Чем красить pla модели
Покраска 3D моделей
В этом руководстве мы рассмотрим основы покраски 3D-моделей из PLA и ABS пластика, от полировки до процесса окраски. Предпочитаем окраску краскопультом или красками из баллона вместо использования кисти или аэрографа, потому что это менее трудоемко и довольно доступно.
Какую краску выбрать
Краски можно разделить на различные категории в зависимости от их растворителя. Наиболее распространены масленные, акриловые, эмали и лаки большинство из которых хорошо сочетаются как с ABS, так и с PLA. Если вы новичок, наиболее предпочтительно использовать акриловые краски, поскольку они быстро сохнут и их можно смыть водой.
Перед Вами будет стоять делемма, — использовать аэрограф, кисть или баллончик с краской. Кисть конечно дешевле по сравнению с другими вариантами, но с ней сложно нанести ровные слои без подтеков, а работе аэрографом нужно обучаться. Стоить обратить внимание, что кисть уместно использовать на финишном этапе, закрыв тем самым неокрашенные места модели.
В этой статье рассмотрим покраску аэрозольными красками, технологические этапы по сути будут аналогичны, что и при работе с аэрографом.
Предварительная обработка
Первым делом нужно обрезать остатки поддержек и прочих черновых элементов модели.
Полировка
Начинаем с наждачной бумаги зернистостью 120, далее выше и выше. Старайтесь выполнять полировку круговыми движениями, чтобы избежать появления царапин. Зернистость подбирается индивидуально в зависимости от размера модели и выступающих частей. Для ускорения процесса возможно использование электроинструмента типа Dremel, но обязательно следите за температурой поверхности, высокие обороты могут испортить качество модели. Допустимо смачивать отпечаток водой при работе с наждачкой зернистости более 200, это предотвращает засорение и обеспечивает более качественную обработку, перед нанесение грунта обязательно просушите изделие.
Грунтовка 3D модели
Грунтовка сильно упрощает процесс окраски, делает конечную поверхность идельной для нанесения краски и скороет некоторые дефекты.
Выбирать грунтовку, нужно учитывая тип пластика и краски. Удобнее всего использовать грунтовку, наносимую распылением, она быстрее покрывает всю поверхность ровным слоем.
Процесс грунтовки:
Дайте грунтовке высохнуть перед нанесением следующих слоев. Обычно для получения хорошей поверхности достаточно двух.
Первые два слоя должны быть тонкими, по сути мы используем их только для улучшения адгезии последующих слоев. Но поскольку грунтовки достаточно для улучшения рельефа поверхности и эстетики напечатанной детали, некоторые люди предпочитают использовать только грунтовку, не используя дополнительной окраски.
Ваша деталь готова к покраске.
Покраска
На этом этапе у вас должно сложиться четкое представление о том, чего вы пытаетесь достичь. Процесс покраски очень похож на грунтование.
Дайте краске высохнуть согласно инструкции
Советы по окраске аэрозольными красками
Покраска 3D-печатных моделей
Есть множество причин для покраски напечатанных на 3D принтере моделей. Это может быть просто необходимость улучшить качество поверхности. Ведь все, у кого есть FDM принтер, знают, что даже при самом высоком качестве печати на поверхности модели видны слои, а после удаления поддержек остаются следы. Так и разноцветная художественная роспись, и покраска для демонстрационных целей, и просто желание придать объекту фабричный вид.
Не зависимо от того, какие цели вы преследуете, сначала необходимо подготовить модель к покраске или росписи.
В первую очередь, модель нужно очистить от загрязнений. Лучше всего для этого подойдет спиртовая салфетка или мыльный раствор.
Добиться гладкой поверхности можно несколькими способами. Первый это ванна из растворителя. Напечатанная модель опрыскивается или полностью погружается в средство для растворения пластика. При таком способе, растворяется верхний слой пластика, и модель получается гладкой и глянцевой.
Но имейте ввиду, что если на вашей модели есть мелкие детали, скорее всего, они станут смазанные и практически неразличимы.
Второй способ, который наиболее часто используется, это обыкновенная шлифовка наждачной бумагой. Возьмите сначала наждачку с более крупным зерном, например Р120, а затем с мелким для финишной шлифовки – Р200. Шлифуйте модель круговыми движениями, чтобы избежать царапин. По завершению шлифовки – очистите модель еще раз.
Такой способ хорошо сглаживает модели, с крупными формами проблем не возникнет, а вот с мелкими деталями придётся повозиться.
Грунтовка – обязательный шаг, если вы хотите чтобы краска легла ровно и продержалась как можно дольше.
Выбирайте грунтовку для пластика, самый удобный вариант – это грунтовка в аэрозоле. Нанесите её тонким слоем и дайте высохнуть. После ещё раз пройдитесь наждачной бумагой и нанесите второй слой грунтовки.
Теперь, когда ваша модель полностью готова, можно приступать к покраске. Для моделей из PLA, ABS и PETG лучше всего подходят акриловые краски.
Если вам надо покрасить модель полностью, используйте аэрозольные краски. Так краска ляжет более равномерно, и заполнит все углы и труднодоступные места. Не распыляйте краску слишком близко и слишком много. Лучше нанести 2-3 тонких слоя. Следите, чтобы к свежеокрашенной модели не прилипала пыль, шерсть, волосы и прочее.
Проверить подходит ли краска очень просто. Капните краской на образец из того же материала, что и напечатанная модель, и посмотрите на форму капли. Если она плоская, окрашивание будет не плотное и не равномерное. Если похожа на плотный шар, краска слишком густая и возможно образование бугров и неровностей. Идеальный вариант, если капля похожа на линзу.
Если вы планируете расписывать модель всеми цветами, выбирайте художественные акриловые краски и кисти с синтетической щетиной.
При должных усилиях, расписанные кистью модели выглядят потрясающе!
Завершающий этап покраски моделей – лакировка. Как и в случае с покраской, рекомендуем выбирать аэрозольный акриловый лак. Он может быть матовый, полуматовый, глянцевый, это на ваш вкус. Лак не только закрепит краску и предотвратит от сколов и царапин, но и придаст модели завершенный вид.
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.
Кстати. Я сейчас уже не занимаюсь обучением. Чтобы не пропадало добро, я сейчас распродаю все свои книги и курсы по 50-100 рублей. Выбирай >>> http://promo.3d-print-nt.ru/bigbox/
В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати
Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.
Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.
Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.
Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.
При шкурении я использую вот такие приспособы:
Взять и распечатать эту радость можно здесь — https://www.thingiverse.com/thing:2259838
Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.
Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.
Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.
Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.
Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!
Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.
Вид загрунтованной модели
Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!
Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.
После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.
Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.
Краски акриловые из детских наборов.
Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.
3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.
Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.
Хм… Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.
Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.
А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.
По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.
Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.
После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.
На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.
Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.
Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.
Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна —sarkazm
Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.
После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Но!
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Вот он.
Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.
Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.
При окраске использовалась смывка.
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Обработка грунтовка и покраска
В данной статье мы расскажем как правильно обрабатывать и красить 3D-печатные модели из пластика REC PLA, REC RELAX, REC ABS, REC FLEX, REC ETERNAL.
PLA не реагирует на большинство растворителей и обладает очень гладкой и твердой поверхностью, поэтому на нем не очень хорошо держатся большинство красок, и его поверхность сложно обрабатывать.
RELAX тоже стоек к большинству растворителей, зато хорошо поддается механической обработке. Из-за гладкой поверхности требуется грунт для удержания краски на поверхности.
ABS отлично шкурится, растворяется многими растворителями, в том числе ацетоном. Покраска осуществляется очень просто, большинство красок отлично держатся на поверхности.
FLEX очень плохо поддается какой либо механической или физической обработке, однако эластичные краски отлично на него ложатся без дополнительных манипуляций, особенно тонким слоем.
ETERNAL в вопросе покраски имеет почти те же свойства что и ABS, но для лучшего результата лучше всего использовать адгезионные грунты.
RELAX, ABS и ETERNAL легко подвергать механической обработке. Также материалы отлично грунтуются всеми видами грунтов для пластика и выравниваются всеми видами полимерной шпатлевки.
FLEX, имеет смысл покрывать силиконом для выравнивая поверхности, подойдет силиконовый герметик kwik seal. Перед отверждением, его можно наносить шпателем или пальцем и разглаживать водой. (об этом вторая статья)
PLA шкурится с большим трудом и имеет высокую адгезию к акрилу и эпоксиду. Поэтому лучше всего использовать выравнивающий акриловый грунт или акриловую шпатлевку, чтобы шкурить их а не сам PLA.
Методов покраски много, но можно выделить несколько видов наиболее подходящих для 3D печати.
Разнообразие красок велико, самые подходящие краски для печатных изделий как правило на акриловой или эпоксидной основе.
При покраске из баллона, расположите объект удобно и желательно горизонтально.
Краску, в зависимости от ее вида, необходимо распылять на определенном удалении от объекта, обычно это расстояние от 10 до 30 см.
Вам нужно место с хорошей проветриваемостью, где можно не бояться разлетающихся во все стороны частиц краски.
Красить лучше всего в несколько слоев, методично и не торопясь.
Помните, что варьируя расстояние, можно менять плотность нанесения краски, а также создавать оттенки на объектах. А используя малярный скотч, можно создавать узоры или экранировать одни части от других при покраске разными цветами.
Аэрография это очень сложный процесс, и ему нужно учиться.
Он насчитывает множество техник и у вас есть возможность использовать совершенно необычайные виды акриловых красок, смешивать их с дополнительными колерами, филлерами и присадками.
Такой вид покраски имеет много общего с покраской из баллона.
нанесение универсальной акриловой шпатлевки
первый тонирующий слой краски
доведенный до итогового состояния основной цвет
нанесение бликов с помощью сухой кисти
рисуем тени и грязь на металле
полностью готовое изделие со слоем матового и глянцевого лака
Введение в 3D печать, Часть 5: Склейка, окраска
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Пятая и заключительная часть статьи ‘Введение в 3D печать’, предыдущая часть по ссылке:
6. Склейка и окраска
Последний раздел, который я решил осветить в своей статье, это финальная «сборка» и покраска вашей модели, если это требуется.
Самый известный метод склейки моделей из ABS пластика – это известный с детства клей для масштабных моделей, продающийся в соответствующем же магазине в небольших флаконах. Он подплавляет пластик, позволяя деталям спаяться после застывания. Минус: часто требуется промазывать несколько раз, прежде чем клей начнет растворять пластик. Потому клеит довольно медленно и, без грамотного подхода, не особо прочно.
Можно использовать дихлорэтан, продающийся в хозяйственных универмагах. Он тоже плавит пластик, но делает это быстрее. Можно также использовать и дихлорметан, обладающий сходными свойствами.
Можно подклеивать элементы модельным клеем, а после фиксировать суперклеем с внутренней стороны модели. Он держит заметно лучше. Здесь я позволю себе небольшую рекламу. Вместо небольших на две трети пустых жестяных тюбиков по 15-20 рублей я перешел на Космофен (Cosmofen CA-12).
На момент написания в 2015 году он стоит в районе 140 рублей за 20-граммовый бутылек, но, во-первых, его много, во-вторых, он клеит! Не только пальцы, как и все разновидности суперклеев, но и пластик. Возможно, я брал слишком дешевые «модификации» жестяных тюбиков, но почему-то по моему впечатлению они клеили плохо. Я этого понять не могу, т.к. и там, и там должен быть цианоакрилат, но по факту. Плюс этого клея: склеивает намертво. Минус: склеивает слишком быстро, вы можете просто не успеть зафиксировать элемент в правильном положении. В моем случае однажды, намазав суперклеем соединительный стержень, который должен был взаимно фиксировать две детали, я просто не успел его вставить в одну из деталей на нужную глубину, когда этот стержень уже намертво приклеился к стенкам отверстия, пришлось его просто отломать. Хранить суперклей рекомендую в целлофановом пакете, с положенным туда пакетиком силикагеля, который собирает влагу из воздуха и предотвращает этим застывание клея. Да, цианакрилат застывает не от испарения его в воздух, а от содержащихся в воздухе паров воды, поэтому в частности он быстро склеивает пальцы… Такая вот занимательная википедия ))
Для быстрого удаления суперклея с пальцев можно использовать продающийся в тех же магазинах растворитель суперклея в таких же маленьких жестяных тюбиках, что и обычный клей.
После того, как вы более-менее освоитесь с непосредственно печатью моделей, у вас может появиться желание покрасить модель, а не пытаться выбирать из нескольких цветов пластика, добиваясь получения результата нужного цвета.
Если вы планируете полностью окрашивать модель, то печатайте белым или натуральным пластиком. Напомню, что натуральный отличается тем, что в нем нет матирующего красителя, потому он слегка прозрачный (говорю об ABS), чуть напоминая PVA пластик. Это немного скрадывает форму, что в большинстве случаев неудобно. Для окраски крупной модели в один тон можно использовать обычные аэрозольные баллончики из магазина тех же автоэмалей. В идеале, нужно также использовать грунт для пластика, он тоже продается в аэрозольных баллонах, но я использовал его только в части случаев, где требовалась более ответственная покраска. По грунтовке замечу только, что грунт можно купить также и в баночках специально для аэрографа, но я лично пользовался аэрозольным баллоном.
Также, обращаю внимание, что грунт использовался серый, а покрывалась модель в гараже хорошо прокрашивающей эмалью. Если используется серый грунт, то прокрашивать модель из аэрографа разведенным акрилом может быть проблематично. Если вы используете белый грунт, то сложно будет увидеть, где вы покрыли модель грунтом. Как вариант, можно комбинировать серый пластик и белый грунт, но в паре с аэрографом лично я его вообще не использовал, т.к. модели были большие, а времени на их покраску, как всегда, не хватало.
Здесь можно написать, в сколько слоев рекомендуется красить, каково время сушки слоев, написать банальность про то, что не стоит красить в холодную или влажную погоду, но с моей точки зрения, для малоразмерных пластиковых моделей наиболее подходящий метод покраски, а тем более покраски по частям в разные цвета – это покраска аэрографом, потому я перейду непосредственно к ней. Касаемо же покраски из баллончика скажу только, что для создания первичного основного тона модели как раз хорошо подходит как раз-таки баллочик, т.к. задувать из аэрографа большую модель с равномерным ее прокрасом вы откровенно замучаетесь. Итак, переходим к аэрографии.
Что вам для этого потребуется? Минимальный набор юного и не очень покрасчика: китайский аэрограф, от которого будут воротить нос настоящие любители стендового моделизма, и аэрокомпрессор, тоже, как можно догадаться, китайский.
Аэрографов существует великое множество во всех ценовых категориях, я же буду рассматривать на своем простом примере бюджетного JAS 1117. Практически во всех аэрографах есть регулировки подачи краски и давления воздуха. Ограничитель подачи краски используется реже, давление же воздуха настраивается под данный конкретный случай. Обычно просто ограничивается для уменьшения скорости воздуха на выходе из сопла аэрографа. Аэрографы легко разбираются для очистки. Большая часть элементов снимается без вспомогательного инструмента. Для очистки при работе с акриловой краской обычно достаточно просто протереть элемент ацетоном.
У меня нет в планах плотно рассматривать работу с аэрографом как таковую, просто дать общие понятия об оном, потому переходим к компрессорам.
Из типовых аэрокомпрессоров, продающихся в магазинах, можно выделить два вида: с ресивером и без. Что такое ресивер? Это накопительный баллон для сжатого воздуха. Он позволяет держать давление ровным и позволяет компрессору автоматически выключаться по достижению необходимого давления в ресивере. Естественно, компрессоры с ресивером стоят дороже, но с моей точки зрения брать компрессоры без оного смысла не имеет, т.к. разница в удобстве серьезная, плюс компрессор без ресивера в среднем будет иметь существенно меньший срок службы за счет банального перегрева при работе. На фото изображен мой компрессор с ресивером.
Здесь я сделаю отступление и добавлю еще один небольшой раздел, чтобы было понятно дальнейшее. Итак, этот раздел…
6.3. Покрасочная химия
Как вы понимаете, для покраски вам понадобятся, собственно, краски.
Но и, как вы догадываетесь, ими одними дело не ограничивается. Есть еще некоторая обязательная и некоторая рекомендуемая к наличию химия, без которой вам, скорее всего, обойтись не удастся. Обращаю внимание, что написанное ниже следует понимать в контексте использования акриловых красок. Для эмалевых описание стоит составить немного по-другому.
1) Технический спирт
Для тех, кто не знает, при этом представляется что-то вроде обычного этилового спирта с накрошенными туда то ли металлическими опилками, то ли какой-то химией… Зачем? Ну, он же технический )) Нет. В данном случае имеется ввиду даже не технический этиловый спирт, а спирт изопропиловый, он же ИПС.
Он используется в качестве разбавителя акриловых красок и очистки аэрографа при смене краски. На момент написания (напомню, лето 2015 года) типовой бутылек ИПС стоит в районе 200 рублей, его можно купить в магазине, торгующими электронными компонентами – датчики, припои, резисторы и пр.
ИПС также является хорошим очистителем, он используется в частности как один из компонентов стеклоомывающей жидкости для автомобилей. Например, им можно удалять следы, остающиеся после наклеек на новых холоднильниках.
Используется для генеральной очистки аэрографа, рук и кистей, например, при окончании работы. Обладает очень хорошим свойством: испаряется без остатка, т.е. невозможно что-то провонять ацетоном. Единственное: т.к. он является растворителем, им запросто можно испортить краску или пластиковый элемент. Продается в хозмагазинах в районе 80 рублей за бутылку.
3) Уайт спирит. Не знаю, было ли это когда-то торговой маркой, теперь же его выпускают все кому не лень. Используется для растушевывания масляных красок и удаления излишков смывки. Если не подходить к вопросу покраски слишком серьезно, то может и не понадобиться. Скажу только, что он немного отличается по составу у производителей, из-за чего есть предпочтительные варианты. Обычно хвалят тиккуриловский, но я брал по принципу «что есть в магазине». Уайт Спирит имеет несколько маслянистый запах. Он сравнительно медленно испаряется, потому рекомендую им ничего не заляпывать при работе.
Как уже выше писал и как в качестве прозрачного намека привел выше на фотографиях, рекомендую закрывать вашу химию полиэтиленовыми пакетами с резинками для денег, чтобы обеспечить, что даже при хранении где-то в комнате, она не испарялась.
Т.к. покраска в моем (и думаю, вашем) случае производилась «на материально-технической базе домашней квартиры», то речь пойдет об использовании акриловых, а не эмалевых красок.
У красок есть множество производителей, я же, как можно понять по фотографии на странице выше, остановился на Тамии (Tamiya). Она дороже нашего Акана, но, говорят, что для аэрографа лучше использовать ее. Не хочу при случае оказаться в центре какого-нибудь холивара, скажу лишь, что мне нужно было получить некоторый разумно качественный результат, при этом не обнаружив себя через пару месяцев, активно спорящим на форуме на тему, чей хром лучше использовать, Тамию или Вальехо. Это немного напоминает ситуацию со слайсерами, здесь я тоже не буду давать каких-то явных советов, оставлю возможность выбора вам.
Скажу только, что если вы планируете окраску кистью и вам не нужно точно попадать в определенный оттенок, крася танк в Dunkel Grau, то вам вполне могут подойти акриловые краски из магазина художественных товаров, которые можно купить по существенно более низкой цене за целую пачку бутыльков.
6.4. Окраска (продолжение)
Т.к. в основном эта статья все-таки про печать, то здесь я опишу лишь самое основное про покраску акрилом, чтобы можно было иметь некоторое базовое представление, потому здесь будет много кратких обрывочных сведений.
Можно ли красить аэрографом дома без мощной вытяжки, противогаза, таблички «Осторожно, работают люди» и т.д.? Можно. Осторожно, но можно. Для этого, повторяю, мы работаем акриловыми красками, а не эмалевыми. Тамия более вонючая, нежели Акан, так что, возможно, вам есть смысл взять именно Акан (или какого-либо другого производителя), но в целом запах акрила не слишком сильный и неприятный, к тому же он очень быстро сохнет.
Рекомендую окружить место покраски листами формата А1 или газетами в пару слоев. Их можно прикрепить на обычный малярный скотч к стене или шкафу, положить лист на пол. Это позволит практически полностью избежать вероятности постепенного появления пятен всех цветов радуги на окружающей обстановке.
Нет, я еще не настолько сошел с ума и не собираюсь радостно красить тапок, я всего лишь съем его на завтрак )) А если серьезно, он приведен для масштаба. Вот такой «мобильный развертываемый покрасочный уголок».
Обычно, акриловая краска при заливке в аэрограф разбавляется изопропиловым спиртом где-то в районе 1:1. Это не точная пропорция, а лишь общая рекомендация. Чем сильнее разбавляете краску, тем ниже ее укрывистость… Потому, как уже писал выше, для «заливки» модели в один цвет я вообще использовал баллончик с эмалью, т.к. покрасить аэрографом сравнительно крупную модель, при этом аккуратно залив ее без пятен, очень заморочливо. Чем сильнее разбавляем акрил, тем слабее он прокрашивает, потому сильно разбавленную (1:10–1:20) краску можно использовать для слабого тонирования. Кстати, почему акрил мы разбавляем ИПС, а не водой, которая практически бесплатно течет из-под крана, к тому же не обладая заметным запахом? Дело в том, что спирт, в отличие от воды, быстро испаряется, а мы не хотим, чтобы наша краска долго сохла или, того хуже, потекла прямо в процессе покраски.
Перед покраской рекомендую обработать модель чистым изопропиловым спиртом в целях обезжиривания. Он, особенно в «пропорциях» аэрографа, сохнет практически мгновенно.
Покраску я провожу без всяких специальных перчаток, если, конечно, это не эмалевый баллончик, с разумной вентиляцией.
При работе с аэрографом категорически не рекомендую держать его над одной точкой, пытаясь ее «прокрасить». Это приведет только к тому, что краска потечет, им обязательно требуется «водить».
Маскировать (закрывать) участки, которые не нужно прокрасить случайно, можно самым банальным малярным скотчем из хозяйственного. Да, рекомендуется использовать качественный модельный скотч, но лично мне полностью хватило самого обычного широкого малярного.
Отрезать скотч быстрее всего не ножницами, а уже упомянутым выше модельным ножом.
После окончания всех работ, если вы работали акрилом, рекомендую продуть через аэрограф небольшое количество ацетона (напоминаю, я говорю про акриловую краску). Этим вы очистите иглу и сопло аэрографа, не позволяя ему засоряться, что сильно продлит его срок службы.
Рекомендую иметь в наличии кисти. Они позволяют окрашивать небольшие элементы, которые для окраски аэрографом имеют слишком маленький размер.
Кисти бывают разной жесткости и ширины. Жесткие кисти хорошо использовать для растушевывания.
Не могу не привести здесь конечный результат работы по окраске, чтобы можно было оценить сами возможности в получении конечного результата.
Т.к. данные фотографии повторяют приведенные уже мною в статье по созданию этого архитектурного макета, в качестве бонуса приведу фото сделанной модели коттеджа:
Эта модель изготовлена по той же технологии, но она несколько проще как по архитектуре, так и покраске, потому она производит меньшее впечатление, нежели макет церкви. Скажу, что данная модель была гораздо проще в отрисовке на компьютере, но настолько же сложнее в склейке и покраске по причине большого размера и вытекающих из этого проблем с зазорами, швами и покраской.
6.5. Некоторые тонкости окраски
Здесь я дам некоторую информацию о техниках «вторичной» окраски, т.е. покраски модели уже после нанесения основных красок. Это краткое описание тонирования и выветривания, которые используются в окраске масштабных моделей. Это те самые методы, мастерство в которых постигается годами и которые приводят к тому, что какой-нибудь покрашенный мастером танк выглядит, как настоящий, а не как маленькая пластиковая модель.
По той же причине – статья в основном о 3Д печати – эти описания очень краткие и даны только для того, чтобы вы знали, что такие методы есть и активно используются. Это не инструкция по применению. Сразу скажу, что, если вы заинтересованы реалистичной покраской модели, но не имеет знаний по вопросу, рекомендую вбить в ваш любимый поисковик «Мастер класс Владимира Яшина». Он очень хорошо, понятно и с картинками объясняет работу данными техниками, во всяком случае на базовом уровне. Более того, на текущий момент я вообще не проводил окраску по всему спектру данных техник, ограничиваясь лишь применением некоторых из них – тех, что были мне необходимы для работы. Потому же здесь почти не будет иллюстраций, т.к. это лишь краткие описания. Также, т.к. я не имею даже любительского ранга в покраске, единственные иллюстрации здесь – моя собственная работа.
Итак, галопом по европам:
Обычно заключается в том, что на расшивки (стыки листов, резкие перегибы поверхностей и т.д.) модели наносится темная краска, чтобы при закрытии всей модели основным цветом, места расшивок немного выделялись темным цветом.
Добавление слабого оттенка сильно разбавленной краской. Например, если ваша модель песочно-желтого цвета, то можно использовать сильно разбавленный серый или коричневый, чтобы, нанося их аэрографом или кистью, придать участкам модели чуть отличающийся от основного оттенок, чтобы ваша модель не выглядела совсем однотонной.
Я использовал данную технику для придания камням цоколя здания слабые оттенки, т.к. иначе покрашенный цоколь выглядел, как загрунтованный бампер. Кстати, на «камне» можно увидеть «звон» из-за слишком высокой скорости печати.
Техника для дальнейшего изменения основного цвета покрашенного объекта. Называется так из-за метода нанесения: на объект наносится множество точек масляной краской нескольких цветов (палитра зависит от основного цвета объекта) с последующим растиранием их жесткой кистью, смоченной в Уайт Спирите. Наносится на матовую поверхность – обычно, матовый лак. В случае с 3D печатью с нанесением масляных точек могут быть проблемы, т.к., как минимум, потребуется обработка поверхности для придания ей необходимой для работы гладкости.
Техника для выделения расшивок. В швы тонкой кистью наносится жидко разведенная масляная краска (обычно покупают прямо баночки с уже готовой смывкой – Wash). Обычно, темная. Она легко растекается по швам. После частичного просыхания ее излишки удаляются тем же Уайт Спиритом. Делается только по глянцевой поверхности, обычно по лаку.
Единственный выполненный мною пример смывки – это выделение «цемента» между кирпичами, произведенное прямо по матовой кирпичной краске. Это технически не верно, но у меня просто не было времени на производство всей требуемой цепочки, делалось по принципу ‘лучше так, чем будет однородно красная стенка’
Здесь я описал не все используемые техники, скорее самые основные.
Как вы заметили, я указываю матовую или глянцевую поверхность. В большинстве случаев это означает слои лака, наносимые между данными этапами. Также, наносимый лак должен быть из другой «группы» (акрил или эмаль), нежели последующий наносимый слой, чтобы используемый для коррекции наносимого слоя растворитель не растворил также и его. Лак выполняет в частности защитную роль для предыдущего нанесенного слоя.
В конце данного раздела я еще раз повторюсь: это описание сделано лишь для краткого знакомства с данными техниками, потому рекомендую его использовать больше для справки, дабы я не был заживо съеден энтузиастами стендового моделизма, с точки зрения которых информация выше мало того что слишком поверхностна, так еще и местами и неточна. Для предметного изучения тонкостей покраски я рекомендую посещать профильные ресурсы по стендовому моделизму. Как минимум почитать уже приведенный выше в пример «Мастер класс Владимира Яшина».
В этой статье я постарался познакомить вас с комплексом касающихся 3D печати аспектов, начиная от покупки самого принтера, пусть и c в немалой мере субъективным выбором, до получения конечного результата в виде, в данном случае, окрашенных архитектурных моделей. Естественно, такие модели – не единственное применение принтеров, просто на их основе можно хорошо рассмотреть не только саму печать, но и все остальные аспекты разработки.
3D принтеры можно использовать как в целях создания дизайнерских моделей, так и инженерных решений, восстановления изношенных пластиковых деталей, быстрого прототипирования и в многих других направлениях. Я постарался осветить вопросы, которые занимали меня самого в процессе освоения данной области. Охватить же в одной статье их все, к тому же учитывая то, что далеко не все из них мною изучены в достаточной мере, нереально. «За бортом» остались такие актуальные темы, как самостоятельная сборка принтера из кита (очень популярное направление у начинающих печатников), нюансы калибровки подачи для сопла, настройки конкретных слайсеров и, возможно, их детальные сравнительные тесты, которые можно было бы провести, работа с PLA пластиком или же более детальные описания самих механик принтеров. Но, как уже сказал, это уже практически невозможно уместить в рамки одной статьи даже при большом на то желании. С моей точки зрения, информации в данной статье достаточно, чтобы получить о самой 3D печати достаточное представление и достаточный же начальный набор сведений для начала во всяком случае хоббийной работы в этой сфере.
Покраска 3D-печатных моделей
Есть множество причин для покраски напечатанных на 3D принтере моделей. Это может быть просто необходимость улучшить качество поверхности. Ведь все, у кого есть FDM принтер, знают, что даже при самом высоком качестве печати на поверхности модели видны слои, а после удаления поддержек остаются следы. Так и разноцветная художественная роспись, и покраска для демонстрационных целей, и просто желание придать объекту фабричный вид.
Не зависимо от того, какие цели вы преследуете, сначала необходимо подготовить модель к покраске или росписи.
В первую очередь, модель нужно очистить от загрязнений. Лучше всего для этого подойдет спиртовая салфетка или мыльный раствор.
Добиться гладкой поверхности можно несколькими способами. Первый это ванна из растворителя. Напечатанная модель опрыскивается или полностью погружается в средство для растворения пластика. При таком способе, растворяется верхний слой пластика, и модель получается гладкой и глянцевой.
Но имейте ввиду, что если на вашей модели есть мелкие детали, скорее всего, они станут смазанные и практически неразличимы.
Второй способ, который наиболее часто используется, это обыкновенная шлифовка наждачной бумагой. Возьмите сначала наждачку с более крупным зерном, например Р120, а затем с мелким для финишной шлифовки – Р200. Шлифуйте модель круговыми движениями, чтобы избежать царапин. По завершению шлифовки – очистите модель еще раз.
Такой способ хорошо сглаживает модели, с крупными формами проблем не возникнет, а вот с мелкими деталями придётся повозиться.
Грунтовка – обязательный шаг, если вы хотите чтобы краска легла ровно и продержалась как можно дольше.
Выбирайте грунтовку для пластика, самый удобный вариант – это грунтовка в аэрозоле. Нанесите её тонким слоем и дайте высохнуть. После ещё раз пройдитесь наждачной бумагой и нанесите второй слой грунтовки.
Теперь, когда ваша модель полностью готова, можно приступать к покраске. Для моделей из PLA, ABS и PETG лучше всего подходят акриловые краски.
Если вам надо покрасить модель полностью, используйте аэрозольные краски. Так краска ляжет более равномерно, и заполнит все углы и труднодоступные места. Не распыляйте краску слишком близко и слишком много. Лучше нанести 2-3 тонких слоя. Следите, чтобы к свежеокрашенной модели не прилипала пыль, шерсть, волосы и прочее.
Проверить подходит ли краска очень просто. Капните краской на образец из того же материала, что и напечатанная модель, и посмотрите на форму капли. Если она плоская, окрашивание будет не плотное и не равномерное. Если похожа на плотный шар, краска слишком густая и возможно образование бугров и неровностей. Идеальный вариант, если капля похожа на линзу.
Если вы планируете расписывать модель всеми цветами, выбирайте художественные акриловые краски и кисти с синтетической щетиной.
При должных усилиях, расписанные кистью модели выглядят потрясающе!
Завершающий этап покраски моделей – лакировка. Как и в случае с покраской, рекомендуем выбирать аэрозольный акриловый лак. Он может быть матовый, полуматовый, глянцевый, это на ваш вкус. Лак не только закрепит краску и предотвратит от сколов и царапин, но и придаст модели завершенный вид.
Как покрасить фигурки из пластика ABS, PETG, PLA и Flex
Окраска — финишный этап работы с распечатанной на 3D-принтере моделью. При кажущейся простоте окрашивание пластмассовых фигурок может вызвать затруднения. Чтобы конечный результат не разочаровал, нужно знать, как подготовить поверхность к нанесению краски, какие материалы выбрать для каждого вида пластика.
Покраска 3D-моделей
Распечатанные на 3D-принтере детали красят, преследуя две цели:
В зависимости от типа материала применяют разные способы обработки и окраски.
Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?
Химический состав термопластичных полимеров обуславливает выбор лакокрасящих материалов (ЛКМ):
Для работы подойдет автомобильный аэрозоль, краска в банках для нанесения кистью или аэрографом. Универсальной считается полиакрилатная водорастворимая эмаль, подходящая для обработки филамента практически любого типа. На этикетке нужно найти указания: «для пластика» или «по пластику».
Важно! Так как перед окрашиванием поверхность необходимо загрунтовать, грунт выбирают так же, как и краску, чтобы его базовые растворители не испортили модель. Нужно запомнить, что нитроэмали, ЛКМ и грунт на алкидной основе не подходят для ABS.
Как покрасить пластик: пошаговая инструкция
Результат работ по окрашиванию в большой степени зависит от того, насколько тщательно была обработана поверхность детали. Зачастую подготовительный этап требует больших трудозатрат и времени, чем процесс нанесения краски.
Подготовка пластика перед покраской
Тщательный осмотр модели позволит выявить огрехи печати — глубокие выемки и трещины, которые невозможно удалить в процессе шлифовки и грунтовки. Такие дефекты устраняют с помощью эпоксидной смолы. Мелкие точки и видимые границы слоев скроются при обработке абразивными материалами и зальются грунтом.
Важно! Даже если для сглаживания дефектов деталь обработали растворителем, нужно ее зашкурить, чтобы убрать глянец.
Грунтовка
Грунт — это вид краски, формирующий однородность поверхности и увеличивающий ее адгезионные свойства. Выпускается в аэрозольных баллончиках и в емкостях под кисть.
Важно! Цикл грунтовки и шлифовки можно повторить, если результат подготовки удовлетворил не полностью.
Совет. При работе с аэрозолем состав распыляют круговыми движениями с расстояния около 20 см тонким слоем, чтобы не допустить потеков.
Что нужно для окраски?
Справка. Чтобы получить эффект ручной работы, нужно использовать именно кисти. Аэрограф — инструмент профессионалов, работать с ним довольно сложно.
Покраска пластика
В процессе окраски важно соблюдать главное правило — наносить пигмент максимально тонким слоем. Лучше сделать несколько полупрозрачных слоев, чем один толстый. Это позволит избежать потеков, избавиться от которых бывает непросто.
Основной тон формируют аэрозольной краской, детали выделяют тонкими кисточками. Во время распыления баллончик держат на расстоянии 10–30 см: удаленность от окрашиваемой поверхности влияет на плотность слоя.
Смывка
Чтобы подчеркнуть рельеф, выделить углубления и выступающие фрагменты, создать тени, применяется техника washing — смывка. Выполняется при помощи жидкой краски: пигмент разводят в пропорции 1 : 1 с растворителем, для акриловой краски это вода. Технология заключается в обильном нанесении на уже окрашенную модель жидкой смывки, тон которой значительно темнее основного.
Краска заполняет все углубления и остается в них. Так визуально подчеркивают морщинки, стыки между кирпичами, головки болтов и прочие мелкие детали. После обработки смывкой модель выглядит наиболее естественно. Для наилучшего растекания краски фигурку предварительно покрывают глянцевым лаком.
Окончательная обработка
Лакирование — финишный этап покраски. Прозрачный лак придаст завершенность внешнему виду, защитит краску, увеличит ее долговечность. Для создания прозрачного слоя предлагаются разные лаки — матовые и глянцевые. Далеко не каждая модель нуждается в глянцевом покрытии. Чтобы избежать излишней «игрушечности», лучше воспользоваться матовым лаком для финишного покрытия, например, стенок зданий, элементов одежды, фигурок животных.
Справка. Лак подбирают по составу, идентичному с краской. Для акриловых пигментов подойдет воднодисперсионный акриловый лак. Продается в банках и баллонах.
Ошибки окраски пластика и способы их избежать
Дефекты, возникающие при окрашивании, — следствие банальных просчетов:
Внимание! Всю палитру ЛКМ — от грунта и красок до финишного лака — выбирают по базовому растворителю.
Соблюдая несложные рекомендации, можно избежать ошибок при окраске моделей:
3D-принтер дает возможность создавать разнообразные пространственные объекты. А их дальнейшая обработка превращает модели в настоящие произведения искусства. Покраска трехмерных фигур требует безмерного терпения и соблюдения алгоритмов процесса, начиная от подготовки поверхности и заканчивая лакированием. Зато конечный результат станет предметом восхищения не только окружающих, но и самого создателя 3D-модели.
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.
Кстати. Я сейчас уже не занимаюсь обучением. Чтобы не пропадало добро, я сейчас распродаю все свои книги и курсы по 50-100 рублей. Выбирай >>> http://promo.3d-print-nt.ru/bigbox/
В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати
Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.
Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.
Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.
Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.
При шкурении я использую вот такие приспособы:
Взять и распечатать эту радость можно здесь — https://www.thingiverse.com/thing:2259838
Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.
Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.
Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.
Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.
Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!
Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.
Вид загрунтованной модели
Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!
Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.
После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.
Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.
Краски акриловые из детских наборов.
Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.
3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.
Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.
Хм… Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.
Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.
А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.
По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.
Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.
После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.
На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.
Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.
Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.
Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна —sarkazm
Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.
После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Но!
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Вот он.
Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.
Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.
При окраске использовалась смывка.
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Рекомендации по покраске 3D моделей (PLA, ABS, PETG, NYLON)
Эта статья разделена на две части: первая познакомит вас с различными методами покраски 3D модели, а вторая (надеюсь) ответит на все ваши мелкие вопросы о технике раскрашивания и о том, как это лучше всего сделать. Читайте дальше, чтобы разобраться как улучшить свои 3D модели с помощью краски!
Метод 1. Покраска с помощью кисти
Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.
Если вы раскрасите напечатанную на 3D принтере модель кистью, вы однозначно добьетесь эффекта неповторимой «ручной работы».
Сначала попробуйте несколько кистей, потому что легче добиться хорошего результата с помощью удобной кисти. Как правило, достаточно использовать только 1 или 2 разные плоские кисти.
Кисть
Краска
Когда дело доходит до рисования кистью, вам лучше использовать акриловые краски.
Процесс покраски
Метод 2. Покраска аэрозолем
Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.
Если вы хотите разукрасить напечатанную на 3D принтере модель равномерно, используя один цвет, то именно использование аэрозоля даст оптимальный результат.
Баллончик
Некоторые бренды предлагают насадки с разными характеристиками.
Перед использованием встряхивайте баллончик в соотвествии с рекомендациями производителя. Позволит краске выходить более равномерно.
Держите сопло в чистоте. Обычно это достигается путем небольшого распыления перевернутой банки в конце каждого сеанса.
Держите баллончик вдали от открытого огня и храните в прохладном месте. Не забывайте, что это контейнер под высоким давлением!
Краска
При поиске аэрозольной краски вы обнаружите, что существует множество ее разновидностей. Если вы хотите использовать определенный оттенок внимательно ознакамливайтесь с RAL, CMYK и RGB значениями на баллончике.
Процесс покраски
Метод 3. Жидкий краситель (только нейлон)
Лучше всего подходит для: NYLON пластиков.
Вместо того, чтобы пытаться заставить краску прилипать к поверхности вашей напечатанной на 3D принтере модели из нейлона, рекомендуем вместо этого использовать жидкий краситель. Учтите, что это не будет работать с другими материалами. Хотя PLA гигроскопичен и впитывает некоторое количество воды из окружающей среды, его нельзя окрасить путем впитывания красителя. ABS и PETG тоже не подойдут для данной техники.
Для того, чтобы краска дала хороший выраженный цвет после впитывания, лучше использовать полупрозрачный или белый нейлоновый материал при 3D печати. Можно красить и более темные нейлоновые волокна, но цвет будет гораздо менее выраженным.
Краситель
У вас есть выбор из множества марок красителей, но MatterHackers, например, рекомендует Rit DyeMore. Но в целом, если краситель предназначен для синтетической ткани, то все будет в порядке.
Процесс окрашивания
Поскольку нейлон очень гигроскопичен, он впитывает воду даже на открытом воздухе. Вот почему надо всегда сушить нейлоновый материал перед 3D печатью. Мы рекомендуем красить готовую модель, а не без печати.
Применение
Как определить, схватится ли краска с 3D моделью
Вероятно, наиболее важным фактором, заставляющим краску или жидкость по вашему выбору прилипать к твердой поверхности, является разница в поверхностной энергии между жидкостью и твердым телом. Всегда побеждает тот, у кого больше поверхностное натяжение (поверхностное натяжение имеет свою собственную единицу измерения, называемую динами, или динами на квадратный сантиметр).
Основное правило гласит, что поверхностное натяжение краски должно быть как минимум на 10 единиц ниже, чем у твердого материала для хорошей адгезии. Это означает, что у нас есть жидкость с высокой способностью смачивать твердое тело, и нам нужно смачивание.
Чтобы получить представление о том, насколько хорошо смачивается окрашиваемая поверхность, обратите внимание на форму капли жидкости на твердой поверхности:
Можно ли покрасить 3D модель из любого материала?
С PETG могут возникнуть проблемы в плане долговечности покраски, но применяются те же методики, что и для PLA и ABS. Но если вам действительно нужен насыщенный яркий цвет, то лучше напечатать вашу 3D модель PETG в желаемом цвете и оставить все как есть.
Когда речь заходит о нейлоне, который используется для 3D печати, надо помнить, что краска схватывается хуже. В целом, можно рисовать акриловыми красками и на нейлоне, но это потребует некоторой термической обработки, чтобы максимизировать поверхностное натяжение и дать краске возможность намокнуть. Часто это делается с помощью открытого пламени или плазмы. В общем, в домашних условиях это выглядит непросто, так что лучше использовать красители.
Планирование перед 3D печатью
Для того, чтобы облегчить процесс чистовой обработки и покраски, перед 3D печатью вашей модели рекомендуем учесть следующее:
Пункты для улучшения адгезии краски
И напоследок несколько простых шагов для улучшения адгезии краски: