Что означает cvbs in 1
Композитный вход (CVBS)
Один из самых популярных входов во времена господства ЭЛТ-телевизоров.
В бытовой технике использует коаксиальный разъем типа RCA («тюльпан»). Однако кабель, используемый в бытовых шнурах, может быть и не коаксиальным, что негативно сказывается на качестве изображения. В некоторых случаях производители телевизоров используют для композитного входа 4-контактный коаксиальный разъем mini-jack, а подключение кабеля с разъемами RCA осуществляется через специальный переходник.
На рисунке справа изображен кабель с 3 разъемами RCA, по желтому разъему передается композитный видеосигнал (иногда используется аббревиатура CVBS – Color, Video, Blank and Sync), состоящий из сигнала яркости, цветности, синхросигналов и гасящих импульсов. Белый разъем передает монофонический аудиосигнал или левый канал стерео, красный – правый канал стерео.
С помощью композитного входа могут быть подключены самые разные устройства – видеомагнитофоны VHS, DVD-плееры, игровые приставки, спутниковые ресиверы. Однако качество передаваемого видеосигнала оставляет желать лучшего. Во-первых, как и у большинства аналоговых разъемов, максимальное разрешение видеосигнала составляет 720х576. Т.е. видео высокой четкости по нему передавать нельзя. А во-вторых, реальное разрешение сигнала гораздо ниже, особенно это касается цветовой составляющей – цветовая четкость составляет в лучшем случае не более 150 ТВЛ.
(Решено)Магнитола Teyes.вопрос по видеовходам
Доброго времени суток. У кого стоит данная башка, подскажите блин как правильно сделать?
Стоит задняя камера/передняя/регистратор.
Купил специально провода, где больше выходов.
Как бляха заставить работать оба видеовхода? Тоесть оба тюльпана под цифрами 4 и 5? В один переднюю камеру, во второй регистратор
Сейчас работает так: если подключаешь оба тюльпана. Заходишь в иконку(приложение) «Aux» — показывает тюльпан под цифрой 4(CVBS IN 1).
Если заходишь в Настройки, ставишь галочку на «показывать переднюю камеру»-выходишь в меню- появляется новое апк приложение «вид спереди», при этом приложение «aux» пропадает совсем, но заходишь в это «вид спереди» и там опять работает тюльпан 4 (CVBS IN 1).
Епта мля, а в каком же тогда приложении выдаёт изображение с CVBS IN 2(цифра 5)?
Помогите че не так…
Toyota Land Cruiser Prado 2007, двигатель бензиновый 4.0 л., 249 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 6
В настройках ТВ поставил, что типа digital, кинул тюльпан на соответствующий pin. Апк ТВ не появилось. У вас оно автоматом выскочил?
Добрый день! Можно подробнее где именно в настройках разработчика можно включить камеру?
Задняя ж идёт отдельно пинами.
Все. Выходишь в меню — появилась иконка вид спереди
Решено)) Удалять тему не буду, может кому пригодится))
Тюльпан под цифрой 4 — это камера переднего вида (приложение апк «вид спереди»), а тюльпан под цифрой 5 — это функция TV(приложение апк «ТВ»). Включается одновременно, путем включения флажков в «Заводских настройках», чтоб включить камеру, нужно выбрать и поставить флажок на «Включить переднюю камеру»(при этом уберется приложение апк «AUX»), а чтоб 5й тюльпан заработал — нужно в тех же настроках спуститься до строки ТВ и выбрать какой-то другой режим(DTB\DTV\digital) — появится приложение апк «ТВ». Вот и все)) Может кому пригодится)
Активировал Cvbs2, но приложение тв не появилось
Как я ставил ГУ на Андроиде. Часть 1: подготовка и внедрение 🙂
В день установки камеры я не успел подключить питание к фонарю заднего хода. С чего и начал на следующий день.
Фонарь снялся легко: я открутил 2 болта сбоку, и нежно потянул на себя.
Чтобы случайно не поцарапать, на борт подстелил махровое полотенце)
Всё по ГОСТу: с термоусадкой и стяжками. Чтобы один раз и навсегда.
С проводкой закончено.
Преходим в салон.
Расчехлил проверенный временем набор съёмников
Разбор центральной консоли начинается с этого места:
Снял карбоновую накладку справа.
Затем снял левую накладку с кнопками. Все разъёмы и гнёзда промаркированы одинаковыми цветами.
Доступ к майфуну получен.
Снизу майфун закрывает внахлёст блок управления климатом. Снял и его.
Теперь стала задача подключить «шобы работало» внешний микрофон и USB гнездо на центральном тоннеле.
Как я и думал, микрофон подключался к штатной башке через центральную колодку. Нужно было точно вызвонить провода.
Тоненькой отвёрткой выковырял микрофон. Он оказался конденсаторного типа: 2 провода, сигнал и земля.
Мультиметр подсказал, что сигнал — это 6я нога в колодке, а земля — 15я нога.
С USB оказалось всё проще: тут распайка тупо по цветам. Странно, почему собакоеды не поставили стандартные USB-А маму и папу.
Чтобы не перепутать, всё зарисовал на бумажке
Подготовил провода: 3,5 мм джек для микрофона. Кусок USB, и тюльпан для камеры заднего вида.
Подготовка завершена. Теперь нужно всё это добро аккуратно спаять по местам.
Как то так.
Далее, я просто подключил новое ГУ к разъёмам, ииииииии всё заработало с первого раза!
Я провозился целый день, И не заметил как на улице стемнело 🙂
Завтра будет фото медиа центра в интерьере, и я постараюсь сделать видео обзор в работе с описанием функций.
Оставайтесь на связи)
Обозначение и расшифровка проводов для магнитол.
1 — B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от батареи.
2 — GND или GROUND или K31 или просто Указан минус = Общий провод (Масса).
3 — A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = Питание подаётся с замка зажигания.
4 — N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
6 — Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной (Mercedes) или на активную для других (не всегда).
7 — MUTE или Mut или mu или Изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход приглушения звука при приеме звонка телефона.
8 — GALA или GAL = Вход датчика скорости. Автоматическая регулировка уровня звука(увеличение) при увеличении скорости автомобиля (более современное применяется а магнитолах PIONEER DEH 945R функция компрессии звука, магнитола имеет измерительный микрофон).
Разъём акустики:
1 — R = Динамик правый.
2 — L = Динамик левый.
3 — FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
4 — FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
5 — RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
6 — LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
7 — GND SP = Общий провод динамиков.
Установка камеры заднего вида
Дисклеймер!
В комментариях тов. Kolobator предложил более удачный и практичный вариант камеры: ru.aliexpress.com/item/HD…-parking/32634167177.html (новая ссылка). Насколько смог сравнить, наши камеры по характеристикам практически одинаковы, но предложенная Kolobator-ом более практична и менее проблемна в установке. Приятного прочтения! 🙂
Всем доброго времени суток!
Наконец-то появилось желание и дошли руки до установки камеры заднего вида! Камеру брал ещё в прошлом году, практически одновременно с покупкой нового ГУ. Конечно, машина не так велика, чтобы обязательно ставить эту фичу, но раз ГУ умеет работать с наружными камерами — почему бы и нет. Плюс — в последнее время стал напрягать «Квадрат Малевича» на дисплее ГУ при включении задней передачи.
Итак. Камера была заказана на Алиэкспрессе в ноябре. Если кому будет интересно — обзор камеры я выложил здесь. Обратите внимание на конструкцию корпуса камеры — я упомяну о нём чуть ниже.
Началось всё очень даже неплохо: солнечный день, хорошее настроение… Первая проблема, с которой мне пришлось столкнуться — камеру невозможно закрепить:
1. Расстояние между осями крепёжных винтов на камере оказалось меньше этого же расстояния на плафоне освещения номерного знака:
2. Посмотрите на фото выше, а потом посмотрите на корпус в обзоре (ту часть, которая после установки скроется в кузове авто) камеры — посадочные места крепёжных винтов смещены вверх относительно середины камеры.
Если отверстия ещё можно было худо-бедно расточить в шиину круглым надфилем, то корпус камеры категорически не давал нормально установить камеру. Разобрал камеру и попробовал перевернуть заднюю крышку — шиш. Плюс — резиновый уплотнитель, снятый с плафона не подходил для камеры: не совпадали отверстия и толщина уплотнителя была недостаточна. Долго вертел в руках камеру и плафон, пытаясь понять, как совместить несовместимое… И заметил, что на внутренней поверхности плафона нет дорожной грязи, которой тот щедро «украшен» снаружи, так, немножко пыли. А что если отцепить заднюю крышку камеры совсем? И, самое интересное, что всё получилось — камера теперь только немного подпирает номерной знак. Замечательно! Вернулся пока домой и стал думать — из чего бы сделать уплотнитель… И нашёл кусок полиуретана толщиной миллиметров пять. Он мягкий, толстый — то, что нужно! Вырезал прямоугольник со сторонами чуть больше корпуса камеры, а в нём — необходимые отверстия:
Расточил уже на месте отверстия в камере и таки-прикрутил её! Посадочные места винтов после установки залил термоклеем, чтобы в образовавшиеся пропилы не попала грязь:
Камера сидит хорошо. Теперь начинаем протягивать и подсоединять провода. Не мудрствуя лукаво, решил новые провода вести вдоль имеющихся жгутов штатной проводки пользуясь нейлоновыми стяжками, как делал это при установке в багажник розетки прикуривателя. В начале — снимаем обшивку крышки багажника (два элемента). Описаний, как это делается на просторах интернетов — уйма; я просто оставлю пару ссылок здесь:
www.drive2.ru/l/4271040/
www.avtopol-msk.ru/kak-sn…-obshivku-bagazhnika.html
Теперь начинается самое интересное и трудоёмкое, на мой взгляд: протаскивание кабелей питания и видеосигнала. В качестве протяжки я использовал отрезок моножильного провода ПВ-3 сечением 2,5мм^2. Начать затаскивать кабели решил из багажника, так сказать, снизу-вверх. Для этого в начале снимаем резиновую гофру между крышкой багажника и кузовом, вытаскиваем пластиковые вставки, к которым крепится гофра (если вставки не изъять — гофру потом на них натянуть будет практически нереально), и начинаем протаскивать протяжку:
К сожалению, и тут всё гладко не прошло: протяжка с прикрученными к ней проводами не проходила в канале крышки багажника — упиралась во что-то. Пришлось снова изголяться: частично протащил провода в пространстве между стеклом и металлом крышки, частично — снова внутри крышки багажника. Сначала отсоединяем (аккуратно!) от обогревателя заднего стекла правый разъём и вынимаем из крышки резиновую пробку-мембрану, через которую проходит провод обогревателя. Далее — нащупываем в образовавшемся отверстии нашу протяжку и вытаскиваем её наружу, образовывая небольшую петлю — разрезаем её. Ту часть протяжки, к которой прикручены разъёмы, вытаскиваем из крышки багажника (вторую часть — закрепляем, чтоб не провалилась вовнутрь). Теперь вставляем кусок протяжки с прикрученными проводами в отверстие для гофры наискось так, чтобы она вышла в отверстие сразу под стеклом. Вытягиваем протяжку с проводами, протаскиваем провода, укладываем их, после чего протаскиваем через пробку-мембрану, прикручиваем ко второй части протяжки и вытягиваем окончательно к месту их соединения с «хвостиком» камеры. Натягиваем гофру на пластиковые вставки и защёлкиваем их на кузове. Соединяем разъёмы, прикручиваем провода к штатной проводке стяжками. Чтобы разъёмы не разъединились в процессе эксплуатации, я обмотал их изолентой (хотя, более изящно и красиво было бы применить термоусадку…). Ну и заключительный этап — довольно непростой — это установить обратно обшивку крышки багажника.
Фууххх… И это только полдела 😉
Идущий в комплекте с камерой провод с разъёмом для подачи на камеру питания я удлинил (примерно шестиметровым) кабелем 2*0,5мм^2, который везде называют «акустическим». В багажнике оставил запас этого провода — петлю длиной примерно полметра, а оставшуюся длину вместе с видеокабелем потащил под правым порогом, вдоль основного жгута проводов, к торпеде. Пара фото процесса:
Здесь же, в штатной проводке, выискиваю провод, через который на ГУ подаётся питание (на разъёме ГУ — жёлтый провод) и через вот такое соединение:
делаю соединение с проводом питания камеры, который протащил сюда же. Здесь теперь всё. Устанавливаем обратно ГУ, рамку, бардачок (к слову, сразу же заменил салонный фильтр воздуха (в этот раз — Filtron K1111A) и почистил/смазал вентилятор), облицовку порогов.
А теперь — зачем я оставил небольшой запас провода в багажнике и тащил питание от штатной проводки. Дело в том, что если сделать всё упрощённо — подключить питание к камере от лампы заднего хода, то при работающем двигателе на картинке с камеры наблюдается рябь (при выключенном двигателе рябь не наблюдается). Если вам не мешает такая рябь — оставляйте как есть. В принципе, я бы так и оставил, но решил таки-сделать всё по уму. Итак. Разделяем наш питающий провод надвое. «Минусовой», идущий к камере, прикручиваем под расположенную рядом гайку на кузов, а в разрез «плюсового» провода врезаем вот такую электронную конструкцию:
Может возникнуть вопрос — зачем оно надо? Дело в том, что напряжение питания камеры 3,3В — понижающий стабилизатор находится на «хвосте» камеры и при длительной работе ощутимо нагревается. Данный коммутатор питания камеры вводится с целью увеличить ресурс камеры и её стабилизатора питания.
«Минусовой» провод от обмотки реле подсоединяем под гайку на кузов (куда ранее подвели аналогичный провод от камеры), а «плюсовой» — подключаем через соединительную муфту (см.выше) к чёрно-жёлтому проводу на разъёме панели ламп заднего фонаря (через этот провод подаётся питание на лампу ЗХ):
Вот и всё с монтажом. Собираем и крепим обратно обшивку багажника, вещевой крюк, крюк для сетки и идём проверять, что у нас получилось. А получилось следующее:
Немного о настройках.
Как я уже упоминал в записи о своей магнитоле, если ткнуть в значок парктроника в правом нижнем углу — картинка с камеры разворачивается на полный экран; тыкаем ещё раз — снова появляется изображение работы парктроника.
Если ткнуть в картинку с камеры (в любое место) — в левом верхнем углу дисплея появляются три картинки-кнопки: верхняя — настройка изображения, а следующие две — режим отображения линий дистанции до препятствия: с изгибом (должен быть установлен датчик поворота руля) и прямые. Если хотите полностью отключить отображение линий — просто нажмите на картинку-кнопку с активным на данный момент режимом отображения:
Ну и некоторые измерения. Развернул рулетку на 2м от заднего бампера и произвёл измерения по «лесенке», выдаваемой ГУ. Всего «ступеней» четыре:
— первая, самая дальняя — 1,3м
— следующая — 1,2м
— третья — 0,8м
— последняя самая ближняя, красная — 0,4м.
На этом всё. Теперь буду привыкать, примеряться что и как. Но уже думаю, что изображение с камеры нужно отзеркалировать (данная функция есть в настройках ГУ).