Что обозначают буквы на поршнях
обозначения на поршнях тейкин.
Многие путаются в обозначениях на коробке поршней. Вношу ясность. Тойота рекомендует зазор для ремонтных поршней 3Y 0,075-0,095 мм, измерение диаметра в 24мм от днища поршня. На коробке Тейкин указано:M.P-21,5 mm, M.R.C-0.030 mm. Первый параметр, это расстояние от КРАЯ ЮБКИ до места измерения диаметра, т.е. измерение производится снизу вверх, а не от днища вниз, как у Тойоты.Отсюда и такой маленький зазор-0,030mm (M.R.C. это минимальный рекомендуемый зазор).
Toyota Town Ace 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 97 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 18
А есть информация по поводу геометрических параметров или особенностей поршней Teikin? У меня на двигатель Тойота 4age 16 кл пришли Teikin и у них разница между нижним и верхним диаметром юбки поршня 0,03 мм, что, по словам токаря, мало /он сравнивает с поршнями под другие моторы, где эта разница 0,07 — 0,10/.
а что за параметры? у вас на коробке и в книге все есть.на моих тейкинах тоже разница в 3-4 сотки по местам измерения, получается как раз по минимальным зазорам(надо конечно чуть больше делать) что увас на коробке написано вообще? сфоткайте
Вот это для меня самое интересное. Если внизу округленно 81,50, то вверху должно быть 81,47 (81,50 — 0,03). Разжуйте мне, пожалуйста, как получить 81,395
дак уже разжевал)прочитайте еще раз внимательно.по тойоте вверху зазор от 0,095
Вот это для меня самое интересное. Если внизу округленно 81,50, то вверху должно быть 81,47 (81,50 — 0,03). Разжуйте мне, пожалуйста, как получить 81,395
подправил текст, так будет понятнее, перечитайте
По немногу соображаю. Если расточить до 81,50, то действительно получается как по книжке 0,105, только для этого m.r.c. должен быть 0.075, а не 0,03, как пишет teikin
тойотовский зазор вверху будет зависеть от выбранного вами зазора внизу по точке тейкин и формы поршня. говорю еще раз: замеряете поршень внизу, прибавляете минимальный зазор 0.03, это будет диаметр цилиндра после расточки и хона. измеряете поршень вверху и этот размер вычитаете из полученного диаметра цилиндра. это будет зазор по верху тойота.если он меньше 0.095( посмотрите точно в книге у себя), то прибавляете зазор внизу
Спасибо. Теперь понял: по Вашему первичный зазор Тойоты. Расточники не хотят на свой страх и риск выходить за рекомендуемый teikin зазор. Может поршни teikin ведут себя после нагрева по-другому из-за конструктивных особенностей или материала изготовления — хотелось бы знать. Ещё есть предположение, что маленькая конусность это брак, хотя на всех четырех поршнях одинаковый
он и есть первичный. думаю да, расширяются по разному.зазор тейкин, это МИНИМАЛЬНЫЙ рекомендуемый зазор.МЕНЬШЕ него нельзя
а что за параметры? у вас на коробке и в книге все есть.на моих тейкинах тоже разница в 3-4 сотки по местам измерения, получается как раз по минимальным зазорам(надо конечно чуть больше делать) что увас на коробке написано вообще? сфоткайте
Это вот зазор, который со слов расточников должен быть конусом с разницей 0,07 и больше. Может и это нормально, но они не решаются точить под свою ответственность: хотят моей команды
Что означает маркировка на поршнях?
Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 1, 2, 3.
Поршень — алюминиевый литой.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.
Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью.
Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).
По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г.
Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «—». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.
Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.
Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата.
Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна.
В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами.
По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм.
Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.
Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы.
Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.
По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм.
Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна.
На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.
Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6).
После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.
Маркировка поршней.
Друзья, всем привет.
И так, суть дела.
Поменял я в моторе многое. И маслонасос, и поросёнка. Новые втулки поросенка с развёрткой. ГРМ от Шнивы с шестернёй привода маслонасос уменьшенного диаметра. Новый распредвал с пастелью, разные варианты масялных фильтров(от ЛадаДеталь, до Чемпион). Масло по гуще, масло по жиже. И все равно при доооолгом стоянии в пробке, лампочка давления масла иногда помаргивает. Посторонних звуков в моторе нет. На удивление тихий получился.
Понимаю что моргание лампочки допускается. Но не радует. Мотор масло не жрёт, в вентиляцию масло не закидывает.
Причин может быть несколько:
Износ всего. Вероятность такая есть, но пробег всего 58000км
И тут, на встрече клуба, один хороший человек(Паш, про тебя), сказал что может у меня стоят с завода шатуны с отверстиями для полива маслом днища поршня.
И все давление разбрызгивается.
С полгода назад мной был куплен комплект поршневой группы “Ks”.
В комплекте:
4 поршня
4 пальца
На поршни установлены кольца.
И тут друг задарил нулёвый коленвал 2103. С длительного хранения(надеюсь что отделаемся полировкой, или проточим в 0.25 с последующей балансировкой).
Поршня есть, колено есть. Осталось шатуны.
И тут вопрос. Шатуны подбираются под класс поршневого пальца. С классификацией на отечественных поршнях и шатунах все понятно.
Но у меня «KS”.
И маркировка совсем другая(((
Из маркировки понял что:
78,96-это диаметр самого поршня
Sp 0,04-тепловой зазор
R1c-?
91317-?
Маркировка на всех поршнях одинаковая.
Подскажите, кто знает, какой класс поршневого пальца?
Лада 2106 1984, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 8
С это допуск поршня по диаметру.Размер поршня по диаметру бывает A B C D E.Можешь поставить поршень после ремонта 79.4 А, а после 70000, при желании 79.4 D.Без расточки с новыми кольцами.И будет он тебе ещё тысяч 100 ходить и веселиться. А если у тебя с ремонта стояли поршня с размером D, то ты уж смотри, чтобы не купить поршня с размером А.Будут болтаться в цилиндре, что гауно в проруби.А ты будешь думать, что это у тебя выработка такая.А вот, размер 78.96, это интересный размер.Тепловой допуск 0.04, типа делает размер 79.0, но я такое вижу впервые.Отверстие в шатуне, для пролива донышка поршня и должно быть.А вот фильтр масляный должен быть 2101, а не 2105 и уж совсем не 2108.Это одна из причин моргания лампочки на ХХ.А уж потом нужно обратить внимание на вкладыши коленвала и шатунов.Это вторая причина моргания лампочки.Ну и третья причина — качество изготовления масляного насоса.У меня в насосе 1984го года, прошедшем 230 000 км, допустимые размеры в масляной камере насоса меньше, чем в насосе, который я купил в магазине два года назад.
Колено точилось под какой допуск? Классический или пп? Да и поиграться с давлением масла можно…
Параметры шатунно-поршневой группы двигателей ЗМЗ, УМЗ
Параметры шатунно-поршневой группы двигателей ЗМЗ, УМЗ
Размеры и маркировка по группам цилиндров, поршневой, шатунов, пальцев. Допуски и т.д. Может пригодится кому нибудь при ремонте и покупке запчастей.
Для моторов ЗМЗ 402, 24Д. Так же для УМЗ 417 все размеры, кроме наружных для гильз
Для моторов ЗМЗ 406
Для моторов ЗМЗ 405
В ЗМЗ 409 почти все размеры те же, за исключением выемки (лужа), она поглубже чем в 405, для компенсации степени сжатия, размер h увеличивается на поршнях 409. Так же компрессионная высотка у 409х H=34мм, против 38мм у 405
Для моторов УМЗ 421 евро-0
Для моторов 4216 Евро-3 выемка меньше, 5,5см3 против 12см3 Евро-0. для повышения степени сжатия. Размер h уменьшается на поршнях Евро-3.
ПАРАМЕТРЫ ПО ШАТУНАМ
Шатуны ЗМЗ 402 межцентровое расстояние головок L=168мм
Шатуны УМЗ 421 межцентровое расстояние головок L=175мм
Комментарии 167
Добрый день! Вчера оплатил заказанные поршни, бегом отвез их расточнику и только сегодня обратил внимание, что поршня на коробке нарисованы «втыковые», т.е. без лунок под клапана. Поршни Евро 3, 96,0, группа Д, завод ЗЗА, Заволжзкий завод автокомпонентов. Я что, купил что-то не то?
Если модель указана на коробке какая должна быть, то все должно быть ок. Рисунки часто унифицированны. То есть не всегда то что внутри. Смотрите описание
Сегодня измерил : размер а=3.2мм для змз405 евро0-2.
Хорошо что разобрался
Ага, обскакал все магазины в округе и на рынок сгонял, там всех кто работал задрал.
Короче почувствовал себя героем передачи «How it’s made» 😂
Извините, но вы случайно не знаете о геометрических размерах гильз 405 и 406 моторов? Не получается найти
Понятно, жаль. Просто интересно подошла бы гильза от 406 на 405 или 409 или 409 про. Хотя наверно нет. Было бы здорово иметь такой более технологичный (409 про) двигатель, но с объемом 2,3. 🙂
В чем бОльшая технологичность ЗМЗ про по отношению к 406?
В кастрировании двух опор распредвалов (5=>3) и, как следствие ускорившийся износ пастелей и шеек?
Причём применение более прочного сплава(чем ак9ч у 406) и более мягких пружин клапана ситуацию в корне не поменяло, зато позволило клапанам подвисать наглым образом и на оборотах выше 5тыс. уже заметно влиять на ухудшение наполнения. Правда с жёсткими пружинками наблюдалось чрезмерное продавливание гидрокомпенсаторов выше тех же 5-5.6 тыс.об, но хотя бы клапан не скачет по седлу…
Или может в использовании блоков полуоткрытого типа в замен закрытых блоков у 406 и 405/409 евро3(40524/40904)?
Или ещё что-то?
Унификация у моторов этого семейства очень высокая. Вам никто не мешает собрать 406 мотор с поршнями нового образца на тонких кольцах и накрыть его «трех-опорными» ГБЦ от ЗМЗ про, в которой якобы применены более жаропрочные клапана и сёдла (у некоторых требующие ремонта уже через 30ткм езды на газу), вместе с «прошными» же распредвалами и использовать зубчато-пластинчатые цепи от 40906(да, ненадёжно, зато как технологично!)
Извините, но вы случайно не знаете о геометрических размерах гильз 405 и 406 моторов? Не получается найти
Не получается, потому что 406/5/9 не имеют гильз. Ни мокрых, ни сухих, ни залитых. Никаких. Цельночугунный блок.
А не знаете шатуны у 406 и 409 одинаковой длины?
Двигатель. Развесовка поршней и начало сборки.
Всем привет, в предыдущей записи обещал выложить описание развесовки поршней, но к сожалению вчера сделать не успел, т.к. у поршней оказалась слишком большая разница в весе между самым легким и тяжелым, порядка 5 грамм, столько снять с поршня не повредив геометрию очень трудно, поэтому пришлось выравнивать их вместе с пальцами.
Кстати не все знают что значат цифры и стрелки на днище поршня.
На примере моих:
Треугольник это ремонтный размер 82.4, если например квадрат это 82.8. Номинал 82мм либо без рисунка, либо просто выбито 82.
Буква А размерный класс поршня, для поршня 2110 есть пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Т.е. если вы меняете ход поршня (замена колена) берем любой класс и точим под них блок, если меняете только поршни возможно что вам повезет и без расточки нанесете хонг и поставите номинальные поршни но уже другого класса.
Стрелка указывает ориентацию поршня, должна смотреть на привод ГРМ, проще говоря указывать на ремень(передний привод).
Цифра 1 указывает класс отверстия под поршневой палец. У поршней 2110 есть три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца:
синяя метка — 1,
зеленая — 2,
красная — 3.
Теперь самое важное, все поршни фирмы ТДМК точатся под 1 класс пальца, это значит что и отверстие в шатуне должно быть 1 класса, обращайте на это внимание. У меня шатуны были 1 класса, поэтому заказал поршни не задумываясь. (класс отверстия шатуна маркируется краской, либо выбит на бабышке верхней головки, у себя их сточил, поэтому не могу показать.)
Вот блок расточен, нужно купить пальцы, в городе еле нашел «синие», не путать пальцы 2108 и 2110, первые под запресовку, вторые плавающие, соответственно размеры разные. хотя классы маркируются так же.
Коробка порвалась около магазина, фирму к сожалению не запомнил, цена 240руб. вес у всех одинаковый.
На цифры пальцев не обращаем внимание, ставил для показа вам, потом их стер, и расставлял когда точил их подгонял вес поршней.
Дальше как с шатунами, взвешиваем поршни, ищем самый легкий и по нему точим все остальные. Точим до разницы 1-2г. При этом снимая только наплывы, и специальную бабышку. Нельзя точить юбку, силовые элементы а уж тем более сверлить отверстия в толстых частях поршня. Остальную разницу выводим в ноль с помощью точения пальцев. Точатся они тяжело(сталь закаленная), напильник не берет, поэтому шлифуем бруском или наждаком с торца пальца. То что палец стал короче на 0.5-1мм не страшно, на то он и плавающий.
Поршни я точил таким вот наборчиком для дрели, производства СССР, достались от деда.
Некоторые места снимал напильником и надфилем.
Вот что имеем в итоге:
Ну а теперь берем стопорные кольца 2110 (20руб за 10 штук) они же 21213-1004022-008 диаметром 25.5мм, вес одного взвесить не смог. насыпал 10 штук, полученный вес разделил на 10.
Ну теперь самое простое, берем мурзилку и собираем.
Цифры на шатуне должны как и стрелка смотреть на ремень ГРМ.
Собрал и сразу на весы, разница в погрешность весов 1г. значит все сделал правильно. Осталось докупить вкладыши, кольца и собирать.