Что положить между плитой и гарнитуром
Но дома лучше..
Домашний уют, советы по домохозяйству
Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки
от admin
Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.
Кто виноват
Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.
В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.
В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.
При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.
Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.
Что можно сделать
Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.
В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:
Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.
Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.
Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.
Чем заделать щель между плитой и столешницей?
Вначале нужно определиться какая это плита.
Так же определиться насколько качественно тепло-изолированы её боковые стенки.
Если плита с духовкой и это старая модель с плохой теплоизоляцией, то боковые стенки будут нагреваться, особенно при включении духовки.
Если напольные кухонные шкафы выполнены из горючих материалов, то просто нельзя устанавливать плиту впритык к кухонной мебели, должен быть зазор для вентиляции этого пространства.
Далее, плиту нужно периодически отодвигать от стены и мыть пространство за плитой.
Газовые плиты подключаются газовыми шлангами, то есть отодвинуть плиту можно на длину того самого шланга.
И щель соответственно (между плитой и столешницей) нельзя заделывать «стационарно», плита должна быть подвижна.
То есть некие герметики, шпаклёвки и.т.п, в этом случае не используются.
Далее, плита может быть выше, или ниже столешницы, может быть и вровень с ней.
Если плита ниже, то на торец столешницы крепится вот такая
Если плита устанавливается вровень со столешницей, то опять же к торцу столешницы (не к плите) крепится вот такой
У меня между плитой и столешницей установлен алюминиевый «Т-образный» профиль, но есть и иные варианты по материалу изготовления.
Профиль можно закрепить при помощи метизов (саморезы) или же приклеить к столешнице (к её торцу).
Тут всё зависит от того, насколько большая щель получается между столешницей и плитой, если щель там буквально несколько миллиметров, то можно использовать тонкую планку, а попадаются и такие случаи, что щель имеет ширину от 1 сантиметра и больше. Именно от ширины щели и будет зависеть какой способ лучше всего использовать.
Есть три стандартных варианта устранение щели между плитой и столешницей.
1 способ достаточно старый, выпускаются специальные металлические планки которая вставляется внутрь щели, а по верхней части имеет переход от плиты до столешницы. Неудобство в использовании этой планки в том, что она не может укрыть неровную щель, то есть получается, что сама планка крепится на столешницу при помощи самореза и потом столешницу и плиту сдвигают друг к другу. Ещё не удобно в том, что планка жёсткая и попадаются такие варианты, что уровень плиты и столешницы должен иметь минимальный зазор, чтобы потом не получилась щель между планкой и какой-либо поверхностью.
Изготавливают такие планки из нержавейки или алюминия.
2 способ это установка керамического плинтуса такого, который применяется при укладке керамической плитки на стыки стены с полом. Особенность данного использования керамического плинтуса в том, что он приклеивается на клей или силикон только на столешницу, а в стенку плиты он просто упирается. Этот способ очень хорошо использовать, когда плита на 2-3 и больше сантиметров выше чем поверхность столешницы.
3 способ появился совершенно недавно, относительно недавно, я его первый раз увидел на всем известном китайском сайте. Это силиконовая планка-заполнитель. Её особенность в том, что несмотря на свою гибкость как у резины она имеет повышенную жаропрочность и долгое время эксплуатации. Такую планку не надо приклеивать, её достаточно просто вложить в щель и она там будет лежать. Большой плюс такого заполнителя для кухонной плиты и столешницы в том, что из-за своей гибкости, она достаточно плотно прилегает к любой поверхности и скрывает все неровности. Больше всего мне нравятся планки которые становятся немного под углом со скосом на столешницу (но для этого плита должна быть выше) и любые пролитые жидкости не попадают в щель, достаточно быстро их можно протереть тряпкой.
Что проложить между газовой плитой и мебелью?
Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки
Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.
Кто виноват
Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.
В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.
В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.
При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.
Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.
Что можно сделать
Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.
В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:
Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.
Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.
Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.
Посоветуйте, как термоизолировать плиту от кухонной мебели.
Стоит кухня, посередине плита, слева ящик-справа ящик. То есть, с двух сторон стоят элементы кухни и стенками, почти в упор прижимаются к плите. Я купил новую плиту, верх-газ, духовка-электрическая. Вот собираюсь установить. И подумал, стоит ли какую-то прокладку между плитой и мебелью делать? Может какая термозащита или фольгированная бумага какая. Раньше стояла старая, с газовой духовкой. Никаких прокладок не было, вроде ничего не погорело-не попортилось. Но, все же, сейчас задумался, может стоит чем проложить или ничего страшного не будет?
Асбестовой прокладкой между ними.
Лист гвл с зазором и от плиты и от ящика
Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та. Создавать зазоры между сопрягаемыми поверхностями конечно можно, но будет “колхоз” и неопрятненько. По-хорошему, изготовители техники, в т.ч. нагревательной должны (и закладывают) требования по стойкости к нагреву доступных к прикосновению поверхностей. Поэтому газовая плита не создавала проблем, да и другая создавать не будет. Более актуальной мне кажется защита верхних поверхностей от нагрева при приготовлении пищи (брызги воды и масла и т.д.)
Серенький написал :
Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та.
Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь – “дря-ань!”. Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.
zvezdopad написал :
Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь – “дря-ань!”. Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.
Мало ли с чем мы жили совместно!? Мы вынуждены были с этим жить, но это не значит, что это правильно и безопасно. В любом случае находиться в одном помещении с асбестосодержащими материалами мне бы очень не хотелось. К тому же частицы асбеста могут попадать в воздух даже без видимого повреждения материала. Конвективного воздействия воздуха вполне может хватить для отделения ничтожных частиц от основного материала. В общем, найти каку в асбесте можно поиском в интернете.
zvezdopad написал :
Не один десяток лет совместно с асбестом прожили
Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.
Что-ж, блин, так людей-то застращали, до диареи? Жили-жили, не тужили. Потом вдруг обнаружили, что рабочие асбестовых на заводах имеют подозрительно много заболеваний дыхательных путей. Причём, как мне известно, заметила отнюдь не Родина, а вовсе даже Враги её. Но у нас некоторые несознательные личности сразу жидко обделались со страху и стали распространять свои фобии на любые продукты из асбеста. Хотя санитары-медики раз за разом повторяют – НЕ ГАЗИТ АСБЕСТ, НЕ ГАЗИТ! Т.е. не выделяет НИЧЕГО! Ни при нагревании, ни при остужении. И вреден в лишь мелкодисперсном виде, при вдыхании. Который от готовых изделий не выходит. Но мало того, для укрощения фобий малограмотных людей, рекомендут твёрдые изделия из асбеста покрывать краской, что-б на всяк пожарный случай как-бы закрепить асбест.
Блин, 35 лет жили среди асбоцементных перегородок и. живы, если не ошибаюсь?
Чепик, перед тем как говорить “ничего не прокладывать” прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.
Чепик написал :
Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.
всё верно! Там уже всё продумано с изоляцией. грязь только собирать всяким хламом.
alex50 написал :
Там уже всё продумано с изоляцией.
продумано для встройки.
Впрочем плиты разные – у какой-то внутри изоляция лучше, у какой-то хуже – пробовать надо – включить духовку близко к максимуму и на пару часов поставить рядом кусок ДСП
ну в принципе брака во всём бывает! видел у многих мебель подгоревшую, только в основном от плохой герметичности дверцы из за оторванных уплотнителей, т.е. поджигает торцы шкафов. лучший вариант – кирпичём обложить!)))))))
Мы об этом даже не подумали. У нас плита верх-газ и низ духовой электрический встроен в кухонный гарнитур. Едиственное плита верх ложиться на какой то уплотнитель специальный и больше ничего не делали. вроде все нормально. надо будет вытащить духовой шкаф – посмотреть как там обстоят дела. А еще у нас достаточно мощная вытяжка стоит
Gertruda написал :
и низ духовой электрический встроен
BV написал :
перед тем как говорить “ничего не прокладывать” прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.
Инструкции надо обязательно читать, соответственно инструкции и действовать.
У меня белорусская не встраиваемая(отдельно стоящая) газовая плита с духовкой стоит вплотную к мебелям уже 25 лет.
Нормально, эксплуатируем дальше.
Конечно надо давно поменять плиту, но как то руки не доходят.
Atos написал:
Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет.
А раньше чем опасно, засрётся эта стенка маслом и копотью, и сковородки не удобно ставить – ручку повернуть некуда.
Не платите проектировщику за такой проект, или пусть переделывает 
лучше сместить плиту на один сто влево
Oleg V написал:
лучше сместить плиту на один сто влево
Atos написал:
Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли?
Сейчас уже бывает асбестовая бумага – не пылит, режется как бумага, очень удобно.
Зависит от модели плиты.
Есть встраиваемые. У Вас на картинке именно такая – варочная независимая от духовки.
Если плита не встраиваемая – резать столешницу, как и под мойку.
Если решать проблему не меняя проекта, можно на правую стенку прикрепить лист железа – мыть легче и пожаробезопаснее.
baikal написал:
Atos, Газовую панель над электродуховкой ставить нельзя
Батенька, Вы не правы.
Можно, но при этом обеспечить теплоизоляцию и воздушный зазор.
Встраиваемые ГВП как и ЭВП имеют нижнюю металлическую крышку-дно.
Посему сразу видно что дизаХнер в этом не соображает и даже не знает что все нормальные производители оборудования в техдоке дают схему монтажа и подключения.
То же самое и для ЭДШ, в схеме установки указываются теплоизолирующие разделители тумбы, воздушные зазоры и воздухозаборные щели для обеспечения нормального охлаждения.
Пример по ГВП “Ардо”
Если требования изготовителя оборудования не соблюдать, то электроника быстро выходит из строя и сервисмэн сразу признает не гарантийный случай.
Из реалий.
Мои дети заказали изготовление кухонной мебели частнику (в фирмах уровень знаний “спыцов” еще хуже).
Внешний дизайн и конструкция моих удовлетворила, а я его конструкцию встраивания полностью отверг именно по этой причине.
ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Может я и не прав, но стакими комплектами газ при проверке отключают, особенно с последними взрывами.
А теплоизолировать горячие установки Базальтовым картоном, недорого и надежно.
Свойства базальтового теплоизолятора:
плохо проводит тепло;
стоек к высокой температуре;
обладает не большой массой;
устойчив к деформации и действиям вибрации;
благодаря использования в качестве материала горной породы он не горюч, а следовательно пожаробезопасен;
устойчив к щелочными и кислотным соединениям;
резкое изменение температуры не влияет на свойства материала;
низкая теплоёмкость;
является диэлектриком и способен поглощать шум.
Применение базальтового утеплителя:
обработка оборудования чувствительного к температуре;
обработка электропечей;
изоляция различных накопителей тепловой энергии;
изоляция печей;
изоляция горячего и холодного трубопровода;
применяется для изоляции газоходов и водонагревателей.
термоизоляция котельного оборудования;
термоизоляция морских и речных судов;
применяются в качестве изоляционных температурных экранов;
Современные электродуховки как правило уже изолированы, дополнительная изоляция приведет к перегреву и выходу из строя.
Кто скажет, что я не прав пусть первым бросит в меня камень.
А если такой вариант:
Что проложить между газовой плитой и мебелью?
quote: Originally posted by beeper:
Что проложить между газовой плитой и мебелью
Операция «Термоизоляция»: как предотвратить перегрев мебели от плиты или духовки
Установка варочной плиты или автономного духового шкафа требует строжайшего соблюдения правил безопасности, однако на деле ими часто пренебрегают. Одной из типичных проблем, назревающих в результате неправильного монтажа, является перегрев кухонной мебели. Особенно часто эта беда затрагивает гарнитуры со встроенными приборами, причем порой не обходит стороной даже владельцев престижной дорогостоящей техники.
Кто виноват
Согласно действующим стандартам, каждый производитель плит обязан позаботиться о том, чтобы его продукция успешно прошла тест на термоизоляцию. На деле это означает следующее: деревянные поверхности, расположенные вблизи агрегата, не должны нагреваться свыше критической отметки в 95 градусов. В пределах допустимого диапазона температур нагревание считается вполне нормальным явлением, не осложняет пользование плитой и не ведет к выделению вредных соединений из искусственной древесины (в частности, смол фенолформальдегидов). «Продвинутые» приборы с усиленной термической защитой допускают самое тесное соседство с мебелью.
В случае порчи гарнитура однозначно обвинять производителя все-таки нельзя — многое зависит от самого покупателя. Прежде чем приступать к эксплуатации, прибор необходимо дистанцировать от стенок мебели хотя бы на 2 сантиметра с каждой стороны. Если речь идет о газовых плитах, окруженных деревянной мебелью, не будет лишней дополнительная подстраховка — увеличение отрыва до 15 сантиметров, а также небольшое выдвижение вперед (на 40-50 миллиметров от общего фасада гарнитура). Как правило, изготовители прописывают рекомендуемые параметры в инструкции, отталкиваясь от технических аспектов той или иной плиты или духовки.
В ходе дальнейшего использования плиты очень важно не оставлять конфорки включенными без посуды — одна-единственная горелка способна нагнетать температуру соседней мебели до колоссальных 200 градусов. Особенно уязвимы ДСП, лакированные и пластиковые поверхности. Одни материалы затягиваются трещинами и деформируются, другие покрываются пятнами и «нездоровой» желтизной, третьи пузырятся и отслаиваются, четвертые рискуют оплавиться или даже вовсе загореться. Зачастую жар не щадит силиконовые амортизаторы и ПВХ-пленку.
При заказе встраиваемой техники воздушные зазоры нужно просчитывать вдвойне осмотрительно. Прогрессивные компании — такие, как AEG, Electrolux или, например, Gorenje — обеспечивают качественную изоляцию уже «по умолчанию». Духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, или тангенциального охлаждения: внутренний вентилятор втягивает холодный воздух из внешней среды, прогоняет по камере вдоль горячих стенок и выталкивает через прорези над дверцей. Таким образом, происходит отдача лишнего тепла, вокруг прибора формируется воздушный барьер, и корпус сохраняет нейтральную температуру. В процессе эксплуатации нужно бдительно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались, иначе избежать печальных последствий вряд ли удастся.
Возвращаясь к плитам, нужно отметить еще один важный аспект: они не должны находиться в тесной близости с вытяжкой. По мнению опытных специалистов, желательно придерживаться дистанции хотя бы в 70-80 сантиметров — эта норма распространяется как на газовые, так и на электрические модели.
Что можно сделать
Для тех, кто все-таки столкнулся с нагреванием кухонной мебели, существует два варианта решения проблемы. Первый — самый простой, но не всегда выполнимый — предполагает банальную перестановку: если плита или печь не будет соприкасаться с гарнитуром, неприятные последствия исчезнут сами собой.
В условиях малогабаритных кухонь «переиграть» интерьер довольно затруднительно, поэтому здесь логичнее прибегнуть ко второму методу — самостоятельной термоизоляции. Материалов, подходящих для этой цели, выделяется сразу несколько:
Любое из перечисленных изделий, при условии закрепления между прибором и мебелью, способно служить эффективным защитным экраном. Проще всего приобрести рулонный изолятор с фольгой: его нужно сложить вдвое или втрое, подогнать под габариты граничащей стенки шкафа/тумбы и надежно зафиксировать скотчем из фольги по всему периметру.
Для духовки оптимально использование обычной фольги в паре с базальтовым картоном: первая крепится со стороны прибора, второй — непосредственно за ним. Стекловолокно может применяться в качестве пожаробезопасной прослойки, если между техникой и мебелью проложить, к примеру, лист алюминия. Некоторые пользователи предпочитают демонтировать часть столешницы и торцевые стороны гарнитура (непосредственно примыкающие к плите) — им на замену подбираются негорючие материалы вроде искусственного камня или каленого стекла.
Прежде чем тестировать какой-либо из вышеназванных подходов, необходимо внимательно изучить инструкцию — некоторые производители четко заявляют о том, что термозащитные планки препятствуют нормальному охлаждению корпуса прибора, а потому категорически не рекомендованы к установке.
Посоветуйте, как термоизолировать плиту от кухонной мебели.
Стоит кухня, посередине плита, слева ящик-справа ящик. То есть, с двух сторон стоят элементы кухни и стенками, почти в упор прижимаются к плите. Я купил новую плиту, верх-газ, духовка-электрическая. Вот собираюсь установить. И подумал, стоит ли какую-то прокладку между плитой и мебелью делать? Может какая термозащита или фольгированная бумага какая. Раньше стояла старая, с газовой духовкой. Никаких прокладок не было, вроде ничего не погорело-не попортилось. Но, все же, сейчас задумался, может стоит чем проложить или ничего страшного не будет?
Асбестовой прокладкой между ними.
Лист гвл с зазором и от плиты и от ящика
Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та. Создавать зазоры между сопрягаемыми поверхностями конечно можно, но будет “колхоз” и неопрятненько. По-хорошему, изготовители техники, в т.ч. нагревательной должны (и закладывают) требования по стойкости к нагреву доступных к прикосновению поверхностей. Поэтому газовая плита не создавала проблем, да и другая создавать не будет. Более актуальной мне кажется защита верхних поверхностей от нагрева при приготовлении пищи (брызги воды и масла и т.д.)
Серенький написал :
Асбест не рекомендовал бы, дрянь еще та.
Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь – “дря-ань!”. Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.
zvezdopad написал :
Чевойто дрянь-то? Не один десяток лет совместно с асбестом прожили, а теперь панимашь – “дря-ань!”. Вы чё, измельчать в пыль его будетя и дышать им? А если нет асбестововй пыли, то и вреда нет! Испаряться он не могёт, ибо не умеет.
Мало ли с чем мы жили совместно!? Мы вынуждены были с этим жить, но это не значит, что это правильно и безопасно. В любом случае находиться в одном помещении с асбестосодержащими материалами мне бы очень не хотелось. К тому же частицы асбеста могут попадать в воздух даже без видимого повреждения материала. Конвективного воздействия воздуха вполне может хватить для отделения ничтожных частиц от основного материала. В общем, найти каку в асбесте можно поиском в интернете.
zvezdopad написал :
Не один десяток лет совместно с асбестом прожили
Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.
Что-ж, блин, так людей-то застращали, до диареи? Жили-жили, не тужили. Потом вдруг обнаружили, что рабочие асбестовых на заводах имеют подозрительно много заболеваний дыхательных путей. Причём, как мне известно, заметила отнюдь не Родина, а вовсе даже Враги её. Но у нас некоторые несознательные личности сразу жидко обделались со страху и стали распространять свои фобии на любые продукты из асбеста. Хотя санитары-медики раз за разом повторяют – НЕ ГАЗИТ АСБЕСТ, НЕ ГАЗИТ! Т.е. не выделяет НИЧЕГО! Ни при нагревании, ни при остужении. И вреден в лишь мелкодисперсном виде, при вдыхании. Который от готовых изделий не выходит. Но мало того, для укрощения фобий малограмотных людей, рекомендут твёрдые изделия из асбеста покрывать краской, что-б на всяк пожарный случай как-бы закрепить асбест.
Блин, 35 лет жили среди асбоцементных перегородок и. живы, если не ошибаюсь?
Чепик, перед тем как говорить “ничего не прокладывать” прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.
Чепик написал :
Лучше не надо. Я жил и с пыльным и плитой асбест, у нас на погребе стоял в бочке, не рекомендую.
Автору темы советую ничего не прокладывать.
всё верно! Там уже всё продумано с изоляцией. грязь только собирать всяким хламом.
alex50 написал :
Там уже всё продумано с изоляцией.
продумано для встройки.
Впрочем плиты разные – у какой-то внутри изоляция лучше, у какой-то хуже – пробовать надо – включить духовку близко к максимуму и на пару часов поставить рядом кусок ДСП
ну в принципе брака во всём бывает! видел у многих мебель подгоревшую, только в основном от плохой герметичности дверцы из за оторванных уплотнителей, т.е. поджигает торцы шкафов. лучший вариант – кирпичём обложить!)))))))
Мы об этом даже не подумали. У нас плита верх-газ и низ духовой электрический встроен в кухонный гарнитур. Едиственное плита верх ложиться на какой то уплотнитель специальный и больше ничего не делали. вроде все нормально. надо будет вытащить духовой шкаф – посмотреть как там обстоят дела. А еще у нас достаточно мощная вытяжка стоит
Gertruda написал :
и низ духовой электрический встроен
BV написал :
перед тем как говорить “ничего не прокладывать” прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты.
Инструкции надо обязательно читать, соответственно инструкции и действовать.
У меня белорусская не встраиваемая(отдельно стоящая) газовая плита с духовкой стоит вплотную к мебелям уже 25 лет.
Нормально, эксплуатируем дальше.
Конечно надо давно поменять плиту, но как то руки не доходят.
Atos написал:
Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет.
А раньше чем опасно, засрётся эта стенка маслом и копотью, и сковородки не удобно ставить – ручку повернуть некуда.
Не платите проектировщику за такой проект, или пусть переделывает 
лучше сместить плиту на один сто влево
Oleg V написал:
лучше сместить плиту на один сто влево
Atos написал:
Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли?
Сейчас уже бывает асбестовая бумага – не пылит, режется как бумага, очень удобно.
Зависит от модели плиты.
Есть встраиваемые. У Вас на картинке именно такая – варочная независимая от духовки.
Если плита не встраиваемая – резать столешницу, как и под мойку.
Если решать проблему не меняя проекта, можно на правую стенку прикрепить лист железа – мыть легче и пожаробезопаснее.
baikal написал:
Atos, Газовую панель над электродуховкой ставить нельзя
Батенька, Вы не правы.
Можно, но при этом обеспечить теплоизоляцию и воздушный зазор.
Встраиваемые ГВП как и ЭВП имеют нижнюю металлическую крышку-дно.
Посему сразу видно что дизаХнер в этом не соображает и даже не знает что все нормальные производители оборудования в техдоке дают схему монтажа и подключения.
То же самое и для ЭДШ, в схеме установки указываются теплоизолирующие разделители тумбы, воздушные зазоры и воздухозаборные щели для обеспечения нормального охлаждения.
Пример по ГВП “Ардо”
Если требования изготовителя оборудования не соблюдать, то электроника быстро выходит из строя и сервисмэн сразу признает не гарантийный случай.
Из реалий.
Мои дети заказали изготовление кухонной мебели частнику (в фирмах уровень знаний “спыцов” еще хуже).
Внешний дизайн и конструкция моих удовлетворила, а я его конструкцию встраивания полностью отверг именно по этой причине.
ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Может я и не прав, но стакими комплектами газ при проверке отключают, особенно с последними взрывами.
А теплоизолировать горячие установки Базальтовым картоном, недорого и надежно.
Свойства базальтового теплоизолятора:
плохо проводит тепло;
стоек к высокой температуре;
обладает не большой массой;
устойчив к деформации и действиям вибрации;
благодаря использования в качестве материала горной породы он не горюч, а следовательно пожаробезопасен;
устойчив к щелочными и кислотным соединениям;
резкое изменение температуры не влияет на свойства материала;
низкая теплоёмкость;
является диэлектриком и способен поглощать шум.
Применение базальтового утеплителя:
обработка оборудования чувствительного к температуре;
обработка электропечей;
изоляция различных накопителей тепловой энергии;
изоляция печей;
изоляция горячего и холодного трубопровода;
применяется для изоляции газоходов и водонагревателей.
термоизоляция котельного оборудования;
термоизоляция морских и речных судов;
применяются в качестве изоляционных температурных экранов;
Современные электродуховки как правило уже изолированы, дополнительная изоляция приведет к перегреву и выходу из строя.
Кто скажет, что я не прав пусть первым бросит в меня камень.
А если такой вариант:
Расположение газовой плиты относительно бытовой техники и мебели
Кухню по праву можно назвать кабинетом для каждой хозяйки: здесь она творит свои шедевры, здесь собираются все вместе члены ее семьи, здесь проходит большая часть времени любой мамы. Однако кухня считается зоной повышенной опасности, и основным ее источником является газовая плита. Этот факт необходимо учитывать при расстановке мебели и бытовой техники.
Соседство со стиральной машинкой
Все современные плиты при правильном способе эксплуатации могут нагревать рядом расположенные поверхности не более чем до 90-95 градусов. Но если вы решили с помощью газовых конфорок протопить помещение или осуществить сушку белья на кухне, то в этом случае ближайшие поверхности нагреются уже до 150-200 градусов. Таким образом, внешняя поверхность стиральной машинки или холодильника может пострадать и пожелтеть в кратчайшие сроки.
Согласно современным требованиям безопасности, минимальное расстояние между плитой и находящейся рядом техникой или мебелью должно составлять не менее двух сантиметров, а если речь идет конкретно о стиральной машине, то расстояние и от нее должно быть тоже в этих пределах, так как при работе она будет вибрировать.
Лучше всего разделить рабочие зоны плиты и стиральной машины. Если же у вас такой возможности нет, то между ними стоит предусмотреть зазор (лучше всего в 5 сантиметров) и установить в промежутке плиту из асбеста или хотя бы сделать из этого материала переход от одной поверхности к другой.
Вообще, редко возникает потребность ставить такие предметы бытовой техники вплотную друг к другу. Однако если это именно ваш случай, то стоит 100 раз подумать – будет ли больше пользы или вреда при таком соседстве: установка дополнительного термостойкого материала, зазоры, большая вероятность испортить поверхность стиральной машинки и т.д.
Размещение вблизи холодильника
Газовая плита и холодильник – это два совершенно разных по своему значению агрегата. Один предназначен для охлаждения и заморозки пищи, другой – для ее разогрева и приготовления. Если расположить их рядом, то холод при открывании одного будет сталкиваться с жаром и теплом от другого.
Холодильник будет страдать в первую очередь, так как сторона, которая расположена к плите ближе всего, со временем обречена на пожелтение, ручки потрескаются, а резиновые уплотнители могут от перепадов температур также прийти в негодность, перестав выполнять основные свои функции. Чем выше температура рядом с холодильником, тем быстрее начинает работать компрессор, тем самым увеличивается вероятность его скорейшего износа. Кроме того, идет повышенное потребление электроэнергии.
В идеале расстояние между плитой и холодильником должно составлять не менее 15, а то и 25 сантиметров.
В качестве барьера между ними могут выступать выдвижная полка, маленькая тумба, любой другой атрибут кухонной мебели, который может выполнять свою миссию по хранению утвари или служить дополнительной рабочей поверхностью для приготовления пищи.
Стоит только представить соседство этих двух основ любой кухни и сразу же перед глазами появляется картинка: ручки сковородок или кастрюль упираются в стенку холодильника, брызги от еды ложатся желтыми пятнами на поверхность. Мало кому такая ситуация может понравиться, да и хлопот с уборкой прибавится. Вывод – обязательно нужен зазор, причем лучше не менее 50 сантиметров, чтобы и его можно было использовать для подручных предметов.
Конечно, если речь идет о совсем крохотной кухне, где все идеи ограничиваются квадратными метрами, такой вариант расстановки крайне нежелателен. Здесь между газовой плитой и холодильником можно поставить защитную изоляцию (экран) в виде закаленного стекла или ту же асбестовую вставку хотя бы сантиметров на 50 выше уровня газового прибора.
Дополнительные советы
Прежде чем расставить мебель, вы должны до мелочей продумать конечный вариант интерьера кухни. Для этого необходимо определиться, из какого материала будет у вас потолок, что будет на стенах, на полу, из какого материала стоит заказать мебель, где будут расположены розетки и бытовая техника.
Начать стоит с потолка. Самыми популярными сейчас являются натяжные покрытия, не стоит бояться делать их на кухне. Одним из наиболее правильных решений будет защита любого потолка, в том числе и натяжного, при помощи вытяжки, расположенной над газовой плитой. Она не только отгородит зону тепла и возможных брызг жира и масла от зоны чистого потолка, но и будет принимать на себя все запахи и пар.
Не стоит вешать над плитой шкаф или полки. Они со временем потемнеют и покроются налетом, что превратит вашу жизнь на кухне в бесконечные отмывания и стен, и полки сверху.
У газовой плиты обязательно должен быть предусмотрен экран защиты. Чаще всего он расположен по задней стенке газовой плиты и выполняет термоизоляционную функцию по отношению к стене, а также защищает ее от брызг при приготовлении пищи.
Крайне не рекомендуется размещение плиты под газовым счетчиком. Счетчик должен быть расположен в стороне и на расстоянии не менее 10-15 сантиметров от прибора.
Расположение плиты рядом с мойкой тоже не является хорошим вариантом. Попадание брызг на конфорки может потушить огонь, и возникнет опасность утечки газа. Кроме того, вы можете просто обжечь руки, если рядом будет находиться горячая посуда, кипеть вода или масло. Чем больше расстояние между плитой и мойкой, тем удобнее будет самой хозяйке.
Если ваша плита будет располагаться между элементами кухонного гарнитура, то не стоит устанавливать близко к ней микроволновку, блендер, кофемашину и другую бытовую технику. Такое близкое расположение приведет к постоянным жирным пятнам, которые будет непросто убирать ежедневно, и вы просто испортите внешний вид таких необходимых в применении предметов. Если столешница слишком близко примыкает к плите, то есть вероятность того, что в ближайшее время она просто потрескается или потеряет свой цвет.
Не стоит забывать про нормативные расстояния между плитой и другими предметами. Отодвиньте мебель от каждого края плиты не менее чем на 5 сантиметров. Между плитой и другими предметами мебели можно сделать алюминиевые вставки. Они предотвратят падение пищи на пол и защитят от нагрева поверхности мебели, расположенные в непосредственной близости.
Обычно в инструкции к газовой плите прописаны требования к ее установке и дополнительной термоизоляции.
Несмотря на то что современные плиты оснащены толстыми стенками из особых материалов и вентиляторами для более быстрого охлаждения уже выключенной духовки, все равно обязательным условием их размещения является воздушный зазор небольшой ширины, про который уже несколько раз упоминалось выше. Он не позволит скапливаться газу за плитой при небольших утечках. Поэтому при установке плиты стоит продумать все нюансы, которые в первую очередь гарантируют безопасность вам и вашим близким.
Чаще всего плиту располагают в середине кухонного гарнитура. Есть определенные плюсы и минусы такого соседства. В любом случае стоит исходить из всех нюансов, рассмотренных выше, а также размеров кухни и ваших материальных возможностей. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вариант размещения плиты по отношению к бытовой технике и кухонной мебели.
Полностью изолировать газовую плиту от кухонного гарнитура вряд ли получится, поэтому просто не забывайте, что должны быть воздушный зазор и вытяжка и не должно быть слишком близко бытовых приборов, мебели и счетчика. Учитывайте все эти советы и не забывайте о том, что кухня – это место, где мы проводим большую часть времени дома, поэтому она должна быть и функциональной, и удобной, и безопасной одновременно.
Все о газовых плитах и вытяжках смотрите в видео ниже.
Каким должно быть расстояние от тумбы гарнитура до газовой плиты?
У меня такой вопрос, купили квартиру, бывшие хозяева оставили кухонный гарнитур и плиту, плита газовая, так вот, вопрос вот в чём, плита стоит очень плотно с тумбой гарнитура, я просто знаю что гарнитур должен стоять не плотно к плите, что можно придумать, подвинуть плиту и тумбу нереально, всё впритык к стенам и друг к дружке!?
Да, расстояние от деревянной мебели до газовой плиты должно быть не менее 15 см.
Какие варианты решения в Вашем случае:
1) Купить все-таки новую мебель.
2) Заменить часть примыкающей к плите тумбы (столешницу и боковую стенку) несгораемыми материалами (искусственный или натуральный камень для столешницы, закаленное стекло и т.д.)
3) Можно установить между плитой и тумбой защитный экран, например, из огнестойкого стекла. Вопрос, конечно, на сколько это будет удобно для хозяйки. Но, безопасность превыше всего.
4) Разобрать эту тумбу и сделать ее уже, обрезав большие детали.
Тут важно чётко знать что газовые плиты абсолютно разные, если это современная газовая плита, то откройте инструкцию, там чётко должно быть указано, возможна ли установка вплотную к мебели.
Теплоизоляция более продвинутых моделей газовых плит допускает установку вплотную, боковые стенки плиты не сильно греются даже при работе духовки.
Вот несколько фотографий тому в подтверждение,
У меня у самого плита вплотную к шкафу, никаких проблем не вижу.
Так же важно знать из чего сделана мебель, если это ДСП, то лучше дать зазор (5-10-ь см), ибо при изготовлении ДСП используется фенолформальдегидные смолы, которые активней выделяются при нагревании.
Если МДФ, или натуральная древесина и плита позволяет ставить её вплотную, то ставьте.
Если МДФ ламинированная, то тоже нужен зазор, ибо плёнка может отойти.
Зазоры иногда оставляют для удобства при чистки плиты, смотрите уже сами, если у Вас гибкий газовый шланг, то плиту не проблема отодвинуть.
В нормативных документах особое указание существует только на расстояние между задней стенкой газовой плиты и стеной помещения, это такие значения:
Расстояние можно уменьшить, если на стену установить термоизоляционный экран.
Есть ещё одно правило – расстояние до стены от боковой стенки (внимание!) духового шкафа не менее 350 миллиметров.
Но эти требования датируются 1969 годом, в более современных изданиях нет информации о расстоянии от газовой плиты до кухонной мебели, как и нет её в инструкциях к плите.
Возможно отсутствие информации является тем, что это расстояние просто не регламентируют, так как в современных газовых плитах внутри уже находится термоизоляционный слой.
Хотя строители рекомендуют выдерживать 5 миллиметров, а ещё лучше заполнить его термоизоляцией.
Здравствуйте! Тему изучал: полный бред, как в комментариях, так и в нормативных требованиях. Первые дают часто люди, которые “слышали звон. ” или “которым закон не указ и всё можно. “, вторые в большинстве своем устарели и не соотносятся с современной техникой и мебелью, ограничивая “на всякий случай”, чтобы при использовании старья не вызвать опасной ситуации. У себя столкнулся с этим при монтаже счетчика: плотно стоящая мебель не пострадала, а у газплиты “Де люкс” вспучилась краска на боковой стенке, которая стала сильно ржаветь (на этой стенке тупо отсутствовал слой грунта под краской). На другой стенке, где грунт есть, только два пятнышка вспучило. Причина перегрев духовки и брак изготовления. Кроме того, нагрев ЛДСП мебели дает сильный “выхлоп” фенола, да и пожарные могут возражать (по инструкции газплит требуется зазор 15-50 мм в зависимости от плиты). Выход: использовать зазор 15. 20 мм от боковин, при плотной установке столешницы, закрыв его с фасада декором; делать зазор 5 мм и на боковину крепить металлический лист выступаюший в зазор к стене, на лист прикрепить несколько радиаторов-рассеивателей от радио или электротехники; проверить реальную температуру стенок при плотном контакте до монтажа мебели (некоторые, “хорошие” плиты не греются более 50 град. С)и поступить по итогам испытаний, вплоть до игнорирования требований по зазору; По бокам плиты размещать металлические шкафчики для инвентаря (крышки, сковороды – металл) и т.п. Но помнить, что вредные выделения и опасность пожара должны быть нейтрализованы ВАМИ, т.к. страдаете от последствий ВЫ, а не кто-то, советовавший Вам “на всё плюнуть, как все. “
Расположение газовой плиты на кухне — на каком расстоянии от стены
Неправильная установка газовой плиты способна привести к пожару, а неквалифицированное подключение — к утечке газа и взрыву. Именно поэтому важно знать основные требования по монтажу такой техники, чтобы перепланировка квартиры или строительство дома не обернулись трагедией.
Требования к помещениям
Прошло то время, когда в крошечных хрущевских кухнях спокойно размещали четырехконфорочные газовые плиты у окна, рядом с висящими занавесками. Сейчас ситуация изменилась. Утвержден и введен в действие новый нормативный документ — СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
Он включает целый ряд требований к помещениям, в которых разрешено устанавливать газовые плиты:
Эти требования относятся как к отдельно стоящим приборам, так и ко встроенным.
Правила размещения
В газовых плитах используется горючий природный или сжиженный газ. Это оборудование повышенной опасности. Поэтому СП 402.1325800.2018 определяет требования не только к помещениям, но и к месту установки:
К негорючим отделочным материалам относятся керамическая и керамогранитная плитка, экраны из закаленного многослойного стекла (ГОСТ 30698-2014), некоторые виды стеновых панелей с группой горючести НГ.
Важно! Минимальное расстояние от газовой плиты до соседней стены, изолированной негорючим отделочным материалом, принимают в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации прибора от завода-изготовителя. В большинстве случаев оно составляет не менее 100 мм.
Существуют требования к размещению отдельно стоящей газовой плиты по соседству с модулями кухонного гарнитура. Их указывают в инструкции по установке и эксплуатации техники:
Термоустойчивость стен, пола и покрытия кухонных модулей должна быть не менее +90°С.
К монтажу встраиваемой газовой панели предъявляются такие требования:
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью газовой плиты и вытяжкой определяют по инструкции, но оставляют не менее 750 мм.
Установка плиты в частном доме
Установка газовой плиты в частном доме не регламентируется отдельными нормами и правилами. Она мало чем отличается от размещения прибора на кухне многоквартирного жилого дома. Однако есть несколько дополнений:
К установке и расположению газовых котлов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения, предъявляются повышенные требования безопасности. Они отражены в СП 402.1325800.2018.
Нормы монтажа
Правила установки газовых плит или встраиваемых газовых панелей подробно изложены в инструкции от изготовителя. Там же приведены технические характеристики каждого типа горелки.
Важно! Монтаж любого газоиспользующего оборудования, в том числе плит, производят силами специализированной организации, имеющей лицензию на этот вид работ. При подключении прибора неквалифицированным персоналом есть риск утечки газа и взрыва. Самостоятельные установка и подключение газоиспользующего оборудования, к которому относятся и плиты, считается нарушением. Потребителю разрешено производить только действия, которые выполняются без инструмента.
Работы проводят по инструкции изготовителя с учетом существующих технических условий подключения и предписаний местной газовой службы в следующем порядке:
Заключение
Важно запомнить, что безопасное расстояние между газовой плитой и ближайшей стеной составляет 100 мм. Противоположная стена при этом должна находиться не ближе 1 м, поэтому в слишком узких помещениях ставить прибор нельзя. При расположении газового оборудования между кухонными модулями оставляют зазоры в 20 мм.
В помещении обязательно должны быть естественная вентиляция с вытяжным воздуховодом, окно с форточкой или створкой и дверь, открывающаяся наружу. Количество конфорок (горелок) напрямую зависит от объема помещения. Высота комнаты — не менее 2,2 м. Стены вблизи прибора облицовывают керамической плиткой или другим негорючим материалом. Все подробности по установке указаны в инструкции от изготовителя.
30 вариантов дизайна и перепланировки кухни с газовой плитой
Ваш репост изменит интернет 🙂
Кухня с газовой плитой должна быть изолирована – так гласят СНиПы, которые призваны спасти жизнь вам и вашим соседям по многоквартирному дому. Но всё чаще мы видим реализованные проекты дизайнеров и обычных людей, в которых отсутствует перегородка, дверь или и то, и другое. Маленькая площадь – основная причина, по которой приходиться ломать перегородки для расширения пространства.
Логично возникает вопрос, насколько законно была выполнена перепланировка? Оказывается, некоторые решения могут быть вполне законными. Посмотрим, как можно обустроить газифицированную кухню комфортно и красиво, а главное – безопасно, с согласованием всех возможных переделок.
Из-за противоречий в правилах безопасности, часто возникают споры по поводу согласованности с БТИ перепланировок. Например, в хрущевках запрещено иметь газовую плиту более чем на три конфорки, но даже газовщики при проверках закрывают на это глаза.
То же самое можно сказать про пластиковые окна. Эти современные стеклопакеты задерживают ударную волну в случае взрыва, как итог – рухнут несущие конструкции.
Таких примеров можно привести множество. Но все они говорят об одном – нормы эксплуатации газовых плит в старых домах не соответствуют потребностях современного человека, а в некоторых случаях и современным реалиям жизни.
Можно ли сносить перегородку?
Если на кухне газовая плита, то, согласно правилам, должна быть изолирующая перегородка и плотно закрывающаяся дверь*.
Дверь и перегородка препятствуют распространению газа по квартире. Они необходимы с точки зрения безопасности и в том случае, ели вы спите в соседней с кухней комнате. В однокомнатных квартирах, где гостиная служит также и спальней, не рекомендуется ломать перегородку, убирать дверь.
Нельзя пренебрегать и современными техническими устройствами, которые могут дополнительно обеспечить вашу безопасность – датчики-уловители газа. В случае утечки они дают знать о проблемах.
«Но как же тогда дизайнерам и обычным людям удается согласовывать такие проекты, где и квартира однокомнатная, а перегородка между кухней и гостиной отсутствует?» ‑ спросите вы. Ниже рассмотрим несколько примеров вполне законного и возможного решения.
Можно отказаться от газа
Согласуйте данный момент с газовой службой, управляющией и энергетической компаниями. После прохождения всех формальностей, вашу квартиру «отрежут» от газа и переведут на оплату по специальным тарифам для электрических плит.
Стеклянные или раздвижные перегородки
Компромисс между требованиями безопасности и желанием объединить помещения может быть достигнут путем утановки раздвижной или стеклянной перегородки-невидимки. В данном случае объединить кухню и комнату получится визуально.
Такое решение также исключает некоторые минусы реального объединения ‑ запахи и шум техники из кухни не проникнут в гостиную.
Дополнительную информацию по объединению помещений вы также можете узнать из видео:
А если не сносить перегородку?
Не всем придется по душе вариант с объединением помещений. У сторонников изолированной кухни есть свои аргументы. Как минимум два из них достаточно разумны:
Кстати, сделать законную перепланировку можно, оставив кухню изолированной, но при этом сделав коридор и вход в нее более удобными. На картинке ниже как раз пример такого переустройства.
Т.к. стена между кухней и гостиной не является несущей, ее можно ломать. В данном случае делается лишь дверной проем и обязательно устанавливается дверь. Удается избавиться от узкого коридора-портала, а на кухне образуется ниша, в которую можно поставить холодильник.
Несколько важных советов по обустройству газифицированной кухни
Кроме перечисленных выше моментов, есть еще важные правила, которые необходимо или рекомендуется соблюдать при обустройстве:
