Сажать или не сажать новые растения вместо выкорчеванных
Больную клещом смородину выкорчевали. Можно ли на этом месте сажать новые саженцы смородины?
Клещ живет только на смородине, в почве его не бывает. Поэтому сожгите все растительные остатки и смело сажайте новый куст, внеся в посадочную яму одно-два ведра перегноя.
Другое дело, если на этом месте смородина росла 10-20 лет. В этом случае лучше три-четыре года на этом месте выращивать овощи, внося щедрые дозировки навоза или перегноя. И лишь спустя этот срок снова высаживать ягодники.
Также нежелательно сажать после плодовых деревьев новые саженцы. Надо дать почве минимум три года, чтобы отдохнуть. В случае, если ждать нельзя и надо срочно посадить, копается большая яма, вносится много перегноя и высаживаются саженцы как бы на новое место.
При этом надо соблюдать правило – после семечковых культур (айва, яблоня, груша, рябина и др.) сажают косточковые (вишня, слива, черешня, алыча, абрикос и др.) Дело в том, что в первые три-четыре года в почве разлагаются корни, выделяя вредные для новых саженцев вещества.
Избежать этих проблем можно, если посадить новый саженец неподалеку и два-три года не убирать старое дерево. За это время саженец окрепнет и корневые выделения будут для него не опасны.
Для борьбы с почвоутомлением полезно придерживаться плодосмена в рамках трех циклов. Первый цикл объединяет малолетние растения – землянику, овощные и цветочные культуры. Они могут быть взаимозаменяемыми: овощные – ежегодно, а земляника на овощные – через два-три года.
Второй цикл охватывает полукустарниковые и кустарниковые растения, которые по плодосмену заменяемы между собой, а в целом или частично через 8-12 лет – с растениями первого цикла.
Третий цикл (долголетний) охватывает древесные плодовые – косточковые и семечковые. Породы третьего цикла можно поменять местами с растениями первого или второго цикла. Участок с деревьями третьего цикла надо разбить пополам, чтобы обновлять его состав не сразу, а с разбежкой в 6-7 лет. Это выровняет поступление урожая по годам.
Можно порекомендовать, например, чтобы долговечные породы – яблоня и груша – занимали 50 % площади участка, косточковые породы – 10 %, ягодные кустарники – 10 %, малина – 10 %, земляника – 10 %, овощи – тоже 10 %.
У кого-то на даче свирепствует проволочник, у кого-то лютует колорадский жук и медведка, а нам последние несколько лет покоя не давал почковый клещ, прочно закрепившийся на кустах черной смородины.
Читают на dacha6.ru:
С вредителем мы пытались бороться без химии, в частности, обдавали кусты кипятком ранней весной, до пробуждения почек, обрывали все кочанчики и сжигали их на мангале, но клещ никак не хотел сдавать своих позиций. В итоге 3 наших куста были в положении ни туда – ни сюда. Вроде бы и ягоды есть, но мало. Тут еще и год выдался неурожайным для черной смородины в целом.
В итоге этой осенью было принято решение о выкорчевке всех кустов со стороны теплицы, кроме красной смородины. Последний совсем не страдал от почкового клеща и, мало того, вымахал уже выше 2-х метрового забора.
Теперь встает резонный вопрос: как использовать освободившееся пространство наиболее эффективно? Новую черную смородину мы сажать там не планируем.
Вариант с посадкой сидератов сразу отпал, потому что кусты были выкорчеваны только в конце сентября.
Освободившееся место расположено у забора, но при этом большую часть светового дня является хорошо освещенным, поэтому будущей весной основную часть данной территории займут кабачки. Исходя из этого, уже сейчас осенью мы внесли необходимые удобрения.
Осенняя обработка кустов смородины от болезней и вредителей. Вспомогательные советы по подкормке и обрезке.
11 октября на небольшом пяточке у теплицы был посажен озимый чеснок. Грядки мы расположили под углом 90 градусов по отношению к садовой дорожке (поперек). Зубчики в этот раз сажали чуть поглубже – на глубину 5-6 см.
Ближе к весне станет окончательно ясна новая планировка этой части нашего небольшого участка. На освободившиеся после смородины места частично также претендуют мини грядки со свеклой и морковью, лук-севок на перо, а также горох, который мы планируем разместить в непосредственной близости от забора.
Вот такие у нас планы. А что Вы сажали на места с выкорчеванной черной смородиной? Поделитесь опытом в комментариях.
П.С.: Кстати, обратите внимание, плети тепличных огурцов в конце сентября, расположенные с левой стороны теплицы, были еще зелеными. Последний урожай с них мы сняли 11 октября и тогда только очистили теплицу. Дело в том, что левый ряд мы посадили на 3 недели позже положенных сроков, в результате и плети там оставались зелеными гораздо дольше. Удобный способ продления сроков плодоношения.
Самым распространенным «неоднозначным» соседом черной смородины выступает виноград. Такое соседство, у большинства дачников и садоводов, считается приемлемым. Бесспорно, что выделяемые смородиной фитонциды могут оказать влияние на лозы винограда. На практике же ощутимого негативного воздействия на плоды не наблюдается.
Что можно посадить рядом со смородиной Считается, что с плодовыми кустарниками лучше ничего не сажать. Но, желание максимально использовать участок мотивирует владельца на совмещение некоторых растений. Черная смородина крайне химически активное растение. В связи с этим ее стоит размещать с растением, имеющим аналогичный структурный состав или сходные некоторые его элементы. Максимально благоприятное соседство с:
Травянистыми растениями: клубника, лук, чеснок, а также с большинством пряных трав.
Смородина и пасленовые культуры
Соседство томата и смородины Сажать возле смородины можно большое количество разных видов пасленовых культур (томат, перец и т.п.). В первую очередь пользу получают именно сами культуры. Фитонциды смородины отпугивают от них вредителей.
Смородина и жимолость
Соседство жимолости и смородины Схожесть этих кустарников неопровержима. Помимо наличия значительного количества витамина С, эти растения очень морозостойкие и неприхотливые в уходе. Жимолость и смородина имеют химическую совместимость. Вывод — на жизнедеятельность смородины соседство с жимолостью никак не повлияет.
Соседство смородины и йошты Такой кустарник превосходно себя чувствует рядом как с крыжовником, так и со смородиной (является их гибридом). Характеризуется как крайне выносливое растение, не боится практически никакого соседства. Преимущество — не восприимчив к двум самым распространенным заболеваниям смородины: почковый клещ, махровость.
Смородина и яблоня
Соседство смородины и яблони Такие растения сажаются на долгие годы, поэтому знать о нейтральном соседстве любому садоводу очень важно. Действительно, для смородины оптимальный сосед — яблоня. Никаких неблагоприятных воздействий на растения не оказывается, урожайность не затронута. Это касается как кустарника, так и дерева.
Смородина и травянистые растения: клубника, лук, чеснок
Соседство смородины и лука Между кустами смородины очень хорошо растет клубника и земляника. Недостаток такого соседства лишь в неудобстве сбора ягод. Никакого вреда фитонциды смородины не наносят клубнике. Преимущество соседства — фитонциды смородины защищают клубнику от разных вредителей, еще и частый полив гарантирован. Лучшими соседями для черной смородины вполне заслуженно выступают чеснок и лук. Связано с тем, что эти травянистые растения отпугивают самого страшного вредителя кустарника — почкового клеща.
С чем нельзя сажать смородину Можно выделить несколько основных факторов, проанализировав которые выделяют неблагоприятное соседство у деревьев, кустарников и разных растений:
Нельзя сажать рядом культуры, которые подвержены одним и тем же болезням или повреждаются одними и теми же паразитами. У смородины — это крыжовник. Являются плохими соседями в связи с тем, что оба подвержены поражению крыжовниковой огневкой. Важно уделить внимание химическому превосходству той или иной культуры. Черная смородина считается очень неблагоприятным соседом для красной и белой ее разновидности. Связано это именно со значительным ее химическим превосходством (большое количество фитонцидов). Такое неблагоприятное соседство негативно скажется на всех трех видах смородины (кустарник не пропадет, просто уменьшится его урожайность). Уделяется внимание угнетающим свойствам определенных культур по отношению к своим соседям. Некоторые выделяют неблагоприятные вещества в почву, другие очень разрастаются, затемняя других, забирая большую часть влаги. Под такую характеристику попадает малина по отношению к черной смородине (очень не рекомендуется сажать их вместе).
Видео на тему: Какие овощи можно сажать после смородины?
Сложность агротехники на садовом участке заключается в ограниченности площади и чрезвычайно широком наборе культур. Чтобы создать каждому растению оптимальные условия произрастания, необходимо с первого года освоения участка строго соблюдать смену культур и сортов.
Это позволяет избежать так называемого утомления почвы, накопления специфических вредителей и возбудителей болезней, сорной растительности, нарушения баланса питательных элементов, старения и снижения продуктивности самих растений.
За редким исключением, общее правило таково: на одном участке нельзя сажать одну и ту же культуру несколько раз подряд.
Например, после выкорчевывания смородины нельзя сразу же на это место сажать смородину.
Ту или иную культуру можно вернуть на прежнее место только через 2-4 года, используя тем временем почву под другие растения, которые будут способствовать восстановлению ее плодородия. Набор этих растений очень разнообразен, но существуют и некоторые ограничения.
Нельзя в качестве предшественников использовать близкородственные по хозяйственным признакам культуры: сажать вишню после сливы и наоборот, смородину после крыжовника и наоборот, землянику по клубнике и наоборот, землянику по малине и наоборот.
У овощных культур нельзя подряд из года в год высевать или высаживать растения одного семейства. Крестоцветные: капуста, брюква, редис, репа, хрен, редька, горчица. Семейство пасленовые: томат, перец, баклажан, картофель. Тыквенные: огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня, тыква и т.д. Это приводит к накоплению болезней и вредителей, характерных для данного семейства.
Не рекомендуется сажать плодовые и ягодные растения сразу после тех пород, которые способны к образованию отпрысков: вишни и сливы, облепихи и малины. После ягодных кустарников лучше вообще ничего не сажать — на этом месте за длительный срок выращивания в почве накапливается много различных сорняков. После выкорчевки полезно в течение года почву содержать под «черным паром»: систематически поверхностно рыхлить, уничтожая сорняки.
Нежелательно в качестве предшественников под многолетние посадки использовать растения, размножающиеся клубнями, луковицами, корневищами (тюльпаны, стахис, хрен и др.), т.к. даже при тщательной уборке часть растений все же остается и засоряет ее.
К лучшим предшественникам-почвоулучшателям относятся: смеси бобово-злаковых трав, медоносные сидеральные (для запашки) культуры: горчица, фацелия, люпин, донник; бобовые: горох, бобы; корнеплоды: морковь, редька, репа, турнепс, редис, свекла; тыквенные: огурец, тыква, патиссон, кабачок, а также лук, чеснок, укроп, тмин, картофель.
Но перед малиной и земляникой нельзя выращивать томат и картофель, имеющие общие с ним почвенные болезни.
Овощные культуры обладают разной способностью усваивать элементы питания из почвы. Бессменное возделывание какой-либо из них на одном месте истощает почву. Необходимо учитывать и характер размещения корневой системы у различных культур: например, капуста, морковь и свекла способны усваивать фосфор и калий из нижних слоев почвы, а лук, огурец, салат, укроп — из верхних.
Смена овощных на участке эффективна в борьбе с сорняками. Растения с хорошо развитой, быстрорастущей листовой поверхностью — капуста, картофель, бобы, кабачок и др.), размещаемые при больших междурядьях, обладают способностью подавлять сорняки.
И наоборот, культуры, медленно развивающие небольшую розетку листьев, — морковь, свекла, зеленные — не способны противостоять им.
Следовательно, чередование этих культур дает возможность создавать благоприятные условия для их роста и развития.
Схема чередования культур должна составляться с учетом воздействия на них органических удобрений. Если капуста, картофель, огурец требуют для своего роста обязательного внесения свежего органического удобрения, то такие культуры, как морковь, томат, лук, лучше выращивать на второй год после внесения. У моркови по свежему навозному удобрению отмирает кончик корня и она начинает ветвиться; у лука слишком затягивается рост, и луковица не успевает вызреть; у томата интенсивно идет рост, и он плохо завязывает плоды.
С заглядом на десятилетия
Оборот плодовых и ягодных культур надо рассчитывать на длительный период. Иногда садоводы рассуждают так: яблоня растет 15-30 лет и более, а многие кусты в среднем живут 10-15 лет. Вот начнут стареть, тогда и решим, куда посадить новые. Но время быстротечно: шесть лет — и уже надо обновлять малинник. Где найти ему место? На северной границе все занято жимолостью, шиповником, рябиной, иргой, слева и справа — смородина, на южной стороне — преграда из крыжовника. Их еще корчевать надо.
Остается убрать старую и на то же место посадить новую малину. А вот пришла пора удалять черную смородину, но все места вдоль забора заняты. Может, поменять ее местами с малиной? Не дело. Посадить рядом новые саженцы: за два года подрастут, тогда старые выкорчевать? Тоже не выход. Ведь если на старых кустах останется незамеченной хотя бы одна почка с клещом, вскоре зараженными окажутся и вновь посаженные растения.
Оборот культур помогает установить порядок на участке, грамотно, с учетом биологических особенностей растений запланировать и разместить их посадки.
Без резерва не обойтись
Чтобы на период подготовки почвы не остаться без плодов и ягод, на участке должны быть предусмотрены основные и резервные места для каждой культуры.
Ежегодный сбор урожая гарантируется также и разным возрастом насаждений. После выкорчевывания той или иной ягодной культуры на участок вносят органические удобрения 6-8 кг на 1м², землю перекапывают.
На следующий год это место засевают медоносными сидеральными культурами. В фазе цветения их скашивают, измельчают лопатой и перекапывают вместе с почвой.
В конце лета, осенью почву несколько раз рыхлят, уничтожая сорняки, поливают. В первые годы освоения сада, пока кустарники не начали давать урожай, нехватку ягод можно компенсировать земляникой, удвоив площадь под ней.
После трех лет плодоношения сразу после сбора урожая растения земляники удаляют (сжигают или компостируют). На участок вносят 6-8 кг на 1м² перегноя.
Осенью можно сажать смородину или крыжовник, но лучше еще один-два года до посадки участок засевать сидеральными культурами или выращивать корнеплоды (редьку, свеклу, брюкву).
Соседи-защитники
После выкорчевывания малины уделите внимание оставшейся поросли. Бархатцы — хороший предшественник для малины и земляники. Во время цветения их заделывают в почву — это своеобразный прием борьбы с нематодой.
Классические примеры использования растений в качестве защиты от вредителей — совместные посадки земляники и чеснока, а также посадка на участке бузины черной. Присутствие этого растения спасает крыжовник от огневки и пяденицы, яблоню и сливу — от плодожорки, смородину — от почкового клеща.
Красная и белая смородина не так ароматны, как черная, поскольку эфирных масел в них меньше, однако также очень вкусны и полезны. Из кисло-сладких ягод получается отличное желе даже без добавления желатина за счет высокого содержания пектина. Неприхотливая, долгоживущая красная смородина — непременный обитатель большинства наших садов.
Смородина (лат. Ribes) принадлежит к роду семейства Крыжовниковые, который насчитывает около 200 видов растений. Впервые кусты смородины появились в 11 веке в монастырских садах Руси, а уже позднее о ней узнали в Европе, где она приобрела огромную популярность. В нашей стране смородина – одна из самых любимых и распространенных ягод, которую выращивают дачники и садоводы на своих участках.
Особенно любима черная смородина, которая является самой полезной и вкусной ягодой из всех других видов смородины. Ее употребляют как свежем виде, так и варят компоты, желе, заготавливают впрок: замораживают и варят варенье, а также делают вино, ликеры и ароматные наливки. Кроме черной смородины не менее популярна красная и белая смородина, богатая витаминами и микроэлементами. Кроме полезных свойств ягод, целебными также являются ароматные листья смородины, которые используются для консервации, для заваривания чая. Листья смородины богаты витамином С и используются для профилактики простудных заболеваний.
Особенности красной и белой смородины
Красную и белую смородину можно назвать цветной, ведь она, в зависимости от сорта, может быть розовой, пурпурной, а также бежевой и желтой.
Кустарники этих растений долговечнее, чем черная смородина. В среднем они растут и плодоносят более 15 лет. Представляют собой многолетний кустарник высотой 1–1,5 м, имеющий полураскидистую или пряморослую крону. Основным типом плодоносящих побегов являются букетные веточки. Красная и белая смородина цветет раньше других ягодных кустарников. Кисть у них 5–20-цветковая, цветки зеленоватые, крупные. Листья, в отличие от черной смородины, не имеют характерного запаха, так как у них отсутствуют ароматические железы. Листья трехлопастные, с зубчатым краем, довольно плотные.
Начинает плодоносить цветная смородина в 3–4-летнем возрасте и достигает пика продуктивности на 9–12 год после посадки.
Эти многолетние кустарники имеют мощную корневую систему, которая размещается на глубине до 30–40 см, а отдельные вертикальные корни проникают на глубину 1,2 м, вследствие чего растения лучше переносят засуху.
По биохимическому составу красная и белая смородина практически аналогичны. Их плоды являются поливитаминным продуктом. Они содержат в себе витамины В1, В2, В9, Н, Е, РР, К, а по содержанию витамина С превосходят апельсины и лимоны. Также ягоды содержат в себе необходимые человеку органические кислоты, сахара, каротин, йод, пектиновые и дубильные вещества.
Цветная смородина считается лидером среди ягодных кустарников по морозостойкости. Но, несмотря на это, она довольно теплолюбивая и светолюбивая культура, поэтому высаживать ее надо на возвышенных местах с подветренной стороны, где хорошо накапливается снег. Может возделываться на многих типах почв, но лучше всего удается на легких плодородных. Еще одной особенностью этих культур является хорошая переносимость засоления почвы.
Биологическое описание смородины
Куст смородины – многолетнее раскидистое растение с прямыми, удлиненными побегами, достигающее в высоту около 2 метров. Корень смородины – мощный, крепкий, до 60 см в длину. Листья смородины могут быть удлиненной или округлой формы с зазубринами, очередные, состоят из 3-5 лопастей. Окраска листьев – от светлых до темно-зеленых оттенков. Цветет смородина белыми, желтыми, красными или розовыми колокольчатыми цветками, собранные в поникающие соцветия – кисти. На одной цветочной кисти могут располагаться от 5 до нескольких десятков цветочков. Время цветения кустарника – середина весны и в зависимости от региона, время ее цветения продолжается до июня.
Плоды смородины – ягоды круглой или овальной формы, обладающие кислым или кисло-сладким вкусом и приятным ароматом. Встречаются виды смородины, обладающие пресным и слабовыраженным вкусом и ароматом. Цветовая гамма ягод смородины разнообразна, они могут быть белыми, золотистыми, красными, чернильно-чёрными, с матовым, глянцевым, с восковым налетом.
Красная смородина (обыкновенная, садовая смородина) (лат. Ribes rubrum) довольно распространенный вид смородины, произрастающий на территории России, Европы и Азии. Высота кустарника от 1 до 2 метров с побегами песочных или серых оттенков. Цветение кустарника – май, созревание – середина июня. Ягоды красной смородины свисают с побегов крупными гроздьями с яркими красными ягодами в диаметре от 0,8 до 1,2 см с выраженным кислым вкусом.
Белая смородина (лат. Ribes niveum) распространена в Европе и Азии, высота кустарника от 1 до 1,5 метров. Цветет в мае, период плодоношения – июнь. Кисло-сладкие ягоды белого цвета с желтоватым оттенком собраны в кисти. Диаметр плодов от 0,6 до 1 см.
Посадка смородины
Самое лучшее время для посадки смородины начало осени, хотя в особых случаях можно посадить смородину и весной. Выбирают для посадки двухлетние саженцы смородины с тремя скелетными корнями. Магазинный саженец нужно внимательно осматривать, чтобы не купить больной или слабый экземпляр.
Смородина предпочитает расти на солнечном, защищенном от ветра месте в хорошо дренированном некислом грунте. Если нужно понизить кислотность почвы на участке, то перед тем, как посадить смородину, в грунт под перекопку вносят по 300-800 г извести на м². Кроме извести нужно внести по 2-4 кг органического удобрения, а также по 100-150 г гранулированного суперфосфата и по 20-30 г серно-кислого калия на каждый м² участка. Глубина перекопки – 20-22 см.
Размножают смородину с помощью черенков или делением куста, путем отделения крупных побегов с корнями от основного ствола. Выращивание черной смородины будет успешным, если выбрать двухгодичные саженцы высотой до 40 см, с 3-5 скелетными ветками длиной не меньше 20 см, они лучше всего приживаются. Рассмотрим, как выполняется посадка смородины поэтапно.
Осенняя посадка смородины
Ямы для посадки смородины должны быть приблизительно 55х55 и глубиной около 45 см. Расстояние между ними – полтора-два метра. В каждую яму вносят ведро перегноя, 100 г суперфосфата и 45 г хлористого калия. Чтобы избежать ожога корневой системы саженца, сверху удобрения присыпают слоем почвы толщиной в 7-9 см. Выкопать ямы и внести в них удобрения нужно за пару недель до посадки саженцев, чтобы почва успела осесть.
Саженцы погружают в ямки под наклоном 45º таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 5 см. Корни аккуратно расправляют: это необходимо для того, чтобы начали образовываться дополнительные корешки и побеги из заглубленных в почву почек – так формируются мощные кусты смородины с большим количеством сильных веток. Слегка присыпьте корни землей, уплотните ее, полейте саженцы из расчета полведра воды на каждый куст и досыпьте яму грунтом доверху. Затем сделайте борозду вокруг куста и налейте в нее воды.
Замульчируйте почву под кустом перегноем, чтобы после полива не образовывалась корка. Обрежьте побеги саженца на высоте 10-15 см от земли, чтобы на коротких остатках побегов было всего по 4-5 почек, а отрезки можете воткнуть во влажный грунт, где они почти наверняка пустят корни.
Весенняя посадка смородины
Если вам нужно во что бы то ни стало посадить смородину весной, делайте это до начала сокодвижения, пока почки на саженцах не начали раскрываться. Все неудобство весенней посадки смородины в том, что в начале вегетационного периода слишком короток временной отрезок, когда можно сажать смородину – она слишком рано начинает расти, а земля может еще не прогреться до нужной для укоренения саженца температуры. Хорошо, если вы догадались выкопать ямку осенью, и почва в ней успела осесть – это облегчит вам задачу.
Летняя посадка смородины
Если саженцы не были заранее подготовлены, возможна посадка черной смородины летом. Чаще всего это необходимо при размножении смородины отводками в своем саду. Такую посадку также называют отсаживанием или просто разведением. Выполняется она после завершения плодоношения: для ранних сортов — в июле, а для поздних — в середине и в конце августа.
Размножение смородины
Размножение смородины делением куста
Метод размножения смородины делением куста практически не используется садоводами. Деление куста применяется при нехватке посадочного материала, вынужденной пересадки куста на новое место или для разведения ценных сортов смородины. Главным преимуществом данного метода размножения является быстрое укоренение пересаженного кустарника.
Пересадка производится осенью или ранней весной. Куст смородины аккуратно выкапывают из грунта, стараясь не повредить корень. Молодые побеги укорачивают секатором до высоты (25-30 см), а сухие ветки вырезаются.
Используя острый топор, необходимо разделить куст на несколько частей так, чтобы разделенные части кустарника имели здоровый разветвленный корень и сформированные почки на побегах.
Для пересадки необходимо заранее подготовить ямы глубиной 60-80 см, удобренные навозом, в которые и пересаживается разделенный куст смородины. Корни следует аккуратно расправить и засыпать грунтом. Почву около куста тщательно утрамбовывают и поливают, не менее 1-1,5 ведра под каждый куст.
Размножение смородины черенками
Размножение смородины черенками – самый распространенный и продуктивный метод для размножения необходимого сорта смородины, который позволяет сохранить все ценные характеристики сорта. Черенкование можно производить в любое время года: весной, осенью, когда используются одревесневшие побеги, а также летом – зелеными черенками смородины. Посадка черенков производится в заранее подготовленное место, в грунт необходимо добавить компост и органику — перепревший навоз.
Для черенкования выбираются здоровые одревесневшие побеги. Обрезается побег длиной от 16 до 25см. Верхний срез черенка производят над почкой, отступив от верха 1-1,5 см, а нижний производят под углом под почкой. Перед посадкой черенка, грунт необходимо замульчировать перегноем или торфом и хорошо полить. Черенки необходимо заглубить в грунт под наклоном, оставив на поверхности 2-3 почки для роста молодых побегов. При весенней посадке, черенки очень быстро укореняются, и уже осенью куст можно будет пересаживать на отведенное для него место. Если же размножение черенкованием производилось осенью, то до наступления первых заморозков черенки необходимо укрыть соломой, листвой или лапником. Стоит учитывать, что осенняя посадка черной смородины осуществляется в сентябре-октябре, когда растение входит в фазу покоя, а куст красной смородины – в конце августа.
Летнее черенкование смородины
Смородину можно размножить зелеными черенками. Для срезки подойдут гибкие зеленые ветви, которые переходят к одревеснению и при сгибе не ломаются. Высота черенка должна быть 10-12 см с 3-5 парами листьев, нижние листья укорачиваются на половину или удаляются, оставив черешки. Нижний конец черенка необходимо на сутки погрузить в раствор стимулятора роста, а затем посадить в грунт, заглубив его на 2-3 см, создав для него парник. Главным фактором успешного укоренения черенка – высокая влажность парника в течение 3-х недель, поэтому зеленые черенки необходимо регулярно поливать, опрыскивать. Уже через месяц, когда черенок укоренится, его необходимо подкормить удобрением, содержащим азот и сократить полив. Весной укорененные кусты можно пересаживать на постоянное место.
Размножение смородины отводками
Простым и эффективным способом размножения смородины является размножение отводками, который производится весной, до начала цветения кустарника. Особенно такой метод размножения подходит для красной смородины. Возле куста готовят канавки глубиной от 5 до 7 см в которые укладываются нижнее здоровые побеги взрослого куста, их необходимо укоротить на треть. Побеги пришпиливаются к грунту проволокой, землей побеги не присыпаются. Как только отведенные побеги укореняться и дадут несколько молодых побегов длиной 12-15 см, их аккуратно присыпают увлажненным, смешанным с торфом грунтом, оставив над землей зеленые макушки. К осени отводки готовы к пересадке на постоянное место, их подкапывают и отсекают от материнской ветки.
Уход за красной и белой смородиной
По зимостойкости и устойчивости к грибковым заболеваниям красная и белая смородина превосходит черную. Она не особо требовательная к влаге, но периодически поливать ее нужно, особенно в период плодоношения. Обязательно нужно пропалывать смородину от сорняков, которые своими мощными корнями могут принести немало вреда.
Кусты красной смородины необходимо подкармливать: осенью вносятся хлористый калий и суперфосфат, а весной — азотные удобрения.
Обрезка смородины
Чтобы смородина давала богатый урожай с крупными ягодами, ее обязательно нужно обрезать. Обрезка производится осенью или ранней весной (до сокодвижения). Также летом после периода плодоношения можно проводить санитарную обрезку.
Красная и белая смородины отличается от черной в части плодоношения: плодовые почки у нее образуются на многолетних побегах и у основания годовых ветвей. У кустов красной и белой смородины гораздо меньше побегов нулевого порядка, чем у черной смородины, они менее загущены и плодоносят намного дольше – 15-20 лет. Букетные веточки и кольчатки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины. Распределение ягод по кусту более равномерное, с возрастом урожай не смещается на периферию кроны. Поэтому красная и белая смородина нуждаются в обрезке меньше.
Периодически только нужно удалять побеги нулевого порядка (изредка в первые годы, а с 6-7 года – каждый сезон осенью). При этом однолетние приросты других порядков подрезать нельзя. До цветения постарайтесь обрезать поврежденные ветви (сухие, подмерзшие, пораженные вредителями).
За 7 лет развития куста смородина образует до 25 веток. Поэтому с седьмого года каждый год удаляют 3-4 самые старые ветки, оставляя вместо них 3-4 молодых побега. Плодовые почки на кустах красной смородины формируются ярусами преимущественно в верхней части. Поэтому с двухлетнего возраста концы веток обрезать нельзя. У молодых кустов концы веток обрезают так, чтобы над землей оставалось 3-4 почки.
Каждый год следует вырезать слабые, больные, низкорасположенные, поломанные и старые (более 8 лет) ветки. Чтобы предупредить загущение, с 6-го года надо удалять все лишние однолетние прикорневые побеги.
© Илья Владимирович | 2019-10-15 
Сложность агротехники на садовом участке заключается в ограниченности площади и чрезвычайно широком наборе культур. Чтобы создать каждому растению оптимальные условия произрастания, необходимо с первого года освоения участка строго соблюдать смену культур и сортов.
Без резерва не обойтись