Что положить в посадочную яму для яблони
Советы, как подготовить яму для посадки яблони
Яблоне необходим плодородный грунт для активного роста и хорошего развития, имеющий нейтральные свойства.
Но очень часто структура земли совсем другая, поэтому для деревьев выкапывают посадочные ямы, в которые добавляют необходимые дереву полезные элементы.
Как подготовить яму для посадки яблони?
Лучше всего подготовить не только яму, но и землю, так как корни будут впитывать полезные вещества со всего участка.
Ведь если яблоня сильнорослая, то ее корни могут вырасти на 12 м вширь.
Яблоня предпочитает плодородные окультуренные земли, имеющие нейтральные характеристики, только на таких почвах она будет полноценно расти и давать урожай.
Выберите все корни из земли при перекопке.
Грунтовые воды должны находиться на 1,5—2 м от поверхности, иначе корни начнут загнивать. Если у вас грунтовые воды выше, то сделайте насыпь, а затем на ней выкапывайте ямы. Высота насыпи должна зависеть от уровня залегания предпочвенных вод, она может быть 1—1,5 м.
Выбор яблонь в зависимости от уровня грунтовых вод.
Весной
Ямы копают за 2—3 месяца.
Осенью
Подготовка ямы для посадки яблони осенью: ямы выкапывают за полгода.
Яма с плодородным грунтом должна возвышаться над поверхностью земли на 10—20 см, так как через некоторое время грунт осядет.
Размеры и глубина ямы
Яма под яблоню для стандартного саженца должна быть примерно 1—1,2 м в диаметре и 0,4—0,6 м в глубину.
Если вы помещаете саженец в глину, то ямы выкапываются большими по ширине и меньшими по глубине.
Если вы имеете на участке песок, то яма создается немного уже и чуть-чуть глубже.
Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений
На глине
Глинистая почва тяжелая, не слишком плодородная, она плохо пропускает воду, корни растений не могут впитывать кислород.
За год до посадки насыпьте на 1 м² земли:
Этот состав создаст более благоприятные условия для роста дерева, так как делает землю более легкой и воздух будет легко проникать в землю.
Чтобы саженец лучше прижился и адаптировался, требуется всыпать 100—150 г нитроаммофоски или 70 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Затем перекопайте землю на полметра в глубину.
После посейте сидераты: фацелию, горчицу, люпин. Пусть сидераты вырастут, но перед цветением скосите их. Затем оставьте скошенные сидераты на поверхности, далее опять перекопайте и заделайте их.
На торфе
В торфяной земле обычно мало питательных веществ, хотя по своей структуре она легкая, свободно пропускает воду и кислород. А у верхового торфа повышена кислотность, это не подходит для яблони, которая предпочитает нейтральные земли.
Из-за этого добавляйте в торфяную землю доломитовую муку или мел, гашеную известь.
Для измерения кислотности купите лакмусовую бумагу в любом магазине для дачи и сада.
Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:
Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.
Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² — 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.
Высыпьте на 1 м² земли:
Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок, затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.
Подготовка торфяной почвы.
На песке
За год до высадки насыпьте на 1 м²:
После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты, пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.
Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:
На суглинке
В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.
Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:
Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони
Для высокорослых яблонь
Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.
Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:
Для полукарликовых деревьев
Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.
Для карликовых деревьев
Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.
На дно ямы насыпьте:
Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.
Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:
Для колоновидных яблонь
Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.
В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.
Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба
Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки. Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.
Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.
Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.
Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.
Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале
В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и удобрения, песок.
Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:
Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.
После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.
Заключение
Помните, что лучше всего перекапывать землю и вносить при этом органику и минеральные удобрения, затем выкапывать посадочные ямы, а сажать через полгода.
При добавлении гумуса и минеральных подкормок учитывайте тип почвы. А размер ямы зависит от типа почвы и вида яблони.
Посадочная яма для яблони: 5 премудростей для хорошего укоренения с осени
От правильно выкопанной посадочной ямы зависит судьба яблони и качество урожая. Без знания некоторых тонкостей и без советов опытных садоводов невозможно улучшить укоренение и привести яблоню к хорошему плодоношению.
Сроки выкапывания ямы
Осенняя посадка саженца выполняется в сентябре — октябре в зависимости от региона. До устойчивых морозов должно оставаться не менее 3 недель. Это самое благоприятное время для яблони. Летняя жара пошла на спад, частые дожди помогают быстрее прижиться саженцу. За это время саженец успевает адаптироваться, укорениться и подготовиться к зиме.
Что касается подготовки ямки, садоводы сами выбирают время, хотя это неправильно. Идеальный вариант выкапывания и заполнения ее питательной почвой – за полгода до посадки. Грунт осядет, уплотнится. В этом случае корневая шейка после посадки не уйдет вниз.
Выбор места для ямы
Наиболее подходящее месторасположение ямы – открытые солнечные территории, защищенные от ветров и находящиеся на возвышении, вдали от заборов и строений. Яму выкапывают в местах, где грунтовые воды залегают не выше двух метров. В сырых местах яблони расти не станут.
Садоводу полагается заранее подобрать участок для ямы и отказаться от места, где ранее росли плодовые деревья. Выбирается место, на котором яблони уже не растут как минимум 5 лет. Все дело в том, что отходы жизнедеятельности предыдущего дерева накопились в грунте, и если посадить раньше, молодому саженцу не хватит сил бороться с вредными веществами и вовремя укорениться.
5 осенних подкормок яблони для лучшего плодоношения
Расстояние между посадками, размеры ямок
Перед выкапыванием ямы стоит определить параметры будущего дерева. К примеру, диаметр кроны обыкновенной Антоновки — около 3 метров. Отсюда вырисовывается расстояние между посадочными ямками. В зависимости от полученных данных составляется схема расположения ям.
Размеры варьируются в зависимости от видов яблонь и почвы.
Глубина и ширина ямок в зависимости от сорта яблонь:
Для глинистой почвы диаметр ям увеличивают, а глубину уменьшают. Для песчаника – наоборот.
Подготовка почвы под ямы
Весной готовят почву под осенние посадки. Так как земли разные, то без подготовки укоренение может не случиться. Начинают с выбора территории. Расчищают ее от мусора, сорняков, камней. Из-за различий в грунте несколько разнится подготовка участка.
Торфяная почва
Земля легкая, но с повышенной кислотностью и недостатком питательных элементов. Для выщелачивания почвы перед вскапыванием вносится мел, известь гашеная или мука доломитовая. Кроме этого, на 4 куб. м грунта при перекопке добавляют 0,4 куб. м песка.
Чем подкормить яблоню и грушу осенью для лучшей зимовки
На землю высыпаются (на 1 кв. м) следующие удобрения:
После внесения удобрений отведенную территорию перекапывают на 30 см вглубь. Затем высеваются сидераты.
Суглинок
Суглинистые почвы имеют оптимальную плотность, но бедны минералами и органикой. Потому нуждаются в обогащении. В почву на 1 кв. м вносятся удобрения:
Затем почва перекапывается на глубину 50 см. Плодородные земли не нуждаются в дополнительных удобрениях.
О рытье и заполнении ямы
Процедура выполняется за полгода до высадки саженцев. При выкапывании грунт делят на две кучки. Желательно расстелить два куска полиэтилена и не запутаться, куда что ссыпать. На один из них складывается глубинная почва, на другой – верхний слой грунта (дерн). Дно ямки разрыхляют ломом.
Из глубинной земли готовится питательная смесь с добавлением 2–3 ведер органических удобрений. Это компост, навоз или гумус. Сюда же добавляют золу древесную в количестве 800 г и нитроаммофоску — 1 кг. Состав тщательно перемешивают.
Заполняют яму в следующем порядке. Дно покрывается верхним грунтом ямы, что полезно для саженцев. Гниение заросшего дерна принесет в почву дополнительные микроэлементы. Сверху выкладывается приготовленная смесь из глубинного слоя. То есть слои меняются местами. Из той же почвосмеси делается бугорок высотой 15–20 см. Со временем грунт даст усадку. После такой добросовестной подготовки ямка готова принимать саженец.
Подготовка яблонь к зиме: 5 шагов
Рассмотренные тонкости подготовки ямок можно считать руководством к действию. Из наблюдений опытных садоводов следует, что ямы для осенней посадки яблонь, приготовленные с учетом советов и рекомендаций, помогут улучшить укоренение. А это гарантирует богатый урожай в будущем.
5 осенних подкормок яблони для лучшего плодоношения
Подготовка яблони к новому сезону после сбора урожая: шесть слагаемых яблочного успеха
Хотеть не вредно – почему яблони приносят плоды не ежегодно
7 советов для хорошего урожая яблок на даче
5 сортов яблонь, на которые стоит обратить внимание в декоративных целях
Чем подкормить яблоню и грушу осенью для лучшей зимовки
Яблонная плодожорка: весенние меры борьбы с вредителем
7 советов по уходу за яблоней после сбора урожая
Осенний посев сидератов на грядках: как сделать максимально полезно для будущих растений
Подкормка винограда осенью: основные правила и 4 рецепта
Земля после помидоров: как восстановить к новому сезону под те же помидоры
Как сохранить хризантемы зимой не выкапывая: 5 полезных подсказок, чтобы не остаться без красоты в следующем сезоне
Правильная посадка яблони: подробная инструкция от выбора саженца до ухода за деревом
Ароматные яблоки любят все. Поэтому садоводы охотно выращивают эту культуру. Разнообразие сортов дает возможность лакомиться спелыми плодами с середины лета и до глубокой зимы, а то и до весны следующего года. Богатый урожай начинается с правильной высадки деревца. Разберемся, как правильно посадить яблоню и ухаживать за молодым деревом.
Все о том, как посадить яблоню
Сроки высадки
В рекомендациях, как посадить яблоню, встречаются два возможных варианта высадки дерева. Сделать это можно осенью либо весной. Первый вариант предпочтительнее для южных регионов, где деревца высаживают с последней недели сентября и весь октябрь. Но так, чтобы до первых заморозков оставалось не меньше месяца. Осенняя пересадка дает растению возможность укорениться, тогда с первым весенним теплом оно начнет быстро расти.
Весенняя высадка рекомендуется для холодных регионов. Ее проводят, начиная с последних недель апреля и до середины мая. Нужно посадить деревце до начала активного сокодвижения, чтобы оно не болело. Посадка весной дает яблоньке возможность прижиться и полноценно подготовиться к зиме. Правда, плодоношение в этом случае откладывается.
Выбор саженца
Подбор посадочного материала начинают с выбора сорта. Это делают с учетом размеров своего садового участка и глубины залегания подземных вод. Так, высокие разновидности вырастают до 7-8 м, крона разрастается до диаметра 4,5-5 м. Они растут там, где уровень грунтовых вод не превышает отметку 300 см. Среднерослые яблоньки вытягиваются до 3,5-4 м, их крона достигает 2,5-3 м в диаметре. Могут расти там, где подземные воды подходят к уровню 250 см. Низкорослые разновидности — до 2,7-3 м в высоту, их крона разрастается до 1,5-2 м. Они хорошо себя чувствуют на участках, где подземная вода подходит к поверхности не ближе 150 см.
Второй значимый момент — возраст саженца. Лучшая приживаемость у одно- и двухлетних экземпляров. Причем однолетка будет меньше болеть, а двухлетка раньше заплодоносит. Отличить их достаточно просто. У двухлетнего экземпляра должны быть два-три дополнительных боковых ответвления. Качество посадочного материала проверяют по нескольким критериям.
Признаки хорошего саженца
Лучше всего покупать посадочный материал с закрытым корневищем, то есть в горшке либо другой емкости. Они меньше травмируются, поэтому хорошо приживаются. При покупке экземпляра с незакрытым корнем перед транспортировкой желательно обернуть корешки влажной тканью или бумагой и упаковать в полиэтилен.
Где посадить яблоню на участке
Подходящим местом для яблоньки станет освещенный и надежно защищенный от сквозняков участок. Лучшим выбором считается юго-восточная, южная или юго-западная сторона. Затенение плохо влияет на дерево, оно уменьшает плодоношение. Нежелательна переувлажненная заболоченная почва или близко подходящие к поверхности грунтовые воды. Оптимальным вариантом станет небольшая возвышенность.
Кроме этого, при выборе, куда посадить яблоню на участке, учитывают еще несколько факторов. Прежде всего, это расстояние от забора и других крупных объектов. Высокие сорта высаживают минимум в 400 см от заборов, низкорослые — в 200 см. Такого расстояния достаточно для нормального развития и роста дерева, ухаживать за ним будет удобно.
Не рекомендуется высаживать новую яблоньку на месте старой, хоть это и кажется правильным. За много лет взрослое дерево истощило почву, в ней прижились вредители и патогенные микроорганизмы. Саженец не сможет с ними справиться.
Для высадки лучше всего выбрать место, где выращивались сидераты или почвосмесь некоторое время отдыхала под паром. Хорошо, если грунт будет рыхлым и пористым, с нейтральным рН. Подходят чернозем, супесь или суглинок. Если предполагается групповая посадка, обращают внимание на расстояние между деревцами. Высокорослые высаживают на удалении 600-700 см друг от друга, низкорослым достаточно 400 см. Желательно сажать их рядами в направлении с востока на запад, так деревца будут лучше освещаться.
Выбрать, что посадить вокруг яблони, достаточно просто. Она хорошо уживется айвой, вишней, сливой или грушей. Нежелательно соседство с калиной, облепихой, орехом, бузиной и всеми хвойными.
Как подготовиться к посадке
Обустраивать посадочную яму начинают примерно за 25-30 дней до посадочных работ. Еще лучше готовить ее с прошлого сезона. К примеру, под весенние работы подготовку проводят осенью. Сначала выкапывают яму. Для высокорослых разновидностей рекомендуемый диаметр — 100-110 см, а глубина — не меньше 70 см. Для среднерослых углубляются на 60 см с диаметром 100 см. Под низкорослые копают яму на полметра в глубину с диаметром 90 см.
В процессе копки рекомендуется разделить вынимаемую почвосмесь. Верхний слой, самый плодородный, откладывают в одно место. Менее плодородный нижний — в другое. Готовят питательный субстрат для засыпки. Смешивают 3 кг перепревшего компоста с 70 граммами хлористого калия и 100 граммами суперфосфата. Если земля закислена, добавляют около килограмма доломитки.
На дно подготовленной ямы укладывают дренаж: керамзитовые шарики, ореховая скорлупа, измельченный кирпич. Подготовленную таким образом лунку до половины засыпают почвогрунтом. При этом чередуют вынутый плодородный субстрат и подготовленную питательную смесь. Засыпку проводят так, чтобы образовался холмик. В его центр аккуратно забивают деревянный колышек высотой полтора-два метра. Он послужит опорой для молодого деревца.
Саженцы тоже готовят к посадке. Если корневая система закрыта, никаких процедур проводить не нужно. Готовить надо экземпляры с открытыми корнями. Прежде всего, их внимательно осматривают. Если корешки выглядят потрепанными и помятыми, их аккуратно обрезают под прямым углом. Это стимулирует рост корневых отростков. Затем корни на несколько часов помещают в водный раствор любого стимулятора роста.
Вместо такого раствора можно использовать питательную болтушку из смеси навоза и глины. Ингредиенты разводят водой до консистенции сметаны, наливают в небольшую емкость, куда помещают корневище саженца. Оставляют на несколько часов, лучше всего на ночь. Если корневая система слабо развита, а стволик и ветки длинные, желательно провести компенсирующую обрезку. Все части деревца должны соответствовать друг другу размерами, иначе корням будет сложно обеспечить надземную часть достаточным количеством питания. Растение будет болеть, велик риск его гибели.
Посадка яблонь
Как считают многие специалисты, все существующие сорта домашней яблони ведут свое начало от одного предка – дикой среднеазиатской яблони Сиверса, которая распространилась в Европе и Азии, скрещиваясь с местными видами. Сажать яблони на Руси стали во времена царствования Алексея Михайловича. Именно по его указанию были заложены первые питомники, а его сын-новатор Петр I обогатил российскую селекцию западными сортами. Тогда яблоки были чуть ли не единственными доступными для всех слоев населения фруктами, которые и сейчас остаются одними из самых любимых.
Сегодня, в силу нехватки земли, садами могут похвастаться единицы, но хотя бы одно-два дерева дачники стараются высадить на участке, тем более что культура отличается зимостойкостью, неприхотливостью, имеет множество разновидностей, в том числе карликовых и колоновидных, отличающихся по срокам созревания и продолжительности хранения плодов.
Сроки посадки
Сажать яблоню на участке можно весной или осенью. Выбор сроков в первую очередь зависит от климатической зоны:
Выбор участка
Яблоневым саженцам желательно отводить солнечные, возвышенные, ровные места с плодородными суглинистыми или супесчаными почвами, придерживаясь правил севооборота.
Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 1,5-2 м. Непригодными для размещения плодовых деревьев считаются низкие, сырые, заболоченные участки.
Дерево не будет хорошо развиваться и плодоносить на кислых почвах с уровнем pH меньше 5. Кислые грунты требуют предварительного известкования, которое проводят за год до посадки.
Далеко не все огородники – счастливые обладатели идеальных участков, а потому перед посадкой проводят целый комплекс агротехнических мероприятий: осушают, дренируют, привозят землю, обогащают ее органикой, вносят минеральные удобрения, регулируют кислотность грунта.
Хорошо, если участок расположен на краю дачного поселка и защищен лесополосой, если нет, то перед разбивкой сада ветрозащитную полосу рекомендуется создать, посадив туи, ели, березы, высокорослые кустарники.
При выборе места необходимо учитывать и тот факт, что яблоня – дерево-долгожитель: в продуктивный возраст вступает в среднем на 5-7-й год после посадки, полное плодоношение продолжается 15-40 лет в зависимости от формы. Сильнорослые сорта на семенном подвое способны прожить до 150 лет, карликовые – до 25.
Подготовка почвы
Чтобы как следует подготовить почву, нужно приступить к работам за год-два до посадки. На выбранном участке засыпают ямы, неровности, убирают возвышения и камни, проводят ощелачивание, для чего вносят известь, доломитовую муку или древесную золу. Почву перекапывают, выбирая корни сорняков и внося органические удобрения (компост, навоз, торф, перегной).
Глинистые грунты разрыхляют песком. Песчаные, наоборот, уплотняют и обогащают, подбавляя глину, чернозем.
Схемы размещения саженцев
Корневая система растения мощная, состоит из вертикальных и горизонтальных корней, крона достаточно раскидистая, высокорослые сорта могут достигать 8-10 м в высоту. От метрических особенностей напрямую зависят расстояния при подготовке посадочных ям.
При рядовой схеме размещения между сильнорослыми, то есть высокими в будущем растениями, оставляют дистанцию 3-4 м, а между самими рядами 5-6 м.
Если выбраны полукарликовые, карликовые разновидности (высота 2-4 м), то расстояние между яблонями выдерживают около 2,5 м, между рядами – 4 м.
Сажать саженцы яблони колоновидных сортов можно чаще, что является выходом из ситуации, когда площадь участка невелика: растениям достаточно интервалов 50-80 см друг от друга и 80-150 см в междурядьях.
Яблоневые саженцы также размещают в шахматном порядке или одиночно. Чтобы получать достойные урожаи при солитерной посадке нужно учитывать особенности выбранного сорта: степень самоплодности, зависимость от партнеров-опылителей.
Более подробную информацию о рекомендуемых расстояниях и схемах, характеристиках различных подвоев вы найдете в статье на нашем сайте.
Пошаговая инструкция по посадке
Технология посадки яблонь одинакова вне зависимости от сезона.
Выбор посадочного материала
Для посадки на открытом грунте выбирают саженцы районированных сортов, хорошо приспособленных для произрастания и плодоношения в конкретном регионе. Приобретать их лучше в питомниках или специализированных садоводческих магазинах, в которых гарантированы сортопринадлежность, качество посадочного материала, а также могут быть получены рекомендации специалистов по посадке и дальнейшему уходу за культурой. Здоровое растение должно иметь развитую корневую систему и ровный, гладкий стволик, без повреждений, толщиной 2-2,5 см в месте прививки, высотой от 1 до 1,5 м.
На какие параметры необходимо обращать внимание при выборе посадочного материала – читайте в статье, опубликованной на нашем сайте.
Подготовка саженца
Предварительной подготовки саженцы требуют в том случае, если их корневая система открыта (ОКС). Ее тщательно осматривают, поврежденные или подсохшие корешки обрезают. На 3 часа погружают в глиняную болтушку (глина с навозом, разведенные в воде) с добавлением любого стимулятора роста.
Подготовка ямы
Посадочную яму готовят заранее, за 10-14 дней до планируемой высадки. Ее делают круглой, диаметром 1-1,2 м, глубиной 50-60 см. Для контейнерного саженца яма по объему должна быть в три раза больше самой емкости.
В дно ямы вбивают кол высотой 1,5 метра, чтобы подвязать к нему деревце после посадки. На участках с переувлажненной почвой или внизу склона обязательно предусматривают слой дренажа. В качестве дренирующих материалов используют крупнозернистый песок, камни, битый кирпич, щебенку, хворост, керамзит.
Если при подготовке места органика не была внесена, то поверх дренажного слоя насыпают 1-2 ведра перегноя или компоста. Землю, вынутую из ямы, смешивают с 400 г двойного суперфосфата и 1 кг золы. Полученной смесью заполняют две трети объема.
Посадка
Для того чтобы корни растения не контактировали с удобрениями напрямую, в центре углубления насыпают холмик земли, на который устанавливают саженец. Корешки расправляют, равномерно распределяя по окружности, и засыпают землей так, чтобы между ними не оставалось воздушных пустот. Для этого саженец время от времени потряхивают.
Важное условие – соблюдение глубины заделки. Правильно сажать яблоню таким образом, чтобы корневая шейка, которая расположена посередине участка ствола между верхними корнями и местом прививки, находилась выше уровня почвы на 3-5 см. Слаборослые сорта засыпают до места прививки, то есть оставляют его на уровне поверхности (но не ниже!).
Полив, мульчирование, подвязка
Посаженные растения обильно поливают из расчета 2 ведра воды на одно деревце. Для полива желательно использовать отстоянную нехолодную воду. После того как влага впитается, поверхность почвы мульчируют, насыпая слой (5-10 см) торфа, перегноя, опилок. Можно использовать пленку или агроткань. Мульчирование защищает от испарения, препятствует росту сорняков.
На заключительном этапе саженец подвязывают к колу. Для этого используют мягкую веревку или полоску хлопчатобумажной ткани. Фиксируют «восьмеркой», перевернув подвязывающий материал. Высота кола не должна превышать высоту штамба (кол отпиливают до нужной длины).
Укрытие на зиму
Дальнейший уход за молодыми деревцами заключается в регулярной кроноформирующей и санитарной обрезке, подкормке, профилактической обработке от болезней и вредителей, своевременном поливе, который особенно важен жарким засушливым летом.
В зависимости от сорта яблоньки дадут свой первый урожай на 3-6-й год.
Видео
Все подробности процесса посадки яблони на участке демонстрируют опытные садоводы в следующих видеосюжетах:
Имеет два высших образования по специальностям «Биология» и «Издательское дело» (дипломы с отличием). 15 лет работала шеф-редактором в еженедельной районной газете. Не понаслышке знает, как выращивать кур, кроликов, поросят (родители держали небольшое хозяйство). Сегодня увлекается комнатным, балконным и садовым цветоводством. На покупную рассаду – строгое табу: выращивает сама, а излишками делится с коллегами и друзьями. Любит пору сбора и заготовки урожая и лесных даров. А еще не мыслит своей жизни без собак, кошек и книг. Наталье нравится учиться и делиться своими знаниями и опытом с читателями.
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.
Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.
Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».
Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.
Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.
«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.
Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.
Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.
Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).