Что посмотреть в нагорном карабахе
Одна из самых древних стран мира, ч.2 — Нагорный Карабах
После красот Татева и Хндзореска я выехал в сторону границы Нагорного Карабаха. За несколько километров до поста сфотографировал табличку. На ней написано «Свободный Арцах приветствует вас».
Исторически, регион Арцах (занимающий большую часть Нагорно-Карабахской Республики) был провинцией Армянского Королевства с 189 г. до н. э. до 387 г. н. э.
До этого я успел побывать в таких непризнанных и частично признанных государствах как: Южная Осетия, Абхазия, Северный Кипр, Приднестровье, Тайвань, Косово, Палестина и Сомалиленд.
Об НКР я мечтал давно. Как раз в 2012 году у меня был шанс посетить этот регион, но пришлось отказаться тогда от этой затеи, ведь предстоял переезд из Еревана в Тбилиси с последующим перелётом в Баку. А как многие из вас знают, официальное посещение НКР без согласования с Азербайджаном запрещено.
В любом случае если вы едете с позитивными туристическими намерениями, а не политическими и основное ваше желание увидеть природу и достопримечательности, то вам нечего бояться. Земля наш общий дом и поэтому всем должно быть в нём комфортно, главное ваше доброе отношение к людям и соседям. На кадре девочка переводит через дорогу младшего брата в городе Шуши.
От армянского флаг НКР отличает узор белого цвета, указывающий на то, что Нагорно-Карабахская Республика остаётся самостоятельным государством. Узор также напоминает орнамент, используемый на традиционных армянских коврах.
А это самый первый кадр на территории НКР. Церковь Св. Амбарцума. Храмов и церквей, здесь не меньше, чем в Армении.
Далее я буду поверхностно описывать только то, что видел за два неполных дня нахождения в НКР. Сразу предупрежу, политических и других спорных моментов глубоко касаться не буду, поскольку это одна из самых тяжёлых и болезненных тем между Арменией и Азербайджаном. У каждого своя правда и отношение к произошедшему. Погибло много людей с обоих сторон, как военных, так и мирных. Очень надеюсь, что со временем залечатся раны и в регионе наступит окончательный мир и процветание.
После прохождения границы я с гидом направился в город Степанакерт, но останавливаться в нём пока не стали, проехали мимо, так как спешили в одно редкое и практически не посещаемое туристами место на территории НКР.
До наступления темноты нужно было попасть в «мёртвый город» Агдам. Гарантии, что мы туда въедем не было, поскольку территория, можно так сказать, закрытая.
С выключенными фарами и, в немного напряжённом состоянии, мы успели добраться только до агдамской мечети, построенной зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868–1870 годах. Как видите, она до сих пор стоит. Практически все остальные жилые и общественные постройки разрушены. Остальные фото выкладывать не стал, так как зрелище печальное.
Было ощущение, что я нахожусь в чернобыльской Припяти. Было желание пройтись по следам ужасного прошлого, но сделать этого не получилось. Причину написать не могу. В спешном порядке пришлось уехать из этого места.
А это мой смелый гид Ваган, вы его могли видеть в первой части, ещё увидите рекламу в третьей:)
Не буду скрывать, что мальчишкам, в каком возрасте они бы не находились, интересно посмотреть на военную технику, тем более ту, которая побывала в боях. Ещё не так давно в фото репортажах из Карабаха можно было видеть снимки брошенных подбитых танков и бронетранспортеров прямо вдоль дорог и около населённых пунктов.
Сегодня всё это уже убрали. Только один раз встретил сгоревшую боевую машину ставшую памятником. Все проезжающие туристы останавливаются для фотосессии.
Несколько остальных единиц техники восстановили и водрузили на постамент, например, вот этот Т-72 участвовавший в боях в районе города Шуши.
Последней достопримечательностью увиденной в первый день путешествия по НКР стала Аскеранская крепость. В июне 1805 года во время Русско-персидской войны через крепость проходил путь наступавшей на Шушу более чем 40-тысячной персидской армии.
Крепость была разрушена мусаватистами при штурме города в 1920 году. Ныне она находится в хорошем состоянии благодаря реставрации, проведённой в 2002 году. Как следует сфотографировать крепость в темноте мне не удалось, все кадры оказались не резкими. На переднем плане свет от фар проезжавшего мимо автомобиля.
Ночь провели в достаточно уютном Avan Shushi Plasa Hotel. Утром меня ждала обзорная прогулка по второму самому большому городу Арцаха.
Первым делом отправились к главной духовной достопримечательности — собору Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц). 16 октября 2008 года в Нагорном Карабахе прошла «большая свадьба»: из 687 пар, 550 обвенчались именно в этом соборе (остальные в монастыре Гандзасар).
Город Шуши имеет богатую, но тяжёлую историю. Центральная часть, несмотря на разрушения вызванные войной сохранила неповторимый шарм и атмосферу.
Народ тут живёт бедненько и простенько, как в далёкой провинции. Но, как говорится: «худой мир лучше доброй войны».
Удивило, что армяне реставрируют древние мечети. Они относятся к ним как к памятникам архитектуры. Одна пока заброшена и мы решили подняться на самый верх.
Это вид на второй минарет. Ранее я бывал во многих мечетях, поднимался даже на крышу, но именно на сам минарет, мне кажется, что я взобрался первый раз. В действующих мечетях редко где пускают.
По окончании знакомства с городом осмотрели главную историческую достопримечательность — Шушинскую крепость, построенную в XVIII веке Панах-Али ханом.
Подробнее о Шуши я расскажу в отдельной заметке.
Следующим пунктом маршрута стал Степанакерт — столица НКР.
Город является культурным и экономическим узлом республики. В нём расположены парламент и все правительственные учреждения.
Население Степанакерта примерно 54 тыс.человек. Вот один из его жителей подошёл сам ко мне и попросил сфотографировать.
А так выглядит счастливый степанакертский школьник.
Город мне очень понравился: зелёный, дружелюбный и местами даже прилично благоустроенный. Уверен, с каждым годом он будет только наряднее.
На местном рынке я посмотрел как делают знаменитые «женгялов ац». В хлебную лепёшку кладут более 20 видов зелени. Её вы можете попробовать практически во всех ресторанах и кафе как НКР, так и Армении.
На окраине Степанакерта на вершине небольшого холма стоит самый узнаваемый символ НКР. В народе этот монумент известен как «Татик-папик» (бабушка и дедушка). Официальное название «Мы — наши горы».
Памятник построен в 1967 году, представляет двух пожилых людей — мужа и жену — в народной одежде, изготовлен из октемберянского (армавирского) красноватого туфа. Статуя не имеет постамента, по замыслу автора, это создает ощущение, что фигуры вросли в горы, породнились с ними.
По сообщению газеты «Правда», монумент «является первым памятником мира, построенным в честь долгожителей». Как отмечает Шаген Мкртчян, ссылаясь на публикации 1983 года, Нагорный Карабах назывался «эпицентром долгожителей планеты», здесь проживало самое большое в СССР количество людей старше 100 лет.
После Степанакерта мы направились в сторону деревни Ванк. По дороге любовались красивейшими пейзажами.
Хочу отметить, что в Нагорном Карабахе картинки за окном поражают своим разнообразием. Природа потрясающая, вам точно понравится.
Прошло меньше часа и мы въехали на территорию Гандзасарского монастыря — выдающегося памятника армянской культуры. Впервые упоминается католикосом Ананием Мокаци в середине X века.
По народному преданию, монастырь получил своё название по имени горы, которую местные жители называли Гандзасар, из-за серебряных рудников в ней (по армянски гандз — сокровище, сар — гора).
Был выходной день и внутри молилось много людей. Повсюду горели свечи. Магическое зрелище от которого я долго не мог оторвать взгляда. Впервые я сделал так много кадров с символами теплоты и пламени любви человека к Богу и святым.
Неподалёку от монастыря есть одно скульптурное место, где вы можете увидеть любопытные работы.
Я, например раньше не видел сразу трёх писающих мальчиков, да ещё с хвостами русалок.
Самый примечательный объект гора-лев. Где-то прочёл, что на создание этой природно-рукотворной композиции у человека ушло 3 года.
Моей последней точкой на карте Нагорно-Карабахской Республики стал Дадиванк — армянский монастырь IX—XIII вв.
21 июля 2007 года в Дадиванке были произведены раскопки, в результате которых под стелой возле алтаря были обнаружены мощи святого Дади. По словам предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, находка имеет общехристианское значение, является величайшим событием для христиан всего мира.
Вот коротко и всё моё путешествие по Арцаху. Признаюсь, я рассчитывал на большее, поскольку знал об уникальности этого края и его многочисленных природных и историко-культурных достопримечательностях. Два дня здесь точно мало.
В любом случае, крайне рад, что наконец моя давняя мечта осуществилась и я побывал в гостеприимной Нагорно-Карабахской Республике. Если вы здесь не были — рекомендую посетить, ведь не зря в 2015 году Арцах был включен в список лучших мест для приключений, предложенных The Guardian.
А местным жителям я желаю простого человеческого счастья и самое главное — мирного неба над головой!
Армения и Нагорный Карабах — быстро и бюджетно
День 1
Первый раз я побывала в Армении в январе. Посмотрела Хор Вирап на фоне силуэта Арарата (была сильная облачность), Ереван, Гарни в снегах, музей-заповедник Зварноц, Эчмиадзин… Поэтому, планируя поездку, все эти места я рекомендовала друзьям посмотреть без меня, потому что я прилетала поздно вечером и утром мы сразу уезжали из Еревана, чтобы успеть добраться до Карабаха и вернуться к воскресению.
Мной был тщательно продуман план. Я много читала отчетов о поездках по Кавказу на машине с местным водителем. Это проще и удобнее, а при хорошей большой компании ненамного дороже, чем на маршрутках. Время так экономится, неожиданностей, как правило, не бывает, и водитель показывает по дороге другие интересные места, о которых туристы и не подозревает.
Но мы путешественники и не управляем временем и обстоятельствами. Поэтому каждый день непредсказуем.
Оставив ненужные вещи в хостеле, мы отправились с автостанции около железнодорожного вокзала — прямо около метро. Маршрутка ехала в сторону деревни Арарат, на ней так и написано латинскими буквами — Khor Virap.
В летнее время много туристов, все машины заполнены, попутку найти сложно. Но нам повезло, после монастыря нас подбросили до трассы, а там армяне ехали в ту сторону и не просто подвезли до поворота к следующей нашей цели — винный завод Арени, — но и подождали, пока мы пообедаем в ресторане напротив.
Затем, узнав, что мы едем в Нораванк, сказали, что здесь есть пещера, где нашли самые древние тапочки в мире. Я читала, что пещеру закрыли. Но для нас за тысячу драм с человека открыли, включили свет и мы побродили там среди археологической разметки.
После Монастыря Нораванк мы остановились у реки выпить вина, которое купили армяне — незапланированная опция в нашей программе.
Дождь, от которого мы спасались в пещере с древними кувшинами и летучими мышами, кончился. Темнело. Армяне ехали в свой город и, подбросив нас, нагруженных пакетами с бутылками вина, до площади города Вайк, предложили остаться переночевать, а завтра ехать в Джермук.
Но у нас по плану была ночь в городе Сисиан. Ломать план не хотелось — нам надо было увидеть всю Армению за пять дней.
Поэтому мы застопили грузовик. В кузове было немного навоза, водитель плохо понимал по-русски, но главное — он ехал в Сисиан. Дорога длинная, через горы, но нас и это не пугало.
А из кузова даже фотографировать удобно.
Грузовик остановился. Показалась голова водителя. Он показал на огни внизу и сказал что это и есть Сисиан. Но предложил ехать в Горис. Мы запротестовали. Нам надо в Сисиан. «хорошо,«- сказал водитель. Его голова исчезла, а грузовик поехал дальше. Скоро скрылись огни Сисиана, скрылось солнце и взошла луна. Ветер сдувал нас и замораживал мозг, вдали на вершинах еще лежал снег. Хотелось пить и есть.
Наконец грузовик свернул с трассы и остановился в городе. Водитель позвонил всем друзьям и они приехали за нами, чтобы отвезти в отель. Гостеприимные армяне приглашали нас погулять и выпить вина, но мы были так измучены, что не нашли сил продолжить так хорошо начавшуюся ночь. Мы в Горисе — в городе, где планировали остаться следующей ночью.
Поэтому пришлась начать маршрут с конца. И поехать утром не теряя времени в Степанакерт.
День 2
Итак, утром мы позавтракали и ушли менять деньги. Знакомый таксист предлагал довести нас до Степанакерта всего за 10000 драм, но мы отказались. И поехали на автобусе за 2000 драм с человека. Но сначала, пока искали банк и автовокзал, посмотрели город.
Жара нещадно забирала наши силы, мучила жажда. Хорошо, что на улицах Армении стоят фонтанчики с водой.
И вот мы едем через перевал в Арцах — Нагорный Карабах. Меня сразу же укачало… Водитель остановил маршрутку и я пробл. … Некоторые последовали моему примеру позже. На паспортном контроле на границе нам дали адрес, где нужно получить разрешение о пребывании в Нагорно-Карабахской республике. Водитель нам обещал показать и МИД, и гестхаус. Быстро заселившись, бросив пакеты с вином из Арени, мы поспешили за разрешением и далее в Шуши, так как завтра планировали уезжать обратно, чтобы не спеша осмотреть Татев и Сисиан и вернуться в Ереван.
Пока нам оформляли разрешение, мы рассматривали фотографии красивых мест в Карабахе, развешанные как информация для туристов. Меня привлекла фотография удивительного ущелья и необычного водопада. Красивые места — обязательны для посещения в каждом моем путешествии. Must see. И мы решили узнать, где этот водопад и сходить к вечеру из Шуши. Еще одна незапланированная опция на маршруте.
Mы зашли в магазин за фруктами — перекусить, и сразу сели на маршрутку в Шуши. Времени мало, гулять по Степанакерту в поисках ресторана некогда. Фрукты скушали по пути — путешественник умеет успевать всё: и поесть, и поспать, и выпить местного вина, и посмотреть красивые интересные места, и пообщаться с местными людьми.
Маршрутка высадила нас около старинной церкви, таких в Шуши две.
Далее мы пошли вглубь города, к мечетям и домам, которые были брошены жителями во время войны. Все сохранилось неплохо, лишь немного разрушилось, и сейчас целые районы города пустуют и зарастают деревьями.
Блуждая по узким тропинкам, в которые превратились улицы, мы спрашивали местных жителей, как пройти в ущелье Гунот — но ответить было непросто и нам посоветовали взять такси.
Вдруг мы набрели на музей и спросили там. Нас отправили в другой музей, где мы встретили Сергея — таксиста, который случайно зашел к другу.
Мы прогулялись по музею, послушали краткую историю Карабахской войны, затем не теряя времени поехали с Сергеем смотреть вторую старинную церковь. А потом началось самое интересное.
Таксист Сергей взял с нас всего 4000 драм за поездку к ущелью Гунот, прогулку к водопаду и возвращение в Степанакерт.
Он прогулялся вместе с нами, показывая те места, где шли бои, где были подбиты танки и где гибли люди. Он всё это видел собственными глазами, он воевал вместе со своим народом.
В ущелье есть красивый, весь покрытый зеленью мост, там же течет речка, около хачкара маленький водопад.
Но это был не тот водопад, который мы видели на картинке. Сергей не знал, куда идти и позвонил в музей. Там ему объяснили дорогу и мы пошли дальше. Пришлось перейти речку по шатающемуся, но на удивление крепкому мостику. И вот перед нами маленький, но удивительной красоты водопад. Как только природа создает такие вещи — всегда неповтримые, уникальные и… хрупкие…
Летом хорошо путешествовать — долго длится светлая часть суток. Было уже поздно, но еще достаточно светло, чтобы бродить по ущелью и слушать рассказы о местной фауне.
В ущелье ведут три пути, как нам сказали в музее: короткий, но трудный, длинный, но полегче, и путь на такси через соседнюю деревню и немного пешком — для тех, у кого нет времени идти целый день,
Наши девушки, опытные путешественницы, на обратном пути сразу нашли экстремальную тропинку до Шуши — то есть обратно. Хорошо, вовремя остановились, машина же нас ждала совершенно в другом месте.
В Степанакерт приехали уже когда стемнело и пошли сразу ужинать в шашлычную, единогласно проголосовав против пиццерии — альтернативы шашлычной.
Сергей предлагал нам остаться еще на день, чтобы покатать нас по Карабаху, и мы готовы были остаться, ведь в плане было два дня отведено на Карабах. Но пазлы не складывались: наш автобус уезжал в 15 часов, а до этого времени Сергей не мог нас привести обратно: дорога длинная и плохая.
Поэтому мы отказались от идеи увидеть еще что- то в Карабахе и уехать маршруткой Степанпкерт-Сисиан в 10 часов, выйдя на повороте в Горис, чтобы оттуда поехать к одной из главных точек нашего маршрута — «Крылья Татева».
Рано мы распрощались с Карабахом! Вечером Эдик, хозяин гестхауса, пригласил нас пить домашнюю местную водку. И за этим делом решили утром посмотреть город Ванк и монастырь — но для этого надо было проснуться пораньше, собраться, позавтракать и в 7 утра отправиться в сторону удивительного карабахского города — тоже своеобразная достопримечательность.
День 3
Так как программа, тщательно подготовленная мной, порушилась из-за того, что мы увлеклись вечерней Арменией и прокатились лишнюю пару часов с ветерком в кузове грузовика с навозом, пришлось маршрут перекраивать. Татевская самая длинная канатная дорога и Зорац Керер (Караундж) — мегалитический комплекс- были основными точками нашего маршрута.
Итак, проснувшись рано по будильнику, мы помылись и сходили в туалет по определенной схеме, чтобы распределить свое личное утреннее время правильно, со смыслом. В шесть с минутами наш водитель, друг Эдика, был уде у ворот. Ему в 10 часов надо было на работу, поэтому так получилось, да и к лучшему, что очень рано начался наш день. Позавтракав, ровно в 7 часов мы загрузились в машину и выехали в монастырь Гандзасар и город Ванк.
Монастырь Гандзасар был еще закрыт, ведь было очень рано. Пока мы бродили вокруг и что-то фоткали, ворота открылись для нас и мы смогли увидеть нечто прекрасное… Всем рекомендую обязательно посетить этот монастырь.
Нагорный Карабах
Все свои поездки всегда планирую за полгода, а то и больше. Весной этого года хотел посетить тур. выставку в Гостином дворе, но не мог выкроить время. Вдруг все мои знакомые, побывавшие там в первый день, стали рассказывать о произошедшем там скандале. Две женщины и мужчина представляли туры в Нагорный Карабах. Они не простояли и полдня, потому что молодые ребята, человек 15-20, блокировали их стенд, развернув свои флаги и плакаты.
Эта группа лиц выдвигала политические требования. По словам очевидцев, поражало не безучастие милиции, а спокойствие карабахцев. Не каждый способен сохранять выдержку, когда превосходящие числом люди оскорбляют и угрожают. Стенд Нагорного Карабаха на следующий день сняли, но скандал все же получил огласку.
Так я узнал, что есть туры в Карабах, а впоследствии задумал туда съездить дня на три-четыре. Позже решил взять такой тур: Карабах 2 дня + Армения 2 дня. Пытался собрать информацию о турах в эту непризнанную республику, но почти ничего нигде не было. Немного выручил товарищ, стоявший рядом с карабахцами на выставке, потому что они успели передать моему другу кое-какие рекламные буклетики.
На карте Армении, продающейся в московских магазинах, Карабах не обозначен. На карте Азербайджана Степанакарт именовался Ханкенди. Приложение рассказывало, что в Ханкенди открыт университет, один институт, две-три школы. Также сообщалось, что жизнь налаживается, но ж/д в Баку временно закрыто. Негусто. Интернет тоже мало что дал. В общем, информацию собирал по маленьким капелькам.
В общем, в среду с утра мы с женой вылетали в Ереван, а в воскресенье вечером должны были вернуться. Конечно этого мало, но все же лучше чем сидеть в слякотной Москве.
Непередаваемый армянский колорит почувствовался сразу. Остановил нас гаишник. Агас вышел, поздоровался с ним за руку, о чем-то немного поговорил и только потом показал документы. На мои вопросы водитель ответил так: «Гаишников у нас мало, почти каждого мы знаем в лицо».
Дальше движемся в полной темноте, становится жутковато. Встречные машины не попадаются минут по 10-15, жизнь, кажется, замерла. Наконец въезжаем в Лачин. По волнам памяти пробегает словосочетание «Лачинский коридор». Этот поселочек называется теперь «Бердзор», здесь жили азербайджанцы. За Лачин шли упорные бои, ведь это главный въезд в Карабах. Людей в поселке не много, как впрочем и работы.
После Бердзора кажется, что дорога издевается над нами, виражи становятся особенно крутыми, начинается страшный ливень, на лобовом стекле взбунтовалась щетка и чуть не улетела в туман, а может, и в пропасть.
Скорость у автомобиля небольшая, вспышки молнии освещают шоссе. Наконец мы в Степанаперте. Это название город получил в 1923г. в честь одного из 26 бакинских комиссаров Степана Шаумяна (на самом деле, бакинских комиссаров теперь не 26, а непонятно сколько, в Баку армян вычеркнули.). Город кажется непривычно большим после посёлков по дороге, расположен он на холме и имеет несколько уровней. Везде горят фонари, в центре необычайно много частников-таксистов. Клиентов не видно, но таксисты упорно их ждут.
Ужинаем вкусным шашалыком и идем спать, день наконец-то закончен.
Теперь я хочу сделать небольшое отступление и спросить: «Что такое история?». Прошедший день уже история, мы его помним. А тот период, когда нас не было, воспринимаем от других людей, хотя хронология событий, да и сами события могли развиваться по-другому. А были ли они вообще? Я знаком с двумя версиями истории Карабаха. Теория о том, что армяне появились в этих местах в 18-19 веке, и все исторические постройки специально состарены, мне кажется неправдоподобной.
Вид по дороге на Карабах
В 10 веке ведущую роль в царстве начинает играть княжество Хачен. До монгольского вторжения край сильно развивается, строятся монастыри. После монголов Арцах сильно дробится, появляется институт управления под названием «меликство». Потомки царей, «мелики», правят каждый своим наделом.
В 1701г. армяне Арцаха просят Петра Первого о вхождении в состав России, но тогда осуществить это было просто невозможно. Воспользовавшись внутренней распрей в 50-х годах 18 века, предводитель кочевого племени Сарыджаллу Танах Али при поддержке мелика Варанды Шанхазара Второго обосновывается в крае, ставит на месте крепости Шовшаберд крепость Шуши и провозглашает себя ханом Карабаха. В 1805г. Карабах добровольно вступил в состав России, что было потом записано в «Гюлистанском мирном договоре».
В 1826г. карабахцы вместе с русскими воевали с Персией. Посетивший театр военных действий А. С. Пушкин упоминал карабахский полк.
Первые большие и известные межнациональные столкновения произошли в 1905г., а затем еще большие в марте 1920г. Побывавший в Шуши в мае 1920г. С. Орджоникидзе описывал большие разрушения в городе.
Лилит обращает наше внимание на старую крепость под названием Качахаберд (сорочья крепость), которая упоминается в девятом веке. Там пряталась от врагов княгиня Спрам из Хачена. Качахаберд расположена довольно далеко от дороги, да и взобраться туда проблематично.
Наше внимание привелекает забор из одних азербайджанских автомобильных номеров. Оказывается, бывший сотрудник ГАИ огородил так свою территорию. А рядом стоит отель в форме корабля. Богатый человек, выходец из этой деревни, построил дорогу, отель и отреставрировал монастырь Гандзасар, куда мы и направлялись. Монастыри в Армении строили всегда в труднодоступных местах, на горах или в ущельях. Страна много раз подвергалась нашествиям, а туда пока еще враг доберетя. Это и спасало постройки.
Гандзасар был построен в 1238г., но крещение было отложено на два года в связи с нашествием монголов на Хачен. Историк Киракос Гандзакеции писал, что при крещении присутствовало более 700 одних только священников.
Ныне здесь немноголюдно, чувствуется удивительная благодать и спокойствие. Прекрасный вид на покрытые в жёлто-зелёно-рыжие тона горы. Даже шум реки Тартар здесь почти не слышен. Только сороки удивляясь нашему присутствию переговариваются на своем трескучем языке.
Заходим в храм. Могильные плиты князей, как символ покорности судьбе, уложены так, чтобы по ним ходили. Потолок в претворе храма в виде сталактитов. Лилит показывает нам два еле видных изображения. Справа и слева от алтаря на старых стенах и высоте в три метра угадываются лики ангелов. Они появились после окончания войны в 1995г. Иконопись в армянских церквях была не развита, может, батюшка сам нарисовал? Думаю, что нет. В жизни много необычного и необъяснимого.
На выходе из монастыря встречаем армянских туристов из Австралии. Каждый армянин считает своим долгом побывать на исторической Родине. К тому же посмотреть в Арцахе и в Армении есть на что.
Вдруг замечаем пятиэтажку с обгоревшей вывеской «Товары для детей». Окна в доме почти все выбиты, часть квартир подвергалась пожару, первый этаж (бывший магазин) завален кирпичами, а на доме следы от пуль и снарядов. Но на трех или даже четырех балконах развешено белье. Значит здесь живут люди.
Подьезжаем к небольшому отреставрированному после боев зданию. Там висит плакат на армянском языке. Лилит нам читает: «Да здравствует Карабахская Армия-освободительница». Направляемся к мечетям, их две. В советские временая обе работали, но ни одна карабахская церковь не функционировала, хотя армян-христиан намного больше, чем мусульман. В этом районе квартиры в домах разбитые и не очень расположились в шахматном порядке.
Подходим к верхней мечети. Она похожа на красивую женщину в старости, чувствуется её былое великолепие. Минареты в нарядной мазайке и с дырками от снарядов. Входим внутрь. Там разруха, но мусора нет. Очень красивый потолок подпирают белые колонны, из разных окон через литые решётки льётся мягкий свет. Перемещаюсь к дальнему окну с правой стороны и вижу заросшие травой могильные плиты, на них надписи «лапшой». Впечатление такое, что они изучающе смотря на меня, как будто хотят пожаловаться: «Выслушай, у нас тоже есть обиды. С нашими живыми обошлись нехорошо. Нас никто не навещает. За что всё это?!»
Пробежал холодок по спине, я отпрянул. Посмотрел на левую сторону окон, в разбитой пятиэтажке на балконе женщина вытряхивала коврик, причем делала это так, будто призывала: «Посмотри, как живут победители!».
Деревня Ванг, памятник павшим героям
Наверху видим сгоревший автобус, он приехал на свою конечную. Железные ворота в одном дворике изрешечены пулями, а дома самого уже нет, лишь только стена, которую и стеной трудно назвать, и так почти везде.
Нам встречается группа мужчин. Из них резко выделяется один человек, зовут его Андроник. Одет в пиджак, левый рукав пуст, на правой руке нет двух пальцев. Андроник пользуется уважением. Сколько же ему лет? Вдруг понимаю, что Андроник лет на пять-шесть моложе меня. Дурацких вопросов про войну не задаем. Какое-то время он идет рядом с нами: «Вот подождите, восстановим Шуши, как Степанакерт, тогда приедете отдыхать к нам снова! Здесь великолепный воздух, для легких полезно. Вчера приезжал мэр Еревана, будут собирать деньги для нашего города». Жму на прощание Андронику руку. Фотографируемся. Записываем его адрес, обязательно пришлём фотографию.
В верхнем городе картина чуть лучше. Пятиэтажки тоже после боев, но в одной квартире замечаем пластиковые окна. Беженка из Грозного продает нам свечки возле отремонтированной церкви, жизнь она делит на «до 91-ого» и «после 91-ого».
Ставим свечи за всех этих несчастных людей. Вдруг дневную тишину храма нарушает весёлое автомобильное бибикание. Пять разукрашенных машин привезли невесту, жениха и гостей. Значит, что-то налаживается, по крайней мере, очень хочется в это верить.
Едем обратно, я замечаю памятник. Человек из белого мрамора сидит на скамейке, слева от него место свободно. Может, присесть? Да нет, как-то жутковато все здесь. Вдруг статуя обнимет левой рукой и утащит в свой мир мертвых?
Рядом расположен Дом Культуры, а на нем плакат. Прошу Лилит перевести, она сначала мнется, но потом исполняет просьбу: «Родина одного народа не может долго быть Родиной другого народа».
Беженцы из Азербайджана, прошедшее землетрясение, отрезанность дорогами от всего мира, электричество давали в сутки на 1 час, начавшаяся война с превосходящим по силам противником, да и экономика после развала Союза была почти никакой. Везде было холодно. Люди собирались погреться в каком-то одном доме, человек клал на печку принесённый с собой кирпич или камень и бежал потом домой, согреть этой крохой тепла близких. Армяне выстояли. Удивительное дело, количество разводов в семьях в то время по Армении было равно нулю.
Весной командование Степанакерта поставило задачу овладеть Шуши, но лобовые атаки успеха не приносили были большие потери. Первой ласточкой победы стало открытие «Лачинского коридора». Почти три месяца боёв, и небольшой, но очень стратегически важный посёлок взят.
В Шуши ситуация тоже была не лучше: дороги отрезаны, но сдаваться гарнизон не собирался. На этой войне таких вариантов, как у Салмана Радуева (он со своим отрядом 150-170 боевиков + 30 пленных омоновцев ускользнул из тройного оцепления) не было. Вопрос стоял: «или они, или мы», «ковалевы, новодворские, боровые», общество их наверное просто разорвало бы.
В июне-июле Баку перешёл в мощное наступление. Перевес в тяжелом вооружении сильно сказывался, но Арцах вновь выстоял. Из разных концов света приезжали армяне-добровольцы помочь своим братьям. Затем боевые действия шли с переменным успехом. В критические моменты министры обороны обеих сторон отправлялись в отставку.
Забор из автомобильных номеров
Мы покидаем город-призрак. Нам нужно попасть к вечеру в Ереван. Едем той же трассой. Впечатление очень сильное, какое-то время разговаривать не хочется. От мыслей отвлекает дорога, как только мы вчера в тумане тут проскочили. Спасибо Агасу, он отличный водитель. Ну а мы с женой смотрим участок, который в темноте не видели. Очень понравилась деревня Тех, бывшее село Кёрес. Это целый пещерный город, люди жили здесь с незапамятных времён. Даже церковь пещерная имеется.
Я закончил свое описание поездки и хочу поделиться мыслями, которые меня волнуют, рассказать о своем взгляде на события недавней и теперь такой далекой жизни. Это всего лишь моя точка зрения.
Я очень хорошо помню одну байку, ходившую в народе в конце 80-х годов прошлого века. В маленьком городке (название тогда упоминалось, а сейчас я его уже точно не помню) близ Ленинграда, в детском саду, повариха кипятила молоко, в которое случайно попала мышь. Времена были тяжелые, с продуктами напряженка, и женщина, выбросив мышь, дала молоко детям.
Специальная агентура распространяла их. Наше. общество того времени было сравнимо с ребёнком 3-5 лет. Думали переименуем улицу, отсоеденим соседа нахлебника и заживём как в Америке. Распространялась тогда и байка, что Армения закрыла свою атомную станцию заботясь о своей экологии, а электричество хочет брать из России. Выдающийся философ современности С. Г. Кара-Мурза в своих книгах «Советский проект», «Манипуляция сознанием» и др. подробно разбирает как нас тогда дурили.
Каждый из нас имеет соседей: по дому, по даче, по гаражу и т. д. С кем-то дружим, а с кем-то так, не очень, но стараемся не драться. Люди, посещавшие Карабах в советские времена, отмечают, что два народа жили обособленно. Смешанные браки были крайней редкостью. Но жили. Пришёл Горбачёв, пошла гласность, наметились первые трудности в жизни. Монолит советского общества дал трещину. Виноградники вырублены-» сухой закон «, те противоречия, которые сглаживались в дружеских застольях, выплыли на поверхность. Посадив немецкого пилота на Красной Площади скинули прежних армейских руководителей, поставили своих.
У В. И. Ленина есть работа о самоопределении наций. Что сложного? Армян почти 70%, дайте им автономию. А. Д. Сахаров предлагал решить проблемы Карабаха «по-ленински», но верные «ленинцы» Горбачев и Алиев таковыми не оказались. Пошли первые выступления народа, как с одной, так и с другой стороны. КГБ в Карабахе устранился, а может, выполнял другие задачи (вспомните учения с гексогеном в Рязане послы взрывов домов в Москве). В обществе запахло кровью.
И вот в Агдаме застрелены из пистолета двое пастухов-азербайлжанцев. Неизвестно, кто это сделал. В ответ на это почти за 800км. в г. Сумгаит ночью на автобусах приезжают «пэтэушники» с металлическими прутьями, вернее их туда организованно привозят (нужно отметить, что людей привезли из тех районов, в которых армяне не жили). В мирном городе жителей вытаскивают из квартир, бьют, забирают имущество, раненых даже катком переезжают только за то, что они армяне.
Почему был выбран Сумгаит, а не Баку? Да потому что знаменитая на весь мир бакинская интеллигенция никогда не допустила бы погромов. Последние армяне покинут Баку в 1990г. Азербайджанцев из Армении уедет 190 тыс, армян из Азербайджана 350 тыс. В. В. Жириновский утверждал, что в КГБ всё знал заранее, но никто ничего не делал специально.
Как организовываются погромы, мы все видели в 1999г. возле американского посольства в Москве. Ведь кто-то шепнул футбольным фанатам, что можно и нужно похулиганить, а милиция не тронет. Потом этот сюжет, как призыв к действию, долго крутило телевидение.