Что посетить в северной осетии осенью
Осенняя Осетия за 24 часа
Оговорюсь, что в Северной Осетии я фактически пробыл почти три дня, так что успеть мог гораздо больше. Но в пятницу я прилетел рано утром, и большую часть дня проспал, а вторую половину воскресенья прошла в аэропорту и в полете домой. Так что фактически на исследование Северной Осетии у меня была только суббота. Но обо всем по порядку.
Я прилетел во Владикавказ из Сочи авиакомпанией UTair — и это мог бы быть один из крутейших полетов в моей жизни, если бы, а) накануне я поспал и б) взял место у правого борта. Я не могу объяснить, почему взял у левого — но это была чудовищная ошибка. Пока соседи наслаждались видом Кавказа (а на небе было ни облачка и он весь просматривался просто великолепно), я наблюдал обычные равнины с хилыми холмиками. Это было нестерпимо обидно — ведь такое зрелище дается не всем, а только пассажирам турбовинтового ATR-72, не поднимающегося выше 6000 метров. Когда в иллюминаторе с другой стороны гордо проплыл Эльбрус, от обиды я немедленно заснул. Ну что, так появился еще один гештальт для закрытия.
ATR-72 в аэропорту Владикавказа.
Забронированное во Владикавказе жилье мне очень понравилось. Во-первых, там была кровать, для начала этого было достаточно. Другие достоинства открылись позднее. Оказалось, что объект со странным названием «ЛЛьва Толстого 46» — это старинный дом в центре города, и весь он в моем распоряжении. Когда-нибудь, когда Владикавказ станет модным и богатым, здесь будет оборудован шикарный лофт, а пока (и это неплохо!) это просто место, где можно переночевать за 1300 рублей в сутки.
Владикавказ, который явился мне уже на закате, не обманул ожиданий. А ожидал я прекрасной архитектуры, вида на горы, трамваев и мясной еды. Если говорить об архитектуре, то это один из самых интересных региональных центров России. Центр города состоит большей частью из двухэтажных домов конца XIX — начала XX века, много модерна и мягкой неоготики. Популярен красный кирпич и, насколько я понял, пескоструйная очистка.
Красный кирпич раз.
Красный кирпич два.
Красный кирпич три.
Красный кирпич четыре.
Красный кирпич пять. Лютеранская кирха и филармония.
Красный кирпич шесть. Архиерейский дом.
Да и современная архитектура местами на удивление хороша.
Современное здание на проспекте Мира.
Главная улица — проспект Мира — уже давно реконструируется и выглядит очень стильно (если не считать следов ремонта). Не в последнюю очередь из-за отсутствия безвкусных вывесок, которые уродуют параллельные улицы.
Гостиница «Империал» — исторически самая шикарная в городе.
Вид на горы прямо с проспекта Мира открывается блистательный — и даже не верится, что на Столовую вполне себе можно подняться без особой подготовки (занес в планы). По трамваям: они есть, но пути на улице Кирова и проспекте Мира ремонтируются, поэтому у вокзала трамвай заезжает на перекресток и возвращается на улицу Маркова задом наперед — такое я видел впервые.
Эта «Татра» в леопардовом окрасе едет задом!
А эта — в цветах осетинского флага — уже развернулась.
Ну и, наконец, о еде. Как всякий, впервые побывавший в Осетии, я радостно докладываю: здешние осетинские пироги — совсем не то, что московские. Осетинский фыдджын (или, по-простому, «фычик») полон мяса и бульона, в котором с наслаждением вымачиваешь тесто. Свой первый фычик я съел в кафе «Ирон Къабиц», которое хвалят за аутентичность, а последний — в заведении с подозрительным названием Shaurmania King. И он мне понравился больше — тесто было таким же вкусным и мяса было не меньше, но меньше было перца.
Аутентичный осетинский пирог с мясом
Вечером в пятницу я гулял по городу и раздумывал, как провести следующий день. Так сложилось, что эта поездка планировалась на четверых, но остался в итоге я один. Можно было истоптать весь Владикавказ, но обещали настолько хорошую погоду, что хотелось в далекие и неизведанные края. Поначалу я думал заказать экскурсию, но предлагаемые групповые не впечатляли, а индивидуальные были из расчета на четверых. Жизнь сама подталкивала меня к тому, чтобы взять в аренду машину. Во Владикавказе нет крупных прокатных фирм, но, почитав отзывы на Google Maps, решил обратиться в контору под названием rentAUTO — и не прогадал. Оказалось, что ее хозяин Роберт предоставляет ничуть не худший сервис (особенно впечатлили держатель и зарядка для телефона — то, чего никогда просто не выдаст ни Sixt, ни Avis, ни приснопамятный Hertz). Сутки аренды обошлись мне дешевле самой дешевой экскурсии (а вот если бы нас было четверо…).
В субботу я проснулся рано, был бодр и полон сил. Перед тем, как отправляться в путь, нужно было только позавтракать. И тут выяснилось, что в восемь тебя не накормят нигде, а в девять — только в KFC. Я доехал до него минут за пять и еще гулял по проспекту Мира в ожидании открытия и сетуя на то, что так рано проснулся. Как ни странно, еды от полковника Сандерса мне хватило на целый день. И это, пожалуй, главный плюс одиночного путешествия — не нужно сообразовываться с пищевыми потребностями и предпочтениями других людей.
Первой целью я избрал горнолыжный курорт Цей, как наиболее удаленный от Владикавказа point of interest. Вплоть до поворота на Цей в селении Бурон дорога качественная, а виды открывались такие, что я почти сразу забыл о том, во сколько это мне все это обходится.
Разогнавшись на радостях, я пролетел знаменитый памятник Уастырджи на Транскаме (впоследствии я взял за правило притормаживать, увидев скопление машин). К счастью, для разглядывания монумента можно остановиться и на противоположной стороне.
Памятник Уастырджи (1995)
На дорогах много живности: лошади, коровы, ослы и бараны. Бараны полностью оправдывают свое имя: если коровы, заметив машину боковым зрением, степенно, не теряя собственного достоинства, уступают дорогу, то эти прут на тебя сплошной лавиной. Некоторые даже пытаются заниматься сексом (безуспешно), как можно заметить на прилагаемом видео:
Когда я подъезжал к Цею, закралась нехорошая мысль: а открыта ли канатная дорога — главное, что меня интересовало — в такую рань? Оказалось, что открыта! Отдав 400 рублей наличными за поездку туда-обратно, я отправился наверх, к Цейскому леднику. Канатка производит впечатление довольно потрепанной, а периодические поскрипывания и похрустывания заставляли меня вжаться в кресло, но в конце концов я привык и обратно уже ехал на расслабоне.
Доехав до конечной, я вместе со всеми начал медленно пробираться к леднику. Не то, чтобы была очередь, просто продвижение вверх на высоте 2500 метров оказалось неожиданно тяжелым. И вот оно, главное разочарование: с высоты горы не так впечатляют — по крайней, мере не все. Ощущение, что ты своими ногами на высоте — оно, конечно, классное, но все же большое видится на расстоянии!
На верхней станции канатной дороги.
Приближаюсь к языку ледника.
Съехав вниз, я направился к следующему объекту — горной крепости Дзивгис. По дороге заехал к памятнику Уастырджи и полюбовался Кадаргаванским каньоном. До Дзаурикау я ехал по той же дороге, что утром, а затем свернул на Верхний Фиагдон. И здесь вновь почувствовал, как же круто ехать в сторону гор — а не от них.
Насколько необычен и великолепен вид вершин, настолько банален — равнин. Только вот в хозяйственном смысле толку от гор немного — и именно к равнинам издревле устремлен взор пресловутых «горцев», ставших таковыми не от хорошей жизни.
Визуально крепость почти сливается со скалой.
Дзивгисская крепость вырублена прямо в скале, можно войти внутрь и представить, каково было ее защитникам (нельзя сказать, что уютно). На осмотр я потратил минут 15 и двинул дальше, к селению Цмити.
И вот по дороге к Цмити начались массированные вау-эффекты. Сначала на пригорке показалась башня — как выяснилось впоследствии, башня Курта и Тага.
Ошалев от открывшегося вида, я затормозил и начал фотографировать все подряд. Но опомнился и двинул дальше. Большинство немагистральных дорог Северной Осетии — грунтовки и гравийки вполне приемлемого качества, но на пузотерке на них было бы довольно некомфортно, так что еще раз помянул добрым словом Роберта с его автопарком из новеньких Hyundai Creta, с одной из которых я почти сроднился за этот день.
Цмити меня потрясло. Самая раскрученная достопримечательность Северной Осетии — Даргавс, город мертвых. Цмити же, давно покинутое людьми, было когда-то городом живых. Впрочем, и здесь — наверху — есть несколько гробниц. Цмити — это место, в которое стоит приехать на несколько часов и бродить по горам, поднимаясь все выше и находя все новые постройки.
Дома и башни Цмити.
Сейчас, анализируя свой маршрут, я понимаю, что можно было свернуть в Нижнем Унале и добраться до Цмити по горной дороге через Аланский монастырь — самый высокогорный в России (но совсем молодой, основанный в 2000 году). Тогда пришлось бы сделать небольшой крюк до Дзивгиса — может быть, в следующий раз. Из Цмити я поехал на Мидаграбинские водопады. Для этого вернулся на трассу, по которой сюда приехал и после Верхнего Фиандона выехал на серпантин. Оказалось, что дорога идет мимо башни Курта и Тага, которую я видел снизу — это меня безмерно обрадовало. Я остановился на смотровой площадке и сбегал к башне.
У башни Курта и Тага.
Теперь уже началась плохая, в смысле — медленная — дорога. Средняя скорость — 20–30 км/ч — и из-за этого кажется, что преодолеваешь приличные расстояния. Но это иллюзия — сама Осетия очень маленькая и от одной достопримечательности до другой до неприличия близко, пусть даже и по серпантинам. На подъезде к водопадам она стала совсем медленной. За окном холодало — за несколько часов температура упала с 16 до 4 градусов тепла — и темнело: в этих широтах небесные силы выключают свет в районе шести, а руками человеческими освещено мало что. У меня оставалось около часа.
По дороге к водопадам.
У знака «место спешивания личного состава» я послушно спешился и пошел к водопадам. Идти нужно было по камням и вверх. Шум низвергающейся воды был слышен издалека, и вскоре я увидел и сам водопад, один из самых высоких в Европе (а, может, и самый). Он казался тонкой струйкой воды на фоне громады гор. Кивач или Янискоски в Карелии выглядят по сравнению с ним какими-то более живыми и даже веселыми. Если северная природа — сурова, то кавказская — какая-то, ну что ли, бескомпромиссная. Тут все очень и очень строго.
Оценив расстояние до водопада, я понял, что лучше добавить его в копилку незакрытых гештальтов. И был совершенно прав, потому что в Даргавсе, куда я все-таки приехал, у меня было ровно десять минут до тотального выключения света.
Даргавс за десять минут до небесного блэкаута.
Признаюсь, я не очень жалел об этом. Огромное кладбище на горе, где в полуоткрытых могилах тлеют кости, над которыми уже поработало время и хищные птицы, — не самый впечатляющий сюжет. Но, если бы не Цей, я смог бы пробыть здесь подольше.
Но вот чего действительно было жаль — это дороги через Кармадонское ущелье, которую я проехал в полной темноте. Лишь изредка на фоне неба справа вырисовывалась гора, и я понимал, что еду вдоль высоченной стены, догадываясь, что слева — пропасть. В сухую и ясную погоду дорога не представляет сложностей даже в темноте, но все же лучше ездить здесь в светлое время суток.
Да, о вождении в Северной Осетии. Это мой первый опыт на Северном Кавказе и все было, пожалуй, лучше того, чего я ожидал. Да, безумие на дорогах встречается, но никакого тотального обгона в три ряда не было. Что интересно, самые вопиющие случаи опасного вождения были с участием машин не с местными номерами, а с московскими, питерскими или армянскими. Кстати, армянские номера — вторые по частотности после юго-осетинских (а с ними на Транскаме каждый второй). Именно внедорожник с армянскими номерами начал обгон по встречке, когда я и ехавший передо мной водитель начали притормаживать, заметив впереди стадо коров. К счастью, все обошлось.
Езда по грунтовке над пропастью меня порядком утомила, и я с большой радостью приветствовал указатели на Кобан и Гизель. Видимо, в Даргавс из Владикавказа надо все-таки ехать через Кобан — в ту сторону уходило нормальное асфальтовое покрытие.
С приближением к Владикавказу все отчетливее давал о себе знать голод — в течение дня я питался исключительно водой из своей полулитровой фляги. А вот не хотелось! В буквальном смысле слова прокормил себя впечатлениями. Забил в навигатор ресторан «Мангал» как недорогой и вкусный, но, переступив порог, понял, что-то не то. На входе стоял метрдотель, а за столиками сидели благопристойные люди. Развернувшись, я направился в то самое заведение Shaurmania King и нисколько не пожалел.
Еще не было девяти вечера. В горах уже стояла глубокая ночь, а Владикавказ сиял огнями. Я вернул машину Роберту, заправив и помыв ее. Кстати, о мойке. Вы знаете, что в Осетии понимают под «каршерить»? Помыть машину системой Kärcher. Объяснить это можно при желании, но лучше просто принять.
На следующее утро я, наученный горьким опытом, отправился на завтрак к пол-десятого, но оказалось, что «Ирон Къабиц» работает с десяти. Когда я вернулся туда, совершив круг по городу, оказалось, что я упустил одну деталь: по воскресеньям заведение не работает вообще. Я все же нашел, где поесть, вернулся домой, собрал вещи и начал нагуливать круги по Владикавказу, благодаря чему у меня и есть дневные фото города. В процессе прогулки осенила гениальная идея: доехать до Беслана на электричке. Из Владикавказа уходит всего один пригородный поезд в день — на Минводы, и так складывалось, что он подходил для моего рейса в Москву. Это было не только интересно, но и выгодно. Если в пятницу я заплатил за такси из аэропорта во Владикавказ 460 рублей, то теперь — 27 за электричку и 110 за такси из Беслана.
Электричка на Минводы.
Побывать в Осетии и не посетить Беслан я не мог. Самое чудовищное преступление в истории современной России — это то, о чем хотелось бы забыть, но забывать нельзя. Я хорошо помню те страшные дни сентября 2004 года, когда хотелось выть от отчаяния и бессилия, и все же невозможно представить себе и малую части той боли, что пришлось пережить родным заложников. Но пусть вместо пафосных слов будет одна фотография.
Но Беслан — это не только место страшного теракта. Это еще и символ подъема и модернизации Кавказа в конце XIX — начале XX века. В те сентябрьские дни было не до упоминаний о том, что школа № 1 — она еще и историческая, первая в округе (массивное краснокирпичное здание было построено в 1889 году). Напав на нее, циничные нелюди атаковали современность, просвещение, цивилизацию.
Еще один памятник той эпохе в Беслане — железнодорожный вокзал, куда более впечатляющий, чем владикавказский.
Сегодня Беслан — это ухоженный город с просторными улицами, по которым ходят мамы с колясками. Жизнь продолжается. В двух шагах от школы можно лицезреть типично кавказский феномен коллективного расширения жилплощади. Выглядит это так:
Люди достраивают и надстраивают.
Рассматривал жилые дома и во Владикавказе. Очень часто люди утепляют балконы, соединяя их с жилым помещением. Получается микрокомната с кирпичными стенами и одним окном. Вообще тенденция закрыться от внешнего мира за неприступными стенами характерна для Кавказа, но есть и обратные примеры, когда делаются панорамные окна.
Разнообразие балконов Владикавказа.
23 достопримечательности Северной Осетии, которые стоит посмотреть
Республика Северная Осетия – Алания славится суровыми горами, дикими ущельями, широкими зеленеющими долинами и множеством памятников культуры и природы. В высокогорных районах запрятаны поселения, сохранившие национальный колорит, а их жители могут поведать немало преданий о былых днях.
Благоприятный горный климат и возможности для активного отдыха и экстремальных развлечений также становятся магнитом для туристов. Узнаем подробнее о лучших достопримечательностях Северной Осетии и причинах с ними познакомиться.
Даргавсский «Город мертвых»
Даргавс – горное поселение, к которому ведет единственная дорога-серпантин. В километре от него расположено то, что на первый взгляд кажется обычной деревушкой. В действительности это настоящий некрополь, «город мертвых». Он находится на высоком и живописном горном склоне, открытом ветрам, и заметен издалека.
«Город мертвых» представляет собой скопище маленьких светлых домиков под темными черепичными крышами. Но каждый домик – на самом деле склеп, так что заглянуть на хлеб-соль в гости к хозяевам не получится. Единственный, кто здесь обитает, – это смотритель, оберегающий исторические памятники от разрушения и вандализма.
Жители Осетии хоронили здесь мертвых до XVIII в., пока территория не отошла Российской империи. Причина такого способа погребения – нехватка плодородных земель и нежелание осквернять их человеческими останками. Под каждым домиком находится подземный склеп, где хранятся останки порой десятков человек. Интересно, что благодаря сильным ветрам тела не разлагались, а превращались в мумии.
Овеян «Город мертвых» и мрачными преданиями. По одному из них, в период эпидемии чумы семьи зараженного человека в полном составе спускались в склеп вместе с больным и там оставались до конца дней своих, чтобы не заражать других.
Адрес: Даргавс. Город мертвых., Северная Осетия, Россия.
Аланский Свято-Успенский монастырь
Аланский Успенский мужской монастырь – достопримечательность новая, основана в 2000-м. Однако обитель, построенная в соответствии с византийскими архитектурными канонами, выглядит так, будто возраст ее насчитывает не одно столетие. При этом Успенский монастырь – самый высокогорный в стране.
Комплекс формировался постепенно. Сначала в XVIII в. появились две сторожевые башни, сегодня вошедшие в ансамбль монастыря. В середине следующего столетия построили храм Жен Мироносиц, позже разрушенный и восстановленный. А в 2000-м сюда, в Куртатинское ущелье, переехал монастырь из Беслана.
Монастырь постепенно стал крупным духовным центром юга России, направлением для паломничества. Службы идут на русском и осетинском языках. На территории проходят религиозные праздники. Также гостей угощают целебным травяным настоем, приготовленным из местных растений. По вечерам главное здание – Иверский собор – красиво подсвечивается, что подчеркивает его архитектурные особенности.
Адрес: Аланский Успенский монастырь, Хидикус, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Столовая гора
Столовая гора принадлежит горной системе Кавказа. Это знаковая природная достопримечательность региона: не зря ее изображение помещено на герб города Владикавказа, откуда она, кстати, прекрасно просматривается. Интересно, что она же попала и на герб Ингушетии, на территории которой частично расположена. В высоту Столовая насчитывает 3 003 м.
Название горы связано с ее внешним видом. Крутые склоны и стесанная вершина издалека придают ей некоторое сходство со столом. Такие «столешницы» входят в число древнейших геологических памятников. У местного населения гора считалась местом силы, сакральной обителью богов. Об этом подсказывают сохранившиеся на ней древние святилища, датированные в основном X-XVIII вв н. э. и раньше. На гору Столовую можно взойти, особая подготовка не потребуется. Самый удобный маршрут называется Тропа предков.
Адрес: Гора Столовая, Северная Осетия, Россия.
Национальный парк «Алания»
На территорию парка ведет тропа в долине Урух. Заповедник со всех сторон окружен скалами. Природа достопримечательности радует разнообразием. Встречает 34 вида млекопитающих и 116 видов птиц. Многие обитатели включены в Красную книгу. Растительный покров неоднороден, что обусловлено ландшафтами. Большую часть территории покрывают леса, выше находятся альпийские луга с редкими цветами и целебными травами. Встречаются ледники, источники с минеральной водой, горные озера и водопады.
Не менее интересны исторические объекты. Например, уцелели старинные башни, есть наскальные рисунки – петроглифы. Захватывающие впечатления подарит осмотр могильников и языческих святилищ, где совершались жертвоприношения. В «Алании» в самых живописных местах оборудованы турбазы, предлагающие питание, ночлег и различные экскурсии.
Адрес: Национальный парк Алания, Северная Осетия, Россия.
Цейское ущелье
Горный район Цей находится на Северном Кавказе и притягивает чистым воздухом и неповторимыми пейзажами. Высота Цейского ущелья над уровнем моря – 1 300 м, а длина природного памятника – 23 км. В окрестностях есть несколько баз отдыха и лыжного спорта. Одно из удачных мест так и называется «Цей» и рассчитано на 320 гостей. Расположено он в живописном хвойном лесу.
В Цейском ущелье немало возможностей для активного отдыха: это одно из главных направлений для горнолыжников и альпинистов. Маршруты проложены и для начинающих, и для опытных. К вершинам лыжных трасс туристы добираются на подъемниках.
Для знакомства с культурой региона стоит осмотреть святилище Реком. Это место особо почитается местным населением. В святилище хранятся доспехи аланского военачальника Ос-Багатара. С территории Реком открываются красивые виды, в том числе на ледник Сказка.
Адрес: Горный курорт Цей, Северная Осетия, Россия.
Канатная дорога в Цейском ущелье
Канатка в ущелье Цей – удобный инфраструктурный объект. Зимой ущелье служит популярным курортом для горнолыжников, и добраться до трасс можно именно по ней. А летом канатная дорога – по сути, движущаяся обзорная площадка. Путешествуя по ней, туристы любуются альпийскими лугами, хвойными лесами, водопадами, горными реками и могучими ледниками.
Нижняя точка маршрута находится на высоте 2 тыс. м, верхняя – на 2,5 тыс. м и называется Зелёный холм. Длина пути – примерно 1,5 км, подъемник преодолевает их за 20 минут. Внизу находятся заведения питания и лагерь альпинистов.
Адрес: Горный курорт Цей, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Ледник Караугом
Спускается застывшая ледяная масса до самых лесных угодий. Его соседство с березами и хвойными деревьями составляет интересный контраст. Рядом с ледником Караугом расположено красивое место, облюбованное туристами и альпинистами. Это небольшая поляна, поросшая альпийскими растениями.
Адрес: Караугом, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Мидаграбинские водопады
Потрясающие водные каскады расположены в Гизельдонском ущелье. Они признаны высочайшими на территории Европы. Главный из Мидаграбинских водопадов называется Большой Зайгелан, его высота – 750 м (для сравнения: самый высокий в мире водопад Анхель насчитывает 979 м). По местным поверьям, если встать у Зайгелана и загадать желание, то энергия воды направит чистые помыслы вверх по водному потоку, во вселенную. И тогда оно точно исполнится.
Есть здесь группы и других водопадов: Зеленые, Хрустальные, Тахкадон; все относятся к высотным. Посещать Мидаграбинские водопады лучше в жаркие летние месяцы. Водные потоки питаются от тающих горных льдов и в жару достигают наибольшей полноты. Тогда из-за шума воды невозможно даже разговаривать. Каскады славятся не только высотой, но и живописным природным обрамлением.
Адрес: Мидаграбинские водопады, Северная Осетия, Россия.
Ледник Тана
Ледник Тана окружают ослепительной красоты горные вершины. Самая примечательная – Лабода, насчитывающая 4 314 м в высоту. В месте, где Тана-Цете оттаивает, он питает реку Танадон. Она же впадает в реку Харес, в долине которой расположено множество источников с целебной водой. По словам посещавших Тана-Цете туристов, место это впечатляет ирреальностью: возникает ощущение собственность незначительности перед могучими силами безмолвной и суровой природы.
Адрес: Ледник Тана, Северная Осетия, Россия.
Ледник Сказка
Еще один впечатляющий ледник Северной Осетии называется Сказка. Хотя он действительно сказочно красив, прозвали его так из-за созвучия с оригинальным названием Сказский ледник. В длину он простирается на 3 км, а столетие назад его протяженность была около 4 км.
Огромный ледяной поток, зажатый среди скал, производит сильное впечатление. Его начало находится на высоте 3 907 м, между вершинами Адай-Хох и Лагау. В летние месяцы в окрестностях раскидываются живописные луга с альпийской флорой. Особенно много зацветает оранжевых маков. Зимой место становится популярным курортом у горнолыжников. Ледник славится гротами, напоминающими ледяные чертоги.
Адрес: Ледник Сказка, Северная Осетия, Россия.
Памятник Уастырджи
Герой нартского эпоса Уастырджи считается покровителем мужчин, воинов и путешественников. В языке осетин его имя образовано от слов «Святой Георгий». Как и Георгий Победоносец, Уастырджи часто изображается скачущим на коне в пылу славы и отваги. Памятник, установленный ему в Алагирском ущелье, – не исключение.
Скульптура необычайно динамичная и дышит силой. Уастырджи изображен верхом на коне, вырывающимся из горной породы, нависая над землей и головами восхищенных туристов. Установлен памятник в 1995-м и весит 28 тонн, став одной из крупнейших конных статуй мира. Местное население его очень любит; в ноябре, когда отмечают день памяти святого покровителя, здесь собирается много народа.
Адрес: Памятник Уастырджи, Северная Осетия, Россия.
Дзивгисская скальная крепость
Рядом с поселком Дзивгис находится уникальный памятник – древняя крепость, пробитая прямо в скальной породе. Она считается крупнейшей в Северной Осетии. Точная дата постройки неизвестна, но археологические находки подсказывают, что в XIII в. она уже существовала.
Внутрь крепости-пещеры можно попасть через стенной пролом. Хотя Дзивгисская крепость – ценный памятник синтеза природной и человеческой мощи, находится достопримечательность в неутешительном состоянии. Путь внутрь не оборудован удобствами для туристов. Зато, пробираясь наверх, можно полностью погрузиться в историю и ощутить себя воином, осаждающим крепость.
Вокруг оборонительного сооружения разбросан ряд других построек, ранее составлявших единое целое. Когда-то крепость имела огромное оборонительное значение и пережила немало осад. В числе захватчиков был и шах Аббас I. Рядом с укреплением находится храм XVI в., освященный в честь Святого Георгия.
Адрес: Скальная Крепость, Дзиагис, Северная Осетия, Россия.
Башня братьев Курта и Тага
Поклонникам старинной оборонительной архитектуры, не знающим, что посмотреть в Северной Осетии, понравится это сооружение. Как и многие знаковые места Кавказа, башня овеяна местными легендами. Рассказывают, что братья, которых звали Курта и Тага, увлекались соколиной охотой. Однажды их соколы поссорились и подрались, и братья сочли это недобрым знаком. Они решили разъехаться, чтобы сбежать от такого будущего.
Старинная башня возвышается на горе Хакун. Она считается родовым замком, откуда происходят многие осетины. Сооружение, четырехугольное, сложено из камня и находится в полуразрушенном состоянии, рядом руины других построек. Однако место это буквально пропитано древностью, а с высоты открываются бесподобные виды на Кавказские горы, холмы и бархатно-зеленые долины, исчерченные линиями автодорог.
Адрес: Башня Курта, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Кармадонское ущелье
Это одно из самых красивых мест в Северной Осетии овеяно печальной славой. В 2002-м здесь сошел ледник Колка, унесший жизни 125 человек. Среди них был Сергей Бодров-младший. Ледник и сегодня относится к «пульсирующим», то есть может начать движение в любой момент.
Ущелье названо по поселку Кармадон с населением в 350 человек. С середины прошлого века он славится как прекрасный минеральный курорт. Добываемая здесь минералка поставлялась по всей Осетии и за ее пределы.
Территория Кармадонского ущелья и сегодня привлекает живописными ландшафтами, нетронутой природой и чистым воздухом. Единственная «ложка дегтя – огромное пятно из грязи, песка и камней, оставшееся после прохождения ледника. Где-то под его толщей до сих пор покоятся останки более сотни человек. Об этом свидетельствует памятник, установленный на месте трагедии.
В окрестностях ущелья есть заслуживающее интереса село Кобан. В нем в XIX в. был обнаружен так называемый Кобанский могильник – ценнейший археологический памятник. На территории были найдены артефакты эпохи железа и бронзы. Многие изделия выставляются в крупных музеях мира, в том числе в Эрмитаже.
Адрес: Кармадон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Минеральное озеро в ущелье реки Ардон
Помимо неоспоримой пользы, минеральное озеро в долине Ардон еще и очень красиво и обладает приятным голубым цветом. Причина – насыщенность воды минералами и химическими соединениями. Вода составляет оригинальный и приятный глазу тандем с окружающей озеро зеленью.
Целебный состав озерной воды схож с минеральными источниками в окрестностях Ессентуков. В ней содержатся такие элементы, как железо, сера, литий, бром и йод. В окрестностях озера витает характерный и не самый приятный запах сероводорода. Однако окружающие природные красоты вкупе с пользой для здоровья помогают закрыть на это глаза.
Адрес: Р. Ардон, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Национальный музей Республики Северная Осетия – Алания
В конце XIX столетия в северокавказском регионе активно велись археологические раскопки. Было обнаружено множество предметов кобанской культуры, датированные IV-XX вв. до н. э. В 1893-м находки стали экспонироваться в музее, получившем позже статус национального. Он находится в историческом здании начала XX в.
Музей интересно осмотреть и самостоятельно, и с экскурсией. Экспозиция поведает об истории, традициях и быте людей, населявших эти земли на протяжении тысячелетий. Экспонаты включают посуду, орудия труда, ювелирные изделия, мебель и предметы быта. Более современные изделия – национальная одежда осетин, впечатляющая тонкостью работы. Также представлены коллекции монет и вооружения.
Адрес: Национальный музей РСО-А, пр-кт Мира, Владикавказ, Северная Осетия, Россия.
Роща Хетага
Роща Хетага почитается осетинами как сакральное место, наделенное особой силой. Оно овеяно преданиями о христианине кабардинского происхождения Хетаге. Спасаясь от преследовавших его мусульман, он хотел укрыться в лесу, но выбился из сил и не мог бежать дальше. Тогда сам лес пришел к нему и спрятал под своей сенью.
Роща особенно ценится у христианских паломников. В плане она имеет круглую форму, лесной массив занимает территорию в 13 гектаров. Построен молитвенный дом. Интересно, что недалеко от рощи находится круглая поляна, по площади практически равная роще. Возможно, с этим и связана легенда о «переместившихся» деревьях. Роща Хетага охраняется, запрещено ломать деревья, разжигать костры и употреблять алкоголь.
Адрес: Роща Хетага, Северная Осетия, Россия.
Каньон Ахсинта
Другое название каньона Ахстинта – Урухский. На территории республики он один из главных геологических природных памятников. Раньше через каньон пролегала тропа, высеченная в скальной породе. Она сохранилась и сейчас, но путешественники в основном перемещаются по дороге, проходящей через туннель.
Урухский каньон впечатляет внушительными размерами, составляет примерно 1 км в длину. За ним река замедляется и становится более извилистой. Каньон считается самым узким участком долины. Это словно бы врата, ведущие в Дигорское ущелье. Такое удачное расположение способствовало и оборонительному значению каньона в прошлых столетиях: здесь удобно было сдерживать натиск врага.
Адрес: Стур-Дигора, Респ. Северная Осетия-Алания, Россия, 363517.
Мечеть Мухтарова
Символ и визитная карточка Владикавказа, суннитская мечеть построена в начале XX в. Вклад в постройку достопримечательности сделал бизнесмен Мухтаров. Инициировали строительство военнослужащие татары, еще в середине XIX в. обратившиеся с просьбой об основании мечети к комбату. Но из-за нехватки финансирования проект тогда не был реализован.
Здание построено из белого известняка, привезенного из Баку. По стилю оно выдержано в традициях Египта: множество подобных мечетей украшают Каир. Передний фасад венчают два минарета, над центральной частью воздвигнут голубой купол. По красоте отделки экстерьера мечеть не знает равных в Северной Осетии.
Адрес: Мечеть Мухтарова, улица Коцоева, Владикавказ, Северная Осетия, Россия.
Армянская апостольская церковь Святого Григория Просветителя
В XIX в. армянская диаспора Владикавказа сильно разрослась, и прихожанам требовался новый храм. Заложена церковь Св. Григория была в середине XIX столетия, а в начале следующего века была расширена. Сегодня это одна из знаковых городских достопримечательностей духовного значения.
Храм выполнен из красного кирпича в стиле традиционной храмовой архитектуры Армении. Высокие полукруглые окна и башенки придают ему сходство с замком. По вечерам архитектурный памятник подсвечивают, и башня-колокольня напоминает сказочный цветок. В 2011-м прошла реставрация, и был обнаружен доломитовый алтарь, датированный XIX в. Вероятно, он остался от первой церкви, построенной в этом месте.
Адрес: Армянская апостольская церковь Святого Григория Просветителя, Армянская улица, Владикавказ, Россия.
«Тропа чудес» в Кадаргаване
Кадаргаванский каньон пролегает в Куртатинском ущелье. Глубина каньона – более 60 м, а ширина в некоторых местах не превышает 2 м. Вдоль отвесной стены для туристов проложена тропа. На пути по ней встречаются оригинальные достопримечательности, а от потрясающих видов захватывает дух.
Одно из любимых мест путешественников – железный мост, откуда удобно любоваться окрестностями. Есть огромный камень, на котором размещается до десяти человек: это популярный объект для фотографий. Также на тропе есть Меч кровников, воткнутый в валун, и маленький зоопарк. Неподалеку от тропы находится село Цимити со следами средневековой застройки.
Адрес: «Тропа чудес», Верхний Фиагдон, Северная Осетия, Россия.
Мемориальный комплекс в Беслане
В 2004-2005 на территории школы был основан мемориальный комплекс Город ангелов.
В него входит:
Адрес: Школа № 1 города Беслана, улица Коминтерна, Беслан, Республика Северная Осетия-Алания, Россия.
Село Цамад
Горное поселение Цамад находится на километровой высоте над уровнем моря. Еще полтора столетия назад здесь проживало около 500 человек, а сегодня постоянными жителями числятся лишь двое. Селение считается одним из древнейших в республике. Предположительно, появилось оно еще в XIII в. По местным преданиям, основать его мог сын легендарного Ос-Багатара.
В XX столетии Цамад стал приходить в упадок. Поспособствовали этому сначала революция и большевики, затем война. Тем не менее сегодня сюда охотно стекаются путешественники, чтобы полюбоваться старинными руинами древних домов, башен и крепостей.
Адрес: Цамад, Респ. Северная Осетия-Алания, Россия, 363214.