Что посмотреть в южной осетии самостоятельно на машине
Южная Осетия!
18 октября 2015 года состоялось наше небольшое однодневное путешествие в Республику Южная Осетия. Желание посетить эти места возникло после поездки в Северную Осетию.
Могу сразу сказать, что поездка удалась. Наша компания состояла из 18 человек на 5 машинах. Выезд нашего экипажа из Кисловодска был в 5.00 от стелы на въезде, а общий старт в 6.00 от стелы КБР на озере Тамбукан. Погода радовала — на протяжении поездки по нашей стороне Скалистого хребта его было видно!
Путь наш пролегал по Алагирскому ущелью и мы не могли не остановиться у покровителя мужчин, путников и воинов — Уастырджи.
В прошлой поездке мы к нему приехали, когда уже смеркалось, а в этот раз с утра, поэтому ощущения совсем другие. Спокойствие и могущество — чувства в двух словах наверное такие.
Первой путевой точкой было выбрано Мамисонское ущелье. Интерес, во-первых, вызван тем, что по этому ущелью проходит Военно-Осетинская дорога. Во-вторых, в Мамисонском ущелье находятся 11 памятников федерального и 26 регионального значения!
Свернув с Транскама перед Зарамагским водохранилищем на Военно-Осетинскую дорогу, мы попали в тоннель в немного жутком состоянии — освещения нет, дорога в ямах, со сводов капает вода. Но выехав из тоннеля мы попали на просто отличную асфальтированную дорогу, причем ее назначение мне было сперва не понятно, ведь далее по ущелью нет никаких даже небольших селений, только погранзастава. Все объяснилось уже по приезду, когда начал искать информацию об ущелье. В 2008 году в Мамисонском ущелье началось строительство круглогодичного горно-лыжного курорта международного класса с четырьмя горнолыжными деревнями на 27000 койко-мест, который к сожалению (или к счастью) до сих пор не реализован. До настоящего времени успели провести часть автодороги и ЛЭП.
Военно-Осетинскую дорогу построили в конце 19 века, но, если верить историкам, дорога эта эксплуатировалась более 1000 лет и являлась частью Великого Шелкового пути. Мамисонское ущелье немногим более ста лет назад было одним из самых густонаселенных в Осетии, но в силу определенных обстоятельств: в 20-е годы – коллективизация; в 1944 году – после депортации ингушей и чеченцев множество жителей Мамисона были добровольно-принудительно переселены в их дома на равнину, а когда репрессированных в 1957 году вернули, большинство осетин, хотя и оставило свои новые жилища, но и в Мамисон уже не возвратилось. В 60-е — надежда на восстановление Мамисона появилась — были обнаружены минеральные источники вблизи селения Тиб и в 80-е годы началась стройка санатория, но его строительство так и не было окончено и теперь корпус санатория разрушается вместе с вековыми башнями Мамисона.
Посетив селения Тиб и Лисри, мы вернулись на Транскам, чтобы пересечь границу в Нижнем Зарамаге.
Три машины из пяти направили на «рентген», но в течение часа все пограничные формальности были пройдены (тем кто собирается — обязательно наличие паспорта гражданина РФ и свдетельство на транспортное средство водителю) и въехали в Рокский тоннель, соединяющий Россию и Южную Осетию, который расположен на высоте более 2000м и протяженность которого составляет аж 3730м! В нем еще ведутся ремонтные работы, но уже лежит хороший асфальт, тоннель освещен и проезд через него занимает всего минут пятнадцать (мне так показалось — точно не скажу).
И вот мы уже в Южной Осетии!
Не та Осетия: чем заняться туристу в не признанной почти никем республике
От Владикавказа, столицы Северной Осетии — Алании, до Цхинвала, столицы Южной Осетии, 160 км и около 3,5 часов с учетом прохождения пограничного контроля. Добраться до республики можно по единственной дороге, большая часть которой — петляющий по ущельям серпантин. В конце ноября здесь еще сравнительно тепло, днем воздух прогревается до 10–15 градусов, а под слепящим солнцем несложно загореть. Если бы это была дорога в никуда, ее все равно стоило бы построить — хотя бы ради видов. Мы проезжаем очередной поворот, и из горла вырывается сдавленное «ах».
Иногда хочется кричать, но в не самом легальном маршрутном такси я не один. Небольшой микроавтобус (на шесть пассажиров) отправляется от Владикавказского автовокзала № 2 несколько раз в день исключительно «по наполнению»: если желающих посмотреть красоты Цхинвала не наберется, маршрутка не поедет. Стоит проезд 400 руб. Есть еще официальный автобус за 350 руб. (ходит пару раз в день), но его постоянно отменяют из-за недостаточного пассажиропотока и технических проблем.
Вариант поездки за рулем подходит, только если это ваш собственный автомобиль или если у вас есть генеральная доверенность на чужую машину. В любых других случаях на российском КПП вас просто развернут. Так что идея взять машину в прокате отпадает сама собой.
Маршрутка едет не торопясь, изредка разгоняясь до 90 км/ч. Водитель не лихачит — к этому не располагают ни захватывающие пейзажи, ни изгибы горного серпантина. В этом кинотеатре, где, кажется, показывают очередной шедевр National Geographic, мне досталось место в первом ряду.
Единственная «техническая остановка» на всем пути происходит на окраине поселка Бурон — до границы еще 31 км. Водитель предлагает сходить освежиться на природу или в видавший виды туалет типа сортир. С другой стороны дороги стоят пара кафе и продуктовый магазин. И открывается лучший вид на ущелье.
Границу между Россией и частично признанной Республикой Южной Осетией, по сути, охраняют только российские пограничники. Серьезного вида КПП, небольшие очереди и, как обычно, неулыбчивый пограничник в маленькой будке. У пассажиров маршрутки проверяют паспорта, уточняют цель визита и быстро пропускают, но ко мне возникают вопросы.
Первое, что настораживает пограничника, — то, что еду я в Осетию впервые. Второе — с целью туризма. Он просит меня отойти в сторону, а потом приглашает на короткую беседу с другим сотрудником. Вскоре меня отводят в давно требующий ремонта небольшой кабинетик. Ожидаю, что как в старых фильмах про КГБ меня сейчас начнут допрашивать, используя мокрые тряпки и яркие фонари, но улыбчивый молодой парень рушит мои ожидания. За почти веселой получасовой беседой о месте работы, всех ближайших родственниках, их местах работы, особенностях моего семейного положения и превратностях моей судьбы выясняем несколько любопытных вещей:
— на границе тщательно записывают данные всех, кто едет в Южную Осетию впервые;
— переписывают исключительно со слов, никак не проверяя;
— переписывают потому, что «а вдруг ты грузинскую границу перейдешь», а то «осетины ее ни х. не охраняют»;
— за те деньги, которые стоит однушка на окраине Москвы, в Минводах можно взять трехкомнатную квартиру с итальянским кафелем и джакузи.
Маршрутка ждет у КПП. Другие пассажиры с любопытством расспрашивают меня и сетуют, что раньше такие беседы занимали максимум десять минут.
Писать ли в окончании южноосетинской столицы «и» — вопрос не менее дискуссионный, чем «на» или «в» Украину. Впрочем, местных жителей это мало заботит — каждый говорит, как считает нужным и как больше захотелось в конкретной ситуации.
Цхинвал — город небольшой, пройти центр насквозь можно за полчаса, с остановками на «пофотографировать» — за час. Маршрутка прибывает к железнодорожному вокзалу. Поезда сюда не ходят с 1991 года, а здание сегодня используется как автовокзал. На площади многолюдно. Кто-то ждет автобус по республике, сбоку от входа набирает людей обратная маршрутка во Владикавказ, между всем этим снуют таксисты и бродячие собаки.
Если пойти от вокзала по улице Путина до пересечения с Октябрьской, то можно посмотреть на башню грузинского танка, которая торчит из крыльца Дома профсоюзов. Попала она сюда во время войны 2008 года, когда танк подбили из гранатомета. Видимо, ввиду недостатка достопримечательностей башню убирать не стали. Кстати, при взгляде на Дом профсоюзов может показаться, что местные жители до сих не знают о развале СССР, — здание утыкано советской символикой и флагами.
Южная Осетия. Жили люди…
На пути из Дербента заехал в Южную Осетию. Давно хотел побывать, и тут неожиданно мои планы совпали с намерениями двух экипажей из числа участников Волока. У них там живет знакомый, который обещал все показать и рассказать. Упустить такую возможность было бы преступлением. Но то, что я увидел, было шоком, даже при том, что я многое повидал, путешествуя по Северному Кавказу в 2002-2005 годах.
Лезть в политику и о чем-то судить не стану, мало кто может трезво оценить что и зачем здесь произошло, кто прав, а кто виноват. Но одно очевидно — трагедия. Трагедия десятков тысяч человек, брошенные дома и покинутая земля.
Северную и Южную Осетию разделяет полноценная государственная граница. Юридически, Южная Осетия не входит в состав РФ, а является самостоятельным образованием, оккупированной грузинской территорией, как и Абхазия. Находясь на территории ЮО мы нарушали законы Грузии, за что полагается 10 лет заключения.
В Южной Осетии население крайне малочисленно. Многие бежали в Россию при известных событиях 89-90-х годов, когда Звиад Гамсахурдия развязал этнические чистки по всей Грузии против негрузин. В те годы, численность беженцев из Южной Осетии во Владикавказе по некоторым данным достигала 16% населения.
Выходцы из Южной Осетии, кударцы, оказались не ко двору и в Северной Осетии, долгое время влачили нищенское существование и стали отличными исполнителями в осетино-ингушском конфликте, ими было очень легко манипулировать. Все вышесказанное — мои личные измышления, и излагаются лишь для понимания исторической преемственности событий.
В 2008 году США решили поставить военную базу на территории Южной Осетии, и Россия вмешалась самым радикальным образом, создав на этой земле свою базу. Теперь оставшееся местное население занято обслуживанием нашего контингента. Никакой промышленности, сельского хозяйства и т.п. в Южной Осетии нет. Все грузинское население покинуло свои дома. Осетинское население по большей части ушло в Россию.
Цхинвал и окрестности в 2008 году подверглись перекрестной бомбардировке. Сам город уже приведен в порядок, и не производит впечатления разбитого, а вот окрестности служат памятником пятидневной войне.
Из нашей гостинички было видно освещенную трассу, ведущую в Тбилиси, по которой я ездил несколько лет назад во время проекта Волок.Закавказье. Но сейчас туда попасть нельзя — любой транзит через Южную Осетию запрещен, граница строго охраняется, а за несанкционированную попытку проникнуть через границу по местным дорожкам стреляют без предупреждения.
Большая часть окрестных сел полностью разграблена. Жить в брошенных грузинским населением домах некому, а потому они стали добычей мародеров.
При бомбежках пострадали и памятники истории, коих в Южной Осетии не мало. Многие из них стоят брошенные и разрушаются прямо на глазах. Местные говорят, что еще пару лет назад этот храм, снаружи напоминающий крепость, был заметно целее, а это, на минуточку, X век постройки.
В одной из стен зияет дыра от снаряда. Говорят, до последнего времени здесь жил монах-отшельник, и поддерживал храм в относительно «живом» состоянии, но не так давно куда-то делся, никто не знает куда. Да и кому знать? В селе осталось всего 2 семьи, этнические грузины, решившие не покидать родные дома.
А дома кругом были построены на совесть и на века. Жили крепко и богато… сейчас же все скрыто за кустарником и неухоженными плодовыми деревьями
Кое-где можно встретить стада коров, но по сравнению с тем же Дагестаном, живности почти нет
На многих домах сохранились надписи, но самые распространенные — «Занято». Кем занято, зачем занято — не ясно. Все разграблено
Это самая страшная фотография из всего моего репортажа. Искореженные автомобили расстрелянной колонны мирных жителей, которым дали зеленый коридор для беспрепятственного выхода на территорию Грузии. Дали выйти, но не дали дойти.
Храм Герис-Джевари. Так сказано в картах Генштаба. На указателе было указано иное название, я его записал как Джены-Дзаур. Ни первого, ни второго названия поисковики не знают, но место очень почитаемое и посещаемое. Увы, спросить было не у кого, а фотографий я здесь сделал много
На этом и завершу свой рассказ про Южную Осетию. Надеюсь меня не забанят, а материал не удалят.
Стоит ли ехать в Южную Осетию с туристическими целями? На мой взгляд — не стоит. Да, там красиво, да, посмотреть есть чего, но куда интереснее покататься по Северной Осетии или Грузии, по крайней мере если вы не занимаетесь военной журналистикой и не ищите сенсаций
С другой стороны, именно в Южной Осетии есть чего открывать из старины. Многие памятники в интернете не описаны, история неизвестна, а земля эта теперь ближе к России чем к Грузии, ввиду недавно подписанного договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции
Я не «заболел» Южной Осетией и желание вернуться в моем мозгу не поселилось. Разве что в процессе чтения литературы я найду чего-то такое, что не смогу усидеть на месте и захочу увидеть своими глазами… но пока тишь да гладь
Попасть в Южную Осетию можно по обычному российскому паспорту, но процедура прохождения границы ничуть не проще, чем при поездке в иные зарубежные страны. Дорога в Цхинвал из России одна — Транскам (Транскавказская автомагистраль). Транскам построен в 1989 году, в последние часы существования Советского Союза. До его создания Северная Осетия связывалась с Южной лишь посредством горных троп. Как говорят осетины, «только кровники бежали с Юга на Север и с Севера на Юг».
«Симд» и пироги: что делать туристу в Южной Осетии
Южная Осетия — где это?
Эта маленькая республика, на границе с Россией, общей площадью примерно 3900 кв. км, словно спряталась за могучей спиной Главного Кавказского хребта. Даже для самых опытных любителей активного отдыха нетронутые цивилизацией ущелья, реки и озера этого горного края покажутся чем-то особенным, а ценителей древностей удивит обилие и разнообразие памятников истории и культуры — средневековые башни, крепости, древние православные храмы, стоянки древнего человека.
Как поехать в Южную Осетию
Единственной дорогой, по которой можно попасть сюда является Транскавказская автомагистраль, в Южной Осетии ее также называют «дорогой жизни». Отсюда начинается путешествие в Южную Осетию и здесь главное держать наготове камеру, так как ближайшие три часа пути из Владикавказа в Цхинвал предстоит сделать множество завораживающих кадров.
Знаменитая Багиата
Южная Осетия богата минеральными источниками. Самый известный — Багиата и находится он прямо на Траскаме.
К источнику ведет лестница, сделанная уже в наши дни, но по технологии, которую использовали в старину в Осетии. Устойчивость сухой кладки обеспечивается за счет тщательно подобранных камней, без использования дополнительного связывающего раствора.
Сам источник бурлит, напоминая маленький вулкан, из жерла которого вместо лавы бьет целебная вода. Насыщенность ее минералами подтверждают окрашенные в ярко красный цвет камни.
Цхинвал
Первые поселения Цхинвала были основаны в 265 (по некоторым данным в 262) году нашей эры царем Асфагуром из персидской династии Аршакидов.
В 1934 году с согласия Иосифа Сталина Цхинвал был переименован в Сталинир. В 1961 году городу вернули старинное название. Город разделен на правобережье и левобережье рекой Большая Лиахва. В Цхинвале проживает чуть более 30 тысяч жителей. Весь город можно исходить пешком. Доброжелательные цхинвальцы с удовольствием покажут, как добраться до нужного места.
На здоровье
В Знаурском районе Южной Осетии находится знаменитая своими сероводородными ваннами и лечебными грязями водолечебница «Нагутни». Свои двери для отдыхающих она откроет уже в начале июля и сможет принимать до 40 человек за один поток.
Стоимость десятидневного отдыха составляет десять тысяч рублей. За эти деньги отдыхающие могут рассчитывать на проживание в двух и трехместных домиках, трехразовое питание и лечебные процедуры. Для членов профсоюзов и ветеранов предусмотрена 50-процентная скидка.
Климат на все вкусы
Несмотря на небольшие размеры Южная Осетия — своего рода образец смешения амплитуд высот и климатических поясов. Здесь есть и высокогорные районы с вечными ледниками и альпийскими лугами и среднегорье с хвойно-лиственными массивами и равнинная зона. Климат в разных районах республики тоже серьезно разнится — от субтропического до континентального.
В Южной Осетии очень удобно совершать так называемые маршруты выходного дня. Даже в однодневный турпоход можно уместить осмотр исторических достопримечательностей, восхождение на небольшую вершину и пикник у горной речки или озера.
Край озер и рек
Южная Осетия — край рек и озер. Помимо чистых горных рек, практически в каждом ущелье есть родники и разнообразные минеральные источники. В республике также много озер. Крупнейшее из них — Кельское озеро. Это самое высокогорное в Европе озеро вулканического происхождения расположено на высоте 2925 метров над уровнем моря между Дзауским и Ленингорским районами республики. Озеро считается мертвым. Но это не совсем так. В нем не водится рыба, но есть рачки и другая мелкая живность.
Другое интересное озеро — Эрцо называют озером — призраком. Раз в несколько лет вода из него полностью исчезает предположительно в расположенные под ним карстовые пещеры.
В озере Коз и искусственном Зонкарском водохранилище водится много рыбы, в основном форель.
Осетинские древности
Национальный музей Южной Осетии хранит абсолютно уникальную коллекцию артефактов и экспонатов разных веков.
Танцуй, танцуй
Танец для осетин — это больше чем искусство, это одна из форм выражения национального самосознания, менталитета. В танце молились богам, на языке танца выражали любовь и ненависть, добро и зло, радость и горе. Самым популярным среди осетинских народных танцев является Симд, в старину в нем участвовало до 200 и более человек, собиралась, как правило, вся многочисленная округа.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Сегодня танцевальная культура осетин продолжает свое существование, хранителями традиций национального осетинского танца в Южной Осетии является Государственный ансамбль песни и танца «Симд».
Сыр и пироги
Впечатление от той или иной страны не будет полным, если не познакомиться с ее кухней. Визитная карточка осетинской кухни — пироги. Осетинские пироги — это национальное блюдо, имеющее многолетнюю историю. Рецептура, форма и оригинальность выпечки пирогов остались неизменными с древности до наших времен.
По традиции осетины подают на стол три пирога, которые согласно древним осетинским верованиям являются символами, олицетворяющими Бога, Солнце и Землю.
Основой осетинской кухни является сыр. Осетинский сыр — невареный, готовится из некипяченого молока с добавлением сычужной настойки.
Из сыра готовят одно из наиболее популярных и вкусных блюд — дзыкка. Дзыкка напоминает кашу желтоватого цвета, варится из сыра с добавлением пшеничной или кукурузной муки. Показателем качественной дзыкка является ее тягучесть.
За здоровье
В Южной Осетии практически в каждом доме делают вино — для себя и гостей, а некоторые виноделы — с запасом, на продажу. Вино — разнообразное в зависимости от сорта винограда — красное, белое или розовое. В основном вино продается на розлив, но есть и бутилированное игристое. Покупать и пить его можно смело — подделок тут нет, а хорошее вино — предмет гордости хозяина. Вино, конечно, в небольших количествах, очень полезно — это кладезь витаминов и аминокислот, и в целом — источник молодости.
Десять причин увидеть Южную Осетию своими глазами
Республика порадует вас восхитительными пейзажами — это и величественные горы, и красивейшие ущелья, и кристальный воздух, и быстрые горные реки, и минеральные источники. Это и местные жители, которые славятся своим гостеприимством, осетинской кухней и осетинскими тостами. А обилие и разнообразие памятников истории и культуры вас приятно удивят! Отдыхая здесь, вы насладитесь удивительным климатом и побываете в самом сердце Кавказа.
1. Кельское вулканическое плато
Это настоящая находка для опытного туриста и путешественника. Живописное плато — это зона потухших вулканов и вулканических озер, оно расположено в долине реки Ксан на высоте 2600-3000 метров над уровнем моря. Здесь перед вами предстанет уникальный для Кавказа ландшафт и безумно красивые виды. Главная достопримечательность плато — Кельское озеро, его длина 1,7 км, глубина — 75 метров, а высота вулканического озера 2925 м над уровнем моря. Большую часть времени озеро покрыто льдом, поэтому, чтобы насладиться его истинной красотой, лучшее время для его посещения — август. При подъеме к озеру вы сможете любоваться завораживающими видами, а также, возможно, заметите, что вода Кельского озера меняет цвет. Сегодня плато стало популярным туристическим маршрутом, так как отлично подходит для горных восхождений малой и средней категорий сложности.