Чем красить модельки машинок
Покраска автомоделей
Вступление
Сборка любой модели автомобиля заканчивается изготовлением кузова и от того, насколько хорошо вы его изготовите, будет зависеть мнение ваших друзей и знакомых о вашем увлечении. Это статья для тех, кто хочет добиться большего, нежели покраска всего корпуса в один цвет из баллончика. В любом случае рекомендуется прочесть данный материал, дабы избежать наиболее распространённых ошибок. Если вы хотите, чтобы ваша машина выделялась среди остальных, придется потрудиться. Хотя, по большому счету, при наличии необходимого инструмента и материалов, процесс окраски не вызывает особых сложностей. Здесь будут перечислены основные моменты и приемы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело при покраске кузова модели в один-два цвета. Более сложные приёмы раскраски аэрографом, создание фотореалистичных изображений на кузове модели и т.п. здесь рассматриваться не будут.
Необходимо заметить, что в автомодельном мире есть две тенденции в раскраске моделей – это создание копий максимально похожих на настоящие машины, либо нанесение очень оригинальных, подчас почти фантастических, рисунков. На соревнованиях за рубежом проводятся конкурсы на самый оригинальный, интересно изготовленный кузов.
С чего начать?
Если вы купили набор для начинающих моделистов, то, как правило, кузов идёт в комплекте. Приобретая кузов отдельно, необходимо помнить о его соответствии вашему шасси (масштаб модели, база, ширина). Большинство кузовов поставляются с защитной плёнкой и масками для окон. Поэтому обратите при покупке на это внимание. Впрочем, даже если корпус совсем «голый», то выйти из положения все-таки можно. Тем не менее, дважды подумайте, нужны ли вам лишние проблемы.
Замечание. Если у вас нет опыта раскраски, то экспериментировать на корпусах стоимостью 20-40 долларов будет накладно. Есть смысл начать с бутылок от минеральной воды, разрезанных пополам. Они примерно соответствуют автомодельным корпусам по размеру и материалу. Также рекомендуется первые один-два кузова красить в один цвет, и лишь после приобретения необходимых навыков перейти к более сложным приёмам.
Подготовка корпуса
Необходимые принадлежности, инструмент: ножницы для лексана, дрель с набором свёрл или коническая развёртка, наждачная шкурка, любая жидкость для мытья посуды.
Перед тем, как приступить к работе, кузов будущей модели необходимо подготовить. Процесс покраски идёт изнутри, и если корпус не имеет наружной защитной плёнки, то её придётся наложить самостоятельно. Для этого подойдёт пищевая полиэтиленовая пленка, которая хорошо «липнет» к корпусу. Чтобы плёнка хорошо ложилась, нагревайте её во время обтяжки феном. Те места, которые не удаётся защитить плёнкой, заклеиваются бумажной лентой (маской).
Стоит ли обрезать кузов и делать отверстия до покраски? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: если кузов не имеет защитной плёнки, то лучше резать после покраски, т.к. сложно будет защитить наружную поверхность от проникновения краски. С другой стороны, потом легко повредить свежую краску неосторожным движением ножниц. Разметку посадочных отверстий лучше проводить на неокрашенном корпусе. На готовое шасси оденьте сверху прозрачную заготовку кузова и маркером отметьте те места, где будут сверлиться отверстия. Для сверления отверстий очень удобно пользоваться конической развёрткой (Taper Reamer) – никакого шума и пыли. После обрезки края кузова лучше обработать мелкой наждачной шкуркой, для колесных ниш удобно воспользоваться банкой пива или «колы». Оберните наждачной шкуркой банку, зафиксируйте кусочком скотча и можно работать. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не повредить наружный слой защитной плёнки.
После окончания работ по обрезке и сверлению следует тщательно вымыть внутреннюю поверхность корпуса, прополоскать и высушить. Это необходимо сделать для удаления стружки, пыли и следов от пальцев. Грязная и плохо подготовленная поверхность не позволит добиться нужного сцепления краски с основой и качественно наложить маски, т.к. под них сможет затечь краска. При мойке лучше пользоваться не мылом, а жидкостью для мытья посуды. Мыло зачастую содержит различные добавки, которые плохо смываются водой и могут остаться на заготовке кузова.
Если вы решили сначала покрасить кузов, а потом выполнить все эти работы, то главное здесь – не торопиться и отложить механические работы с кузовом на следующий день. За это время окрашенная поверхность окончательно высохнет, и шансов повредить свежий слой краски будет меньше.
Маски
Наверное, вы догадываетесь, что никто не раскрашивает корпус всеми цветами одновременно. Краски каждого цвета обычно наносятся послойно, а чтобы они попадали только туда, куда надо, все лишние поверхности закрываются защитной маской. Существуют разные маски и технологии их нанесения. Здесь будет рассказано о тех масках, которые применяются наиболее часто.
Рекомендуется, перед тем как приступать к покраске, хорошенько продумать, в какой последовательности будут накладываться защитные маски, краски, и реализовываться все необходимые эффекты. Для удобства контуры можно нанести прямо на корпус маркером, с наружной стороны. Этот рисунок потом снимется вместе с защитной плёнкой. Ну а если плёнки нет, то его легко смыть спиртом.
Из-за того, что кузов окрашивается изнутри, все слои краски наносятся в обратном порядке. Наносить следует вначале тёмные цвета, а затем более светлые. Если вы сделаете наоборот, то тёмная краска будет просвечивать через слой светлой краски. Если же вам всё-таки надо наложить светлый слой раньше темного, обязательно затем покройте его слоем белого или серебристого цвета. В особо сложных случаях приходится наносить несколько цветов в один слой, и без компьютера с режущим плоттером для создания масок здесь не обойтись, т.к. вырезать сложные маски вручную крайне сложно. Решить эту проблему можно, купив специальные декали (Internal Decal). Клеящий слой у них нанесён со стороны рисунка, и поэтому их наклеивают изнутри до процесса покраски.
Маска из виниловой пленки
Необходимые принадлежности, инструмент: готовые виниловые маски или виниловая плёнка, пинцет, ножницы, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка (используются для протирки оргтехники). Для лучшей смачиваемости в воду желательно добавить одну-две капли моющего средства.
Даже если вы собираетесь покрасить корпус в один цвет, вам все равно понадобится наложить маски на окна модели. Большинство производителей поставляет в комплекте с корпусом высококачественные маски из виниловой пленки. Перед нанесением масок приготовьте всё необходимое. До начала работы не забудьте тщательно вымыть руки. Перед тем как приклеить маску, окуните её в воду, затем выровняйте по каким-нибудь двум углам и, постепенно придавливая плёнку, продвигайтесь к противоположной стороне. Если вы заметили, что маска ложится не совсем ровно, то потяните её в нужном направлении и продолжите работу. В конце разгладьте маску салфеткой, удалив остатки воды. Если не получилось ровно нанести маску с первого раза, то применение воды позволит вам без повреждений оторвать её. Набравшись необходимого опыта, от использования воды можно будет отказаться. Можете также воспользоваться бытовым феном для отклеивания масок: фен помогает размягчить нанесённый на маску клей. Но будьте осторожны – виниловая плёнка при нагревании теряет свою форму.
Постарайтесь всё-таки никогда не отрывать виниловую маску, чтобы наложить её заново. Виниловая пленка очень легко тянется и при отрывании теряет первоначальную форму. Если нужно точно наложить большой кусок виниловой маски, то обязательно воспользуйтесь «жидким методом».
Достоинством виниловой пленки является то, что она очень гибкая и даёт очень чёткие границы цвета. Это позволяет с легкостью делать весьма замысловатые контуры из полосок ленты. Из недостатков можно назвать относительно высокую цену виниловой ленты.
Старайтесь не использовать края листа или рулона виниловой плёнки. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтёки краски.
Многие фирмы выпускают трафареты из виниловой плёнки, которые сильно упрощают жизнь. Трафареты особенно удобно использовать при небольшом опыте покраски.
Если нужно перенести маску большой и сложной формы, то это делается при помощи самоклеющейся подложки, которая не даёт маске помяться при нанесении её на корпус модели. В качестве подложки можно использовать обычную самоклеящуюся виниловую плёнку или бумагу. Главное условие – подложка должна обеспечивать значительно меньшую адгезию (липучесть), чем сама маска. Для уменьшения «липучести» клеящий слой можно просто высушить в течение нескольких часов или дней, предварительно удалив защитный слой. Подложка прикладывается к листу с маской и плотно прижимается, а затем аккуратно отделяется вместе с маской. Потом маска прижимается к корпусу вместе с подложкой, начиная с какого-нибудь края. Теперь осталось только отделить подложку. Из-за большей адгезии маска останется на кузове модели.
Маска из бумажной ленты
Необходимые принадлежности, инструмент: бумажная самоклеящаяся лента, пинцет, ножницы.
Этот тип масок наиболее популярен. Для работы можно использовать импортную ленту (выпускается разной ширины) или обыкновенную малярную ленту (продаётся в любом магазине строительных материалов). Чрезвычайная дешевизна малярной ленты делает её наиболее популярным материалом для изготовления масок.
Совет. Старайтесь не использовать края рулона бумажной ленты. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтеки краски.
Окраска кузова будет производиться в два цвета и бумажная маска наклеивается на его переднюю часть. При использовании кисточки и краски на водной основе можно будет сразу приступить к работе.
Так как аэрозольная краска имеет свойство проникать во все щели, то дополнительно заклеивается большее пространство. Остальную часть кузова настоятельно рекомендуется обмотать полиэтиленовой плёнкой или поместить в пакет и заклеить скотчем.
Жидкие маски
Необходимый инструмент: кисть или аэрограф.
Жидкие маски идеальны в тех случаях, когда надо закрыть большие площади, или сложные поверхности (например, углы), которые неудобно заклеивать бумажной лентой. Изготавливаются они на водной основе и поэтому абсолютно безвредны. Использование жидких масок не представляет особых сложностей: на поверхность их наносят кистью или аэрографом. Хотя для начала рекомендуем потренироваться на каком-нибудь куске пластика. В случае использования аэрографа состав делают более жидким, разбавляя его водой. Чтобы маску после покраски было удобно снять, её наносят в несколько слоёв для достижения необходимой толщины. Часто используется комбинированный метод, когда для краёв рисунка используется бумажная маска, а для внутренней части – жидкая.
Краски
Поскольку корпуса автомоделей делают из лексана (поликарбоната), то применение специальных красок является обязательным условием: любые другие будут просто отслаиваться после высыхания. Пользуйтесь только красками для лексана, которые обеспечивают хорошую адгезию с материалом корпуса. Для этих целей в настоящий момент предлагаются два основных типа красок: на водной основе и аэрозоли на лаковой основе (в баллончиках). У нас наиболее популярны краски производства Kyosho, Pactra, Parma, Tamiya. Удобнее всего использовать краски на водной основе: они экологичны, быстро сохнут, что позволяет почти сразу продолжить работу другим цветом. При выполнении сложных рисунков это сильно экономит время. Наносят их кистью или аэрографом. Краски эти легко смывается обычной водой. Для получения нужного цвета или оттенка их можно смешивать, чего не скажешь об аэрозольных красках. Из недостатков можно отметить, что цвета у «водных» красок могут казаться менее насыщенными, чем у «лаковых», но это легко решается нанесением под рисунок яркого дополнительного слоя. Необходимо помнить, что эти краски слабоустойчивы к воде и топливу, но эта проблема решается нанесением специальных «закрепителей» и прозрачных защитных покрытий.
Способы покраски
Если вы красите корпус в первый раз, то стоит обойтись одним или двумя цветами. Так как кузов красится изнутри, то при покраске в один-два цвета достойный результат получить несложно. Если же вы хотите добиться полутоновых переходов на рисунках, то про кисточки и баллончики с краской придётся забыть. Пластмассовые распылители их дают широкую струю, не позволяя регулировать её параметры, а также «плюются» каплями краски. Т.е. из баллончиков можно делать только равномерные заливки заданного цвета. Если же вы чувствуете в себе задатки великого художника и решите замахнуться на что-то более серьёзное, то без аэрографа вам не обойтись. В данной статье работа с аэрографом рассматриваться не будет.
Нанесение краски
Необходимые принадлежности, инструмент: кисти – для использования краски на водной основе.
Необходимо найти подходящее место для проведения покрасочных работ. Если кистью кузов можно покрасить прямо за рабочим столом, то для применения аэрозолей лучше выбрать балкон (лоджию) или ванную комнату. Последний вариант предпочтительней, т.к. из-за повышенной влажности присутствие пыли минимально. Учтите, что аэрозольная цветная пыль осядет на все предметы в радиусе метр-полтора. Удалить её несложно обычной влажной тряпкой, но лучше застелить указанное пространство старыми газетами или полиэтиленовой плёнкой. На улице эти работы лучше не проводить, так как любой порыв ветра может покрыть слоем пыли свежий слой краски, испортив всю работу. Перед началом работы краску необходимо «взболтать», т.к. при длительном хранении пигмент оседает на дне баллончика. Для этого потрясите его около минуты, а затем подогрейте в ёмкости с горячей водой. При нагреве краска становится более жидкой, лучше распыляется и ложится на основу. Температура окрашиваемой поверхности тоже имеет значение, но специально подогревать кузов модели необязательно.
Работы по покраске аэрозольными красками лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, например в ванной комнате, то сразу после работы хорошо проветрите помещение. Ни в коем случае не нагревайте баллончик с краской свыше 50 градусов и не распыляйте у открытого огня! В случае попадания краски в глаза, промойте их большим количеством воды.
Краску наносят в 5-7 приёмов с 5-10 минутными интервалами. Чтобы избежать подтёков, наносить нужно понемногу тонкими слоями, держа баллончик под углом на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Особенно важно делать первые один-два слоя тонкими при использовании масок. Большое количество краски может испортить вашу работу впитавшись и проступив через бумажную маску. У виниловых масок избыток краски может растворить клеевой слой и затечь под маску. После 3-4 слоёв кузов лучше просматривать «на просвет» и подкрашиваешь те места, где слой краски тоньше. Больше всего трудностей возникает при окраске углов и участков с глубоким рельефом. Если используются «металлики», то наносят 6-7 слоёв. «Металлики» полупрозрачные и укрывистость у них хуже, чем у обычных красок, для которых достаточно 4-5 слоёв. По той же причине подтёки краски на «металликах» более заметны. В финальной части покрасочных работ рекомендуется нанести один-два слоя белой или серебристой краски. Это касается светлых тонов и, особенно, «металликов». Если цвет кузова тёмный (синий, темно-зеленый, чёрный и т.д.), то можно эту операцию пропустить.
Когда раскраска производится несколькими цветами, то после нанесения первого цвета (более тёмного) маски (или часть масок) удаляются и наносится следующий цвет. Когда работы по покраске закончены, то можно снять маски с окон кузова. Не забудьте после работы очистить форсунку баллончика. Для этого переверните его и нажмите пластмассовый распылитель. Сжатый воздух за несколько секунд очистит канал от остатков краски.
Если на свежей краске вы заметили мусоринки или ворсинки, то пинцетом аккуратно удалите их. Следующий слой краски скроет все следы.
FAQ по окраске моделей для начинающих.
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.
FAQ по окраске моделей для начинающих.
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.
Покраска автомоделей
Вступление
Сборка любой модели автомобиля заканчивается изготовлением кузова и от того, насколько хорошо вы его изготовите, будет зависеть мнение ваших друзей и знакомых о вашем увлечении. Это статья для тех, кто хочет добиться большего, нежели покраска всего корпуса в один цвет из баллончика. В любом случае рекомендуется прочесть данный материал, дабы избежать наиболее распространённых ошибок. Если вы хотите, чтобы ваша машина выделялась среди остальных, придется потрудиться. Хотя, по большому счету, при наличии необходимого инструмента и материалов, процесс окраски не вызывает особых сложностей. Здесь будут перечислены основные моменты и приемы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело при покраске кузова модели в один-два цвета. Более сложные приёмы раскраски аэрографом, создание фотореалистичных изображений на кузове модели и т.п. здесь рассматриваться не будут.
Необходимо заметить, что в автомодельном мире есть две тенденции в раскраске моделей – это создание копий максимально похожих на настоящие машины, либо нанесение очень оригинальных, подчас почти фантастических, рисунков. На соревнованиях за рубежом проводятся конкурсы на самый оригинальный, интересно изготовленный кузов.
С чего начать?
Если вы купили набор для начинающих моделистов, то, как правило, кузов идёт в комплекте. Приобретая кузов отдельно, необходимо помнить о его соответствии вашему шасси (масштаб модели, база, ширина). Большинство кузовов поставляются с защитной плёнкой и масками для окон. Поэтому обратите при покупке на это внимание. Впрочем, даже если корпус совсем «голый», то выйти из положения все-таки можно. Тем не менее, дважды подумайте, нужны ли вам лишние проблемы.
Замечание. Если у вас нет опыта раскраски, то экспериментировать на корпусах стоимостью 20-40 долларов будет накладно. Есть смысл начать с бутылок от минеральной воды, разрезанных пополам. Они примерно соответствуют автомодельным корпусам по размеру и материалу. Также рекомендуется первые один-два кузова красить в один цвет, и лишь после приобретения необходимых навыков перейти к более сложным приёмам.
Подготовка корпуса
Необходимые принадлежности, инструмент: ножницы для лексана, дрель с набором свёрл или коническая развёртка, наждачная шкурка, любая жидкость для мытья посуды.
Перед тем, как приступить к работе, кузов будущей модели необходимо подготовить. Процесс покраски идёт изнутри, и если корпус не имеет наружной защитной плёнки, то её придётся наложить самостоятельно. Для этого подойдёт пищевая полиэтиленовая пленка, которая хорошо «липнет» к корпусу. Чтобы плёнка хорошо ложилась, нагревайте её во время обтяжки феном. Те места, которые не удаётся защитить плёнкой, заклеиваются бумажной лентой (маской).
Стоит ли обрезать кузов и делать отверстия до покраски? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: если кузов не имеет защитной плёнки, то лучше резать после покраски, т.к. сложно будет защитить наружную поверхность от проникновения краски. С другой стороны, потом легко повредить свежую краску неосторожным движением ножниц. Разметку посадочных отверстий лучше проводить на неокрашенном корпусе. На готовое шасси оденьте сверху прозрачную заготовку кузова и маркером отметьте те места, где будут сверлиться отверстия. Для сверления отверстий очень удобно пользоваться конической развёрткой (Taper Reamer) – никакого шума и пыли. После обрезки края кузова лучше обработать мелкой наждачной шкуркой, для колесных ниш удобно воспользоваться банкой пива или «колы». Оберните наждачной шкуркой банку, зафиксируйте кусочком скотча и можно работать. Старайтесь действовать аккуратно, чтобы не повредить наружный слой защитной плёнки.
После окончания работ по обрезке и сверлению следует тщательно вымыть внутреннюю поверхность корпуса, прополоскать и высушить. Это необходимо сделать для удаления стружки, пыли и следов от пальцев. Грязная и плохо подготовленная поверхность не позволит добиться нужного сцепления краски с основой и качественно наложить маски, т.к. под них сможет затечь краска. При мойке лучше пользоваться не мылом, а жидкостью для мытья посуды. Мыло зачастую содержит различные добавки, которые плохо смываются водой и могут остаться на заготовке кузова.
Если вы решили сначала покрасить кузов, а потом выполнить все эти работы, то главное здесь – не торопиться и отложить механические работы с кузовом на следующий день. За это время окрашенная поверхность окончательно высохнет, и шансов повредить свежий слой краски будет меньше.
Маски
Наверное, вы догадываетесь, что никто не раскрашивает корпус всеми цветами одновременно. Краски каждого цвета обычно наносятся послойно, а чтобы они попадали только туда, куда надо, все лишние поверхности закрываются защитной маской. Существуют разные маски и технологии их нанесения. Здесь будет рассказано о тех масках, которые применяются наиболее часто.
Рекомендуется, перед тем как приступать к покраске, хорошенько продумать, в какой последовательности будут накладываться защитные маски, краски, и реализовываться все необходимые эффекты. Для удобства контуры можно нанести прямо на корпус маркером, с наружной стороны. Этот рисунок потом снимется вместе с защитной плёнкой. Ну а если плёнки нет, то его легко смыть спиртом.
Из-за того, что кузов окрашивается изнутри, все слои краски наносятся в обратном порядке. Наносить следует вначале тёмные цвета, а затем более светлые. Если вы сделаете наоборот, то тёмная краска будет просвечивать через слой светлой краски. Если же вам всё-таки надо наложить светлый слой раньше темного, обязательно затем покройте его слоем белого или серебристого цвета. В особо сложных случаях приходится наносить несколько цветов в один слой, и без компьютера с режущим плоттером для создания масок здесь не обойтись, т.к. вырезать сложные маски вручную крайне сложно. Решить эту проблему можно, купив специальные декали (Internal Decal). Клеящий слой у них нанесён со стороны рисунка, и поэтому их наклеивают изнутри до процесса покраски.
Маска из виниловой пленки
Необходимые принадлежности, инструмент: готовые виниловые маски или виниловая плёнка, пинцет, ножницы, блюдце с тёплой водой, безворсовая бумажная салфетка (используются для протирки оргтехники). Для лучшей смачиваемости в воду желательно добавить одну-две капли моющего средства.
Даже если вы собираетесь покрасить корпус в один цвет, вам все равно понадобится наложить маски на окна модели. Большинство производителей поставляет в комплекте с корпусом высококачественные маски из виниловой пленки. Перед нанесением масок приготовьте всё необходимое. До начала работы не забудьте тщательно вымыть руки. Перед тем как приклеить маску, окуните её в воду, затем выровняйте по каким-нибудь двум углам и, постепенно придавливая плёнку, продвигайтесь к противоположной стороне. Если вы заметили, что маска ложится не совсем ровно, то потяните её в нужном направлении и продолжите работу. В конце разгладьте маску салфеткой, удалив остатки воды. Если не получилось ровно нанести маску с первого раза, то применение воды позволит вам без повреждений оторвать её. Набравшись необходимого опыта, от использования воды можно будет отказаться. Можете также воспользоваться бытовым феном для отклеивания масок: фен помогает размягчить нанесённый на маску клей. Но будьте осторожны – виниловая плёнка при нагревании теряет свою форму.
Постарайтесь всё-таки никогда не отрывать виниловую маску, чтобы наложить её заново. Виниловая пленка очень легко тянется и при отрывании теряет первоначальную форму. Если нужно точно наложить большой кусок виниловой маски, то обязательно воспользуйтесь «жидким методом».
Достоинством виниловой пленки является то, что она очень гибкая и даёт очень чёткие границы цвета. Это позволяет с легкостью делать весьма замысловатые контуры из полосок ленты. Из недостатков можно назвать относительно высокую цену виниловой ленты.
Старайтесь не использовать края листа или рулона виниловой плёнки. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтёки краски.
Многие фирмы выпускают трафареты из виниловой плёнки, которые сильно упрощают жизнь. Трафареты особенно удобно использовать при небольшом опыте покраски.
Если нужно перенести маску большой и сложной формы, то это делается при помощи самоклеющейся подложки, которая не даёт маске помяться при нанесении её на корпус модели. В качестве подложки можно использовать обычную самоклеящуюся виниловую плёнку или бумагу. Главное условие – подложка должна обеспечивать значительно меньшую адгезию (липучесть), чем сама маска. Для уменьшения «липучести» клеящий слой можно просто высушить в течение нескольких часов или дней, предварительно удалив защитный слой. Подложка прикладывается к листу с маской и плотно прижимается, а затем аккуратно отделяется вместе с маской. Потом маска прижимается к корпусу вместе с подложкой, начиная с какого-нибудь края. Теперь осталось только отделить подложку. Из-за большей адгезии маска останется на кузове модели.
Маска из бумажной ленты
Необходимые принадлежности, инструмент: бумажная самоклеящаяся лента, пинцет, ножницы.
Этот тип масок наиболее популярен. Для работы можно использовать импортную ленту (выпускается разной ширины) или обыкновенную малярную ленту (продаётся в любом магазине строительных материалов). Чрезвычайная дешевизна малярной ленты делает её наиболее популярным материалом для изготовления масок.
Совет. Старайтесь не использовать края рулона бумажной ленты. Даже если они кажутся аккуратными, на них могут образовываться подтеки краски.
Окраска кузова будет производиться в два цвета и бумажная маска наклеивается на его переднюю часть. При использовании кисточки и краски на водной основе можно будет сразу приступить к работе.
Так как аэрозольная краска имеет свойство проникать во все щели, то дополнительно заклеивается большее пространство. Остальную часть кузова настоятельно рекомендуется обмотать полиэтиленовой плёнкой или поместить в пакет и заклеить скотчем.
Жидкие маски
Необходимый инструмент: кисть или аэрограф.
Жидкие маски идеальны в тех случаях, когда надо закрыть большие площади, или сложные поверхности (например, углы), которые неудобно заклеивать бумажной лентой. Изготавливаются они на водной основе и поэтому абсолютно безвредны. Использование жидких масок не представляет особых сложностей: на поверхность их наносят кистью или аэрографом. Хотя для начала рекомендуем потренироваться на каком-нибудь куске пластика. В случае использования аэрографа состав делают более жидким, разбавляя его водой. Чтобы маску после покраски было удобно снять, её наносят в несколько слоёв для достижения необходимой толщины. Часто используется комбинированный метод, когда для краёв рисунка используется бумажная маска, а для внутренней части – жидкая.
Краски
Поскольку корпуса автомоделей делают из лексана (поликарбоната), то применение специальных красок является обязательным условием: любые другие будут просто отслаиваться после высыхания. Пользуйтесь только красками для лексана, которые обеспечивают хорошую адгезию с материалом корпуса. Для этих целей в настоящий момент предлагаются два основных типа красок: на водной основе и аэрозоли на лаковой основе (в баллончиках). У нас наиболее популярны краски производства Kyosho, Pactra, Parma, Tamiya. Удобнее всего использовать краски на водной основе: они экологичны, быстро сохнут, что позволяет почти сразу продолжить работу другим цветом. При выполнении сложных рисунков это сильно экономит время. Наносят их кистью или аэрографом. Краски эти легко смывается обычной водой. Для получения нужного цвета или оттенка их можно смешивать, чего не скажешь об аэрозольных красках. Из недостатков можно отметить, что цвета у «водных» красок могут казаться менее насыщенными, чем у «лаковых», но это легко решается нанесением под рисунок яркого дополнительного слоя. Необходимо помнить, что эти краски слабоустойчивы к воде и топливу, но эта проблема решается нанесением специальных «закрепителей» и прозрачных защитных покрытий.
Способы покраски
Если вы красите корпус в первый раз, то стоит обойтись одним или двумя цветами. Так как кузов красится изнутри, то при покраске в один-два цвета достойный результат получить несложно. Если же вы хотите добиться полутоновых переходов на рисунках, то про кисточки и баллончики с краской придётся забыть. Пластмассовые распылители их дают широкую струю, не позволяя регулировать её параметры, а также «плюются» каплями краски. Т.е. из баллончиков можно делать только равномерные заливки заданного цвета. Если же вы чувствуете в себе задатки великого художника и решите замахнуться на что-то более серьёзное, то без аэрографа вам не обойтись. В данной статье работа с аэрографом рассматриваться не будет.
Нанесение краски
Необходимые принадлежности, инструмент: кисти – для использования краски на водной основе.
Необходимо найти подходящее место для проведения покрасочных работ. Если кистью кузов можно покрасить прямо за рабочим столом, то для применения аэрозолей лучше выбрать балкон (лоджию) или ванную комнату. Последний вариант предпочтительней, т.к. из-за повышенной влажности присутствие пыли минимально. Учтите, что аэрозольная цветная пыль осядет на все предметы в радиусе метр-полтора. Удалить её несложно обычной влажной тряпкой, но лучше застелить указанное пространство старыми газетами или полиэтиленовой плёнкой. На улице эти работы лучше не проводить, так как любой порыв ветра может покрыть слоем пыли свежий слой краски, испортив всю работу. Перед началом работы краску необходимо «взболтать», т.к. при длительном хранении пигмент оседает на дне баллончика. Для этого потрясите его около минуты, а затем подогрейте в ёмкости с горячей водой. При нагреве краска становится более жидкой, лучше распыляется и ложится на основу. Температура окрашиваемой поверхности тоже имеет значение, но специально подогревать кузов модели необязательно.
Работы по покраске аэрозольными красками лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, например в ванной комнате, то сразу после работы хорошо проветрите помещение. Ни в коем случае не нагревайте баллончик с краской свыше 50 градусов и не распыляйте у открытого огня! В случае попадания краски в глаза, промойте их большим количеством воды.
Краску наносят в 5-7 приёмов с 5-10 минутными интервалами. Чтобы избежать подтёков, наносить нужно понемногу тонкими слоями, держа баллончик под углом на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Особенно важно делать первые один-два слоя тонкими при использовании масок. Большое количество краски может испортить вашу работу впитавшись и проступив через бумажную маску. У виниловых масок избыток краски может растворить клеевой слой и затечь под маску. После 3-4 слоёв кузов лучше просматривать «на просвет» и подкрашиваешь те места, где слой краски тоньше. Больше всего трудностей возникает при окраске углов и участков с глубоким рельефом. Если используются «металлики», то наносят 6-7 слоёв. «Металлики» полупрозрачные и укрывистость у них хуже, чем у обычных красок, для которых достаточно 4-5 слоёв. По той же причине подтёки краски на «металликах» более заметны. В финальной части покрасочных работ рекомендуется нанести один-два слоя белой или серебристой краски. Это касается светлых тонов и, особенно, «металликов». Если цвет кузова тёмный (синий, темно-зеленый, чёрный и т.д.), то можно эту операцию пропустить.
Когда раскраска производится несколькими цветами, то после нанесения первого цвета (более тёмного) маски (или часть масок) удаляются и наносится следующий цвет. Когда работы по покраске закончены, то можно снять маски с окон кузова. Не забудьте после работы очистить форсунку баллончика. Для этого переверните его и нажмите пластмассовый распылитель. Сжатый воздух за несколько секунд очистит канал от остатков краски.
Если на свежей краске вы заметили мусоринки или ворсинки, то пинцетом аккуратно удалите их. Следующий слой краски скроет все следы.