Что посмотреть в самарканде за 2 дня
9 поводов влюбиться в Самарканд
Рассмотрите мозаики
Где: площадь Регистан
Площадь Регистан в центре Самарканда окружают три медресе — мусульманские семинарии: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. И все — словно дворцы из сказки.
Главное на Регистане — детали. Вот мозаика с полутиграми-полульвами, охотящимися на джейранов, вот надписи арабской вязью и завитки цветов, а вон там ряды стрельчатых ниш. Массивные здания украшены с таким мастерством, что кажутся летящими.
Внутри медресе Регистана продаются сувениры: платки и расшитые панно сюзане красивые, но стоят дороже, чем на базаре. В медресе Улугбека за доплату можно подняться на минарет с прекрасным видом на город.
Вспомните Тамерлана
Где: мавзолей Гур-Эмир
Гур-Эмир — усыпальница Тимура (он же Тамерлан), одного из величайших завоевателей в истории. Он создал огромную империю — от Персидского залива до Каспия и от Черного моря до Дели. Столицей во времена эмира Тимура был Самарканд, о котором правитель по-отечески заботился, привозя из покоренных земель лучших зодчих и мастеров.
Потомки Тимура правили в Северной Индии. Присмотритесь к мавзолею Хумаюна в Дели и Тадж-Махалу в Агре — прототипом для них послужил мавзолей Гур-Эмир.
Подводное кладбище и город мертвых: Необычные некрополи со всего света
Когда лучше ехать в Самарканд
Хорошее время для поездки в Самарканд — конец весны и первая половина осени.
В марте — начале апреля бывает дождливо, зато вторая половины весны радует солнечной и теплой погодой. Летом в Самарканде хочется залечь на дно из-за пекла под +40 °C. В сентябре и октябре в городе комфортнее всего: жара спадает и рынки ломятся от свежих фруктов и овощей.
Выберите расписную тарелку
Где: Сиабский базар
A post shared by Наташа (@senya_natasha) on Mar 16, 2018 at 8:36pm PDT
Местные приходят на Сиабский базар за продуктами и повседневными вещами: помидорами, копченой рыбой, новым веником или разделочной доской. Это живой среднеазиатский рынок, слегка облагороженный для туристов, но не утративший колорита.
Чтобы выбрать аутентичные сувениры, выделите пару часов и основательно побродите по рядам Сиаб-базара. Обсудите с продавцами достоинства и недостатки разных видов риса. Научитесь различать на вкус сорта кураги, инжира, миндаля, халвы и пастилы. Присмотрите пиалу с рисунком пахта гул, расшитую тюбетейку, тарелку для плова или печать со штырьками для узоров на лепешках — на Сиаб-базаре есть из чего выбирать.
Почувствуйте себя средневековым астрономом
Где: обсерватория Улугбека
A post shared by Anatoliy Bakal (@anbakal) on Jun 12, 2019 at 11:47am PDT
Мирзо Улугбек, внук Тимура, был увлеченным математиком и астрономом. Взойдя на трон, он реализовал свою давнюю мечту — вместе со своим учителем Кази-заде ар-Руми построил обсерваторию. В здании они установили огромный секстант, по которому ученые определяли высоту солнца и других небесных светил. Работали с большим увлечением: именно в обсерватории Улугбека был составлен Гурганский зидж — самый полный звездный каталог того времени, в котором было описано 1018 звезд.
Подземная часть обсерватории с остатками секстанта сохранилась до наших дней. Рядом открыли небольшой музей Улугбека. Чтобы не упустить важных деталей, вникать в тонкости работы средневековых звездочетов лучше с гидом.
Впечатлитесь мечетью любимой жены Тамерлана
Где: мечеть Биби-Ханым
A post shared by Sergey Kukota (@ks1982) on Oct 5, 2017 at 12:35pm PDT
После своего похода на Индию Тамерлан приказал возвести в Самарканде соборную мечеть. По легенде, поразительное по красоте и размаху сооружение строили под руководством его любимой жены Сарай-Мульк Ханым. В ее честь Тимур и назвал мечеть, слава о которой по его задумке должна была греметь на весь мир.
Готовая мечеть почти сразу стала разрушаться под собственным весом. К XX веку от нее остались руины. Сейчас Биби-Ханым почти полностью восстановлена: приходите, чтобы взглянуть на величественный портал и купол высотой в 13 этажей.
Местные жители верят, что если дотронуться до подставки для огромного Корана во дворе мечети, а еще лучше — проползти под ней, то появится долгожданный ребенок.
По свету на колёсах
Блог Алены Медведевой
Что посмотреть в Самарканде за 1 день самостоятельно — самые интересные места
Что посмотреть в Самарканде за 1-2 дня? Какие исторические места выбрать, если мало времени? Почему не стоит пытаться увидеть все достопримечательности Самарканда? А еще — интересные истории, связанные с мечетями и мавзолеями, и мое личное мнение об увиденных местах.
Все достопримечательности Самарканда, о которых вы прочтете в этом посте, можно увидеть за один день. Но я не советую торопиться. Я советую не торопясь гулять, останавливаться и разговаривать с продавцами в магазинах, с охранниками и с почтенными узбекскими дедушками, есть самсу прямо на улице (тут это вполне безопасно для жизни) или пить чай в чайхане и пытаться отгадать узор на очередной мозаике.
С Узбекистаном работает правило — лучше меньше, да лучше. Галопом не прокатит.
Статьи об Узбекистане:
С Самарканда началось моей знакомство с Узбекистаном. Сначала было легкое удивление – из самолета нас выгрузили на бетонку, и в здание аэропорта велели топать ножками самостоятельно. Второе легкое удивление – никакого зала ожидания в аэропорту Самарканда нет (нас никто не ждал, но не заметить отсутствие зала невозможно. Ожидающие стоят прямо на улице.
— А если дождь? – спросила я у охранника в форме.
— Так дождь же редко, совсем почти никогда, — улыбнулся тот.
И вот – первый день знакомства с одним из красивейших и больших городов Узбекистана. И одним из самых древних городов в мире, кстати.
Я не стала оригинальничать и, позавтракав в отеле (рекомендую отель Сити Отельhttps://www.booking.com/hotel/uz/hotel-city-samarkand.ru.html?aid=371211 — практически в центре, очень комфортные номера, потрясающий шведский стол на завтрак и даже ковровая дорожка на лестнице перед входом) повела себя в мавзолей Гур-Эмир, где можно посмотреть на могилы Тимура (Тамерлана) и его приближенных, оценить яркость сине-золотой мозаики, посмотреть на узбеков в тюбетейках и современных костюмах и с непривычки ослепнуть от яркости узбекских сувениров.
Почему я рекомендую начинать свой Самарканд именно с Гур-Эмира? Да потому что эта одна из самых «скромных» достопримечательностей Самарканда и, если отложить ее напоследок, она может не поразить в самое сердце красотой архитектурного декора. Потому что вы неоднократно умрете от восторга, и на Гур Эмир сил умирать уже не останется.
«Гур Эмир» переводится как «могила царя». Мавзолей, правда, по сравнению с остальными мечетями и мавзолеями, достаточно скромен. Хотя овеян красивыми легендами. И вообще тут проглядывает параллель с египтянами — Тамерлан еще при своей жизни затеял строительство собственного мавзолея. Но, в отличии от фараонов строил он мавзолей не для себя.
В конце 14 века тут был обычный спальный городской район, возведенный по велению Мухаммеда-Султана, внука Тимура (Тимур был жив и здоров на тот момент).
Тимур хотел сделать Мухаммеда-Султана своим наследником, но внук случайно умер в возрасте 27 лет. И Тимур повелел похоронить его в этом районе, а над могилой соорудить мавзолей. И уже потом, когда сам Тамерлан умер, его тоже похоронили здесь же. Так и родилась главная историческая семейная усыпальница Узбекистана.
*У купола мавзолея Гур-Эмир есть брат-близнец. Точная копия этого купола венчает главную мечеть в Санкт-Петербурга.
После Гур Эмира я передислоцировалась в Регистан. Не зря это место ставят на первое место все путеводители. В Регистане не столько поражает яркость (яркость в Самарканде везде, и к ней очень быстро привыкаешь, хотя и не перестаешь восторгаться), сколько размеры этой яркости и ее внутреннее наполнение.
Регистан переводится как «место, покрытое песком» (давным-давно не только в Узбекистане, но и по всему Востоку Регистаном назывались все центральные городские площади; песок же нужен был потому, что на площадях совершались казни и кровь надо было как-то прятать). Сейчас песка тут нет, зато тут есть три оргомнейшие медрессе.
Медрессе – это древние школы. По нашему – церковные школы, чтобы было понятнее. В них учились и жили древние потомки Тимура, а сейчас внутри жилых комнат и классах вполне комфортно существуют сувенирные магазины.
Знаете, на что я обратила внимание, изучая мозаику в Регистане? На свастику. Совершенно не ожидала увидеть ее в Средней Азии. Потом, специально приглядываясь, заметила, что свастичные узоры встречаются на стенах достаточно часто.
Продавцы в узбекских сувенирных лавках – супер общительные люди. Вы скажете – еще бы, им же надо продать вам тарелку/пепельницу/статуэтку. У хмурого молчаливого продавца никто ничего не купит. Но у узбекских продавцов другая общительность (возможно, они не единственные в этом, но я впервые столкнулась с тем, что продавец вместо того, чтобы нахваливать товар, начинает рассказывать о традициях изготовления керамики или чеканки, учить читать рисунки на тарелках, рассказывает о правилах нанесения рисунков (чтобы вы не думали, что рисунок – это фантазия мастера). В рисунке практически нет никакой фантазии, это настоящие шифры, рассказывающие свою историю. А продавцы с легкостью заменяют экскурсовода (это я лайфхаком поделилась, если вы не поняли).
В лавке, в которой продают одежду, вас в нее обязательно оденут – так что лучше и не заходите, если не готовы надевать паранджу — мой вам совет. Неизвестно, кто примерял эту паранджу полчаса назад.
Сейчас в медрессе интересно, красиво и оживленно. Но каково тут было учиться – неизвестно. Вряд ли кто-то думал тогда о комфорте – кельи не отапливались, у некоторых даже стены четвертой не было; а зимы, пусть и не сибирские, никто не отменял.
Вот тут входы в кельи хорошо видны:
Если вы, по туристической привычке, хотите посмотреть все достопримечательности Самарканда, хочу вас разочаровать. Никакой разницы в том, увидите ли вы все мавзолеи и мечети, или половину, или даже треть – нет. Посмотреть можно все, но уже назавтра вы напрочь забудете названия, и даже на фотографиях не сможете определить, какую именно мечеть вы сфотографировали.
Так что не стремитесь увидеть в Самарканде все, фильтруйте разноцветие и изучайте историю иначе, если вы не вундеркинд, в голове все перепутается. Выбирайте места. Например…
Отправляйтесь гулять по Улице Мавзолеев. Да, в Самарканде есть и такая улица. На самом деле это, конечно, не улица, а огромнейший комплекс мавзолеев, которые в 14 и 15 веках пристраивали друг к другу, выстроив, таким образом, сине-желтый мозаичный квартал под названием Шахи Зинда (ударение на последние буквы). И если вы хотите испытать культурный шок – то тут он вам гарантирован вне зависимости от степени вашего наплевательства на прекрасное.
В переводе «Шахи Зинда» означает «живой царь». Почему? А потому, что самая известная могила в Шахи Зинда – могила Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Кусам ибн Аббас был убит язычниками, но вроде бы не умер, а спустился в райские кущи через какой-то колодец и живет в этих кущах до сих пор. То есть царь жив до сих пор, хотя и похоронен в одной из главных достопримечательностей Самарканда. Странно, но народ верит.
Шахи Зинда – это, по сути, древний город, по которому ходят узбеки в национальных одеждах и туристы в кроссовках. И тут ни одно здание не повторяет другое даже частично. Гениально, как думаете? Шедеврально, я считаю.
Я честно сначала читала надписи у входов – кто похоронен в том или ином мавзолее, но потом плюнула на это,все равно имена мне не были знакомы. И просто ходила/заходила/выходила. В мавзолеи и мечети. В некоторые заходить не решалась, так как на входе в мечеть стояла обувь – значит, внутри молятся мусульмане.
Кстати, в мечети не допускаются женщины. Они, если подошло время молитвы, остаются снаружи мечети и скромно сидят, молясь у входных дверей. А мужчины находятся внутри.
Пожалуй, Шахи Зинда произвел на меня самое большое впечатление. Нереальное количество мозаики, выложенной фантастическими узорами с зашифрованными надписями. Потрясающее скопище истории, которая, даже если не хочешь, все равно приникает внутрь самого себя, полное ощущение перемещения во времени (нашим, русским достопримечательностям учиться и учиться не опошливать историю современными вывесками и дебильной рекламой).
Думаю, в Шахи Зинда можно весь день провести (если этот день есть в наличии). Потому что даже просто видеть на ступенях и молчать и смотреть по сторонам – уже здорово. А потом переходить к другим ступеням. Только ради этого места уже можно приехать в Самарканд.
*Если вам хочется обойти закон и сэкономить на входных билетах, то со стороны Афросиаба в Шахи Зинда можно попасть бесплатно. Карту рисовать не буду, если захотите — найдете. Я случайно наткнулась на этот «бесплатный» вход, и к официальному уже было лень идти.
С десяток раз мысленно потеряв сознание от красоты в Шахи Зинда, гуляем дальше.
Кстати, именно в этом месте маршрута, если вы гуляете по Самарканду вдумчиво и хотите посмотреть все тщательно и не торопясь, можно начинать 2 день знакомства с городом.
Идем на ковровую фабрику Худжум
Ковры здесь производится по старинным технологиям, исключительно вручную и ценой монотонной, кропотливой работы и больных спин. Но работники не жалуются — попасть на фабрику не так-то легко, зарплата тут вполне приличная по узбекским меркам и весьма мизерная по русским. Что-то около 10 000-15 000 рублей.
Ковровая фабрика заняла у меня второе по яркости впечатлений место в Самарканде. Очень интересная индивидуальная экскурсия с чаепитием, мастер-классом по изготовлению ковра и ликбез по определению его стоимости.
Теперь я знаю, как понять, стоит ковер 100 долларов или 10 000 долларов и меня не проведешь. И еще я знаю, что в одном квадратном сантиметре настоящего узбекского ковра в среднем — 150 узелков, завязанных человеческими руками.
Не сразу и поймешь, что это ковер, а не картина:
После фабрики делаем вид, что едем за город. Но на самом деле не выезжаем из города, а углубляемся в самую старую городскую часть Самарканда:
Это Афросиаб, древнейшее городище Узбекистана. Фото не мое, но на нем хорошо видны остатки чьего-то древнего дворца (для жилища обычного горожанина остатки фундамента слишком большие)
Проникаемся историей в Афросиабе и даем глазам отдохнуть от узбекской мозаичной синевы. Афросиаб это древнее городище, а по сути – холмы с музеем на севере Самарканда. Археологи донесли до нас, что жизнь на этом месте кипела еще до нашей с вами эры, а город был одним из крупных торговых центров Древней Средней Азии.
Сейчас Афросиаб — это район современного Самарканда, в котором никто не живет. И району этому уже несколько тысяч лет.
В Афросиабе можно побродить по кладбищу (вполне современному, поэтому – можно и не бродить) и зайти в музей и изучить древние черепки. Я, если честно, не сильно прониклась этой достопримечательностью Самарканда. И имейте в виду, что если будете в Узбекистане с мая по сентябрь, то именно в Афросиабе существует самый большой риск того, что вы умрете от перегрева. Температура в июне тут может подниматься (и довольно часто поднимается) выше 40 градусов.
Между холмами Афросиаба находится мавзолей библейского пророка Даниила (по-мусульмански – Ходжи Дониера). Место скромное на краски, стильное и практически пустынное (разве что туристы, и те — малочисленны). И не так жарко — вероятно из-за протекающей тут реки Сиаб.
Священный родник у подножья усыпальницы:
Не могу сказать, что это место поразило меня в самое сердце. Хотя передохнуть тут приятно, даже если в сам мавзолей не заходить, а просто посидеть в тишине. Хотя, если не зайдете, то не увидите одну из самых странных могил. Ходит поверье, что могила постоянно растет. Сейчас ее длина составляет 18 метров и, по слухам, могила будет расти до тех пор, пока не опоясает всю планету. Страшно представить, честно говоря.
Нагулявшись среди холмов Афросиаба, возвращаемся в красочную самаркандскую жизнь. И идем в мечеть Биби Ханум.
Мечеть Биби Ханум запомнилась мне тем, что за воротами, которые неофициально называют Млечным путем, не выложенная плитами ровная площадка, как в большинстве мечетей и мавзолеев, а мини-сквер с огромными деревьями и гигантской каменной подставкой под Коран.
Биби Ханум (в переводе «старшая принцесса) – это любимая жена Тамерлана. Мечеть, названная в ее честь – самая крупная старинная мечеть Средней Азии.
Но ничего хорошего в том, что древние узбекские строители построили столь гигантскую мечеть, нет. Узбекистан стоит в сейсмически опасной зоне, и довольно часто куски мечети от земной тряски обваливались на головы идущих мимо благочестивых горожан. Вроде бы Тамерлан жутко ругался по этому поводу.
О предистории появления мечети мало что известно. Кто-то утверждает, что мечеть велел Построить Тимур/Тамерлан в честь своей старшей тещи. Кто-то считает, что все-таки — в честь старшей жены. А одна легенда и вовсе гласит, что именно жена повелела начать строительство, пока Тимур был в отъезде и хотела сделать мужу сюрприз. Но главный архитектор потребовал от нее плотских утех, иначе, дескать, затянет со строительством и не успеет вовремя. Но верится в эту легенду с трудом, так как старшей жене Тамерлана на момент строительства было немало лет и юными красотами она уже не обладала.
Изучив резьбу Биби Ханум, переходим весьма оживленную и более чем современную автостраду и подходим к мечети Хазрет-Хызр. Интересна она тем, что на ее территории похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов. И его мавзолей внешне сильно отличается от всех, виденных ранее. Сразу видно — новодел (прошу тапками в меня не кидать).
Итак… Мозаику посмотрели, ослепли. В музеи заглянули. Среди холмов погуляли. Историй наслушались, сувениров накупили… И проголодались. Поэтому, если есть время, идем в то место, где можно раздобыть съедобные вкусности.
Как раз мечетями Биби Ханум и Хазрет-Хызр находится самый лучший (понимай – не самый дешевый) базар Самарканда. И пусть он не самый дешевый, но такого обилия внуснятины больше в Самарканде нигде нет. Так что не обходите Сиабский базар своим вниманием. И, как на всех восточных базарах, тут все можно пробовать.
*Совет перед посещением любого базара (не только в Средней Азии) – не покупайте готовые съедобные наборы. Покупайте на развес. Потому что в наборах у вас нет возможности понять, насколько свежа курага и чернослив и какого сорта фисташки прячутся под пленкой. А сортов всей этой вкусноты – с десяток. Или даже больше.
Перекусив Купив вкусности на базаре, со свежими силами везем себя в обсерваторию Угулбека – это самая дальняя достопримечательность Самарканда. Я не сильно люблю подобные музеи (музей в Афросиабе вообще считаю необязательным к просмотру), но в музее при обсерватории оказалось весьма интересно. Макеты, карты… История шелкового пути присутствует.
Когда-то обсерватория была верхом ученого новаторства, но сейчас от нее осталась только подземная часть, точнее, часть огромного угломера, который можно осмотреть сверху с крошечной смотровой площадки.
И еще у меня сложилось впечатление, что именно в обсерватории Угулбека собрали самых злостных охранников и кассирш. «Туда нельзя», «сюда нельзя», молчание в ответ на вопросы — единственное место во всем Узбекистане, где напрочь отсутствует узбекская доброжелательность. Хотя красиво, конечно. Как и везде.
Вот, собственно, и все, что можно посмотреть в Самарканде за 1 – 2 дня. Можно успеть увидеть больше, но… Но по Самарканду (как и по другим городам Средней Азии) нужно ходить, а не бегать. Бегая, вы сможете увидеть больше. Но будет ли толк. Все сольется в однородную массу. Это как пытаться наслаждаться прогулкой по лесу, не гуляя по нему, а бегая. Сосны увидите, но получите ли удовольствие?… Для того, чтобы увидеть больше – приезжайте в Самарканд не на 1-2 дня, а на неделю. И медленно гуляйте по городу.