Что посмотреть в пьемонте
Небольшое путешествие по городам Пьемонта весной 2019
В марте 2019 мы ездили на 10 дней в Турин, Альбу и Новару, и из них в Бра, Савильяно, Салуццо, Асти и Верчелли.
Предупреждения
Обязательным дополнением к этому сочинению является путеводитель по Пьемонту, в котором читатель найдет рассказы о достопримечательностях и их фотографии. Здесь же — только мой нелегкий и радостный опыт. Буду рад, если что-либо Вам пригодится, Вы не совершите моих ошибок и у вас останется время совершить свои собственные.
Замучился выполнять требование о максимальном количестве фото в 50шт. Не малую часть пришлось удалить. Удаление некоторых требует удаления части текста (становится непонятно зачем эти слова). Полная версия в моем блоге «В поисках Ориентании». Только искать его нужно через гугл поиск.
Идея
Тут все совпало. Во-первых, несколько лет назад одна знакомая сказала, что если съездить в Италию и на следующий год снова попросить визу, дают на несколько лет. Причем умозаключение, как она потом призналась, было построено на одном факте. Понятно, что последние годы мы в Италию как на работу… Но злобные посольские итальянцы скупо дают визу только на год.
Во-вторых, разглядывая карту Италии я обнаружил, что поездив по ней вдоль и поперек, мы ни разу не доезжали до Турина. Вот это отверстие в карте мы и решили заделать.
Визу опять дали на год. Но уже другая знакомая сказала, что французы дают визу на несколько лет стоит ее только попросить…
TORINO
«…на Турин — минимум 2 дня…а то и 3
— только, умоляю, без беготни по списку
достопримечательностей, а как подобает
настоящим синьорам, — вальяжно и томно
гулять по центру города от кафе до музеясобора»
Блин! С детства плавает во мне фраза «Куда, куда! Ты мне дорогу не закудыкивай». В быту ею не пользуюсь. Не уверен, что правильно понимаю. Но цитата из chonkin запала в меня при подготовке к поездке, закудыкила мне ее и Турин для меня определила. И не то чтобы я по списку не побегал. Побегал. Но вспоминается только вальяжное и томное гуляние. То ли в Италии дело, то ли город такой.
Семейный бизнес, милый отель, небольшие комнаты. Завтрак с порезанными апельсинами и почищенными морковками для фреша. Паркинг во дворе, если вы приехали на маленькой машинке, как я. А если на Audi A8 L, укажут на паркинг неподалеку. Но. Как обычно бывает в жизни, половина номеров с видом во двор. Таня была в таком номере, и окно у него было заклеено матовой пленкой. Да и смотреть там, во дворе, действительно не на что. Остальные номера выходят на узкую улицу, по которой ходит трамвай. Причем трамваи эти они покупают в СССР. Во всяком случае, после СССР я таких гремучих трамваев не видел. Когда вы спите, а он проходит мимо гостиницы, ноги инстинктивно поджимаются, чтобы не отдавили. Но. Один квартал до Piazza Castello, а это их Красная площадь. В гостинице ресторан. Мы один раз обедали, вкусно — домашняя кухня.
Теперь о достопримечательностях. Не всех, которых в Турине не мало, а о незабываемых.
Во-первых, это конечно Mole Antonelliana великого Алессандро Антонелли.
Удивительная архитектура. Просто «ласкает взор». Одна проблема. Вся эта красота стоит в плотной городской застройке и полностью, нормально разглядеть здание можно только на макете внутри, в музее. Ведь советовал известный автор: «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике…». Могли бы поставить где-нибудь на открытом месте. История создания шедевра такова. Евреи заказали синагогу. Подозреваю, согласовали проект и смету. В процессе строительства смета и высота здания выросли более чем в два раза. История до боли знакомая. В результате хитрые итальянцы кинули доверчивых евреев, выкупили шедевр и устроили там музей кино.
Музей тоже хорош. Проходили там более двух часов и ушли, потому что устали. Много всего интересного. Будет интересно и детям разумного возраста.
Я снимаюсь в роли известного писателя.
Лифт возит на обзорную площадку.
На фото, на горе видна базилика Суперга о которой ниже.
Билеты в музей нужно покупать заранее. Большие очереди.
В Турине я насобирал коллекцию зданий с двумя различными фасадами. Открывает коллекцию Palazzo Madama, пристроенная к римским воротам. Странный бутерброд.
Следующее в списке не менее величественное Palazzo Carignano.
Выходим на другую сторону. А-а-а-п!
Замечательная придумка. И красиво и необычно. Два фасада в одном флаконе.
Следующий аттракцион тоже Антонелли. Palazzo Fetta di polenta.
«Дом имеет размеры 17.5 на 4 метра. С фасада здания создается впечатление пятиэтажки, хотя внутри восемь этажей. Дом высотой 23 метра, лестница не предназначена для переноски вещей или для совершения похорон, так как она очень узкая. Транспортировка мебели производится через специальный балкон оснащенный лебедкой». «Сам Антонелли жил там, чтобы доказать что эта конструкция абсолютно безопасна».
Причем это не уникальный для Турина дом. Около нашей гостиницы стоял подобный.
Интересно походить там внутри.
Еда и питье
Solferino Torino
Посетили рекомендованный ресторан Solferino Torino. Типичная пьемонтская кухня. Вкусно за разумные для такого ресторана деньги. Несмотря на предупреждения о необходимости бронирования я подумал, ну кто там будет толпиться в будний день во время нашего (13–14) обеда? Оказался не прав. Строгий мужчина с госбухом на входе поинтересовался моим именем. Я делано удивился, неужели нет свободных мест? Он реально удивился моему деланному удивлению. В общем, оказалось, что до завтра все забронировано. Пришли назавтра и не пожалели.
Café Al Bicerin
Шел я просто поставить галку в список достопримечательностей. Мой опыт питья локального неалкогольного питья говорит, что оно нравится только местным жителям. Как квас, как чайный гриб. А тут реально вкусно. «Бичерин — кофейный коктейль, состоящий из 3 слоёв: внизу — шоколад, посередине — кофе, сверху — взбитые сливки». Причем шоколад и кофе горячие, а сливки холодные. Да и само кафе — приятное место. Старое и популярное.
Если приведется посетить, не забудьте, что рядом Santuario della Consolata. Удивительно красивый храм.
Caffè Baratti & Milano
Заведение, работающее с 1858 года. Атмосферой напоминает Cafe Florian в Венеции и римское Caffe Greco. Может чуть проще. Очень приятное место. Одна беда — масса посетителей, т. к. цена на кофе обычная.
Базилика Суперга
Уезжая из Турина, заехали в базилику Суперга, что в 20 минутах от города, на высоком холме. Огромный храм. В церковной лавке продаются палехские шкатулки, редкий привет с родины. Обещанные виды на Турин оказались не такими удивительными, как представлялось снизу. Все мелко, мешают дома, кусты, столбы… Подозреваю вид на вечерний Турин интереснее.
С удивлением узнал, что в Турине и Пьемонте были основаны известные мировые марки Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Chocolate, Tic Tac, Martini и Cinzano, Lavazza и Caffè Vergnano, Kappa и FIAT.
В Турине я впервые задумался, насколько итальянские города не похожи друг на друга. Милан на Флоренцию, Флоренция на Рим, Рим на Неаполь. И Турин не похож на другие итальянские города. Столичный город. Строг, красив и благородно потерт. Не собянинский город (при том, что мне Москва собянинская нравится). Конечно, мои несколько заметок и фото не дают представление о нем. Это город, в который хочется возвращаться.
Провели мы в Турине 4 дня и поехали в Альбу.
ALBA
Навигатор повел совсем уж проселочными дорогами. Вся земля вокруг, что была видна, была обработана. Ни каких наших рощиц, перелесков и бывших колхозных полей столь милых дачному взору. Трудовое крестьянство было представлено водителями больших тракторов пашущих эти бесконечные поля. Дорожные указатели на Asti, Barolo, Cinzano и другие аппетитные населенные пункты мелькали так часто, что я стал опасаться полицейских с трубочкой для дутья. К сожалению, я не сообразил остановиться и сфотографировать эту сельскохозяйственную красоту. Фото не мое, а фото в витрине фотомастерской в Альбе.
Но любые красоты рано или поздно кончаются. Приехали. О гостинице позже, т. к. бросив чемоданы, мы побежали обедать. Приближалось грозное время 14–00, когда вся человеческая обеденная еда закрывается до вечера. Красота красотой, а обед по расписанию.
Был у меня еще дома намечен ресторан Dulcis Vitis. Гугл повел нас через уже впавшую в сиесту oднo- и двyxэтaжную застройку. Владелец ресторана сделал все, чтобы никто не подумал, что здесь кормят. Узорчатые металлические ворота, над которыми неприметно написано название ресторана были закрыты. Рядом, обычная дверь была закрыта тоже. Я позвонил в обычный квартирный звонок у двери. Через пару минут ворота приоткрылись и в них показался человек похожий на продавца в магазине дорогих мужских костюмов. Может потому что я был в худи и джинсах официант целевую аудиторию во мне не признал, а принял, наверное, за доставщика интернет заказов. А может просто характер у него твердый, нордический. Во всяком случае, радость гостеприимства он умело скрыл.
— Кухня работает? — подтолкнул я разговор в сторону обеда.
— Работает, — нехотя признал официант.
— Мы без брони. Есть свободные места? — продолжил набиваться я.
— Есть, — неохотно ответил официант.
Поняв, что я не отстану, он немного отступил и с последней надеждой предложил: «Посмотрите меню». Меню стояло у ворот на пюпитре и цены там, кстати, вполне разумны.
В предбаннике, пока у Тани принимали куртку, я ознакомился с иконостасом селебрити всем видом показывающих, что их жизнь удалась. На отдельной стене, в раме, висели две большие и почти одинаковые фотографии. На первой склонившийся хозяин или шеф, а напротив него (на моем месте. ) папа Франциск. Далее в расфокусе пустой коридор. На второй, те же в тех же позах, но в коридоре в расфокусе толпа, наверное, работников ресторана. Пока я пытался разгадать аллегорию, официант пригласил нас в зал.
В ресторане сидела всего одна пара. Все говорили шепотом. Тишину нарушали лишь шелест букв и позвякивание приборов о тарелки.
Все было изящно и вкусно.
Еще дома, разглядывая подъезд к паркингу отеля я обнаружил, что сначала нужно въехать под запрещающий знак, а потом проехать недалеко против движения по односторонней улице. Я поделился сомнениями с работниками отеля. Мне ответили, что запрещающий знак, это запрет въезжать на авто Евро 3 «…и вообще там камер нет». Все-таки итальянцы наши люди. Это не скучно-законопослушные американцы и немцы. Почему не покататься против течения, если камер нет? Мы покатались.
Гостиница нормальная, номера просторные (правда, неплохо бы их покрасить-освежить).
На завтраке работает такой замечательный аппарат.
Вы думаете это обычная банка с Нутеллой и круассаны мини? Нет. Это обычные круассаны, а банка пятилитровая с ручным насосом для фарширования круассанов Нутеллой. Качается легко, а результата труда не видно. Я покачал неуверенно, а когда круассан откусил, увидел, что накачал примерно стакан. Недалеко от гостиницы завод Ferrero Rocher. Наверное, там нутеллопровод.
Городок Альба невелик. Обойти его, точнее пройти по главной улице Vittorio Emanuele, можно минут за 20. Что мы и сделали несколько раз.
У магазинов торгующих трюфелями прямо на улице стоят витрины с выложенными рядами грибами. Как при продаже ювелирных украшений против каждого бирка с весом и ценой.
На следующий день мы поехали на запад, в сторону недалекой Франции. У меня были заготовлены несколько городков, густо исписанных восторженными отзывами. Понять сколько времени нужно на их осмотр, по отзывам было тяжело, и я решил поехать через Castello di Pollenzo, Bra, Savigliano, Saluzzo до самого Cuneo, столицы одноименной провинции, насколько хватит дня.
CASTELLO DI POLLENZO
Как герой Мольера вдруг узнал, что он говорит прозой, я в Castello di Pollenzo обнаружил, что являюсь участником движения Slow Food (в противовес фаст-фуду). А зародилось это движение именно здесь. Castello di Pollenzo — небольшая аккуратная деревушка с саундтреком озвученным настоящими петухами и окруженная полями. Кроме дома культуры, который по моему небогатому загородному опыту должен быть в каждой деревне, здесь есть свой деревенский древний замок, вышеупомянутое движение, университет гастрономических исследований и история со II века до н. э. Немало для небольшой деревни.
Быстро обошли мы достопримечательности, все они на фото. Попытка выпить утренний кофе в центре мировой гастрономической мысли не удалась, т. к. все, включая церковь, было закрыто.
Запомнился мне как «город контрастов». На въезде в Бра огромный бесплатный паркинг (что красит любой город) заполненный по случаю базарного дня. Вся центральная улица, конечно Corso Garibaldi, на всю свою длину в полкилометра, была заполнена продавцами одежды за 5–10 евро. В процессе гуляния по городу Таня вышла из магазина и поделилась сомнением: «Хорошее платье, но 580 евро жалко». Я с облегчением выдохнул и задумался, как тяжело жить простому труженику в странах, где правит капитал.
Да! Когда мы сравнивали, чем отличается кофе в Бра от гостиничного, нас накормили такой шоколадной палкой. Очень сладко!
SAVIGLIANO
Savigliano — симпатичный городок, но главная его достопримечательность, на мой поверхностный взгляд, Piazza Santarosa. Очень красива. Потертость, порушенность и облупленность домов на площади никак ее не портит, а придает шарм и свидетельствует о ее долгой истории. Попытки углубиться в разные стороны города такой же красоты не обнаруживали. Я удивлялся. Я помнил, что готовясь к поездке, я видел массу красивых фото. Вернувшись проверил. Почти все они были сделаны на этой площади.
Но город действительно понравился, хотя и изрядно потерт.
SALUZZO
От города к городу ехали мы мимо бесконечных полей. Любой пейзаж украшают горы на горизонте. А тут еще вершины покрытые снегом и было приятно разглядывать, где кончаются горы и начинаются облака.
Очень красиво что-то цвело вокруг белым и розовым цветком. Белые деревца я назвал «яблоком», а розовые «персиком». Все так красиво мелькало с обеих сторон дороги, что мы наснимали десятки фото и километр видео.
Вид у сельского хозяйства был вполне промышленный и я с грустью думал, что доживу до того, что яблони и персики будут расти в виде ящиков, а плоды будут зреть в них упакованные в пакеты.
Saluzzo побольше предыдущих городков, постоличней и поотремонтированей. Особенно понравилась пешеходная Corso Italia, местами больше похожая на очень длинную площадь.
Окрестности Бароло (Пьемонт): чем заняться и какие достопримечательности посетить
Главная причина, по которой все мечтают попасть в Пьемонт, – легендарные вина бароло и барбареско. Однако это не означает, что помимо дегустаций здесь абсолютно нечего делать. Сегодня я расскажу вам, чем занять себя в плане культурного досуга во время вашего отпуска в окрестностях Бароло.
БАРОЛО, КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ
Сразу стоит оговориться, сама деревенька Бароло – маленькая-премаленькая даже по итальянским меркам. На подъезде к ней вы неизбежно увидите бесконечные винные угодья.
Если смотреть на них с дороги, которая здесь – обыкновенная проселочная, а значит – неасфальтированная, то, кажется, что местные виноградные ряды высаживали по линейке – настолько они геометрически четко выверенные.
К слову, производство бароло из года в год в Пьемонте лишь растет. В 2017-м общая площадь виноградников, принадлежавших производителям этого вида вина, составляла 2161 гектар, а среди местных виноделов насчитывалось 351 хозяйство, специализирующееся на бароло.
Для производства вина используется виноград сорта неббиоло, из него же делают барбареско, роеро и одноименное небиолло. Собственно, все вышеназванные разновидности благородного напитка и стоит дегустировать в местных барах.
Если же говорить о любопытных местах деревушки Бароло, то достопримечательность под номер, бесспорно, замок маркизов Фаллетти и их винодельня. И тут нам неизбежно придется обратиться к истории появления вина бароло.
Началась она в 1807 году, когда итальянский маркиз из Бароло Карло-Танкреди Фаллетти женился на парижской аристократке Жюльетт Кольбер Молевриер, чей прадед служил министром иностранных дел при самом короле-солнце Людовике XIV.
Считается, что именно Жюльетт первой предложила изменить производство вина из неббиоло на французский манер: продлить срок брожения сусла и увеличить выдержку в дубовых бочках. Таким образом и получилось одно из самых известных и титулованных вин Италии.
После смерти Жюльетт династия маркизов прервалась. Сегодня старинные погреба принадлежат семье Аббона, их выкупил кавалер Эмилио Пьетро Аббона. Даже если вы не считаете себя знатоком вина, сюда стоит заглянуть на экскурсию, тем более, она не обходится без дегустации.
Помимо современных дубовых бочек и цистерн гостям показывают и погреб, где маркизы сделали первое бароло. Здесь выставлены отреставрированные бочки и деревянные емкости для сбора винограда, которые крестьяне носили за спиной на манер рюкзаков.
Кроме того, в коллекции семьи Аббонна имеются 200-летние бутылки, сохранившиеся со времен маркизов Фаллетти. Правда, купить и откупорить их нельзя. Они здесь исключительно в качестве коллекционных экспонатов.
ЛЯ МОРРА – РОМАНТИКА В СТИЛЕ ПЬЕМОНТА
Если же говорить о самых романтичных городках этой области Пьемонта, то мой выбор – однозначно Ля Морра. Маленький борго, выглядящий, словно декорации к сказочному фильму. Что особенно приятно, в отличие от многих других городков подобного плана Ля Морра изнутри смотрится не хуже, чем снаружи.
Ну, знаете, как в Италии бывает: любуешься со стороны красивыми старинными башнями, что высятся на холмах в окружении виноградников, а попадаешь на улочки борго, и оказывается, что он ничего особенного собой не представляет: просто лестницы из крупного булыжника, дома, стоящие стена к стене, да горшки с цветами на подоконниках.
Так вот, Ля Морра не из таких. Она и с дороги выглядит складно да ладно, а внутри и вовсе прелесть настоящая. Сеньорами деревушки были все те же маркизы Фаллетти: они управляли Ля Морра с 1340 по 1435 год. После поселение перешло герцогам Миланским, а в XVII веке – представителям Савойской династии.
В центре городка установлен бронзовый памятник виноделу, что неспроста: вина из неббиоло тут начали делать еще в XIV веке, конечно, в то время простые и незамысловатые.
Имеется в Ля Морра и настоящий муниципальный погреб, куда также можно отправиться на ознакомительную дегустацию: его открыли в 1973 году местные виноделы, а располагается он во дворце XVIII века, которым прежде владели маркизы Бароло.
Большинство городских построек относится к XV-XVIII векам. В плане достопримечательностей имеет смысл отметить местную колокольню, возведенную в 1710 году, приходскую церковь Святого Мартина, бывшее здание городской больницы и любопытную в архитектурном плане церковь Святого Себатьяна, построенную в 1700 году. Особенного внимания заслуживает ее терракотовая колокольня: конструкция смотрится не массивной, а парящей в воздухе.
Впрочем, по Ля Морре не хочется истерично бегать с путеводителем в руках. Город предназначен для неспешных прогулок. С винными барами – проблем никаких. Многие из них открыты во внутренних двориках, где разбиты сады. Сидишь под сенью каштанов, неспешно потягиваешь бароло и думаешь: «А жизнь-то удалась!»
МОНДОВИ: КУПОЛ, НА КОТОРЫЙ СТОИТ ЗАБРАТЬСЯ
Городком Мондови можно было бы и пренебречь, если бы не один объект, про который мало, кто из россиян знает. Да, что там, о нем ничего не сказано даже в русскоязычной версии Википедии. Речь о Сантурии Викофорте (Santuario di Vicoforte).
Слово «сантуарий» в переводе на русский язык означает святилище, и, когда вы окажитесь в Мондови, пропустить это место у вас не выйдет никак, ибо знакомство с сантуарием у всех происходит следующим образом.
Вы едете по дороге и вдруг, что называется, внезапно видите до пугающего гигантский, идеальной формы купол, который обрамляют четыре ровненькие башни. «Что это за итальянский Тадж-Махал такой?» – невольно задается вопросом любопытный турист.
Рассказываю. Это святилище, посвященное Деве Марии. Построено оно было по приказу герцога Карла Эммануила Первого Савойского, мечтавшего расширить границы своих феодов, а потому принимавшего участие во всех войнах, в которых только было возможно. Кстати, за столь ярое рвение в вопросах захвата новых территорий местные жители даже окрестили его «герцогом-грабителем».
Сантуарий же был претенциозным проектом Карла Эммануила. Он заказал его строительство в 1596 году. Автором проекта выступил придворный архитектор Асканио Витоцци. По задумке герцога святилище должно было стать его личным мавзолеем, но человек предполагает, а Бог располагает: до смерти герцога сантуарий достроить не успели и проект был заморожен следующие на 150 лет.
Свой нынешний завершенный вид здание приобрело в XVIII веке, когда за него взялся архитектор Франческо Галло. Он-то и увенчал сантуарий двумя эллиптическими куполами: малым и большим, диаметр первого – 25 метров, а второго – 36.
Посещение сантуария – развлечение, стоящее поездки в Мондови. Это не просто банальная экскурсия по церкви. Вам предлагают забраться на купол, затем погулять внутри него, а в финале пройтись по верхним галереям святилища, что находятся прямо под крышей.
На практике же все происходит следующим образом. Вначале участников процесса проводят в отдельную комнату, где им выдают альпинистское снаряжение и каски. Затем заводят внутрь, а после тайными тропами ведут на вершину святилища – прямо под купол. Ну, а крюки и карабины необходимы для тех покорения мест, где вместо лестниц вверх ведут канатные веревки – к ним пристегивают участников группы.
Уже под самым куполом вам расскажут историю о том, что на самом деле это святилище было построено на месте небольшой церквушки, на стене которой имелась фреска с изображением Мадонны. Однажды некий охотник, возвращаясь домой, случайно задел лик Девы Марии аркебузом, и фреска начала кровоточить.
ПОДЗЕМЕЛЬЕ ПЬЕМОНТА: ПЕЩЕРА БОССЕА
Еще одно обязательное место для посещения в окрестностях Бароло – Гротта ди Боссеа или пещера Боссеа. Она стала первой итальянской пещерой, специально обустроенной для туристических групп – народ организованно спускается в ее подземные недра аж с 1874 года. Обнаружил же Гротта ди Боссеа в 1850 году Доменико Мора.
Что необходимо учитывать перед посещением пещеры? Во-первых, внутри прохладно, поэтому обязательно захватите с собой закрытую обувь, например, кроссовки и, конечно, худи.
Во-вторых, прогулки по подземным галереям возможны лишь в сопровождении гидов. Кстати, они тут – нудноватые, но ничего не поделаешь: хочешь увидеть огромные сталактиты и сталагмиты с красивой подсветкой да подземные водопады – придется терпеть и экскурсию.
В одном из залов пещеры устроена настоящая выставка, посвященная обнаруженным здесь костям доисторических животных. Главный экспонат – воссозданный скелет пещерного медведя – эти животные вымерли во время последнего Ледникового периода. В той же Grotta Gigante – пещере, размером с Ватикан, что находится на границе Италии и Словении, скелет пещерного медведя тоже имеется, но он настоящий лишь кусками, тут же, как говорится, полный натюрель.
Помимо этого в пещере Боссеа ученые обнаружили кости самых разных стопоходящих животных, населявших нашу планету около 12 000 лет назад, а длина местных галерей и коридоров с электрическим освещением – значительная, около одного километра.
Занимает прогулка по Гротта ди Боббея около часа. Не избалованным сталактитами и сталагмитами понравится невероятно, если же вы уже бывали, к примеру, в Постойнска-Яма или Шкоцянских пещерах, – неожиданных открытий ждать не стоит, однако для общего развития посетить это место будет не лишним. Не одним же дегустациям бароло все время в отпуске посвящать.
Понравился материал? Присоединяйтесь к нам на фейсбук