Что одевают на колеса
«браслеты» противоскольжения
У каждого владельца стандартного кроссовера или даже внедорожника рано или поздно возникает мысль о том, что неплохо бы радикально увеличить проходимость своего автомобиля. Одни при этом пускаются во все тяжкие: начинают поднимать машину, используя дорогущие подвески, устанавливать гигантские шины и так далее.
Остальным остается только завидовать. Или? А есть ли какая-нибудь альтернатива? Оказывается, можно просто применить «браслеты» противоскольжения.
Традиционно считается, что эти устройства могут быть полезны только зимой в глубоком снегу или на льду. Однако на самом деле подобные простые приспособления значительно увеличивают проходимость машины на любой поверхности и в любых условиях. Каков же принцип их работы? Устройства, надетые на колесо, превращают его в подобие шестеренки, способной зацепиться за все, что угодно: по примеру гусеницы бульдозера. Различия – только в конструкции и способе надевания. Для монтажа на колесо одних цепей понадобится поддомкрачивать машину. Другие цепи нужно расстилать и наезжать на них. Самые же современные – так называемые «браслеты» – не требуют подготовительных действий.
Их можно надеть в тот момент, когда они действительно нужны, даже когда машина уже застряла, в отличие от цепей, которые можно надеть только заранее. Но среднестатистический владелец стандартного внедорожника едва ли станет утруждать себя сначала монтажом цепей перед преодолением сложных участков, а затем последующим демонтажом: ведь так не хочется перепачкаться с ног до головы! Поэтому наиболее простой способ повысить проходимость в нужный момент – это использовать «браслеты». Их в нужном количестве можно бросить в багажник и вынимать оттуда при необходимости. Места они много не займут.
Купив «браслеты», обязательно первым делом изучите инструкцию. Промышленность выпускает много очень похожих конструкций, которые, тем не менее, имеют различия. Однако ряд советов применим для всех приспособлений.
Во-первых, даже «браслеты» лучше все же надевать на колеса заранее. Меньше испачкаетесь и быстрее все сделаете. Подчеркнем еще раз: испачкаетесь в любом случае, но если «до», а не «после», то значительно меньше! И при любом раскладе, если бездорожье и грязь гарантированы, обязательно киньте в багажник куртку, которую будет не жалко по-черному вымазать и заляпать, а также одноразовые перчатки.
Во-вторых, если основной привод у вашей машины передний, то «браслетами» оснащайте в первую очередь передние колеса. Если задний – задние. Обычно они продаются комплектами на пару колес. Можно, конечно, оснащать «браслетами» все колеса. Но это долго, утомительно и в большинстве случаев не имеет особого смысла. Вообще при всех прочих равных условиях лучше ставить «браслеты» на задние колеса. Потому что задние колеса не поворачивают, а только толкают. Минус «браслетов» на управляемых колесах в том, что при полностью вывернутом руле слишком сильный зацеп может привести к обрыву привода. А это уже обездвижит машину всерьез. Кроме того, «браслеты» на передних колесах могут при определенных условиях задевать за арки.
Отсюда возникает третье требование: если «браслеты» ставятся на передние колеса, то при вывернутом руле НЕ ГАЗУЕМ. Едем тихонечко, внатяг. Задача – набрать заранее некоторую, относительно небольшую скорость и стараться ее поддерживать. Если машина встала, то предпочтительнее отъехать немного назад и попробовать преодолеть сложное место по другой траектории, нежели утапливать в пол правую педаль.
Еще один способ – надевать цепи или «браслеты» на колеса по диагонали: на одно переднее колесо, например, левое и одно заднее колесо, например, правое. Такой способ годится только для машин с блокировкой межосевого дифференциала либо для тех, у которых межосевого дифференциала вообще нет.
А если у вас с собой «браслеты», то можно их надеть (один или пару) на то колесо, которое застряло и беспомощно буксует. Благо конструкция позволяет. А выехав, можно сразу снять. Или двигаться дальше не спеша. А как с передвижением с надетыми цепями по асфальту? Можно, но только на небольшие расстояния, потихоньку, не более 30 км/ч на мягком грунте и 15 км/ч на льду или по щебенке. Езда по асфальту запрещена, помните об этом. Следует иметь в виду, что цепи и «браслеты» в процессе движения нужно обязательно время от времени подтягивать! Иначе они могут повредить машину.
НЕ ЗАБЫВАЙ:
Надевай «браслеты» заранее, а то сильно испачкаешься.
Вози в комплекте с «браслетами» куртку, которую не жалко измазать, и перчатки.
Оснащай «браслетами» основную ведущую ось. Если основной привод задний, то задние колеса.
Двигайся с «браслетами» потихонечку, не газуя. Никогда не газуй с вывернутыми передними колесами, если на них надеты «браслеты».
Не забывай время от времени подтягивать «браслеты».
Как правильно установить колпак на диск? Частые ошибки! (бонус: видео с тестами продукции)
Колпаки – это накладки на штампованные диски из ударопрочного полистирола. Они выполняют декоративную функцию, внешне имитируя литые диски, и защищают колесные диски от царапин и сколов. Казалось бы, простой аксессуар, но даже установка колпака на диск вызывает у многих автомобилистов проблемы.
В рамках проекта «Школы ремонта Carville» эксперт отдела технического контроля бренда AIRLINE Игорь Горелов рассказывает, как правильно установить колпак на диск.
Конструкция колпаков колесных дисков
Сам колпак изготовлен из полистирола – прочного и эластичного полимерного материала, стойкого к ударам. С обратной стороны полистиролового диска есть специальные ножки, через которые проходит металлическая пружина – обруч, при помощи которого колпак крепится к штампованному диску.
У кольца на колесных дисках есть изгибы – это сделано для того, чтобы можно было самостоятельно подогнать окружность пружины под размер диска, ведь все диски немного отличаются друг от друга по размеру и окружность пружины не может быть универсальной для всех. Изгиб можно разогнуть пассатижами или молотком — тогда кольцо выправляется под размер диска и садится на него крепко.
Подгонять размер пружины под диск нужно обязательно – если она будет слишком свободной, то отвалится от диска на первых же 50-100 км пути.
Изгиб – не для шинного клапана!
Многие думают, что если надеть колпак на диск ровной плоскостью пружины, то она будет натирать шинный клапан – это не так, кольцо проходит выше «соска». Пружина проходит у самого диска и до «соска» там остается очень много места.
Те, кто верит в этот миф, зря меняют положение пружины – они ставят изгиб напротив шинного клапана. Конечно, вреда это не нанесет, но и пользы не прибавит, так как даже прямой пружиной ничего не перетрется.
Сами автовладельцы устанавливают изгиб на место соска шинного вентиля, из-за чего шов пружины попадает на ножку. Этого быть не должно, из-за такого положения ножка ломается при использовании диска. Как следствие – нам пытаются вернуть товар по браку, хотя здесь налицо неправильная установка аксессуара, а не брак.
Преимущества колпаков AIRLINE
Смотрите тест колпаков AIRLINE:
Подписывайтесь на Youtube-канал Школы ремонта Carville
Скачивайте наше приложение для IOS и Android — весь каталог продукции в вашем смартфоне!
Нацепим? 10 вопросов о колесных цепях
Что представляют собой колесные цепи?
Функционально колесные цепи (или, если говорить более точно, цепи противоскольжения) – это, по сути, съемный протектор, дающий возможность превратить обычную шоссейную покрышку в колесо для бездорожья. Конструктивно это цепь, часто армированная, связанная так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми «грунтозацепами».
2. Зачем они нужны?
Назначение цепей – значительно увеличить сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое «жесткое бездорожье». Тогда надеваются колесные цепи – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без колесных цепей преодолевать суперпроблематично даже на шипованной резине.
3. Какие существуют разновидности цепей?
Прежде всего, колесные цепи делятся на два класса: «жесткие» и «мягкие». У первых в качестве поперечин используются собственно цепи, а у вторых – армированные резиновые «грунтозацепы».
Существуют два базовых вида рисунка: «лесенка» и «ромб/соты». В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В «ромбе» их соединяют наискосок, получая «паутинный» рисунок. Также цепи отличаются по размерам и форме звена (или грунтозацепа). Для цепей используют разные материалы – сталь, титан (дорого), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами.
4. Какой вид лучше?
Все индивидуально и зависит, прежде всего, от условий езды. Так, «жесткие» цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем «мягкие», зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. «Мягкие» дают возможность ехать со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем «жесткие», «едят» резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет «жесткий» вариант. Тому же, кто ездит так, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего проселка (например, в области), больше подойдут «мягкие».
То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем больше «бездорожных» качеств, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и выше износ резины.
5. Цепи можно использовать на любом
автомобиле с любыми шинами?
Что касается автомобилей, то практически на любом. Кроме, может быть, некоторых спортивных машин. (Хотя вряд ли кому придет в голову ехать на охоту на спорткаре…) Если же говорить о шинах, то здесь точно можно сказать, что «жесткие» цепи не годятся для сверхнизкопрофильных колес размером от 50 дюймов и меньше. А вот «мягкую» модель даже в этом случае можно найти.
6. Отличаются ли цепи для разных
автомобилей и размеров колес?
Цепи различаются по классам – для легковых автомобилей, для внедорожников и для грузовиков. Но тут играет роль, в первую очередь, размер колеса: цепь покрывает от двух до четырех типоразмеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и грузовиков цепи делают с большими звеньями, часто ставят дополнительные шипы.
7. Цепи надо ставить на все колеса?
Необязательно: можно ставить только на ведущую ось. Это целесообразно при езде по не очень «крутому» бездорожью, при использовании от случая к случаю «по погоде», а также для преодоления проблемных участков загородной дороги.
8. Как надевать цепи?
А зачем они
вообще нужны. 16,1
Цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси движения – так, чтобы замки на внешней боковой цепи находились с наружной стороны (по борту) и «смотрели» вперед. Крючок задней боковой цепи должен быть с внутренней стороны (к днищу). Далее нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Потом нужно расправить все звенья на колесе (у «мягких» – надеть регулировочный трос/цепь), после чего зацепить замок внешней боковой цепи. Вытереть пот со лба. Подышать на замерзшие руки…
Обрадовались? Но это не все! Затем нужно сделать «прокатку», проехав 10-50 м, чтобы цепь улеглась, после чего снова подтянуть замки.
Завзятые «джипперы» надевают цепи на ура, и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на ботинках. Но для многих автомобилистов, особенно поначалу, надевание цепей оказывается главным «камнем преткновения», и есть немало тех, кто именно из-за сей процедуры отказывается от их использования. В любом случае, перед «боевым» использованием цепей стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на площадке – на дороге будет проще.
9. Кто производит колесные цепи
и сколько они стоят?
Поскольку изготовить цепь достаточно просто, то их делают очень многие металлообрабатывающие предприятия. Из известных зарубежных марок можно назвать такие, как RUD (Германия) и Pewag (Австрия). Из российских – «Металлист» и «Красный якорь».
Средняя цена комплекта из двух цепей для легкового автомобиля – 5 000-7 000 руб. Для внедорожника – 7 000-9 000 руб. Впрочем, легко можно найти и более дешевые цепи азиатского либо российского производства. Существуют и более дорогие, «навороченные» цепи из нержавеющей стали, армированные дополнительными шипами. Верх «крутизны» – титановые цепи, которые делаются на заказ.
10. Не может ли цепь повредить
шины и сам автомобиль?
Насчет шин скажем сразу: все цепи «едят» резину. «Жесткие» больше, «мягкие» – меньше. Износ также зависит от частоты использования цепей. Активно начинает «съедаться» резина при продолжительной езде «в цепях» по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабом прилегании к колесу.
Что касается автомобиля, то здесь главную опасность представляет нарушение инструкций и неисправные замки цепей. Нельзя превышать скорость, которую предписывает инструкция к цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может «отрываться» от колеса и бить по колесной арке.
В наихудшем варианте порвется замок цепи, и она зацепится за детали подвески (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Состояние звеньев, замков и надежность крепления надо тщательно проверять.
Цепи и браслеты: выбираемся из снежно-ледяного плена
Шипованная резина и тем более «липучка» на заледенелых и заснеженных зимних дорогах — не панацея. Чтобы не ходить за трактором всякий раз, когда застреваете за городом, лучше купить колесные цепи или браслеты. Рассказываем, что это и с чем их едят.
Они же «цепи противоскольжения», они же «колесные цепи». Достаточно уже «древний» и хорошо известный аксессуар. По своей сути являются неким «съемным протектором», значительно увеличивающим сцепные свойства шины на льду или в рыхлом снегу. По своей конструкции представляют собой плетение из металлических или армированных пластиковых цепей, оплетающих шину. Те, что делаются из металлических цепей, называются «жесткими» и предназначаются главным образом для преодоления обледенелых дорог и подъемов.
Часто такие цепи имеют и жесткие металлические шипы для усиления сцепления на льду. «Мягкие» же цепи служат в основном для преодоления участков несильно обледенелых участков и снего-грязевой «каши» — их изготавливают из армированных пластиковых цепей и снабжают резиновыми «грунтозацепами».
В целом «жесткие» цепи лучше приспособлены под тяжелое бездорожье, чем «мягкие», но они не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. «Мягкие» дают возможность ехать со скоростью до 70 км/ч и гораздо меньше, чем «жесткие», истирают и «едят» резину. Поэтому тем, кто сразу поехал в глубокое бездорожье «покорять целину», лучше подойдет «жесткий» вариант. Тем же, кто ездит там, где чередуются участки асфальта, ровной грунтовой дороги и раскисшего проселка (например в области), больше подойдут «мягкие».
Достоинства цепей: наилучшее обеспечение проходимости по бездорожью.
Зная, когда начнется трудный участок, заранее надеваем цепи и спокойно едем дальше. Но в том-то и вопрос, что цепи надо надевать заранее, на ровном участке, а не когда колеса уже вовсю скользят по обледенелой колее на подъеме или буксуют в грязи. (Кстати, буксовать на цепях категорически не рекомендуется, особенно в грязи или рыхлом снегу — в этом случае цепи, как фрезы, врезаются в субстрат и машина намертво садится на днище.) К тому же одевание цепей для новичков выглядит довольно «запарной» процедурой.
А делается это вот как. Цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль траектории движения, колеса должны стоять прямо. Замки на внешней боковой цепи (регулировочном тросе) должны находиться с наружной стороны (по борту) и «смотреть» вперед. Крючок задней боковой цепи (троса) должен быть с внутренней стороны (к днищу). Затем заезжаем колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца.
Потом надеваем бОльшую часть цепи на колесо и зацепляем крючок с внутренней стороны. Затем расправляем все звенья на колесе, после чего зацепляем замок внешней боковой цепи (троса). Далее делаем небольшую «прокатку» в 10-50 м, чтобы цепи улеглись на колесах и снова подтягиваем замки.
Если кто решил отправиться вдаль от цивилизации и рассчитывает там впервые воспользоваться колесными цепями, то однозначно стоит сначала попрактиковаться «дома», в спокойной обстановке на ровной площадке!
Завзятые трофи-рейдеры надевают все четыре цепи сразу, в один заезд — автор сам лично такое видел. Впрочем, для новичка, просто решившего выбраться зимой на природу, без экстрима в планах, вполне будет достаточно комплекта из двух цепей — на ведущую ось.
Вопрос цены при этом вполне «подъемный». Стоимость комплекта из 2 металлических цепей для легкового автомобиля или небольшого кроссовера начинается в среднем от 4 000 рублей, для внедорожников — от 8 тысяч рублей за пару.
Браслеты
Они же «браслеты противоскольжения», они же «бандажи противоскольжения», они же «манжеты противоскольжения». Тоже достаточно древний аксессуар, пришедший на цивилизованный рынок еще с советской строительной техники — колесных погрузчиков. По сути представляют собой некий упрощенный вариант колесных цепей.
Конструкция состоит из двух частей — металлической цепи разной толщины и длины (в зависимости от предназначения к марке авто) и капроновой ленты с замком. Цепь накладывается на протектор шины, а капроновая лента пропускается между спицами диска, притягивает цепь к протектору и фиксирует замком. По исполнению бывают из армированных пластиковых цепей, встречаются «грязе-снеговые» с резиновыми грунтозацепами.
Главное достоинство по сравнению с колесными цепями: браслеты можно поставить, находясь непосредственно на проблемном участке — например, забуксовав в прокатанной ледяной яме в колее. Да и ставить их куда проще: подошел к машине и прицепил манжеты.
Однако и воспринимать такой девайс стоит исключительно в виде «палочки-выручалочки» для преодоления сложных участков небольшой протяженности. В отличие от колесных цепей, для долговременной и постоянной езды по бездорожью манжеты приспособлены плохо. Крепежная лента будет перетираться, а цепь скручиваться. К тому же сцепная поверхность у манжет гораздо меньше, чем у цепей, даже в комплекте, куда входят четыре браслета. Во многих же комплектах предлагают по три штуки. Выбраться из ямы этого будет достаточно, но для постоянной езды по целине стоит все же ориентироваться на колесные цепи.
Правда, несмотря на свою простоту, браслеты не очень-то и дешевы: в частности, стоимость комплекта из 4 штук (на одно колесо) составляет от 2 000 рублей, а комплект из 6 браслетов обойдется в сумму не менее 2 500 рублей. Возможно, за простоту и берут плату?
Вместо постскриптума.
И все же отправляясь подальше от цивилизации, съезжая с асфальта на грунтовки и проселки, ни в коем случае не забываем дома еще трех наших верных друзей топор, лопату и буксировочный трос.
Из чего состоит колесо автомобиля?
Оно состоит из двух компонентов: резиновой шины и металлического диска. Шины бывают бескамерные и камерные. Камерные использовались на старых моделях автомобилей. Внутри наполненная воздухом камера, которая должна сохранять герметичность. Поэтому отличием бескамерной шины является наличие уплотняющих буртиков. В бескамерные шины воздух накачивается между покрышкой и диском. Они отличаются надёжностью и удобством. Шина без камеры называется покрышкой.
Металлический каркас (корд), протектор, боковины, борты это то, из чего состоит у автомобиля — колесо.
Диск вместе с приваренным ободом крепится к ступице или полуоси заднего моста при помощи гаек или конических болтов. На грузовых автомобилях обод съёмный.
Корд является несущей частью покрышки, и похож на металлическую ткань, сплетённую из тонкой проволоки. Корд несёт функцию снятия давления с внутренней поверхности покрышки, которое производится сжатым воздухом и давлением снаружи, испытываемым со стороны дороги.
Колёсная шина одевается на прикреплённый болтами либо к ступице колеса, либо к оси, диск. Именно на металлический диск поступает крутящийся момент. У большей части автомобилей диск колёсный крепится четырьмя болтами, однако на маленьких машинах он крепится тремя, а на больших пятью. Отсутствие хотя бы одного болта запрещено ППД.
У зимних покрышек направленный рисунок протектора. Это значит, что направление рисунка должно совпадать со стрелкой, имеющейся на покрышке, так как колесо будет вращаться именно в ту сторону.
Во всех колёсах (в том числе и в запасном) необходимо поддерживать одинаковое давление. Для большинства автомобилей оптимальной является цифра 2 атм. Для измерения давления используйте манометр: надо снять колпачок с колёсного ниппеля и поставить на его место приёмник насадку манометра, сильно нажать до упора и убрать манометр – на нём будет указано давление. Если необходимо подкачайте колесо, но не переусердствуйте: лишнее давление тоже вредно.
При выборе шин руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля, где указаны необходимые характеристики. Использование шин, характеристики которых отличаются от рекомендованных производителем, запрещены правилами дорожного движения.
Покупая шины, обратите внимание на надпись сбоку. На маркировке указаны ширина, соотношение профиля шины к её ширине в процентах, посадочный диаметр в дюймах и расположение нитей корда.
Существует несколько признаков неисправности колёс и подвески.
Стуки и посторонний шум возникают из-за ослабленных болтов крепления, поломки пружины и неисправного амортизатора. Для устранения этой неполадки надо подтянуть крепления, а негодные детали и узлы заменить на новые. Из-за износа шаровых шарниров, дисбаланса колёс и нарушенных углах установки передних колёс происходит неравномерный или повышенный износ шин. В этом случае необходимо восстановить углы установки колёс, отбалансировать колёса и поменять стиль вождения. Также из-за дисбаланса колёс возникают повышенные вибрации. Причиной увода машины в сторону является нарушение углов установки передних колёс, неодинаковое давление воздуха в шинах, неодинаковая жёсткость пружин, поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. При этом надо подрегулировать углы установки передних колёс, как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля, заменить узлы и детали.