая, «живая».
Татьяна Григоричева
г. Барнаул
Как сберечь влагу с помощью мульчи. Какая бывает мульча
Бывают года, когда в летние месяцы жара за 40 стоит длительно, и нет никаких осадков. Да еще и магистральную трубу ремонтируют эдак недели три подряд. Что же делать? Как сберечь влагу? Конечно, никакие поливные резервные емкости такому длительному простою водоснабжения не помогут, даже если весь сад перевести на режим экономии. Но очень сильно поможет мульчирование почвы в открытом грунте. Далее – подробно какая бывает мульча, и отзывы по ее применению для выращивания различных культур.
Что такое мульча и где ее взять
Под мульчированием понимают укрытие свободной от насаждений почвы каким-либо влагосберегающим материалом. Мульча может быть неорганического и органического происхождения. Неорганика просто сберегает влагу и препятствует росту сорной травы. Органика кроме этого со временем разлагается и дает дополнительное питание почвенным микроорганизмам и червям, которые делают его доступным для растений.
Виды неорганической мульчи:
Неорганическая мульча, как правило, используется для оформления цветников и прочих дизайнерских решений: рокариев, сухих ручьев, отсыпных дорожек. Иногда ее комбинируют: снизу стелют пленку или ткань, а сверху насыпают щебень или гальку. Укрытие почвы синтетическими материалами широко применяется для уничтожения трудно выводимых сорняков без применения химии. Такие многолетние корневищные сорняки как вьюн, пырей и осот в течение сезона отмирают под черной пленкой или тканью — неорганика напрочь отсекает поступление солнечных лучей к растению, и оно гибнет.
мульчирование почвы нетканым материалом — под галькой прослоено агроволокно
Виды органической мульчи:
Мульчирование хвоей и сосновой корой хорошо подходит для цветников и ягодников, где нужно поддерживать кислую среду. В первую очередь это рододендроны и верески, а также голубика, клюква. Но и гортензии, папоротники и хосты тоже можно замульчировать корой, они замечательно чувствуют себя с таким покрытием. Слой такого покрытия желательно делать не менее 3 см.
Мульчирование соломой лучше всего подходит для картофеля. Солому добавляют еженедельно по мере роста столонов, оставляя вверху 5-тисантиметровые макушки. Слой соломы нагнетают высоко – до 40 см. Посаженный таким образом картофель дает изумительно чистые клубни прямо в соломе. Главное обеспечить полив. Мульча из соломы также хороша в малине и на огороде. В этом случае ее укладывают 10-тисантиметровым слоем.
Мульчирование скошенной травой и срезанными сорняками, сидератами подходит ко всем культурам без исключения: ягодникам, овощам, цветникам и плодовым деревьям. Но сорнякам лучше не давать осеменяться. Переросшие сорняки лучше отнести в компост, ферментация которого идет 2 года. Слой скошенной травы – 5-7 см. Если вы регулярно косите газон, то каждую неделю можно распределять мульчирующий слой: допустим, эту неделю она пойдет на огород, следующую – под ягодники, потом снова на огород и так далее.
Мульчирование опилками подходит и клубнике, и на огороде, и в малине (и хотя отзывы об опилках бывают крайне отрицательными, ими пренебрегать вряд ли стоит). Но и увлекаться не стоит, так как свежие опилки требуют для своего разложения азот. Поэтому свежие опилки насыпают небольшим слоем (около 3 см) осенью, либо дают год отлежаться где-то под открытым небом в течение года. Закисления почвы от опилок можно избежать, если грядки заправить древесной золой. Ее тоже следует вносить в почву осенью. Кроме этого, мульча из опилок – самое лучшее покрытие зоны вокруг собачьего вольера. Она прекрасно борется с запахами и отпугивает блох.
Мульчирование сеном в принципе мало отличается от использования скошенной травы, разница лишь в том, что свежая трава отдает углекислый газ сразу на грядке, а сено уже подсушено за пределами участка (как правило). Но, тем не менее, это прекрасная органическая мульча, которая не только сохранит влагу на участке, но и удобрит почву. Слой покрытия из сена желательно делать не менее 5 см.
Мульчирование листьями лучше всего использовать на огуречных грядках и цветниках. Осенью всю листву сгребают с газона граблями, пылесосом или даже газонокосилкой, и высыпают в цветник или в будущий огуречник. Листья как мульча перепревают по сравнению со скошенной травой намного дольше, вплоть до июня. Но это не помеха для цветников – все луковичные пробивают слой слежавшейся листвы спокойно и в срок, остальные цветы тоже не жалуются.
Насыпают осеннюю листву большим слоем – 40 см и выше. Снежный покров ее уплотняет, и весной она лежит небольшим 3-хсантиметровым слоем. Единственное ограничение в использовании листьев – это листва тополя, дуба или грецкого ореха. Их не следует применять в цветниках и на грядках, т.к. они содержат изрядное количество ингибиторов роста, сдерживающих развитие растений.
После засыпки клумбы или грядки листвой желательно пролить насыпь Фитоспорином-М. Это природный биофунгицид, который борется с грибными заболеваниями. При весенних посадках недопревшую листву можно сдвинуть, а для огурцов можно пролить лунку теплой (около 40 градусов) водой. Там, где посадки не проводятся, листву не трогают. К середине лета ее без остатка переработают микробы и черви, и земля будет пористой и комковатой.
Мульчирование щепой так же, как скошенная трава и сено, универсально для всех культур. Щепа получается от переработки садовым измельчителем (шредером) тонких веток после обрезки деревьев и ягодников (смородины, малины и т.д.). По эстетическому восприятию мульча из щепы не уступает коре, поэтому чаще ее применяют в палисадниках и парадных клумбах. Слой щепок должен быть не менее 3 см.
Итак, что такое мульча мы разобрались, и где ее взять тоже не должно вызвать затруднений. Добавим также, что мульчирование почвы органическими остатками выполняет 3 важные функции для экологии сада: сберегает влагу, препятствует росту сорняков, и дает питание почвенной микрофлоре.
Немного подробно пробежимся по особенностям укрытия почвы традиционных растений наших садов и огородов:
Мульчирование огурцов, тыквы, кабачков
Даже если у вас на участке нет проблем с водой, в жаркий период листья тыквенных сильно обвисают. Не хватайтесь сразу за лейку – это нормальное состояние растений, они с помощью устьиц регулируют свое состояние: обвисая, лист сжимает устьица, чтобы сберечь влагу. Мульчирующий слой для тыквенных во многом снимает стресс от перегрева и такое обвисание листочков будет редкостью даже при 40 градусах.
Мульчирование лука, чеснока, моркови
На совмещенных грядках, когда лук на репку и морковь высаживают рядом, надо дождаться, когда поднимется ботва моркови, и застелить почву скошенной травой или сеном. Тогда корнеплоды и луковицы будут на 20-30% крупнее по сравнению с контрольными. У замульчированных лука и чеснока кончики перьев не подсыхают.
Мульчирование томатов (помидоров), перцев, баклажанов
Томаты, пожалуй, самые засухоустойчивые из всех овощных культур. Тем не менее, при недостатке влаги у них появляется вершинная гниль (кончик плодов отгнивает характерным округлым пятном). А при защите почвы вокруг помидоров вы практически никогда с такой проблемой не столкнетесь – корни у растений мощные, и они под мульчей обеспечат достаточное количество влаги не только в период роста, но и в период созревания плодов.
мульчирование грядок должно быть плотным
Перцы и баклажаны по сравнению с томатами намного больше требуют влаги. Практически им нужен такой же полив, как и огурцам. Поэтому и сохранение влаги в прикорневой зоне им очень важно. Особенно в период роста – они медленно наращивают корневую систему, а мульчирующий слой как раз и помогает им развить в достаточной мере корешки, чтобы потом уж запустить генеративные органы, т.е. цветки.
Мульчирование малины, смородины
У малины поверхностная корневая система, поэтому у нас на юге для нее защита прикорневой зоны просто необходима. Весь месяц в период плодоношения крупность урожая тогда почти не снижается. Ну и самая очевидная польза от мульчи в малине в том, что сдерживается рост сорняков, и при сборе ягод-костянок в ведре нет никаких соринок.
Смородина также северное растение, требующее на юге не только дополнительный полив, но и притенение (подробнее см. здесь). Без мульчирующего слоя ягоды сильно мельчают, и порой сбрасываются с кистей.
Всем ягодникам подходят мульча из травы, сена, соломы и щепы. Подсыпают органический слой весь сезон с самой весны после прогрева почвы. А голубике и прочим любителям кислой среды не менее 2-х раз в сезон надо подсыпать кислый торф и сосновый опад.
Мульчирование плодовых деревьев
Основную пользу органическая мульча плодовым деревьям приносит, когда сад еще молодой, и корни еще не вышли за пределы приствольного круга. Органические остатки сыпят сразу после посадки толстым слоем, либо задерняют почву газонной травой или клевером. Во взрослых садах приствольные круги также мульчируют, но это уже не для пользы деревьев, а для тех посадок, которые там проводятся. Туда можно высаживать декоративные цветы, а также некоторые овощи.
Мульчирование клубники
А вот землянику на горизонтальных грядках лучше всего разбивать, используя нетканый материал, рубероид или толь. Их стелют на почву (лучше с осени, чтобы осенью и весной под тканью вся растительность без доступа света зачахла), а затем делают прорези крестом для посадки. Уголки можно закрепить обычным канцелярским степлером. По ткани лучше не ходить, и в жаркое время желательно припорошить ее чем-то светлым. Например, опилками, сеном или соломой. Такая мульча для клубники смело прослужит лет 5, затем место под клубнику и обветшалую на солнце пленку лучше поменять.
На приподнятых грядках, в том числе на пирамиде, конечно, лучше использовать органику. Сюда подойдет любая мульчирующая органика: скошенная трава, сено, осенью – опилки. Тогда ягодки ложатся на подстилку, и ребятишки могут ее есть прямо с грядки. Хвойный опад также можно использовать в землянике – только что постеленные колючки мешают передвигаться слизням, а клубника ведь их любимое лакомство. Но потом хвоя слеживается, и слизни берут свое. Кстати, на пирамиде они атаковывают только два нижних яруса.
Мульчирование грядок и полив
Многие ошибочно думают, что закрытая скошенной травой или другой органической мульчей почва плохо пропитывается дождями или мешает поливу. Якобы трава слеживается, и по ней струйки стекают не в точку полива, а в бок. Да, если мульчирующий слой сформирован 10 см и выше, вода стекает, конечно. Но под мульчирующим слоем все равно достаточное для растений количество влаги, и верхние корешки никогда не подсыхают.
Попробуйте часть озимого чеснока (или лука на репку) вырастить с мульчирующим слоем органики, а часть оставить без него. Сразу увидите, что листья чеснока, выращиваемого без покрытия грунта, желтеют уже к концу мая. А перья лука на репку стоят с подсохшими кончиками.
Если же на огороде сделана система капельного полива (подробнее см. здесь), то вода никуда не стекает, так как капает в нужное место как раз под мульчей. В наших южных условиях это самый выгодный способ полива, иначе нужно поливать дважды в день, а столько времени нет ни у кого, даже у самых трудолюбивых пенсионеров!
мульча легко делается своими руками — смотрите что дает простой проход газонокосилкой по осенней листве
осенью в цветники можно наваливать о-очень толстый слой мульчи
В природном земледелии очень ценятся любые виды укрытия почвы. Ведь в природе почва не бывает голой — слоями собирается сухая трава, опавшая листва и хвоя, которые предохраняют землю от высыхания и защищают корни растения от холодов, дают приют полезным насекомым.
Как видите, разные виды мульчи в открытом грунте отвечают разным задачам. Когда нужно просто сдержать рост сорняков и влагу, можно использовать неорганику. Органическая же мульча универсальна, и лучше всего подходит для мульчирования земли под плодоносящими культурами. Но и в цветниках она превосходна. А вы у себя в саду или теплице применяете мульчирование почвы?
Выращивание хризантем в открытом грунте
Садовые хризантемы – прекрасные цветы, которые могут стать украшением на участке садоводов. Растение неприхотливо, цветение начинается поздно, с конца августа, но украшает сад до самых холодов весьма обильно и продолжительно. Когда почти все цветы уже перестают быть декоративными, хризантемы продолжают придавать вашим клумбам неповторимое осеннее очарование, а срезанные цветы при правильном уходе могут очень долго, до месяца стоять в букетах.
Конечно, это растение требует определенного ухода при посадке и уходе, но оно совершенно не капризно. При верном уходе хризантема долгое время будет радовать ваш взгляд.
Самые популярные виды хризантем для выращивания
Корейские – у растения не крупные цветы размером от 2 до 9 см. Отличается устойчивостью к холодам, вредителям и цветением до первых заморозков. Известные сорта у этого вида: «Аленушка», «Бархан», «Саба», «Снежок», «Мишель», «Терракота».
Индийские – кусты достигают высоты 1,5 м, цветы у этого вида размером до 25 см. Популярные сорта «Аврора», «Aртист», «Индийская газель».
Китайские – сорта невысокие (до 70 см). У них есть два подвида, шаровидные не являются морозоустойчивыми (на зиму выкапывают и высаживают в горшок, зимует дома) и шелковицелистные – зимостойкие. Сорта «Кнопа», «Ида», «Бранбич Оранж», «Бранбич Уайт».
Цветы хризантем разных видов и сортов могут быть полумахровыми, махровыми, анемоновидными, лучевидными, помпонными и простыми.
Существует более 150 разновидностей, также очень популярными являются сорта «Апполон», «Ромента», «Первый снег», «Мультифлора», «Сиреневый туман».
Посадка хризантем
Лучшее время для посадки, а также пересадки кустов — это весна, после последних заморозков, когда почва будет полностью прогрета. Осенью растения допускается высаживать только во второй половине августа, то есть примерно за 2 месяца до наступления сильных холодов.
Хризантемы предпочитают, чтобы их не беспокоили в осеннее время, так как это может сказаться на устойчивости к зимним холодам. Если хризантемы приобретены осенью, лучше не высаживать их в открытый грунт.
Они могут перезимовать в сухом и не очень холодном месте. При этом тогда их необходимо изредка поливать. Но лучше всего приобрести саженцы весной, незадолго до посадки.
Для посадки нужно подобрать не солнечное время. Если все-таки стоит жаркая погода без дождей, то саженцы нужно высадить либо ранним утром, либо вечером, в отсутствие палящих солнечных лучей.
Необходимо тщательно выбирать место для будущих кустов хризантем, от этого зависит декоративность растения и насколько хорошо оно может перенести зиму.
Место посадки должно быть освещено солнцем не менее 5 часов в день, открытым и возвышенным, с отсутствием застоя воды, а также защищенным от сильных ветров.
Почва, на которой будут высажены хризантемы, должна быть слабокислой или нейтральной, рыхлой и удобренной. Перед посадкой в землю обязательно нужно внести песок и перегной, золу, нитрофосфат.
Обязательно при посадке нужно сделать дренаж, для которого можно применить мелкую гальку и песок. Хризантемы не переносят застоя влаги, наличие излишней влаги в почве влияет на плохую зимовку этих растений.
При посадке нескольких растений расстояния между ними должно быть около 50 см. Каждому растению необходима площадь не менее 30 на 30 см.
Затем подготовленную почву насыпают на дренаж и в лунке размещают саженец, корни растения располагаются поверхностно, их нельзя заглублять. Корневая шейка черенка должна находиться на уровне с почвой. Растение засыпают землей и уплотняют ее вокруг саженца. Затем снова необходим полив посаженого растения.
Если сорт высокорослый необходимо сразу же продумать опору для него. На первое время растение нужно притенить, для этого можно воспользоваться тонким акрилом.
Первое время растения нужно обильно поливать, пересыхание почвы не допустимо. Подкормки вносятся на следующий после посадки год.
После посадки у растения убирают точку роста, а через три недели делают прищипку побегов, где есть несколько узлов. Делается это для того, чтобы куст был более пышным. Пересадка растения проводится раз в три года по причинам истощения почвы и при обширном разрастании куста. Делать это лучше весной.
Следует помнить, что пересадку можно делать только у перезимовавших кустов. Для меньшего повреждения корней растение хорошо проливается и после этого его выкапывают. Взрослый большой куст делится на части и его можно рассаживать в подготовленные места.
Уход за хризантемами
Уход за хризантемами не сложный даже для новичков. При правильном уходе можно вырастить шикарный, обильно цветущий куст. Растениям необходима прополка и рыхление почвы, особенно после дождя или полива.
Полив отстоянной водой в жаркую погоду необходим не менее двух раз в неделю в вечернее время, чаще поливать не нужно, иначе корни могут загнить от переизбытка влаги. Недостаток влаги приводит к сбрасыванию бутонов. Мульчирование торфом или сеном удерживает влагу в почве, замедляет рост сорняков и способствует развитию корневой системы.
Удобрение необходимо вносить не меньше трех раз за лето. Перед этим растение нужно полить. Подкормки делают в вечернее время под корень.
Регулярная прищипка и формирование куста
О первых прищипках говорилось выше при посадке куста. Они делаются для получения пышного куста. Для продления периода цветения убираются все отцветшие и увядшие бутоны. Для получения большего количества цветов допускается обрезать боковые побеги, оставляя 2-3 крепких с наличием бутонов.
После цветения в октябре хризантемы обрезают, покармливают суперфосфатом, перед наступлением холодов растения окучивают и укрывают еловыми ветками или укрывным материалом, сверху можно забросать опавшими листьями.
Теплолюбивые сорта в октябре обрезают и выкапывают, пересаживая в горшки. Хранят в прохладном месте, изредка умеренно поливая при появлении новых побегов.
Можно вырастить эти цветы семенами, посев делается в открытый грунт весной. При достижении молодыми ростками высоты примерно десять сантиметров проводится прищипка.
К осени, выращенные таким способом хризантемы, обычно уже расцветают. Также можно приобрести и готовую рассаду хризантем в специальных магазинах.
Наиболее простыми, позволяющими сохранить сортовые признаки считаются следующие способы.
1.Черенкование – это самый распространенный способ.
Необходимо просто поставить нарезанные черенки в воду. Хризантемы довольно хорошо дают корни в воде. После появления корней черенки высаживают в песчано-торфяную почву, для этого можно также использовать готовую почвенную смесь для цветочных растений.
Растения накрывают пленкой или стеклом и дают прижиться. На это уходит обычно 2-3 недели. Температуру при этом поддерживают на уровне 15-18°С. После того как они окрепнут, их пересаживают в отдельные горшки или в открытый грунт.
Хризантемы, полученные при таком способе размножения, в первый год на зиму выкапывают, и хранят в прохладном месте.
2. Деление куста, как и говорилось выше, делить куст можно раз в три года, весной или в августе. Куст делится на части и рассаживается в открытый грунт.
Болезни и вредители хризантем
Хризантемы чаще поражаются грибковыми и вирусными заболеваниями. Если предпринятые меры лечения не помогают, заболевший куст лучше уничтожить, чтобы заболевание не распространялось на другие растения. При появлении признаков заболеваний листья растений обрывают и сжигают, а кусты обрабатывают бордоской жидкостью, медным купоросом или препаратами «ХОМ», «Фундазол».
Для профилактики очень важны осенняя уборка на клумбах, рыхление, прополка, умеренный полив в течение сезона, своевременные подкормки для повышения иммунитета растения калийно-фосфорными удобрениями и профилактические опрыскивания бордоской жидкостью, препаратами «Превикур» и «Квадрис». При добавлении препарата «Фитоспорин» в воду при поливе можно предотвратить появление корневой гнили. Также нужно исключить загущенность посадок.
Септориоз. Приводит к гибели цветка. На листьях хризантем появляются желтые пятна, постепенно меняющие свой цвет на коричневый и черный.
Белая ржавчина. На нижней части листьев появляются буро-оранжевые мучнистые пятна, листья становятся светлыми. Пораженный цветок перестает цвести и увядает.
Фузариоз. На листьях появляются точки, листья желтеют и опадают, растение начинает увядать и погибает. Почву дополнительно нужно полить аммиачной селитрой или сернокислым калием.
Мучнистая роса появляется при влажных условиях. На листьях появляется белый мучнистый налет. Впоследствии растение погибает.
Бактериальный рак корней встречается крайне редко, но его нельзя вылечить. На стеблях растения могут появиться наросты. Растение необходимо уничтожить, а место, где оно росло обработать формалином.
Мозаика хризантемы проявляется появлением светлых пятен на листьях. Впоследствии листья становятся мелкими, а цветение полностью исчезает. Лечению не поддается, от растения просто нужно избавиться.
Хризантемы, конечно, поражаются вредителями. При появлении этих насекомых куст опрыскивают настоями мыла или луковой шелухи, можно воспользоваться препаратами «Актара», «Актеллик», «Искра», «Рабитор».
Листовая нематода – это маленькие черви, которых очень трудно увидеть. На листьях появляются черные пятна. Листья скручиваются и опадают. Больной куст лучше просто уничтожить, а место, где она росла, обработать препаратом «Актара». В борьбе с этими вредителями хорошо помогает профилактика, а именно поддержание чистоты клумб и мульчирование почвы под растениями.
Тля. Чаще всего встречается бурая тля. При появлении на растении этих насекомых они быстро распространяются и приводят к гибели листвы.
Паутинный клещ. При его появлении на зеленых частях растения наблюдается тонкий паутинный налет.
Луговой клоп съедает листья и бутоны растения.
Хризантемы в ландшафте сада прекрасно смотрятся как в качестве самостоятельных посадок, так и в сочетании с другими растениями. Из однолетних это бальзамин, астры, колеус, бархатцы, цинния, львиный зев.
Очень хорошо сочетаются хризантемы в соседстве со злаковыми или хвойными растениями. Прекрасно и сочетание нескольких сортов самих хризантем разных цветов. Нужно только учитывать при посадке высоту растений.
При соблюдении всех правил выращивания хризантем можно иметь на своем участке прекрасные кусты хризантем, которые будут радовать своим цветением практически до наступления глубокой осени.
