Что посмотреть на кольском полуострове зимой

Кольский полуостров

Зима в загадочном Заполярье

Множество озер и быстрых рек, загадочные поселения и необычные природные объекты — лишь малая часть того, что можно увидеть на Кольском полуострове.

Зимой регион прекрасен по-особенному: остров погружается в сумерки — наступает полярная ночь, которая длится больше 30 дней. Это лучшее время для наблюдения за яркими вспышками в небе — северным сиянием.

Любители живописных пейзажей могут отправиться на мыс Немецкий на полуострове Рыбачий или мыс Астровертов в Териберке, откуда открываются панорамные виды на бескрайние просторы Баренцева моря — кажется, что находишься на краю земли.

Для активного отдыха приезжайте на популярные горнолыжные курорты в Хибинах: «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» или отправляйтесь в снегоходный тур через леса, замерзшие озера и реки.

С детьми можно поехать в гости к настоящему северному Деду Морозу — в усадьбу в Лапландском заповеднике или познакомиться с дружелюбными хаски и покататься на северных оленях в парках Мурманской области.

Кольский полуостров — родина саамов: отправляйтесь в этнографическое путешествие по старинным поселениям и знакомьтесь с бытом и традициями местного населения. А если хотите прогуляться по местам съемок «Левиафана», посетите Териберку — небольшое, но загадочное село на берегу Баренцева моря.

Источник

Новогоднее путешествие по Кольскому полуострову (отчёт).

Бойтесь встреч в пути. Ибо вы можете наткнуться на какого-нибудь странного человека. К примеру, на старого армяна… на мотоцикле… зимой… под Воркутой. И что дальше? Естественно вы становитесь добрыми приятелями, потому что неадекваты и местами отмороженные путешественники притягиваются друг к другу как буйно помешанные магниты. И вот вы уже планируете совместные поездки, а чуть погодя едете скатываться на Кольский полуостров и, естественно, зимой.

Мы пошли сразу в Титовку, а Саша Вард поехал в Питер, ему нужно было забрать там одного очень важного участника нашей экспедиции. Но об этом позже. А сейчас о нас. Мы выехали рано утром третьего числа. Первая долгая остановка в Ярославле. Закупаемся продуктами и грузим их в холодильники на загривках наших железных коней.

Потом обед и ужин в лукойловских «Баранках» под Грязовцем и Липиным бором. Затем перевязка мотоцикла, пытавшегося сбежать с прицепа. Короткий сон на ТНК под Беломорском. И вот мы в Титовке. Где на базе нас ждет праздничный ужин в честь дня рождения Жени Кимыча, а так же сам Кимыч, Лёха77, Вард и Гена Насыров. Все равномерно голодные (без нас за стол не садились) и слегка выпившие (пить можно и стоя).

Мотоциклы сняли с прицепов и затащили сюда же в столовую. Дабы они за ночь отогрелись и утром завелись. На улице мороз, а у нас тепло и вкусно. Уже в ночи приезжает Эврик, еще один мотоциклист из Мурманска на боевом «Урале» с приводом на коляску.

Утро. Готовимся к выезду. Вард передает нам игрушечную коровку. Именно за ней он заезжал в Питер. Она принадлежит маленькой девочке Лейле, которая была смертельно больна, но потом благодаря сложной операции и самоотверженной помощи старшего брата пошла на поправку. Это её счастливая коровка, она уже не раз путешествовала с Вардом на его мотоцикле, а потом пропитанная дорожной пылью возвращалась к хозяйке, принимала ванну и занимала своё место среди других игрушек. В эту поездку коровка отправляется оседлав шноркель нашего «Лосося».

Спускаем колеса прямо около базы, до бездорожья считанные километры. Выдвигаемся. На подъезде к Пьяному ручью встречаем московский «паджерик». Ребята прочитали о нашей поездке и решили тоже прокатиться в этом направлении. С нашего разрешения они присоединяются к колонне.
Начинаем ползти вверх, дорога заканчивается. Снег и переметы. Машины идут плохо, прогрелась и набрала давление резина. Травимся еще раз, теперь до 0,5. Машины идут лучше. Впереди Кимыч, его автоматическая трансмиссия как нельзя лучше годится для «топтания» снега, за ним мы с Витом на подстраховке. Следом два мотоцикла, затем «спорты» Бронемишки и Сантьяги, для обоих это дебютная поездка в зимнее Заполярье. Паджерик и Урал попрощавшись с нами уезжают обратно в направлении цивилизации, а у нас начинается настоящая работа. Дорога все круче забирает вверх.

Темнеет. Поднимается ветерок. Дорога полностью скрывается под переметами. Начинаем валиться.
Принимаем решение пустить вперед штурманов с лопатами. Надо выровнять дорогу, иначе так и будем «ловить диагонали». Ребята копают, мы топчем. И как-то незаметно выкатываемся на седло перевала к кресту.

Здесь уже метет не по-детски, быстро занося снегом наши следы. Идем вниз, впереди Средний. На очередной складке машина Кимыча замирает. Лебедим на ровное, приступаем к осмотру. Передний мост не работает, из него торчит покореженный шрус с высыпавшимися шариками. Приехали, блин…

До Рыбачего уже подать рукой. Впереди затяжной перемёт на спуске и подъем в конце Среднего, но для нас они вполне преодолимы, точнее были преодолимы пока «сотка» не стала моноприводом. Как ни жаль, но принимаем решение прекратить продвижение и возвращаться. Спуститься мы сможем и так, но вот забраться обратно будет весьма проблематично. К тому же наша восьмидесятка без равнозначного по характеристикам второго внедорожника не сможет полноценно тропить дорогу. «Спорты» слишком легкие и не в состоянии идти с нами «цугом». Пока ведем дебаты, мотоциклисты вырывают себе небольшую снежную нору и прячутся в ней от ветра. Небольшой отдых после целого дня изнурительной езды.

Итак, разворачиваемся. Последовательность обратная, первыми идут «спорты», за ними наши моноприводные соратники, в хвосте мы «лососем» тащим «сотку». Несколько сотен метров, пройденных вниз за пару десятков минут в обратную сторону занимают больше часа. Но мы все же выбираемся наверх и приступаем к спуску.

Под горку дело идет веселее. И единственным небольшим приключением становится вытаскивание обратно на дорогу сползающего к обрыву Бронемишки.

Ночь застает нас уже на Пьяном ручье, где мы разбиваем лагерь и ужинаем в беседке под разгоревшимся северным сиянием.

Пробуем прикурить двумя, ничего не выходит. Мужик, устав смотреть на наши ужимки, предлагает подъехать к его гаражу и запитаться от пускозарядного. Тащим Лососем Шершавого. У гаража цепляем ПЗУ. На второй АКБ вешаем провода с обеих батарей Лосося. Ждем несколько минут, чтобы аккумуляторы немного набрали заряд. Поворот ключа – победа! Шершавый возвращается к жизни. А владелец гаража угощает нас полутора литрами своего самогона. Я не остаюсь в долгу и в ответ дарю схожее количество немодновки, тогда к мурманскому самогону добавляется банки с домашними грибочками, аджикой и капустой. Вот такие вот отзывчивые и гостеприимные люди живут в городе Мурманске.

Мчим на ледокол. На парковке в порту стоит очень знакомая Нива, так и есть вот и владельцы идут к нам, приветливо размахивая руками это Рома Alnair и Вера. Они тоже не усидели дома в Новогодние праздники и отправились прошвырнуться по стране. От них мы узнаем, что сегодня музей закрыт. Видимо не судьба посетить этот исполин, ну что ж, значит в другой раз.

Едем дальше, до поворота на Кандалакшу в колонне становится на одну машину больше. На развилке прощаемся. Ребята держат путь на Медвежьегорск, а мы уходим на Варзугу. Проходим Умбу и встаем на ночевку на заснеженной парковочной площадке у дороги на самом берегу Белого моря.

Утро, завтрак и снова в путь. Варзуга. Всегда бывал здесь летом и вот он первый зимний визит. Все белым бело, на домах высокие снежные шапки, над церковным домом вьется печной дымок. До чего же красиво!

И тут меня посещает мысль проехать и на тоню Тетрина – рыболовецкий хутор-музей на берегу моря близ Умбы. А что, почему бы и нет?! Едем!
Вот и своротка, она даже немного накатана. Правда, всякое подобие пробитой колеи заканчивается у дачного поселка. Здесь же я сдавая задом сваливаюсь со спрятавшегося под снегом моста из брёвен в колее.

Пока лебедимся, подходит местный дядечка и его заливистая лайка. Увидев, что нас три машины, мужик искренне радуется тому, что мы накатали дорогу для его стокового Патриота стоящего неподалеку. Разговорившись, мы просим приглядеть за прицепом, потому как дальше мы с ним не пройдём. И отцепив «якорь» выходим на берег моря.

Следов нет, но мне они и не нужны, я хорошо знаю эти места. Едем по целине, форсируем ручей и выходим на заметенную дорогу со стежкой снегоходных следов, по которой и приезжаем в тупик у рыболовецкого вагончика. Рано я похвастался, что помню местные дороги. Пропустил поворот. Разворачиваемся в полуметровом снегу под ругань рыбака переживающего, что мы ездим по его газону. Едем обратно. Вот и своротка. Дальше следов нет. А нам и не надо. В колёсах привычные пол атмосферы, Лосось мчит на третей пониженной, нависшие над дорогой ветви деревьев, освобожденные нами от бремени, устремляются ввысь, осыпая машину искрящимся белым снегом. Несколько километров пути и вот мы уже на берегу у тони. До чего же тут красиво зимой!

Жаль, что владелец и создатель музея Александр Комаров на зиму закрывает хутор и уезжает. С удовольствием бы увиделся с этим интересным человеком, да и ребятам наверняка понравился бы его рассказ об истории края. Ну что ж, хоть так, со стороны посмотреть на эту суровую северную красоту.

И снова в путь. Возвращаемся на Мурманскую трассу, проходим повороты на Кемь и Беломорск, и ночуем на всё на той же заправке с кафушкой в Пушном. По дороге у нас слегка разваливается прицеп, но мы быстро приводим его в чувство.

Следующий день для нашего маршрута завершающий. Подъем в 8 утра. До дома 1 300 километров. Идём в два руля. Дорога скользкая, едем осторожно: 80-90. Конец дня застает нас в Ярославле. Здесь же начинается сильнейший снегопад и порывистый боковой ветер. Скорость движения падает до 60 км/ч. Останавливаемся, чтобы вытащить из кювета улетевшую машину. Две девчонки, ехавшие в ней, целы, чего не скажешь о машине «поймавшей крышу».
Дальше без приключений добираемся до Щелково, где оставляем прицеп и прощаемся. Под утро я дома. Путешествие окончено. Перед глазами чередой пролетают картины пройденного пути. И сразу становится как-то грустно. Хочется снова в дорогу, несмотря на усталость. Ехать в колонне, держаться за руль, ощущая легкую вибрацию работающего внедорожника, смотреть на уходящую вдаль ленту дороги и чувствовать как все глубже погружаешься в бесконечный калейдоскоп пейзажей, событий, встреч и прощаний имя которому Путь.

Источник

Сколько стоят выходные на Крайнем Севере

Многим хочется открыть для себя Россию, но кажется, что выезжать дальше центральной полосы дорого и сложно. Раньше я тоже так думал — пока не съездил на Кольский полуостров.

У меня была очень простая цель — увидеть северное сияние. Если вы живете в европейской части России, самый простой способ это сделать — отправиться в Мурманск. Это один из самых северных городов нашей страны, он находится почти на краю материка.

Расскажу в статье, как организовал такую поездку и сколько потратил.

Траты на четырехдневную поездку на Кольский полуостров — 17 800 Р на одного

Как устроен Кольский полуостров

Кольский полуостров — это самый северный уголок европейской части России. Рядом только холодные районы Финляндии и Норвегии, а еще Баренцево море и Северный Ледовитый океан. По большей части территория полуострова находится за полярным кругом, поэтому у нас эти места принято называть Заполярьем.

Условия жизни в Заполярье суровые: там холодный климат и длинные ночи, когда солнце вообще не поднимается из-за горизонта в течение нескольких месяцев. Например, в Мурманске полярная ночь длится больше сорока дней — с начала декабря по середину января. Во многом поэтому на полуострове размером с небольшую европейскую страну живет меньше 750 000 человек.

Зато для эко- и этнотуризма эти места подходят идеально: с одной стороны, нетронутая природа в ее суровом северном варианте, полярная ночь и северное сияние. С другой — следы того, как человек пытался обжиться в этих условиях, и свидетельства того, как часто у него это не получалось.

Дальше расскажу о главных местах, которые стоит посетить на Кольском полуострове.

Мурманск

Всю территорию Кольского полуострова занимает Мурманская область с административным центром в одноименном городе. Мурманск — это самый большой город на полуострове и вообще самый крупный населенный пункт, находящийся за полярным кругом. По данным Мурманскстата, на начало 2019 года в городе жило около 300 000 человек. Для города, расположенного в таких суровых климатических условиях, это довольно много.

Мурманск имеет для страны стратегическое значение — там находится один из портов, который не замерзает даже зимой во время полярной ночи и обеспечивает России постоянный прямой выход в Мировой океан. Особенно важным это оказалось во время Второй мировой войны: именно в Мурманск шло большинство союзнических арктических конвоев с военной техникой. Этот транспортный коридор позволил Советскому Союзу выстоять в самый тяжелый период войны.

Еще на сопке рядом с городом расположен мемориал защитникам советского Заполярья, в народе его называют просто «Алешей». Это высокая стела в виде советского солдата, который смотрит на запад, в сторону Норвегии и мемориала «Долина Славы» — раньше он назывался «Долина Смерти»: в годы войны там шли ожесточенные бои. Высота сопки, на которой стоит мемориал, — 173 метра над уровнем моря, поэтому она хорошо видна из любой части Мурманска, а с самого этого места открывается прекрасный вид на город.

Поселок Териберка

Териберка — это небольшой поселок у самого берега Баренцева моря, от Мурманска до него 130 км. Свою нынешнюю известность Териберка получила после того, как в 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снял там драму «Левиафан». Фильм получил статуэтку «Золотой глобус» и даже номинировался на «Оскар». Местные жители говорят, что после выхода этой ленты поток туристов в поселок многократно увеличился.

«Левиафан» — трейлер фильма на «Кинопоиске»

Кажется, что сейчас Териберка постепенно вымирает: во времена СССР здесь проживало около 3000 человек, в последнее время осталось чуть больше 400 постоянных жителей. Кроме туристов и рыбалки, заняться местным там особо нечем.

Хибины

Это большой, но не очень высокий горный массив, расположившийся к югу от Мурманска. Самая крупная горная вершина находится на высоте всего 1200 метров. Зато там нет проблем с нехваткой кислорода, и в этих горах даже совсем неподготовленный человек может чувствовать себя вполне комфортно.

Чтобы оказаться в Хибинах, нужно ехать либо в город Апатиты, либо в Кировск — они оба расположены прямо у подножья этого горного массива. Во время нашего путешествия мы останавливались на ночевку в Кировске. Главная его достопримечательность — вид на сам город: за немногочисленными домами лежит большое горное озеро, а за ним возвышаются Хибины.

Часть подъемников начинается прямо в окрестностях Кировска, так как северный склон расположен в городской черте. До курорта можно доехать прямо на общественном транспорте — это удобно, потому что на ночевку можно остаться в самом городе.

Лапландский заповедник

Свободного доступа в заповедник для туристов нет, туда можно попасть только в составе организованной экскурсионной группы. К сожалению, в эту поездку у нас не было возможности провести там много времени. Мы полюбовались красотой заповедника лишь издали, когда возвращались из Кировска в Мурманск по федеральной трассе «Кола».

Кольская сверхглубокая скважина

Кольская сверхглубокая находится недалеко от границы с Норвегией, рядом нет крупных городов. Желающим увидеть это место придется ехать от Мурманска на машине около трех часов. Проезд к скважине перекрыт, однако записи на туристических форумах говорят о том, что территорию никто не охраняет, и любители полазать по разрушенным памятникам истории всегда могут найти обходные пути.

Сама скважина сейчас представляет из себя трубу, торчащую из земли и прикрытую стальной заглушкой. Вокруг нее сохранились полуразрушенные технические постройки, которые раньше относились к бурильному комплексу.

Сам я на Сверхглубокой не был — узнал про нее только после возвращения домой. Если снова окажусь в тех местах, первым делом поеду именно туда — это же целый бесплатный музей истории советского бурения, до которого просто нужно суметь добраться.

Северное сияние

Для многих туристов это главная цель приезда на Кольский полуостров. Сияние — это специфическое свечение неба, которое чаще всего можно увидеть только в местах, расположенных за полярным кругом. Обычно оно ярко-зеленого цвета, но иногда может быть и розовым, и фиолетовым, и даже слегка оранжевым. Если упрощенно, сияние возникает из-за взаимодействия частиц солнечного ветра с составом нашей атмосферы.

До поездки я много про него читал, и практически везде писали что-то такое: «Северное сияние невозможно описать словами, его просто нужно хотя бы раз в жизни увидеть». Подписываюсь под каждым словом.

Когда видишь северное сияние в первый раз, даже не сразу понимаешь, что это оно: сперва свечение в небе очень слабое, и кажется, что это просто облака. Но постепенно оно усиливается, появляется тот самый характерный зеленый свет, и вот дальше его действительно сложно описать словами. Скажу лишь, что ехать на Кольский полуостров стоит хотя бы ради этого короткого момента.

Когда ехать на Кольский полуостров

Описать климат на Кольском полуострове почти так же сложно, как и северное сияние. Здесь долгая полярная ночь, во время которой солнце практически не встает из-за горизонта. Без солнечного света атмосфера не прогревается, и поэтому зимой здесь бывает очень холодно — а зима, как ее понимает житель средней полосы России, в этих широтах длится чуть ли не полгода: с октября по апрель.

В холодное время года в некоторых местах на полуострове температура может запросто опускаться ниже −30 °C, а порой доходит и до −50 °C. Но в целом средняя температура января и февраля в Мурманске всего около −8 °C. Это связано с близостью Гольфстрима.

Температура воды у поверхности Гольфстрима — около +26 °C. Огромные массы такой теплой воды прогревают находящийся над ними воздух, который ветрами переносится на Европу. Благодаря этому климат в странах Северной Европы гораздо мягче и теплее, чем в северных регионах России. И именно этот эффект делает зимы в Мурманске относительно теплыми, благодаря чему порты Кольского полуострова никогда не замерзают и судоходство идет круглый год.

Но Гольфстрим — это только течение, а вокруг ведь ледяной океан. Из-за высокой влажности и холодного ветра с моря даже при привычных для москвичей −10 °C в Мурманске мороз пробирает до костей. Словом, зима — не самое лучшее время для поездок по полуострову.

Весной и осенью температура обычно колеблется от −4 до +7 °C. Главная разница между этими двумя сезонами — в природе. Весной, особенно ранней, зелени еще практически нет, поэтому северный пейзаж, и без того не радующий разнообразием красок, может показаться совсем безжизненным. Зато осенью всюду появляются желтые, красные и рыжие тона, что придает местным ландшафтам уютный, теплый вид.

Если главное для вас — увидеть северное сияние, то стоит ехать на полуостров поздней осенью или даже зимой. Холодно, но зато в это время самая высокая вероятность увидеть зеленое свечение в суровом северном небе.

Чтобы поймать лучший момент, можно воспользоваться специальным приложением, например Northern Lights Aurora Forecast. Оно не только показывает вероятность появления северного сияния в конкретные даты, но и помогает отслеживать определенные показатели, при которых можно увидеть свечение с разной степенью интенсивности.

Еще оно выдает прогноз солнечной активности на ближайшие часы и дни: чем длиннее и ярче индикатор, тем выше вероятность увидеть сияние. Здесь самое высокое значение — 2. При таких показателях северное сияние невооруженным глазом не заметить — только через специальную технику Приложение показывает, где на данный момент вероятнее всего можно увидеть сияние

Наш маршрут

На охоту за северным сиянием у нас было всего четыре неполных дня — с 5 по 8 октября.

В дни нашего путешествия вероятность увидеть сияние была примерно одинаковой по всему полуострову, поэтому, когда мы строили маршрут, в первую очередь исходили из транспортной доступности точек.

Путешествие из Москвы на Кольский полуостров и обратно

Экипировка

Кольский полуостров — это еще не совсем Арктика, которая требует от туриста серьезной подготовки. Однако это все-таки Крайний Север — там холодно и плохие дороги, которые в снегопад может полностью занести, и придется ночевать в сугробе под открытым небом. Поэтому, отправляясь в такое путешествие, нужно помнить о минимальном наборе самостоятельного туриста.

Теплые вещи. Они не дадут вам продрогнуть до костей под холодными ветрами Баренцева моря:

Аптечка. Мой опыт самостоятельных путешествий показывает, что лучше всегда брать с собой простую аптечку на случай переохлаждения или травм при падениях. Вот что либо пригодилось, либо успокаивало нервы своим наличием в аптечке:

Туристическое оборудование. Если хотите настоящего экстрима и планируете ночевать под открытым небом, то обязательно изучите вопрос выбора снаряжения заранее.

На Кольском полуострове в любое время года вам однозначно понадобится утепленная палатка с прочным дном, защитой от сильного ветра и воды. Спальники лучше брать зимние, рассчитанные на температуры до −30 °C, поскольку слишком жарко в них точно не будет, а вот замерзнуть в летних, как оказалось, очень просто.

Аренда машины

У нас было мало времени, поэтому мы заранее знали, что для поездок по полуострову будем арендовать автомобиль. Сразу решили, что возьмем Рено Дастер, потому что у него полный привод и высокий дорожный просвет. Для путешествия по Кольскому полуострову это важно: на местных дорогах очень просто повредить дно машины или где-нибудь застрять. Еще большие колеса хотя бы немного снижают дискомфорт от езды по ухабам.

мы потратили на аренду машины и бензин

Дороги в Мурманске и на трассе «Кола» отличные, пробки бывают только в часы пик и то не такие серьезные, как в Москве. Движение довольно спокойное, мы не заметили, чтобы кто-то сильно гонял или серьезно нарушал ПДД.

За городом более-менее оживленное движение есть только на федеральной трассе «Кола», которая идет из Санкт-Петербурга в Мурманск и далее до самой границы с Норвегией. В остальных местах можно ехать одному долгое время и увидеть лишь пару встречных машин. Это, кстати, может стать проблемой, если у вас возникнут неполадки с машиной, ведь связь ловит далеко не везде. Я читал, что на пустынных дорогах Крайнего Севера принято притормаживать у любой машины, стоящей на трассе, и спрашивать, не требуется ли какая-то помощь. В Заполярье без взаимовыручки не выжить.

Как добраться до Мурманска

мы потратили на авиабилеты туда-обратно

Поезд до Мурманска стоит дешевле: из Москвы в среднем от 2000 до 3100 Р за место в плацкарте, но идет он около полутора суток. Из Санкт-Петербурга поезд идет сутки и стоит от 1600 Р за место в плацкарте.

Как добраться до Териберки

Если кратко, то это непросто, не всегда дешево, и доехать можно только по автодороге. Из Мурманска добраться до Териберки можно тремя способами: на автобусе, такси или на машине — своей или арендованной.

Автобус. Можно попробовать добраться до Териберки общественным транспортом: автобус № 241 отвезет вас от автовокзала в Мурманске прямо в поселок. Проезд стоит 538 Р и занимает около 4 часов. Это не самый частый маршрут на автовокзале Мурманска, поэтому придется подстроиться под его расписание, а ехать вы будете дольше, чем на машине, из-за большого количества остановок по пути. Автобус ходит через день, отправляется из Мурманска вечером, а возвращается из Териберки только утром, поэтому съездить туда на день без ночевки таким образом не получится.

Всю эту информацию я прочитал на форумах, когда готовился к поездке на полуостров. Но она была написана много лет назад, поэтому, если захотите отправиться в Териберку именно на автобусе, лучше идти за актуальной информацией на автовокзал Мурманска.

Такси. От Мурманска до Териберки такси будет стоить около 5000 Р за поездку в одну сторону. По крайней мере, местные таксисты предлагали нам именно такие условия.

стоит такси из Мурманска до Териберки

Сначала эти цены показались нам сильно завышенными. И только когда мы проехали этой дорогой сами, то поняли, что это вполне гуманная цена за такую поездку. Тут важно иметь в виду, что поймать такси в обратном направлении в самой Териберке может быть крайне сложно, поэтому вам, скорее всего, придется договариваться с таксистом сразу и на обратную дорогу.

Машина. Между Мурманском и Териберкой всего 131 км — мелочь по меркам Центральной России. Но эта дорога отняла у нас очень много времени, а у нашей машины — очень много здоровья. Навигатор показывал, что этот маршрут мы пройдем за два часа, по факту мы плелись по нему больше четырех. Последние 40 км на пути к Териберке были самыми сложными: полностью разбитая и местами размытая грунтовка отняла больше времени, чем 91 км по шоссе до поворота на поселок.

Также обязательно нужно закладывать хотя бы пару лишних часов на остановки по дороге. Дело в том, что по пути встречается много красивейших пейзажей и маленьких достопримечательностей, мимо которых совсем не захочется просто проехать.

Как добраться до Хибин

В районе гор расположено несколько городов со своими аэропортами — в первую очередь это Мончегорск, Апатиты и Кировск. Поэтому вариантов добраться значительно больше. Еще в эти города ведет железная дорога и часто ходят автобусы из Мурманска и из соседней Карелии.

Самолет. Рядом с горным массивом Хибины есть одноименный аэропорт, в который летают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких других городов. Но рейсы туда стоят дороже, чем в Мурманск.

Машина. Чтобы попасть в Хибины, мы ехали из Териберки до Кировска. Это примерно 316 км, дорога заняла у нас 8 часов: сначала мы снова долго ехали практически по бездорожью от Териберки до нормального асфальтового шоссе, а потом несколько раз останавливались, чтобы насладиться красотой местной природы и сделать фотографии.

Но в целом дорога от Териберки до Кировска довольно комфортная: на ней гораздо меньше шансов застрять или повредить машину, чем в самой Териберке и ее окрестностях, а еще есть много заправок и городов, где можно отдохнуть и перекусить.

Где жить

Тут всего два варианта: комфортный и туристический. Комфортный — это аренда квартиры или бронирование отеля. Туристический — это аренда палаток и туристического оборудования и довольно непростые условия проживания под открытым небом. Мы решили попробовать оба варианта.

На второй день мы ночевали в Териберке — в палатках, потому что нам хотелось пожить на природе. Но даже в этом медвежьем углу можно найти теплое и комфортное жилье. Сейчас на «Букинге» доступно 17 предложений. Это вполне современные домики недавней постройки, которые стоят прямо вперемежку с высокими кустами и брошенными строениями. Когда мы были в поселке, ночь в таком домике стоила 1800 Р с человека.

мы заплатили за два дня аренды палаток и спальных мешков

С палаткой сложно. Сначала надо искать подходящее место для ночлега. Погода может сильно измениться. Когда мы ночевали в Териберке, погода менялась чуть ли не каждые 15 минут: в один момент мы смотрели на красивое звездное небо — а потом сразу начался сильнейший ветер и град.

В целом палатку в этой местности можно поставить практически где угодно, главное, чтобы место было выбрано за пределами территории частных владений — таких, например, как те самые новенькие домики для туристов. Денег за установку палатки на природе никто не просит. Поэтому мы просто постарались выбрать место, защищенное от ветра и диких зверей.

Где поесть

стоят блюда из оленины в кафе

Наш основной рацион за пределами населенных пунктов состоял из мяса для шашлыка, снеков, хлеба, фруктов и овощей. В сумме мы потратили около 7000 Р на пятерых, но большая часть этих денег ушла на крепкий алкоголь — только он, наверное, и помог нам пережить ту ночь в палатке под Териберкой.

Если будете в Мурманске и вообще на Кольском полуострове, обязательно попробуйте вяленого морского ерша. Это такая местная рыба, ее еще называют камбалой, она считается одним из местных деликатесов. Стоит в среднем от 1000 Р за кг, но можно найти и дешевле. Его можно не только попробовать в ресторанах, но и купить в рыбных магазинах или даже заказать в интернете.

В итоге

Для нашей компании «экспедиция» на Кольский полуостров стала не просто удачной поездкой на выходные, она положила начало нашим путешествиям по России, в особенности по ее северной части. Конечно, самым большим впечатлением стало северное сияние.

Мы были приятно удивлены этой частью России: несмотря на сложные погодные условия и постепенное вымирание небольших поселков, там живут очень позитивные люди, которые любят свою малую родину и которых совсем не смущает местный климат и сложная транспортная доступность некоторых мест.

При этом и в городах, и на трассах между ними есть все необходимое для комфортных путешествий: уютные кафе, АЗС, отели и хостелы, достаточное количество квартир, сдающихся в аренду посуточно. В общем, если вы тоже давно хотели узнать нашу необъятную страну, но не знали, с чего начать, тогда Кольский полуостров — отличный вариант для первого шага.

Источник