Чем знаменита деревня чох в дагестане
Село Чох, аул-крепость
Посмотрев аул-призрак Гамсутль, мы поехали к аулу-крепости – именно так называют соседнее село Чох.
Расстояние от парковки под Гамсутлем до Чоха — около четырех километра, поэтому многие, посетив супер-популярный Гамсутл, на обратной дороге заезжают в Чох.
Дорога между аулами вполне приличная.
Однако при подъезде к Чоху мы обнаружили, что кратчайший путь от Гамсутля к Чоху перекрыт. Пришлось ехать в объезд. Благодаря этому обстоятельству, мы подъехали к Чоху с тыла и имели возможность убедиться, что Чох не даром называют аулом-крепостью.
Аул-крепость Чох
При въезде в аул посетитель видит ровную стену домов, которая действительно напоминает крепостную стену. Есть в ней ощущение мощи.
Прогулка по селу Чох
Как и Гамсутль, село Чох занимает два холма, узких и вытянутых в длину.
Между холмами расположилась главная городская площадь, на которую и попадает первым делом каждый въезжающий в село.
На площади выделяется здание мечети. Перед зданием местной администрации стоит памятник местному герою гражданской войны Магомеду Омарову.
Есть на площади и небольшой рынок, но большая ее часть используется как стоянка машин.
Сначала мы отправились на правый (западный) холм.
Некоторые дома стоят на крутых утесах.
А вот — дом с элементами декора, что, прямо скажем, в этих местах редкость.
Улицы чистые, выложены камнем.
За околицей находятся руины старого Чоха — полуразрушенные дома.
Потом мы отправились на соседний холм.
И, представьте себе, на узких переулках дагестанского села Чох мне вдруг на мгновение померещилось, будто я нахожусь в маленьком итальянском городке – тот же цвет камня, та же брусчатка под ногами, такое же яркое солнце!
Над некоторыми дверьми были таблички с фамилиями владельцев. Попадались таблички на арабском.
Пройдя по узким переулкам, я вышла на открытое пространство, в центре которого была колонка с водой под крышей.
Дедушка, сидевший на лавочке у своего дома, посоветовал мне подняться выше, там, дескать, вид хороший.
Я немного прошла вперед. Вдалеке виднелась еще одна мечеть.
А прямо передо мной на склоне холма расположился аул Чох с разноцветными крышами.
Этнодом
Говоря о Чохе, надо упомянуть и о Этнодоме, хотя мы туда не заходили, поскольку поблизости велись ремонтные работы.
Хозяин Этнодома Заур постарался сохранить обстановку аварского дома: со старинной мебелью, печным отоплением, самотканными ковриками, шкурами. При этом в Этнодоме имеются все современные удобства и даже подогреваемые полы в ванной комнате. Из окон открываются великолепные виды.
Получился своеобразный гостевой дом-музей. Так что, если хотите пожить в традиционном дагестанском доме, попробуйте забронировать Этнодом (хотя это очень сложно, поскольку номера в Этнодоме разбираются сильно задолго). В данный момент, как я поняла, идет перестройка и расширение дома. Думаю, инициативу Заура скоро подхватят многие.
Фото Этнодома — c сайта Booking.com
Рядом с Чохом — вот такие симпатичные зеленые холмы с террасами, по которым проложены тропинки.
Впечатление о Чохе
Прогулка по Чоху была недолгой.
В общем-то, ничем таким особенным Чох не примечателен: там нет ни пещер, ни водопадов, ни каньонов, ни впечатляющих развалин с башнями — всего того, что предлагает горный Дагестан любителям достопримечательностей. Это просто образец достаточно древнего и до сих пор процветающего дагестанского села.
После мертвого Гамсутля наполненное жизнью село Чох нам показалось местом радостным и теплым. К тому же это было по дороге.
Чох на карте
Жилье в Гунибе (Гуниб — б лижайший к Чоху крупный населенный пункт, райцентр. Из Гуниба легко добираться до Гамсутля и Чоха, Салтинского водопада, Кегерского плато).
Если вам некогда заниматься организацией самостоятельного тура или вы не водите машину, подберите себе тур на YouTravel.me. На этом сайте вы найдете множество авторских туров.
Авторские туры в Дагестан — отличный способ посмотреть регион, добраться до самых красивых его уголков, не обременяясь заботами, где поесть, где переночевать, как добраться.
Поиск дешевых билетов в Дагестан
Три дня в Чохе
— Аминка, у нас нет села? — спросила меня племянница Малика.
— Есть у нас село, конечно.
— А почему я там никогда не была?
Был конец весны, самоизоляция еще продолжалась, я позвонила в мое родовое село Чох и забронировала в этнодоме три дня в августе на компанию из пяти человек.
День первый. Чох
Фото: Амир Магомедов
Маршрутные микроавтобусы Махачкала — Гуниб отъезжают с северной автостанции. 250 рублей с человека, два с половиной часа пути по необыкновенной красоты горным серпантинам — и вот мы стоим на развилке между Гунибом и Чох-Коммуной. Как и большая часть пассажиров, что вышли на остановке у подножия горы Гуниб и остались ждать попуток в другие села. Только турист с кудрявой прической сразу спросил, где тут старый Гамсутль, и отправился пешком в его сторону.
— Этот дурень с головой, похожей на аэродром, тоже в Гамсутль пошел, толпами туда люди сейчас идут, ахирзаман (конец света. — Ред.) какой-то. Нормальный человек разве туда поедет? Что они там смотрят, я не понимаю, наверное, зарослями крапивы любуются, — прокомментировала по-аварски местная женщина.
На остановке развешены объявления с номерами такси, но все автомобили заняты. С трудом мы поймали машину за 500 рублей и меньше чем через полчаса были на площади Чоха. Здесь нас встретила девушка Лена и проводила к этнодому.
Этнодом предназначен для тех, кто любит горы, но не имеет там собственного жилья. Еще недавно на этом месте громоздились живописные руины и строительные леса. Дом разобрали на камни, умело обработанные в 19 веке, и собрали заново. Сейчас в нем одновременно могут принять восемь гостей (один двухместный и два трехместных номера), стоимость размещения — 800 рублей с человека в сутки.
Фото: архив этнодома в Чохе
Владелец гестхауса Заур восстановил дом практически в том виде, в котором он был когда-то построен. Справа от входа стоит большая бочка, в которой в старину кожевники квасили шкуры в молочной сыворотке, и каменный валик с ручкой для утрамбовки земляных крыш домов. Напротив бочки небольшой музей с предметами старого быта: латунные и медные кувшины, с которыми горянки ходили к роднику, подносы для халвы, дорожные сундуки, домашние весы, похожие на камнеметательную машину, жестяная коробка из-под печенья производства товарищества «Эйнемъ» (ныне кондитерская фабрика «Красный Октябрь»). Глядя на огромные старинные шумовки и лопатки-хичибагары, вспоминаю свою тетю, которая говаривала, что «правильный хичибагар и халву хорошую сварит, и в темном переулке всяким бабникам охоту приставать к порядочной женщине отобьет, исключительно полезная в быту вещь».
Деревянная лестница ведет на уютную веранду с прекрасным видом на горы и тремя дверями в комнаты для гостей. Дом обставлен старинной мебелью, поэтому не покидает ощущение, что я попала в прошлое. Низкие дверные проемы и маленькие окошки сберегали тепло и, видимо, развивали в людях внимательность — я за три дня пять раз стукнулась головой о притолоку. В 21 век возвращает только санузел с теплым полом, стиральная машина и электрочайник. От мысли, что в этом доме нам предстоит провести три дня, становится радостно и хорошо.
— Вам повезло, — смеется Лена, — сегодня с утра на Курбан-байрам зарезали агрессивного барана, который на всех нападал. Теперь никому ничего в Чохе не угрожает, наслаждайтесь отдыхом.
Фото: архив этнодома в Чохе
Администратор этнодома Лена приехала в Дагестан из Москвы, оставив там престижную работу, мужа и собаку, чтобы какое-то время дышать чохским воздухом, любоваться красотой села и окрестностей. «Я хочу купить в Чохе дом, а может быть, даже переехать сюда насовсем», — делится Лена.
Она не первая — более 40 лет назад московская художница Клара Власова приехала сюда и поняла, что ей срочно необходим дом в Чохе. Теперь художница почти каждое лето проводит в Чохе и много работает.
Два здания в селе находятся под защитой государства как архитектурные памятники: хорошо сохранившийся дом Нахибашева, где, кстати, снимали фильмы «Горянка» и «Хочбар», и дом Мамалава, который представляет собой красивые развалины с кованым балкончиком и барельефами. Разница в том, что в первом жили люди, а во втором было размещено правление колхоза и интернат для учащихся чохской школы.
Если верить легендам, то на этих улочках кипели практически шекспировские страсти. Вот, например, известная в Дагестане история о прекрасном юноше по имени Камалил Башир, в которого влюблялись все женщины. Принято считать, что он жил в 16 веке, хотя моя прабабка утверждала, что она в детстве знала людей, которые видели живого Башира. Она с их слов описывала его красоту так: «У него была такая нежная, прозрачно-белая кожа, что, когда он пил воду, через кожу просвечивала вода. И ангельский голос, услышав который женщины оставляли молитву и подбегали к окну, чтобы только взглянуть на Башира». Он вынужден был уйти из села и жить в пещере, чтобы не искушать женщин. Когда вернулся, на сельском сходе было решено, что Башир должен быть убит, чтобы в селе не разрушались семьи. Во избежание кровной вражды его обезглавил родной отец.
Фото: Амина Дамадаева
Фото: Магомед Гаджидадаев
В самом селе сейчас много строек — люди восстанавливают заброшенные родовые дома. Кто-то пытается сохранить первозданный вид, другие безжалостно обшивают вековые камни металлопрофилем. Террасная застройка, старые узкие улочки, каменная кладка домов, деревянные веранды, входные двери, над которыми струится арабская вязь, кольца для привязывания коней, а потом внезапно бюст Сталина над дверями сельского клуба и напротив не самый удачный памятник знаменитому спортсмену Али Алиеву. Странно, что за много десятилетий никто не демонтировал тирана с почетного места — много чохцев было расстреляно и сослано в лагеря в 1930 годы. Наоборот, бюст с любовью выкрашен в золотой цвет и с презрением сверху вниз смотрит на борца Алиева.
День второй. Гамсутль
Фото: Амина Дамадаева
Позавтракав вкусной абрикосовой кашей с урбечом в чохском кафе, которое все здесь называют столовой, едем в заброшенный аул Гамсутль. До него километров пять, и последние полтора из них можно преодолеть только пешком. Мы выбрали, как думали, щадящий вариант — начало пути проехать на внедорожнике, и на серпантине после моста через горную речку несколько раз мысленно попрощались с жизнью. Пешая часть дороги переносится легко, на пути много деревьев, спасающих от яркого солнца, и родник с удивительно вкусной холодной водой, которой приписывают целебные свойства.
Гамсутль показался из-за поворота неожиданно и сразу поразил количеством людей, гуляющих по его улочкам и полуразрушенным строениям. В последнее время направление пользуется большой популярностью у туристов. Еще пять лет назад в этом труднодоступном месте можно было встретить последнего гамсутлинца Абдулжалила, который не захотел покинуть родное село. Он жил один, держал пчел и иногда спускался в Чох, чтобы получить пенсию и взять книги в сельской библиотеке. Вынашивал идею создать в республике исламскую демократию и раздавал в окрестных селах агитационные листки. Пять лет назад Абдулжалил умер и оставил Гамсутль без присмотра. На стенах его комнаты и веранды туристы отмечают факт своего пребывания, в глаза бросаются надписи: «Сергокала — сила», «Здесь был советский опер», «Руслан + Зарема», «Мы помним тебя, Абдулжалил!» и многие другие.
Недалеко от дома Абдулжалила находится здание, с которого год назад были украдены три камня, украшавшие вход: два камня в виде восьмиконечной звезды, символизирующей восемь ворот рая, и одна шестиконечная звезда в центре, которую называют печатью Сулеймана в исламе или звездой Давида в иудаизме. Сейчас на месте камней в стене дыры.
Спуск с Гамсутля закончился у горной речки — мы все радостно скинули с себя обувь и вошли в воду.
Чох! Древний город-крепость в Дагестане
— Привет всем. Сегодня я покажу вам древнейший город, которому согласно истории, более 8 тысяч лет, где можно встретить и мечеть и памятник Сталину. Ну что, поехали.
К сожалению с погодой оочень не повезло, плюс ко всему от этих перепадов температуры и влажности вышла из строя камера, снимал часть кадров на мобилку, потому заранее прошу прощение за качество фоток. Огромное спасибо Ирине Капранчиковой за некоторые из предоставленных здесь кадров. Повод вернуться, потому что городок очень интересный. Первое поселение датируется здесь по данным археологов чуть ли не 6 тысячами лет до нашей эры.
Ну, а сам Чох как таковой упоминается с 1300 года, здесь была крепость и проходил Великий шёлковый путь, здесь видимо побывал и Марко Поло. Чох постоянно подвергался нападениям и переходил из рук в руки.
Местное аварское придание гласит, что арабский завоеватель Абу-Муслим, покидая Чох оставил шашку, халат и знамя своему сыну, при этом завещал в день Ураза-байрам старшему из его рода подниматься на крышу соборной мечети и трижды махать шашкой в сторону аула Ругуджа, жители которого последними приняли ислам. Сам же Абу-Муслим погиб от стрелы, пущенной гидатлинцем, и похоронен в Хунзахе, склеп его сохранён до наших дней. Интересно, что старожилы Чоха до сих пор помнят, как неукоснительно соблюдался этот наказ Абу-Муслима ещё несколько десятков лет назад. Вот такая история.
Чох был укреплением имама Шамиля. В 1849 году князь Аргутинский осадил Чох, однако взять его было не просто. Чох располагался в труднодоступном месте, с трёх сторон были обрывы. Князь начал бомбардировку Чоха, в результате стены и башни, построенные египетскими инженерами были разрушены, однако взять Чох не удалось. Шамиль поклялся: «Если Аргутинский возьмет Чох, то с наибов я сниму чалмы». Впоследствии Шамил ушёл Дарго-Ведено.
Во время Великой Отечественной 300 жителей ушло на фронт. Жители хранят память о каждом герое.
Идя по улицам чувствуется дух времени. Как будто идёшь по узким средневековым улочкам.
Дома украшают резные двери.
Перед входом в дом можно встретить суры из Корана или же отдельные цитаты.
Как думаете, что там?
Правильно, магазин. И он даже работает!
Памятник Али Алиеву-пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе. Он родился в Чохе.
Не, это не Сталин, это революционер-красноармеец Магомед Омаров-Чохский, герой гражданской войны.
А вот и товарищ Сталин. Сталина на вас нет, а в Чохе есть.
Вот такое вот интересное место, надеюсь вернуться и поснимать в приличную погоду.
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! 😉
Чох — один из самых древних аулов горного Дагестана
Одно из самых ярких впечатлений экспедиции проекта «Живое наследие» по горному Дагестану — старинное и очень колоритное село Чох.
Следующим пунктом маршрута семьи тревел-блогеров Никулиных стал древний Аул Чох. Они прошлись по узким улицам, пообедали в местной столовой и сделали снимки с самых разных ракурсов. Рассказывает Олеся Никулина:
Аул Чох расположен недалеко от Гуниба, где мы тоже успели побывать. Считается, что Чох один из самых старых аулов в этом регионе. Удивительно, но поселение настолько компактно разместилось на относительно небольшой по сравнению с другими горе, что лишь после прогулки по его узким улочкам осознаешь масштабы.
Сегодня Чох — это аул с населением около трёх с половиной тысяч жителей, может чуть меньше. По некоторым данным, которые подтверждаются научными фактами и многочисленными археологическими находками, поселение здесь существовало чуть ли не 5-6 тысяч лет назад. Углубляться слишком в историю я не стану, это может любой интересующийся сделать самостоятельно. Благо, сейчас для этого возможностей много. А вот колоритные улочки и интересные места покажу с удовольствием.
Удивительно, но это маленькое село известно не одним десятком знаменитых людей, среди которых учителя, спортсмены и культурные деятели, известные далеко за пределами родного Дагестана. Несколько веков назад Чох славился как один из богатейших сёл Дагестана, только вот сегодня, увы, этого не скажешь. Много домов нежилых, весьма скромных, да и в целом очень скромно.
Но есть надежда на то, что жизнь тут продолжится и будет развиваться. И не благодаря туристам, которых тут можно встретить в любое время года, а по причине того, что есть в Чохе человек, который все силы вкладывает в развитие родного края. Я сейчас об уже хорошо известном местном жителе Зауре, восстановившем старинный дом и пытающимся вдохнуть новую (если так можно выразиться) жизнь в посёлок-призрак Гамсутль, что неподалёку.
Мы немного пообщались, вдохновились и очень хотим пообщаться в Зауром ещё, ведь так много общих интересов и желание как-то помочь. Сейчас Заур привлекает волонтёров, помогающих в работах и развивает этнодом, куда может приехать турист, чтобы погрузиться в быт древнего Дагестана.
А ещё именно в Чохе нам удалось попробовать одно из традиционных блюд Дагестана — настоящий аварский хинкал. Это варёные в мясном бульоне кусочки теста, которые подаются с крупными кусками мяса, соусом типа аджики и бульоном. Очень сытно и вкусно. Ни в коем случае не путайте хинкал и хинкали. Это совсем разное.
Обязательно заезжайте в Чох и соседний Гамсутль, о котором я расскажу чуть позже, там очень красиво!
Село Чох в Дагестане
«Чох» по-аварски — остановка, стоянка. Аул Чох расположен в котловане Андалалской долины, окруженный со всех сторон горами. Местность красива необыкновенно. На подъезде к туристов встречают густые сады и горная река Кара-Койсу. В один и тот же день можно наблюдать все времена года, когда горные аулы одеты в снежные бурки, а в низине, села примеряют весенний наряд из цветущих фруктовых деревьев.
Чохское поселение — одно из самых древних на территории Северного Кавказа. Здесь когда-то была стоянка неолита. Оно было обнаружено в середине ХХ в. В этой экспедиции академик Николай Вавилов убедительно доказал, что Дагестан входил в очаг происхождения культурных злаков. Именно здесь происходило становление производящего хозяйства – земледелия и скотоводства. Подтверждением служат, остатки поселения близ села Чох, 6 тыс. лет до н.э. Летоисчисление же Чоха как самостоятельного поселения ученые ведут с 1300 г. Первая крепость была построена 700 лет назад. Через Чох проходил Великий шелковый путь, 6 дорог которого упирались в Чох.
Чох, как и все дагестанские поселения часто подвергался нападениям. Покидая захваченные аулы военноначальники оставляли своих потомков в качестве правителей. В начале XIV в. арабский завоеватель Абу-Муслим объединил 12 мелких сел. Получился аул Чох, что в переводе означает «много» (помните выражение «чОхом»). Аварское предание гласит, что Абу-Муслим, покидая Чох, оставил свою шашку, халат и знамя, своему сыну. При этом завещал в день Ураза-байрам старшему из его рода подниматься на крышу соборной мечети и трижды махать шашкой в сторону аула Ругуджа, жители которого последними приняли ислам. Сам же Абу-Муслим погиб от стрелы, пущенной гидатлинцем, и похоронен в Хунзахе, склеп его сохранен до наших дней. Интересно, что старожилы Чоха, до сих пор помнят, как неукоснительно соблюдался этот наказ Абу-Муслима, еще несколько десятков лет назад.
В истории Чоха немало событий, прославивших горцев. В 1742 г. здесь было разбито полчище Надир-Шаха. Тасмех-Кули-Хан под именем Надир-Шаха совершил много удачных походов, в т.ч. на Индустан — против великого Могола, и покорил его. В этих боях погибло 200 тыс. индусов. Идти войной на Россию Надир-Шах побоялся. Но, нарушив Гянджинский договор, заключенный с русскими, решил покорить Дагестан. Ценой больших потерь, сломив упорное сопротивление горцев, он вторгся в Южный Дагестан. Действуя огнем и мечом занял Казикумух. Пойти дальше он не решился и вернулся в Иран.
В 1735 г. Надир-Шах провозгласил себя шахом Ирана, а своего брата Ибрагим-Хана — правителем всего Кавказа. В 1738 г. Ибрагим-Хан вторгся с 32-тысячным войском в Джар-Белокани, но попал в засаду горцев, его войско было разбито, а он сожжен живым. Чтобы отомстить за брата, в 1741 г. Надир-шах, прозванный «Гроза Вселенной», собрав 100-тысячную армию, вступил в пределы Дагестана. Озлобленный прежним поражением своих войск, шах уничтожил первые встретившиеся на его пути 14 аулов, сравнивая их с землей, беспощадно убивая женщин, стариков и детей. Крупное сражение произошло близ аулов Казикумух и Кубачи. Горцы самоотверженно защищались, но силы были неравны.
Однако борьба продолжалась. В Аймакинском ущелье 20-тысячный отряд иранцев был полностью уничтожен. Решающее сражение произошло под аулом Чох. Несколько суток здесь шли кровопролитные бои, горцы дорого отдавали свои жизни. К сражающимся подошло подкрепление из Аварии и других областей. Когда же ряды горцев сильно поредели, в бой вступили женщины. Натиск горцев был настолько мощным, что войска Надира дрогнули и начали в беспорядке отступать. На месте сражения «кровью потекли реки, алой кровью окрасились горы, черные ущелья были устланы трупами», — гласит лакский эпос. Поражение персов было полное. Шах и его свита чуть не попали в плен. «Гроза Вселенной» плакал от досады, искал виновных, многих сгоряча казнил и кричал, что счастье покидает его. Бесславным оказался и его конец. Через 5 лет после разгрома под аулом Чох он был убит своим племянником Али-Кули-Ханом. А еще одна легенда гласит, что Надир-Шах не успел вывезти казну, спрятал ее на Турчи-Даге под каменной глыбой, над которой высечено изображение подковы.
Не обошла стороной Чох и Кавказская война XIX в. В феврале 1849 г. князь Аргутинский, узнав, что Шамиль собирает значительные отряды, остановился с отрядом на возвышенностях Турчи-Дага. Разработав план наступления, он двинулся к Чоху, который издавна служил средоточием воинственных мятежников. Появление войск произвело большой переполох в Чохе. Вереницы арб, нагруженных имуществом жителей, и гурты скота потянулись из селения. Чох опустел, в нем остались только его защитники, которые спрятались в укрепленных саклях. У Шамиля было 10 тыс. человек, расположившихся на левом берегу реки Кара-Койсу. Выбив горцев из первых завалов штыками, войска приступили к осаде. Укрепление Чоха упиралось с трех сторон в крутые недоступные обрывы.
Оно состояло из стены, сложенной из булыжника. По углам были башни, а внутри укрепления на высокой скале стояла цитадель, в которой было заложено несколько сот пудов пороху на случай штурма. Укрепление имело два ряда бойниц и амбразуры. Сила позиции заставила князя Аргутинского-Долгорукого отказаться от штурма и вести осаду. 11 августа началась бомбардировка Чоха, которая продолжалась из 24 орудий целую неделю. Стены, построенные искусным египетским инженером, были разбиты, две башни разрушены. Шамиль приказал наскоро делать завалы из бревен и корзин, насыпанных землей. Учитывая, что за завалами находились сильно укрепленные высоты, взять которые было трудно при данных силах, а сохранить за собой Чох, ввиду его отдаленности, еще труднее, князь Аргутинский отменил штурм и 21 августа вернулся в ставку. Шамиль ушел в Дарго-Ведено, потеряв в этом походе 260 человек убитыми и 340 ранеными. Говорят во время осады Чоха Шамиль поклялся: «Если Аргутинский возьмет Чох, то с наибов я сниму чалмы». Маленький аул Чох с первого дня Великой Отечественной войны проводил на фронт 300 земляков. Половина из них не вернулись с поля боя. Семья Даитовых проводила на фронт четверых сыновей, все они погибли: Многие чохцы, очищая родную землю от врага и освобождая страны Западной Европы от нацистов, прошли фронтовыми дорогами от Кавказа до Берлина. Четыре жителя Чоха расписались на рейхстаге в Берлине. Чохцы бережно хранят память о каждом своем земляке.
Однако в историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, шейхов, военачальников, государственных и религиозных деятелей. Большую известность в XVIII в. получили выходцы из Дагестана — теологи, медики, поэты, логисты, юристы, филологи, астрономы и математики. Это родина Махада из Чоха (ум.1755) и Махада ал-Фулаки из Чоха (ум.1789), Культ образования и науки в Чохе до сих пор на высоте: только кандидатов наук — 130 человек. Чох — родина Али Алиева — спортсмена и врача, прославившего не только свой аул, Дагестан, но и Россию. Это один из первых российских спортсменов, который стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе.
Чох – одно из самых старинных селений Дагестана и России, известное с XIV в., хотя люди здесь жили и раньше – с эпохи неолита. Расположился он довольно компактно на крутом южном склоне плато Турчидаг гармонично «вписавшись» в горный ландшафт. Этнический состав населения характеризуется преобладанием аварцев.
Туристическая доска объявлений
У селения особая судьба и великое прошлое, повествующее о Великом Шелковом пути, о попытках арабских и персидских завоевателей присвоить себе эти земли, о героях и мудрецах. Среди уроженцев аула великое множество выдающихся людей – деятелей науки и культуры, память о каждом бережно хранится и передается от поколения к поколению. С гордостью говорят, что из аула Чох вышло 130 докторов наук, а уж кандидатов наук никто и не считал.
Чох является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для жилищ горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов. Важными элементами традиционной архитектуры являются арки, закругленные окна и длинные застекленные веранды. Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города.
Старые дома в ауле забрасываются редко. Дети, внуки, правнуки сохраняют «родовые гнезда». Обновляется кровля, перестраиваются несущие стены. Как старые, так и новые постройки используются, теперь уже городскими жителями в качестве дачного летнего жилья.
Отдельного уважения заслуживает бережное отношение чохцев к истории. Здесь даже не уничтожен (в отличие от большей части России) и памятник одиозному советскому деятелю – Сталину.
Несмотря на огромный туристский потенциал аула, местное население еле выживает. Рабочих мест в ауле почти нет. Живут за счет животноводства, пенсий и отходничества. Многие чохцы работаю дальнобойщиками. В школе и в больнице не хватает специалистов, врачи и учителя из аула уезжают в города России.
В Гунибском районе находится природный памятник черепахе, он признан самым большим в мире. Скелет принадлежал особи, которая жила около 100 миллионов лет назад. Вот еще несколько интересных моментов о древнем селении Чох:
В ауле есть особенность в архитектуре. Можно сказать, она феноменальная: дома построены друг на друге, если посмотреть на фото села Чох, и это больше напоминает соты. Крыша одного жилища служит основой для другого и так далее. Постройки украсили арки, окна разных размеров и балконы, с которых открывается вид на живописные горы.
Село Чох сегодня
В этом селе, как и в любом другом, есть инфраструктура: открыта школа и больница, почта и администрация. В центре на площади есть своя мечеть. Местное население занимается домашним хозяйством: кто-то для себя, а кто-то разводит для продажи. Здесь же есть рынок, куда приходят местные жители за продуктами или торговать. Регулярно привозят газ: коммуникации здесь не проведены, поэтому чохцы приходят к машине с баллонами и запасаются, чтобы элементарно готовить еду в своих домах.
Улицы села витиеваты и иногда пролегают таким образом, что туристу не сразу становится понятно: он идет по общедоступной территории или уже забрел в чей-то двор? В одних из таких проулков есть выход на обзорные площадки. Оттуда открывается вид на величественные горы. Где-то на площадке можно посидеть, выпить чаю за столиком и неспешно полюбоваться гордостью Дагестана — его неповторимой природой.
Местные жители очень радушные и гостеприимные, всегда готовы позвать к себе в гости, накормить блюдами традиционной кавказской кухни и предложить остаться на ночлег. Попутно они расскажут историю своей родины: информацией о событиях селения Чох они владеют в совершенстве и с гордостью ею делятся. Их главная цель сегодня — сберечь уникальную архитектуру и привлечь как можно больше гостей, чтобы поделиться своей историей.
Чох на карте Дагестана — небольшая точка, но как велика его значимость, наследие и история!
Гостевой дом «Этнодом»
В Чохе есть где остановиться — это постройка в этническом стиле. Убранство скромное, выдержанное в традиционном стиле Дагестана. Внутри расставлены предметы интерьера, которые присутствовали в обычных домах и являются частью повседневной жизни: посуда, орудия труда, мебель и постельные принадлежности.
Заур Цохолов — создатель уникального для Дагестана проекта под названием «Этнодом». «Этнодом» — гостиница, но гостиница особенная. Переступая порог, посетитель окажется в аварском жилище XIX века, где аутентично воссоздано внутреннее убранство, можно примерить на себя национальный костюм и прочувствовать дух ушедшей эпохи, впитать в себя культуру горного Дагестана. Создатели, к тому же, собрали достойную любого музея коллекцию: утварь, одежда, работы гончаров и кузнецов.
Заур родился и вырос в Чохе в большой семье. Отец, учитель истории, работал в школе, куда ходили его шестеро детей. Быть может, от него передалась Зауру искра любопытства, тяги к собственной истории?
Пока Заур рос, его село, наоборот, уменьшалось — люди уезжали на заработки, дома разрушались. Число детей в школе сократилось в несколько раз. Уехали и четверо его братьев — кто учится, кто работает, кто служит в армии. А вот Заур, отучившись на юридическом факультете и отслужив в армии, пошел против течения — вернулся. Сейчас у него собственная семья: жена Салихат и маленький Мухаммад.
Вообще, многие малые города и сёла в России часто держатся исключительно на подобных Зауру энтузиастах. Иногда это приезжие, которым надоела суета больших городов, но чаще — патриоты малой родины, которые по капле вкладывают душу и силы в преображение места, которое они считают самым красивым на Земле. Без таких людей маленькие населенные пункты живут по инерции и вымирают на глазах.
Заур, не обладая никакими ресурсами, взялся с малого: вывозил мусор, ровнял дорогу после ливней, восстанавливал уличное освещение. Вместе с матерью и молодой женой он открыл пекарню, хлеб из которой теперь продается в нескольких окрестных селах.
Оказалось, что проще заниматься обновлением села, если взять бразды правления в свои руки — Заур стал работать в местной администрации. Кроме того, с друзьями, поддерживающими его начинания, Заур постоянно участвует во всех молодёжных форумах, республиканских объединениях — если берешься за большое дело, надо знакомиться со всеми, кто может помочь. Постепенно Чох стал преображаться.
Гостевой дом «Этнодом»
Идея создания «Этнодома» появилась в 2013 году и сейчас, на гранты и частные деньги, реставрация старого зажиточного дома подходит к концу, весной проект примет первых посетителей. Причём, как настаивает Заур, проект нацелен даже не столько на внешнюю — российскую и иностранную — публику, сколько на молодое поколение дагестанцев, которые остро ощущают нехватку рвущихся от бешеного темпа современной жизни нитей, связывающих их с родной культурой.
Кроме того, что сам «Этнодом» поселился в красивейшем здании, еще и место судьба подсказала крайне привлекательное. Само село Чох примечательно своей историей. Люди селились здесь еще в неолитическую эру. Архитектурных и бытовых свидетельств тех времен вы, понятное дело, не сможете обнаружить, однако вкруг Чоха в гротах можно найти процарапанные на камне ритуальные изображения охотников и зверей. Жизнь кипела в этих местах всегда, и с очень далеких времен окрестные долины были заселены аварцами. Местные жители были славны искусством резьбы по камню и дереву, оружейным делом, ювелиркой. Какие-то следы видны в архитектуре в самом селе, а что-то можно увидеть в Музее изобразительных искусств в Махачкале.
В пяти километрах находится Согратль, куда обязательно стоит наведаться ради красивых зданий — местные жители много столетий считались лучшими в Дагестане каменщиками. И знаменитое селение Гамсутль — самый известный заброшенный аул Дагестана. Постепенно, по мере того, как жизнь становилась более безопасной, люди в Дагестане спускались с вершин в долины, а оттуда и вовсе на приморскую равнину. По горному краю разбросаны сотни селений наподобие Гамсутля, но именно сюда начали стекаться туристы из-за живописных видов, а также слуха о том, что в ауле остался один человек, который самоотверженно поддерживал состояние зданий еще добрых два десятка лет.. И конечно, неподалеку находится знаменитый Гуниб, заработавший себе туристическую славу еще в 60-е годы. В 1862 году в Гунибе было построено русское военное укрепление, из-за чего маленькое село сильно разрослось. Но особенно знаменит Гуниб кровавой битвой, развернувшейся на близлежащей одноименной горе — на ней Шамиль держал свой последний бой, был взят в осаду и принужден к сдаче. И всё это сосредоточено в нескольких горных ущельях на промежутке в десяток километров!
Для туристов дом располагается очень удобно: он стоит посреди 5-ти самых популярных мест Дагестана, куда ежегодно приезжают туристы знакомиться с культурой и жизнью горцев. Из окон гостевого дома открывается вид на террасы, больше напоминающие восточные плантации. Там тысячами лет возделывали разные культуры, например, кукурузу.
Гостевой дом представляет на выбор постояльцев 3 светлых номера Подушка с не перьевым наполнителем входит в стандартный комплект всех кроватей. В номерах c кухней в наличии электрочайник. Камин станет приятным дополнением к оснащению номера.
Комната гостевом доме «Этнодом»
Как добраться до села Чох
Из Махачкалы до села Чох можно добраться тремя способами:
GPS: 42.321083, 47.027737
Туристы предупреждают, что к селению ведет узкая горная дорога.
Отправляемся в Чох 3D тур
Вода, кстати, как и во многих горных селениях Дагестана, течет из источников по длинным шлангам, достигающим 2 километров, и льется постоянно, чтобы не засорялась и не замерзала зимой. Причем напор такой, какой есть не во всех домах в городах.
Гулять по селению интересно – в некоторых местах идешь себе по дороге, по самому краю обрыва, в вид открывается такой, что уезжать не хочется. Чох находится на вершине горы, а внизу можно увидеть «балконы», которые были созданы вручную в качестве полей на камнях.
Чуть поодаль, почти на краю Чоха, можно найти руины когда-то очень богатого дома. Его историю обрывками рассказали местные жители, как у хозяина были свои караваны, привозившие в Чох строительные материалы, например бамбук, и редкие для этих мест товары.
Долгое время дом находился в относительной сохранности, вместе со своими балконами, выходящими во двор, колоннами и украшениями. Позже советские строители решили отреставрировать его и заменили бамбуковые перекрытия на деревянные. Естественно, скоро все рухнуло.
Дагестан не очень развит в плане туризма – во многих местах элементарно негде остановиться на ночлег, хотя в каждом ауле вас будут звать к себе в дом совершенно незнакомые люди. Я сейчас не о них, а о гостиничном бизнесе, который тоже развивается.
Чох – не исключение, но уже сейчас в селении можно забронировать себе номер в ЭтноДоме, например. Он еще до конца не закончен, но уже сейчас есть возможность здесь пожить и попить чай на балконе с видом на горы. А дальше обещают, что будет только лучше и больше аутентичных деталей и «развлечений» для туристов.
Пока мы гуляли по Чоху раздался звонок снизу, где осталась часть наших экипажей. Нас уже ждали. Девушки принесли угощение в виде местной самодельной халвы, а мужчина в камуфляже оказался главой администрации района Салимом Салимовым.
Естественно, что уехать из Чоха, не побывав в гостях у Салима у нас не получилось. Нас просто бы не выпустили, не накормив, не напоив, не рассказав о планах по развитию района и, что самое приятное, не спросив совета по вопросам автомобильных туристов.
Из дома главы района открывается великолепный вид на Чох, но еще лучше он ночью, когда село подсвечивается. Салим предлагал нам остаться у него, но мы решили ночевать у реки, куда он и поехал нас провожать, заодно рассказывая о своих планах создать здесь всю инфраструктуру для туристов.
