Чем клеить лавсановую пленку

Клей для лавсана

Опции темы

Клей для лавсана

Пришла очередь обтягивать крыло. Нужен совет по клею для лавсана. Момент не подходит, при горячей сушке он пересыхает и потом отваливается. Во время пионерской молодости для лавсана брали БФ-6 или БФ-2 причем первый держал лучше. Про другие материалы для обтяжки прекрасно знаю, но 250руб за метр для тренера это слишком.

Сталкивался с похожей проблемой, причём совершенно недавно. Может быть решена двумя способами:

1. Использовать «Момент». Держит отлично при определённом навыке, просто нужно класть его очень тонким слоем, и все листы подворачивать на обратную сторону каркаса, потому что иначе они действительно имеют тенденцию к сползанию. БФ-2 и БФ-6 сейчас, к сожалению, не имеют ничего общего с исходными советскими клеями.

попробуй 88-й клей.
Да и на моменте всё нормально должно быть, только он коричневый под плёнкой будет, а 88-й желтовато-прозрачный

ну и можно фирменный balsaloc купить

привет!в москве лавсан многие клеют обувным уретановым клеем DESMOCOLL производится из сырья фирмы BAYER AG GERMANU,я купил такой в Техноспорте 1 литр 220 руб,но бывает и в меньшей таре.

Источник

Тема: Народным Хейлам-быть!

Опции темы

Для начала нам нужен лавсан,алюминиевая фольга(я брал саянскую фольгу для запекания,она более качественная)-только выбираем рулон поровнее,без вмятин и два куска стеклотекстолита без фольги(лучше толщиной 1мм),один для лавсановой пленки,другой на 1,5-2см больше с каждой стороны-для фольги.Кладем на лавсан первый кусок текстолита и обрезаем лишнее с краев,оставляя где то по 1см.

Потом заворачиваем пленку на текстолит и залепляем скотчем с натягом

То же самое проделываем с алюминиевой фольгой

Потом на фольгу насыпаем немного пемолюкс-сода и слегка,круговыми движениями зачищаем поверхность губкой,смоченной водой

после этого хорошенько промываем заготовку под не сильной струей холодной воды и даем фольге высохнуть.
Когда фольга высохнет,протираем тряпочкой,смоченной в ацетоне обе заготовки и быстрыми движениями вправо-влево покрываем их тонким слоем уретанового лака,например вот такого

После,перевернув заготовки лаком вниз-что бы не садилась пыль,положив по краям небольшие подпорки даем лаку подсохнуть 2,5-3 часа.

Продолжаем,и так прошло 2,5-3 часа,берем заготовку с алюминиевой фольгой и прорезаем фольгу отступив от краев 0,5 см.
Потом кладем вырезанную фольгу на лист бумаги для принтера формата А-4 лаком вверх и постепенно с небольшим натягом скотчем закрепляем фольгу на листе сначала по четырем сторонам,а потом по углам

Вторую заготовку с лавсаном кладем посередине на другой лист бумаги и закрепляем скотчем по углам.
Затем положив сверху на лист с лавсаном лист с фольгой(конечно же лаком друг к другу),вставляем этот бутерброд в ламинатор,и когда он затянет,за углы поднимаем лист с фольгой

На фотке не видно,что держу за края,так как одной рукой снимал.
Иногда могут образоваться складки и наплывы и если они будут не с края заготовки,а посередине,то придется переделывать(но думаю,что небольшие складочки допустимы).
После первого прогона через ламинатор обрезаем резаком лишнюю фольгу вокруг заготовки,отступая примерно на 1мм,что бы не прорезать лавсан.
Потом подложив снизу лист бумаги еще раз 4-5 прокатываем наш бутерброд через ламинатор то одной,то другой стороной

Вот мы и приклеили фольгу к лавсану и теперь дадим высохнуть сутки перед нанесением фоторезиста(ну я еще дополнительно утром перед работой прокатываю заготовку через ламинатор 4 раза).
Ламинатор,в обоих случаях, должен быть в режиме нагрева.

Хорошо,после того как переделаю магнитную систему,обязательно сделаю замер,но без привязки к определенному давлению на расстоянии,скажем 1м,это будет не совсем корректно.

Искажения в основном зависят от уровня напряжения подаваемого на динамик, а не расстояния измерений. Поэтому подавай около 2В переменного.

А микрофон то правильный? Боюсь, в случае классического подключения электрета, измеренные искажения будут зависеть от расстояния не менее, чем от напряжения. Т.е. измеренные искажения микрофона.

Ну мы то воспринимаем звуковое давление,а не вольты и при разной чувствительности у двух динамиков будет и разное давление в 1м.

Микрофон WM-61A,переделанный в истоковый повторитель с нагрузкой в 10К,потом буфер на ОУ с КУ=1,потом усилитель с КУ=10.

Тогда нужно попробовать, как написал Мерлин. Для уверенности, снять искажения при одинаковом напряжении на расстоянии 0.2м и 0.5м.

ЗЫ: предлагаю всем коллегам (кроме ТС, разумеется) потереть потом свои сообщения, так тема будет выглядеть цельной и красивой. Имхо, она того стОит.

Ну как я и сказал,искажения буду мерить в следующем году,когда закажу другие магниты и переделаю магнитопровод.

Дальше наносим еще один небольшой валик герметика и ножками транзистора плашмя,движениями вверх-вниз,не углубляясь во впадины,проходим от одного края,до другого и назад

Можно какой нибудь пластинкой снять излишки герметика с верхушек складок,но это не обязательно.Все то же самое проделываем для другого края мембраны.Вот что в итоге получилось

теперь кладем сверху небольшой грузик и сохнуть на сутки

продолжу завтра.

Источник

Вступление

@@ В настоящее время RC моделизм становится всё более популярным в России, можно сказать, переживает второе рождение. Многие энтузиасты нашего дела возвращаются в хобби после многолетнего перерыва. Другие занимаются им со школьной поры, когда резиномоторный двигатель на модели обтянутой папиросной бумагой был одним из основных движителей.

@@ Электрические силовые установки сейчас становятся всё более и более востребованными, связано это с тем, что изготовители постоянно совершенствуют свои технологии. И те параметры моторов, аккумуляторов и регуляторов, которые казались практически фантастикой несколько лет назад, сейчас ни у кого не вызывают удивления.

@@ Коллекторные моторы, никель-кадмиевые, никель-металлгидридные аккумуляторы со своим весом и тяговыми характеристиками постепенно остаются не у дел, а на замену им приходят более лёгкие и долговечные безколлекторные моторы, литий-полимерные аккумуляторы и регуляторы хода с широкими возможностями программирования и выдерживающие большие нагрузочные токи.

Подготовительные работы

@@ Начальным этапом при обтяжке модели является подбор цветовой гаммы плёнок, которые вы решите применить для обтяжки. Основным принципом при этом должна быть различимость окраски верхней и нижней части модели. Если при видах сверху или снизу разница не наблюдается, то в полёте могут возникнуть серьёзные трудности. Нужно заранее продумать цветовой дизайн модели. Либо взять за основу уже готовый прототип.

@@ При обтяжке модели любыми материалами следует придерживаться правила, что сначала наклеиваются более светлые тона плёнки, а затем более тёмные. Следует также учитывать и толщину плёнок. Разница может быть очень существенна. Особенно чувствительны к толщине плёнки небольшие электролёты с полётным весом 400-500 г. В случае правильного подбора материала можно не только уменьшить вес планера, но и придать ему дополнительную прочность.

@@ Для работы необходим набор простых инструментов:

@@ Из материалов необходимо иметь:

@@ Начинать работу лучше всего с подготовки рабочего места. При обтяжке прозрачными плёнками нужно постараться освободить помещение от пыли, особенно, если предыдущим этапом была работа с бальзой. Бальзовая пыль очень летучая и легко оседает на плёнке. И если при работе с непрозрачными материалами с этим можно как-то мириться, то в нашем случае это очень критично. Пыль, осевшая на обратной стороне прозрачной плёнки, смотрится крайне неприглядно и портит внешний вид готовой модели.

Обтяжка плоскостей, стабилизатора, киля

@@ Теперь можно начать подготовку модели к обтяжке. Все бальзовые элементы следует очистить от пыли кусочком мягкого поролона, А элементы, изготовленные из композитных материалов (угольные трубки, например), нужно покрыть тонким слоем клея МОМЕНТ КРИСТАЛЛ, разбавленным 646 растворителем. Для лучшего сцепления плёнки с поверхностью композита.

@@ Хочу заметить, что я неспроста выделил название клея. Если использовать обычный МОМЕНТ, то при попытке разбавить его растворителем вы получите большую вероятность его свёртывания.

@@ Чтобы клей попал только на нужные участки модели, можно использовать обыкновенный бумажный скотч. Он закроет участки, которые нужно защитить от попадания клея. Далее наносим жидкий клей на незащищённые поверхности, даём просохнуть 25-30 минут и аккуратно снимаем скотч.

@@ Пока клей сохнет, можно вырезать заготовки плёнки по размерам подготовленных к обтяжке элементов модели и включить утюг на прогрев.

@@ Рабочую температуру утюга я обычно выставляю экспериментально, в зависимости от типа применяемой плёнки, но лучше начать с минимальной, постепенно увеличивая и проверяя на небольшой деревянной рамке с кусочком плёнки до получения приемлемого результата.

@@ Если всё размеры соответствуют, можно, предварительно сняв защитный слой с клеевой части плёнки, приступить к привариванию.

@@ Приваривание нужно начинать по периметру плёнки точками, с интервалом 30-40 мм, не забывая о том, что плёнка при нагревании сильно усаживается. Вторым проходом уменьшаем интервал до 15-20 мм и привариваем полностью, по периметру, не допуская складок м морщин.

@@ Еще раз хочу обратить особоё внимание на то, что плёнка при натяжении сильно усаживается и создаёт все предпосылки для перекоса крыла, или другой плоскости модели, если её прочность на крутку недостаточно высока. Поэтому обтяжку крыльев, рулевых плоскостей, лучше делать в следующем порядке:

@@ Аналогично поступаем со всеми плоскостями и рулевыми поверхностями.

@@ Вырезаем и заготовки для обтяжки стабилизатора и киля.

@@ Следующим немаловажным и одним из сложных этапов является обтяжка законцовок крыла, если конечно они имеются на конкретной модели. Некоторая сложность для начинающих моделистов заключается в том, что плёнку, как правило, приходится укладывать на криволинейные поверхности и при натяжении не допустить появления морщин и складок.

@@ Для законцовки следует заготовить отрезок плёнки несколько большего, чем обычно, размера. Я, как правило, готовлю плёнку с допуском 50-70 мм, чтобы её можно было уверенно подтягивать рукой. Операцию начинаем с приваривания отрезка плёнки к крайней нервюре с нахлёстом в 4-5 мм. Первый проход делаем как обычно точечными участками, вторым проходом, аккуратно привариваем плёнку по всей длине нервюры.

@@ Если попытаться сразу приварить плёнку, то на криволинейных поверхностях непременно образуются морщины и складки, которые в дальнейшем будет очень сложно исправить. Для устранения подобных проблем нужно рукой натянуть плёнку, одновременно прогревая утюгом в местах возникновения складок. Под воздействием температуры складки уйдут и, пленку можно будет окончательно приварить к законцовке, не забывая в дальнейшем сделать окончательную подтяжку.

@@ После выполнения операций по обтяжке плоскостей получаем промежуточный результат. Остаётся только доделать фюзеляж и прилепить декоративные наклейки и надписи.

Обтяжка фюзеляжа

@@ С работой по обтяжке фюзеляжа, как правило, никаких сложностей не возникает. Технология ничем не отличается от рассмотренной выше. Исключение может составить только стык крыла и фюзеляжа.

@@ Для того, чтобы пленка точно стыковалась, не оставляя открытых участков, по профилю крыла можно изготовить шаблон и в дальнейшем его использовать. Дальше всё видно из нескольких фотографий, которые иллюстрируют процесс.

@@ Во время работы и после окончания ее необходимо следить за тем, чтобы при натяжении плёнки не возникало перекосов конструкции планера. При возникновении провисания плёнки, дефект можно устранить нагретым утюжком.

Декали

@@ Для окончательной отделки модели и придания ей эстетичного внешнего вида, можно нанести на плоскости и фюзеляж несколько декалей. Их можно приобрести на автомобильном рынке или в автомагазине. После целого часа перебора всевозможных вариантов остановился на огненном Мефистофиле на фюзеляж и языках пламени на крыло.

@@ Для облегчения веса, можно острым скальпелем или маленькими ножницами вырезать все прозрачные элементы наклеек. Потом стоит продумать их расположение на модели и аккуратно наклеить, не допуская возникновения воздушных пузырей. Если всё же это случилось, огорчаться не стоит. Нужно тонкой иголкой проколоть отверстие в пузыре, не задевая пленку. И выпустить скопившийся воздух. Чтобы наклейки лучше прилипли к плёнке, я обычно прогреваю их феном для сушки волос. После прогрева они немного усаживаются и значительно лучше держатся.

@@ После нанесения декоративных наклеек, модель приобретает вид законченного изделия, и готова к установке остального оборудования.

Заключение

@@ В заключении хочется отметить, что в статье рассмотрены только основные принципы и моменты, которые необходимо учитывать начинающим моделистам. Опыт придет со временем. Трудности, которые раньше казались практически непреодолимыми, уйдут в прошлое. И вспоминать их, Вы будете с улыбкой, вполне возможно, испытывая ностальгию по тем временам, когда самодельные летающие модели в руках опытных моделистов казались чем-то далёким и практически недостижимы.

Источник

Особенности выбора клея для полиэтилена: советы и рекомендации

Полиэтилен проявляет инертность к большинству веществ. Это положительная его характеристика, но не для момента, если надо его приклеить к поверхности. Покупать надо специальный клей для полиэтилена, только он справиться с поставленной задачей. Многие пользуются универсальными клеевыми составами, но он не обеспечат полноценной сцепливаемости.

Полиэтилен и его свойства

Полиэтилен представляет собой органическое соединение. Термопластичный полимер этилена – множество тонких листов, необходимых в обиходе.

Выпускается в трех вариантах плотности: низкая, средняя, высокая. Плотность влияет на свойства продукта. Например, при низкой плотности он хорошо растягивается и эластичен, а при высокой — расположен к растрескиванию.

Виды клея и их производители

Первоначально были придуманы двухкомпонентные составы. Они шли с праймером, который наносился тонким слоем, давая основ перед нанесением клеевого вещества (в основном цианокрилатного состава). То есть праймер служит своего рода растворителем поверхности для создания прочного шва.

Отрицательная сторона применения таких клеевых масс – токсичность. Праймер при взаимодействии с полимерами выделяет опасные для организма вещества. Дома такие соединения использовать небезопасно.

Клей нового образца производится из метакрилата. Это тоже двухкомпонентная масса, но без вредного праймера.

Чем клеить вспененный полиэтилен

Вспененный полимер — это разновидность полиэтилена, который получился путем введения газовой углеводородной смеси в его структуру. При этом получается полимер с пористой структурой, отличающийся гибкостью, практичностью. Производится в форме листа, жгута, рулона.

Для утепления помещения используется вспененный материал с нанесенным фольгированным слоем.

Клей для вспененного полимера:

Также используются для приклеивания: Поролон-2, 88-Металл. Так как выбор клеевых средств для вспененного пенополиэтилена высок, надо придерживаться критериям при покупке:

Как склеить в домашних условиях

Если возникла необходимость склеить полиэтилен в домашних условиях, то надо воспользоваться средствами ИЗ. Процесс склеивания зависит от того, к какой основе крепится пленка.

Интересное видео по теме:

Между собой

Полиэтиленовая пленка между собой приклеится БФ-2. Но перед работой надо провести подготовку:

Такая подготовка подходит для всех видов соединительных масс.

Клея – токсические соединения, работы выполняются в перчатках.

Кроме клея, склеить пленку поможет двухсторонний скотч, спаивание концов между двух металлических пластин, расплавленная пластмасса.

К металлу

Чтобы полиэтилен плотно, надежно покрыл металлическую поверхность, надо сделать следующие действия:

К бетону

Наклеить утеплитель к бетону несложно, главное выполнить правила:

Чем склеить пленку (клеенку)

Чем склеить полиэтилен? Есть пару вариантов ответа:

Рекомендуем видео по теме:

Несколько советов по работе с материалом

При проведении работ по склеиванию надо придерживаться советов мастеров:

В заключение

Клеевые массы для полиэтилена токсичны, применяются с особой осторожностью. Для каждого случая приклеивания рассматривается индивидуальный метод соединения. При этом очистка и обезжиривание проводится всегда.

Вопрос раскрыт? Выбрали метод соединения полиэтилена? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Источник

Как клеить парус из плёнки (Лавсан, «Цветочка» и т.п.)?

Опции темы

Как клеить парус из плёнки (Лавсан, «Цветочка» и т.п.)?

Здесь возможны варианты.

Первый. (Длина пленки соответствует длине и ширине паруса)
1. Ищем ровную поверхность (не у всех есть возможность иметь личную мастерскую ). В качестве таковой я использую гладильную доску (пока жена не видит), по верх которой кладу плиту 60х150 и ставлю эту конструкцию посредине большой комнаты. Ценность такого «стола» в том, что подходить можно с любой стороны.
2. Распечатываю чертеж (делаю на бумаге) 1:1
3. Кладу с верху пленку и маркером рисую парус, места усилений, вырезаю
4. Из армированного скотча делаю усиления с двух сторон
5. Разогретым 1 мм гвоздем (проволокой) делаю дырки в нужных местах
6. Все!

Второй. (Длина пленки соответствует ширине, но короче длинны паруса )
Между 2 и 3 пунктами, делаем: Наращиваем пленку. При этом надо учесть, что шов должен идти горизонтально парусу.
Накладываем два куска с перехлестом 1 см и склеиваем его КАНЦЕЛЯРСКИМ скотчем (узкий, тонкий, ужасно липкий), с двух сторон. Следим за тем, что бы не залапать сесто склейки. Если такое произошло, вытираем спиртом (обезжириваем). Получившийся карман можно использовать как карман для лат.

Третий. (Длина пленки короче ширины и длинны паруса )
Тут, честно говоря, лучше еще поискать пленку, хотя бы для 2 варианта.

Примечание!
Что я не делаю, это усиления в виде металлических заклепок. Почему? Да их просто не знаю где достать. Да и без них парус ходит, правда не для штормовой погоды.

При острой (и не только) необходимости, крючки и кольца и т.п. легко сделать из больших канцелярских скрепок. Единственное условие, они должны быть прямыми. Это встечал только у импортных скрепок.

Здесь возможны варианты.

Первый. (Длина пленки соответствует длине и ширине паруса)
1. Ищем ровную поверхность (не у всех есть возможность иметь личную мастерскую ). В качестве таковой я использую гладильную доску (пока жена не видит), по верх которой кладу плиту 60х150 и ставлю эту конструкцию посредине большой комнаты. Ценность такого «стола» в том, что подходить можно с любой стороны.
2. Распечатываю чертеж (делаю на бумаге) 1:1
3. Кладу с верху пленку и маркером рисую парус, места усилений, вырезаю
4. Из армированного скотча делаю усиления с двух сторон
5. Разогретым 1 мм гвоздем (проволокой) делаю дырки в нужных местах
6. Все!

Второй. (Длина пленки соответствует ширине, но короче длинны паруса )
Между 2 и 3 пунктами, делаем: Наращиваем пленку. При этом надо учесть, что шов должен идти горизонтально парусу.
Накладываем два куска с перехлестом 1 см и склеиваем его КАНЦЕЛЯРСКИМ скотчем (узкий, тонкий, ужасно липкий), с двух сторон. Следим за тем, что бы не залапать сесто склейки. Если такое произошло, вытираем спиртом (обезжириваем). Получившийся карман можно использовать как карман для лат.

Третий. (Длина пленки короче ширины и длинны паруса )
Тут, честно говоря, лучше еще поискать пленку, хотя бы для 2 варианта.

Примечание!
Что я не делаю, это усиления в виде металлических заклепок. Почему? Да их просто не знаю где достать. Да и без них парус ходит, правда не для штормовой погоды.

А если парус строчить из плащевки-стоит ли заморачиваться? подскажите что лучше для обычного катания в парке, из чего лучше сделть?

Очень интересный способ создания люверсов (усилений на пленке) подсмотрел на «забугорном» сайте. Чем не замена металлическим колечкам?

Смотрим на углы Стакселя и Гика. Сайт смотрим тут>>>

По моему, значительно интересней схема парусного вооружения, она эффективней стандартной, т.к. настройка стакселя относительно грота остаётся постоянной независимо от курса.
Или я не прав?

Данная система парусного вооружения распространена на яхтах класса RC65 и на американских XL25. На «метровках» практически не встречается? Думаю это как-то связано с высотой мачты, и различными режимами работы парусов.
Где то Улли (opi 44) писал, что данная система имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с классической, но к сожалению явно о них он рассказать не смог (языковой барьер).

У нас говорят, если яхта менше 1 м, парусы (стаксель и грот) только один часть. У метровкой надо делать грот 4 часты и стаксел 3 часты.
Систем создании у RG65 как у метровкой.
Варианты Максим уже писал. Тексты смотри от Максима. Фоты от меня (от RG65). Думаю, что я уже показывал матриц создания парусов. Так я создаю проил в парусов (не только равнинно).

Рисование (стенной ковёр)
1, 2, 3, 4 = грот. 1.1, 2.2, 3.3, 4.4= стасель

Х= самое высотые профиля ( при 40 %)

Первый част прикреплял на матрице (натянутый но легко).

Белый картон, красная плёнк и белая клейкая лента (2 страны).

«А» простая клейкая лента (Malerkrepp) за фиксирования плёки. «2» точно лежит на «1».

Часть «1» лежит на матрице. «2» немного набрать. Убрать белую бумагу от клейкой ленты.

«2» назад (медленнo и сперво от середины) слегка трогать нет тереть.

Если не хочешь бегать по магазинам, искать и потом сам делать люверсы в боутах парусов, то просто загляни в «Металлоремонт». Они там вставляют люверсы разных размеров и из разных материалов (в том числе и латунь) куда угодно.
Приходи с готовым парусом и размеченными заранее точками запрессовки люверсов. Они тебе за 150-180 руб. сделают три люверса как нужно.

Люверсы хорошие, получаются из фтулок для сервомашинок, которые вставляются в резинки.
Их нужно только укоротить на наждаке, и развальцевать при установке на парус аккуратно. От микро машинок люверсы получаются маленькие и аккуратные. На парусе из лавсана, место пробивки лучше усилить круглыми кусочками армированого скотча.

В продолжении постройки паруса описанной Улли чуть выше, привожу чертеж стапеля для изготовления паруса. Вот

Вот возник вопрос по изготовлению профильного паруса.
По вашему мнению, как лучше располагать профиль на стакселе
перпендикулярно задней шкаторине или передней (наклонной)?
Может, есть, какой ни будь промежуточный вариант?
Сейчас интересует только расположение профиля на стакселе, так как с гротом более, менее все понятно.

Лишнее это всё.
Берем просто укрепляем углы армированым скотчем.
Прожигаем раскаленной иголкой дырочку. И никуда она не поползет.
Кто не верит, такие дырочки по всему парусу (там где он крепится) на моем ММ

Посмотришь на моем ММ как угол грота разодрался

Ну, мож на полиэтилене надо чего и покруче.
У меня-то заводской парус. Он вроде как дакроновый даже.

если кто видел углы у меня на парусе из лавсана заделаны ЛЕКСАНОВЫМИ(от блистеров) накладками на двухсторонний скотч, хрен порвёшь.

Я приобрел заклепки в магазине где продают швейную фурнитуру.
Чем они лучше вставок от футабовских машинок? Они идут в комплекте с шайбой, которая надевается с другой стороны заклепки. Бывают и меньшего размера, но на тот момент не было в наличии.
Как я их устанавливал?
Проделал отверстие в парусе, вставил заклепку, с другой стороны шайбу, пинцетом прижал шайбу одной рукой, второй рукой фигурной отверткой сильно надавил на заклепку. Заклепка разошлась на 4 части. Думаю можно и аккуратнее сделать. Обжал плоскогубцами.

Долго думал где достать приличный материал для штормового комплекта Sea Wind. Вчера пришла идея попробовать изготовить из шторки для ванной. Материал вроде бы не плохой и можно на рынке найти разный по толщине и расцветке (можно даже с петушками). Кто нибудь из уважаемой публики пробовал?

Интересная идея. Уверен, что процесс изготовления ни чем не отличается от обычного. Просто надо взять и попробовать.
А планируется плоский вариант или объемный?

Говорят у сапожников можно поставить люверс, хочу попробовать на штормовом комплекте для Sea Wind

Есть такое дело. Там их 3 штуки надо по углам.

Планировался плоский вариант-проще делать и на свежую погоду плоский парус более подходящий.
Сначала все шло хорошо. Материал благородного голубого цвета в тон наклейкам Sea Wind, кроме того по одному краю был подвернут и прострочен еще в бытность занавеской. После вечера возни получились два паруса с красивыми серпами по шкаторинам, пазами под ликпаз и стаксельштаг. С растояния примерно 5-7 см прошелся по шкаторинам зажикалкой. В паз стакселя втянул шнур диаметром примерно 1-1.3 мм, купленный в швейном магазине. Усиления по углам и латы сделал из оставшейся от Yamaha EX40 пленки, в общем со стакселем проблем не было. Но зато грот с ликтросом-просто катастрофа! 3 дня бегал по рынкам и магазинам чтобы купить ликтрос необходимого диаметра, результат или толстый, и парус не лезет в ликпаз на мачте (тянул так, что растянул заднюю шкаторину, теперь надо перекраивать) или тонкий-вылазит из ликпаза. Вывод-у японцев материал паруса тоньше, поэтому ликтрос для занавески надо ставить тоньше родного. Сегодня купил в яхтенном магазине 3-прядный трос, распустил на пряди-по диаметру должен подойти, если подойдет то план дальнейших действий по изготовлению грота такой:
— подровнять заднюю шкаторну;
— отрезать паз на передней шкаторине (растянут и грязен);
— прострочить новый паз и всунуть ликтрос;
— к сапожникам за люверсами;
С удовольствием бы выложил фотки всех мытарств да камеры нет.
И еще вопрос чайника к специалистам: а правда, что если склеивать парус из кусков на профилированной поверхности, то парус получится с профилем даже в том случае, если склеиваемые части прямые (без серпов)? Когда-то шил парус из кусков, но куски были профилированные по краям, в итоге получилось приличное пузо, величину которого можно было как и у настоящих яхт регулировать изгибом мачты.
С уважением к форуму,

Источник