Что обычно вставляют в электрическую розетку
Устройство розетки: простая конструкция и дополнительные элементы
Никто не станет спорить с тем, что без электричества сейчас прожить не просто сложно, а невозможно. При отключении «света» даже на небольшой период времени жильцы домов и квартир становятся абсолютно беспомощными. Электроэнергия давно используется повсюду, но пока сеть работает безупречно, редкие хозяева обращают внимание на привычных тружениц — на розетки. Все меняется, когда мини-приборы неожиданно выходят из строя. И тогда приходится покупать новые устройства, которые многие владельцы жилья стараются подключать самостоятельно. И здесь может возникнуть несколько затруднений. Первое из них — широкий ассортимент розеток в магазинах, второе — незнание всех элементов небольшого прибора. Поэтому хозяевам лучше заранее узнать устройство розетки, а также познакомиться с многочисленными видами этой важной части электроцепи.
Устройство розетки
Несмотря на большое разнообразие моделей, устройство розетки не сильно отличается во всех из них. Набор основных элементов всех конструкций практически аналогичен, разница в обычных приборах минимальная. Любая розетка, независимо от вида и характеристик, всегда имеет основные детали. К ним относится:
Это тот набор, который присутствует во всех обычных розетках. Однако на рынке есть более интересные модели, они имеют интересные дополнительные функции. В них список элементов будет больше.
Технические характеристики
Везде используются всего два стандарта: частота переменного тока составляет либо 50, либо 60 Гц. Эти параметры для розеток совершенно не важны. От данных значений зависят только потери, которые неизбежны при передаче тока на большие расстояния. Стандартных параметров напряжения тоже не слишком много: в мире встречается всего два диапазона: 100-127 В (100, 110, 125, 120 В) и 220-240 В (230 В).
Сила тока, напротив, относится к параметрам, на которые обязательно надо обращать внимание. В современных розетках она составляет 10 или 16 А. Если хозяевам необходимо подключить прибор, которому требуется большая сила тока, то в этом случае приобретают силовую розетку. Она рассчитана на 32 А. От обычных устройств силовые типы отличаются только толщиной контактов, она обеспечивает большую площадь соприкосновения.
Отличия моделей: что еще надо знать?
Устройство розетки нельзя назвать слишком сложным, однако с некоторыми особенностями моделей познакомиться лучше еще до покупки. Причина тому — широкий ассортимент, значительно затрудняющий поиски идеальной конструкции.
Количество гнезд в корпусе
Одинарные конструкции — самый привычный вариант, который не всегда удобен. По этой причине выпускают вертикальные, горизонтальные розеточные блоки, в которых может быть 2, 3 или 4, 5 гнезд. Помимо самих розеток в корпус таких приборов могут встраиваться дополнительные элементы, предназначенные для питания других устройств.
Виды розеток в других странах
Этот раздел может быть интересен тем, кто покупает технику в других частях света, так как нередко покупатель, дождавшийся посылку, обнаруживает неприятный сюрприз — непонятного вида штепсель. Другой сценарий — поездка, в которую нередко берут небольшие бытовые приборы, умную технику. В этом случае неосведомленность туриста приведет к тому, что нужный переходник ему придется искать в местных магазинах.
Во многих европейских странах розетки не отличаются от «наших». В список этих «братских государств» с евростандартом входит:
В этом случае с проблемами электропитания путешественники не столкнутся. Другие страны Европы имеют свои стандарты, однако в магазинах всегда можно отыскать переходники на евростандарт, а многие здания оборудованы сразу двумя видами розеток — местными и «правильными».
Чтобы познакомиться с другими интересными видами розеток, нужно изучить рисунок:
На нем буквами обозначены приборы, использующиеся в разных странах:
В остальных странах схемы очень похожи на рисунки, представленные здесь. Отличия минимальны, так что-то новое изобрести достаточно сложно. По этой причине с разновидностями «оставшихся» штекеров лучше тоже знакомиться воочию:
В некоторых государствах используют сразу несколько видов розеток. Чемпионами по количеству различных устройств можно считать Иорданию (C, D, F, G, J) и Мадагаскар (C, D, E, J, K). Не слишком отстали от лидеров другие страны: Куба (A, B, C, L), Мьянма (C, D, F, G), Таиланд (A, B, C, F), Южная Корея (A, B, C, F) и Сенегал (C, D, E, K).
Типы розеток по монтажу
Об особенностях установки приборов было уже упомянуто. Все они делятся на внутренние и наружные конструкции. Устройство розеток отличается только исполнением и видом монтажа.
В этом случае выбор модели диктует здание, в котором находятся розетки. В большинстве домов уже электричество давно проведено, поэтому тип розеток хозяевам хорошо известен.
Материалы, использованные для контактов
Есть несколько вариантов. Контакты могут быть сделаны из 2 сплавов.
Как отличить сплавы, использованные в контактах? Обычная латунь имеет светло-желтый цвет, блеск у нее выражен. Луженый материал имеет серебристое, матовое покрытие. Бронзовые контакты отличаются от латунных изделий более темным цветом, матовостью. И ценой розетки.
Способы подключения проводов
Их соединяют с контактными пластинами винтами либо безвинтовыми зажимами. Последние, прижимные контакты дают возможность справиться с работой без отвертки. Зачищенный провод до упора вставляют в гнездо, где его зажимает подпружиненный контакт. В этом случае соединение остается надежным благодаря силе упругости.
Винтовые подключения можно произвести по-разному, в зависимости от типа соединения, предусмотренного в розетке.
Если говорить об удобстве, скорости работы, то выигрывает второй винтовой способ, где надо «всего лишь» зачистить провод, вставить его в контакт, а потом закрутить. Для надевания петли, наоборот, надо откручивать винты, затем снова закручивать. Зато о таком соединении можно не беспокоиться долгое время. Поскольку контакт при втором соединении будет постепенно ослабляться, подтягивание винтов рекомендуют делать раз в полгода.
Розетки, отличающиеся назначением
Все мы с «глубокого детства» привыкли к тому, что розетка — это только розетка. Главная ее задача одна — обеспечить качественное питание электроприборов. Однако сейчас появилось просто «пугающее» разнообразие гаджетов, а значит, количество проводов в домах или квартирах увеличилось очень сильно.
Что остается хозяевам? Прятать их в кабель-каналы, а затем делать отдельные выводы. Спрос родил предложение. В результате на свет появились не совсем привычные розетки — для телефонов (стационарных, радиоустройств), для подключения интернета, антенных кабелей. Но на этом список не ограничивается: в него добавились розетки, к которым подключают USB провод, необходимый для зарядки телефона, или колонки аудиосистемы.
Дополнительные функции обычных розеток
Главные компоненты любого стандартного прибора остаются неизменными. Но поскольку прогресс не «топчется» на месте, устройство розетки может включать различные элементы, делающие маленькие конструкции более удобными, безопасными, функциональными.
Удобство и защита
Чтобы превратить приборы в безопасные и практичные конструкции, производители такого оборудования добавляют дополнительные элементы.
Все эти дополнения предназначены для безопасного и удобного использования розеток, устройств подключаемых к ним. Есть еще одни интересный вид конструкций — розетки-удлинители. Это обычные приборы, но с проводом, который в намотанном виде скрывается в стене, в монтажной коробке. Такую розетку можно легко вытянуть и использовать там, куда обычным неподвижным устройствам не добраться. Если выбор пал на такое «новшество», то хозяевам надо знать, что эта розетка потребует гораздо большего подрозетника, а значит, и отверстие в стене должно быть соответствующим.
Расширение функциональности
Однако список «улучшательств» еще не закончен, так как есть конструкции, в которых совмещаются несколько важных, нужных функций.
Такие «умные» функциональные модели нельзя называть просто розетками, потому что они сильно облегчают жизнь, делая ее максимально комфортной.
Монтаж внутренней розетки
Установка розетки — работа, с которой при соблюдении правил безопасности в состоянии справиться практически любой. Если речь идет не о смене старого устройства, а о монтаже нового, внутреннего, то мастеру понадобится сама розетка, подрозетник и перфоратор, которым предстоит сделать отверстие и штробы для проводки. Монтажную коробку выбирают в зависимости от стены. Для бетона или кирпича подойдут простые изделия, для гипсокартона нужны подрозетники с фиксаторами.
Когда монтаж будут проводить в доме, где электропроводка уже разведена, то перед началом работ в распределительном щитке отключают автомат. Затем ждут некоторое время и проверяют отсутствие тока отверткой-индикатором. Если отверстие для монтажной коробки сделано, то переходят к монтажу подрозетника. Самый надежный способ — использование алебастра. Сначала отверстие смачивают водой, затем с помощью раствора алебастра фиксируют коробку.
Жилы проводников на 10 мм зачищают ножом, потом контакты фиксируют в корпусе. Для этого ослабляют центральные винты, вставляют оголенные провода. Традиционное расположение — фаза слева, нейтраль — справа, заземление — на законном месте, если оно есть. Все контакты отверткой затягивают крепко, но осторожно: чрезмерное усердие в этом случае может повредить их.
Корпус фиксируют распорными лапками и/или винтами подрозетника, вкручивая саморезы максимально надежно. Сверху устанавливают и крепят декоративную панель, крепежи также затягивают до упора. После монтажа автомат включают, работоспособность розетки сначала проверяют индикатором, затем — любым бытовым прибором.
Производители надежных устройств
Вряд ли найдется человек, который не думает о безопасности своей семьи. По этой причине главным становится не устройство розетки, а фирма, которая ее производит. Приобретение подозрительной продукции, изготовленной из некачественного материала, может обойтись очень дорого. Чтобы не купить «бомбу замедленного действия», лучше смотреть в сторону Европы. Продукция следующих производителей точно не преподнесет неприятных сюрпризов:
Устройство обычной розетки максимально простое, однако конструкция с дополнительными функциями обеспечит максимально комфортное использование приборов. Что предпочесть: первое или второе? Это зависит только от набора техники в доме или квартире. Если он впечатляющий, то лучше предпочесть комбинированные конструкции. Однако монтаж любого, даже самого элементарного устройства, надо проводить внимательно и осторожно, либо доверить работу с электричеством опытным мастерам.
Розеточную тему завершит интересное видео:
Как называется то что вставляется в розетку
ГОСТ IEC 60050-151-2014, введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. № 1741-ст, дает другое определение розетке и вилке.
Штепсельная розетка — соединитель, присоединенный к аппарату или к конструктивному элементу, или к подобному. Примечание — контактные элементы штепсельной розетки могут быть гнездовыми контактами, штыревыми контактами или и теми и другими. Назван розеткой по аналогии с круглым элементом декора, крепящемся на стене или потолке. Сам же декор получил название от слова «роза». В дальнейшем розеткой стали называть любые аналогичные устройства, не обязательно электрические.
Штепсельная вилка — соединитель, присоединенный к кабелю. Гнездо — источник электропитания; вилка — потребитель: в разомкнутом состоянии на вилке соединения не должно быть напряжения.
В профессиональной деятельности и в быту часто говорят «разъём», «штекер» (от нем. Stecker «вилка»). Иногда вилку и розетку называют соответственно словами «папа» и «мама» (англ. «male» и «female» соответственно), особенно если обе части соединителя не закреплены на монтажной поверхности. Эти названия не являются официально признанными терминами (то есть такое словоупотребление ненормативно), однако часто используются электронщиками.
Содержание
Устройство [ править | править код ]
Электрическое соединение совершается путём создания электрического контакта между проводниками. Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких тысяч. Конструктивно электрический соединитель состоит, как правило, из двух частей: вилочной (вилки) и розеточной (розетки). Каждая из частей в свою очередь обычно состоит из корпуса и изолятора с контакт-деталями.
Корпус соединителя бывает разборным и неразборным; изготавливаются корпуса из пластика, резины, керамики, металла и других материалов. Изолятор — деталь вилки или розетки, расположенная внутри корпуса и предназначенная для механического крепления контакт-деталей и электрической изоляции их друг от друга. Изготавливается из пластика или керамики. В неразборных корпусных частях соединителя изолятор обычно отсутствует.
Контакт-деталь — деталь, соприкасающаяся с другой при сочленении частей электрического соединителя для образования электрического контакта. Изготавливается из металла с хорошей электропроводностью (сплавов алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро, золото, платина) для предотвращения окисления. Часть контакт-детали, к которой присоединяются металлические жилы провода или кабеля, называется хвостовиком электрического соединителя. По способу соединения с жилами провода различают хвостовики для пайки, сварки, обжимки и накрутки. Для закрепления экрана кабеля к кожуху или корпусу электрического соединителя служит деталь под названием экранный зажим.
Кабельный зажим — деталь на монтажной стороне части соединителя, обеспечивающая защиту хвостовиков электрического соединителя от механических усилий. В соединителях, использующихся на неподвижных устройствах и агрегатах, кабель в корпус соединителя может вводится через круглое отверстие. Кабель соединителя, установленного на подвижных частях устройств и агрегатов, может подвергаться изгибам и натяжениям, что может привести к повреждению жил кабеля в месте присоединения к контакт-деталям или повреждению самих хвостовиков. Чтобы этого не произошло, соединители оснащают специальным кабельным зажимом, либо устройством защиты от натяжения и скручивания, либо и тем и другим одновременно. Соединитель, предназначенный для работы в пыльной и влажной среде дополнительно оснащается уплотнителем (прокладкой) и заглушкой — деталью, предназначенной для защиты контакт-деталей и изолятора от механических и климатических воздействий.
Для исключения возможности ошибочного соединения большинство разъёмов выполняют с ориентирующими элементами, на профессиональном жаргоне часто называемыми «ключами».
Ориентирующий элемент — это направляющие в форме разных выступов и пазов, обеспечивающие при сочленении взаимную ориентацию частей электрического соединителя. Ориентирующие элементы предназначены, как правило, для того, чтобы каждый контакт одной части соединителя соединился с предназначенным ему ответным контактом другой при сочленении.
Значительное распространение имеют разъёмы, в которых отсутствуют контактные штыри и, соответственно, обхватывающие их контакты. Вместо штырей используются контактные площадки, которые выглядят равнозначно с обеих сторон разъёма (например, у разъёма USB или у процессоров фирмы «Intel» семейства Core).
В советской технической литературе была однозначно принята классификация по признаку «розетка-гнездо-штекер» с возможным дополнительным уточнением типа и самих контактов «папа» или «мама».
Таким образом, учитывая обе эти классификации, получается четыре группы разъёмов:
ГОСТ IEC 60050-151-2014, введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2014 г. № 1741-ст, дает другое определение розетке и вилке.
Штепсельная розетка — соединитель, присоединенный к аппарату или к конструктивному элементу, или к подобному. Примечание — контактные элементы штепсельной розетки могут быть гнездовыми контактами, штыревыми контактами или и теми и другими. Назван розеткой по аналогии с круглым элементом декора, крепящемся на стене или потолке. Сам же декор получил название от слова «роза». В дальнейшем розеткой стали называть любые аналогичные устройства, не обязательно электрические.
Штепсельная вилка — соединитель, присоединенный к кабелю. Гнездо — источник электропитания; вилка — потребитель: в разомкнутом состоянии на вилке соединения не должно быть напряжения.
В профессиональной деятельности и в быту часто говорят «разъём», «штекер» (от нем. Stecker «вилка»). Иногда вилку и розетку называют соответственно словами «папа» и «мама» (англ. «male» и «female» соответственно), особенно если обе части соединителя не закреплены на монтажной поверхности. Эти названия не являются официально признанными терминами (то есть такое словоупотребление ненормативно), однако часто используются электронщиками.
Содержание
Устройство [ править | править код ]
Электрическое соединение совершается путём создания электрического контакта между проводниками. Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких тысяч. Конструктивно электрический соединитель состоит, как правило, из двух частей: вилочной (вилки) и розеточной (розетки). Каждая из частей в свою очередь обычно состоит из корпуса и изолятора с контакт-деталями.
Корпус соединителя бывает разборным и неразборным; изготавливаются корпуса из пластика, резины, керамики, металла и других материалов. Изолятор — деталь вилки или розетки, расположенная внутри корпуса и предназначенная для механического крепления контакт-деталей и электрической изоляции их друг от друга. Изготавливается из пластика или керамики. В неразборных корпусных частях соединителя изолятор обычно отсутствует.
Контакт-деталь — деталь, соприкасающаяся с другой при сочленении частей электрического соединителя для образования электрического контакта. Изготавливается из металла с хорошей электропроводностью (сплавов алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро, золото, платина) для предотвращения окисления. Часть контакт-детали, к которой присоединяются металлические жилы провода или кабеля, называется хвостовиком электрического соединителя. По способу соединения с жилами провода различают хвостовики для пайки, сварки, обжимки и накрутки. Для закрепления экрана кабеля к кожуху или корпусу электрического соединителя служит деталь под названием экранный зажим.
Кабельный зажим — деталь на монтажной стороне части соединителя, обеспечивающая защиту хвостовиков электрического соединителя от механических усилий. В соединителях, использующихся на неподвижных устройствах и агрегатах, кабель в корпус соединителя может вводится через круглое отверстие. Кабель соединителя, установленного на подвижных частях устройств и агрегатов, может подвергаться изгибам и натяжениям, что может привести к повреждению жил кабеля в месте присоединения к контакт-деталям или повреждению самих хвостовиков. Чтобы этого не произошло, соединители оснащают специальным кабельным зажимом, либо устройством защиты от натяжения и скручивания, либо и тем и другим одновременно. Соединитель, предназначенный для работы в пыльной и влажной среде дополнительно оснащается уплотнителем (прокладкой) и заглушкой — деталью, предназначенной для защиты контакт-деталей и изолятора от механических и климатических воздействий.
Для исключения возможности ошибочного соединения большинство разъёмов выполняют с ориентирующими элементами, на профессиональном жаргоне часто называемыми «ключами».
Ориентирующий элемент — это направляющие в форме разных выступов и пазов, обеспечивающие при сочленении взаимную ориентацию частей электрического соединителя. Ориентирующие элементы предназначены, как правило, для того, чтобы каждый контакт одной части соединителя соединился с предназначенным ему ответным контактом другой при сочленении.
Значительное распространение имеют разъёмы, в которых отсутствуют контактные штыри и, соответственно, обхватывающие их контакты. Вместо штырей используются контактные площадки, которые выглядят равнозначно с обеих сторон разъёма (например, у разъёма USB или у процессоров фирмы «Intel» семейства Core).
В советской технической литературе была однозначно принята классификация по признаку «розетка-гнездо-штекер» с возможным дополнительным уточнением типа и самих контактов «папа» или «мама».
Таким образом, учитывая обе эти классификации, получается четыре группы разъёмов:
Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.
1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
2. Снимите крышку старой розетки
Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.
3. Проверьте провода
Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.
YouTube-канал «Электрик в доме»
По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.
Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru
Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:
4. Отключите электричество
Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.
Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru
Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.
5. Демонтируйте старую розетку
Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.
6. Установите монтажную коробку
Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
7. Зачистите провода
Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.
8. Подключите розетку
Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.
В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.
Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.
Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.
9. Закрепите механизм
Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.
Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.
10. Установите крышку
Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.
YouTube-канал «Электрик в доме»
11. Включите электричество
Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.
12. Проверьте розетку
Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.
Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.