Чем красить pla пластик

Обработка PLA пластика

PLA пластик обработка.

Предупреждение: перед тем как работать с веществами описываемыми в данной статье, ознакомьтесь пожалуйста с правилами безопасности по работе с ними.

Рано или поздно все владельцы 3D принтеров печатающих изделия из PLA пластика задаются вопросами:

В данной статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы.

Содержание статьи:

Чем склеивать PLA пластик для 3D принтера.

После процесса 3D печати PLA пластиком, деталь выглядит слоистой, есть неровности слоёв, различные артефакты в виде спаек и точек, все эти огрехи быстрого прототипирования можно устранить различными химическими и физическими материалами и способами, что приведет к результаты как на фотографиях ниже.

Самые распространенные материалы:

Чем растворить / как сглаживать PLA пластик

Под растворением PLA пластика понимается, смягчение поверхности распечатанного изделия для его клеевого соединения либо придания болей гладкой фактуры поверхности.

Примеры распечатанных и обработанных изделий из PLA пластика с помощью дихлорметана.

Как красить PLA пластик

На поверхность распечатанных изделий из PLA пластика очень хорошо ложатся практически любые виды красок.

Пример распечатанных голов дракона до и после покраски масляными красками.

Пример распечатанный корпусов которые были покрашены автомобильными аэрозольными красками после обработки грунтом.

Как сушить PLA пластик

После окраски распечатанного изделия для сохранения гладкой поверхности, деталь должна сохнуть либо естественным путём либо под УФ сушкой.

Полировка PLA пластика

Так как PLA пластик подвержен смягчению при температурных воздействия свыше 60 С, механическая полировка не подходит.

В данном случае полировка должна проводиться в ручную химически как это описано выше либо механически.

С этим пластиком часто выбирают:

Обзор PLA пластика для 3D принтера VolPrint

Источник

Покраска 3D моделей

В этом руководстве мы рассмотрим основы покраски 3D-моделей из PLA и ABS пластика, от полировки до процесса окраски. Предпочитаем окраску краскопультом или красками из баллона вместо использования кисти или аэрографа, потому что это менее трудоемко и довольно доступно.

Какую краску выбрать

Краски можно разделить на различные категории в зависимости от их растворителя. Наиболее распространены масленные, акриловые, эмали и лаки большинство из которых хорошо сочетаются как с ABS, так и с PLA. Если вы новичок, наиболее предпочтительно использовать акриловые краски, поскольку они быстро сохнут и их можно смыть водой.

Перед Вами будет стоять делемма, — использовать аэрограф, кисть или баллончик с краской. Кисть конечно дешевле по сравнению с другими вариантами, но с ней сложно нанести ровные слои без подтеков, а работе аэрографом нужно обучаться. Стоить обратить внимание, что кисть уместно использовать на финишном этапе, закрыв тем самым неокрашенные места модели.

В этой статье рассмотрим покраску аэрозольными красками, технологические этапы по сути будут аналогичны, что и при работе с аэрографом.

Предварительная обработка

Первым делом нужно обрезать остатки поддержек и прочих черновых элементов модели.

Полировка

Начинаем с наждачной бумаги зернистостью 120, далее выше и выше. Старайтесь выполнять полировку круговыми движениями, чтобы избежать появления царапин. Зернистость подбирается индивидуально в зависимости от размера модели и выступающих частей. Для ускорения процесса возможно использование электроинструмента типа Dremel, но обязательно следите за температурой поверхности, высокие обороты могут испортить качество модели. Допустимо смачивать отпечаток водой при работе с наждачкой зернистости более 200, это предотвращает засорение и обеспечивает более качественную обработку, перед нанесение грунта обязательно просушите изделие.

Грунтовка 3D модели

Грунтовка сильно упрощает процесс окраски, делает конечную поверхность идельной для нанесения краски и скороет некоторые дефекты.

Выбирать грунтовку, нужно учитывая тип пластика и краски. Удобнее всего использовать грунтовку, наносимую распылением, она быстрее покрывает всю поверхность ровным слоем.

Процесс грунтовки:

Дайте грунтовке высохнуть перед нанесением следующих слоев. Обычно для получения хорошей поверхности достаточно двух.

Первые два слоя должны быть тонкими, по сути мы используем их только для улучшения адгезии последующих слоев. Но поскольку грунтовки достаточно для улучшения рельефа поверхности и эстетики напечатанной детали, некоторые люди предпочитают использовать только грунтовку, не используя дополнительной окраски.

Ваша деталь готова к покраске.

Покраска

На этом этапе у вас должно сложиться четкое представление о том, чего вы пытаетесь достичь. Процесс покраски очень похож на грунтование.

Дайте краске высохнуть согласно инструкции

Советы по окраске аэрозольными красками

Источник

Скажем обработке PLA с помощью химии НЕТ.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Всем снова дратути.Решил поделиться своими мыслями и тем что сделали мои руки, пока нам в квартиру устанавливают трубку домофона.

Ни для кого не секрет, что обработка деталей из ПЛА тот еще геморр. И вот значитца сижу я за компом, думаю о высоком под звуки перфоратора в коридоре и в голову мне приходит идея а что если использовать в качестве обработки ПАЯЛЬНИК.

Сказано сделано быстренько накидал болванку Мистера_Тыыыквы, закинул в симплу и отслайсил 0.3 слоем.Час печати и имеем вот это.

мммммм слои мои любимые.

выглядит так будто его облизал чужой.

Ждем когда нагреется средство для пыток а потом легкими разглаживающими движениями начинает сплавлять слои(в идеале хорошо иметь паяльник с терморегуляцией и сменой жал)зубы проглаживал паяльником послабее.

Поглядев на сие чудо решил его слегка подшкурить и какого же было мое удивлиение когда наждачка довольно таки неплохо начала грызть Плашку.Вот таким стал Мистера_Тыыыква после шкурочки

ну а дальше я пыльнул его из аэра валеховской грунтовкой белой, чтобы посмотреть на сколько все фигово или нет будет выглядеть

По итогу что могу сказать. Способ имеет место жить, обработка паяльником прошла успешна и Мистера_Тыыыква потерял слоевую-девственность.

1) слои маст_дай, довольно неплохо сплавляет слои.

2)получаем возможность шкурить пла непркиладывая к этому титанических усилий.

3) не получаем химических отравлений от ДХМ-а и остальной хим лабуды.

1) обязательное наличие паяльника(желатель продвинутого а не старого советского без смен жал и регулировки температуры)

2) Большая возможсть пришкварится к модели пытаясь перехватить паяльник чтоб подлезть к труднодоступным местам

3)Присутствует запах паленого пластика, что естественно при данном методе обработки.

Метод подойдет для обработки больших деталей, например для косплея (оружие, шлемы и тд будет идеально проходить паяльником как по мне), и совершенно не подойдет для обработки миниатюр меньше 10см

угробит всю детализацию.

Вобщем-то вот такой вот эксперементик.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник

Обзор способов постобработки FDM 3D-печатных моделей

Привет! С вами Top 3D Shop и сегодня у нас необычный обзор, он посвящен не технике, а постобработке 3D-печатных моделей.

Рассматривать мы будем обработку принтов напечатанных по технологии FDM, так как это самая распространенная и доступная технология, да и обработки таким моделям требуется больше всего.

Несколько моментов, которые стоит иметь в виду еще до печати изделия.

Первый момент – толщина слоя. Чем тоньше слой, тем выше качество поверхности и меньше постобработки требуется. Естественно, платить за высокое качество придется временем печати.

Если нужна глянцевая поверхность, нет смысла тратить время на печать с минимальной толщиной слоя — модель все равно надо будет шлифовать и полировать, либо наносить грунт и краску.

Стенки

Учесть будущую постобработку стоит и при установлении толщины стенки.

Обычно она составляет около 2 мм, а на деталях под последующую шлифовку или химическую полировку имеет смысл увеличить толщину стенки до 3-4 мм, так как эти процессы удаляют материал. При недостаточной толщине стенок, в процессе постобработки легко протереть или растворить поверхность до дыр.

Поддержки

На FDM принтерах мы почти всегда печатаем с поддержками. В идеале, если принтер может печатать двумя материалами, сделать поддержки растворимыми.
Крупные части таких поддержек удаляются механически, остальное растворяется, затем модель просто промывается и можно переходить к следующим операциям.

Если принтер печатает одним материалом и поддержки печатаются из материала модели, уделите им особое внимание при создании файла для печати.

При правильных настройках и несложной форме изделий поддержки снимаются легко.

Если места соединения поддержек занимают значительную площадь на модели, после их удаления останутся характерные следы, которые требуют дальнейшей обработки.

Не жалейте времени на настройку поддержек, вы сэкономите его при постобработке и принт будет выглядеть аккуратнее. Если модель крупная, зачастую стоит разрезать её на части, чтобы уменьшить количество поддержек. Швы после склейки обработать проще, чем следы от множества поддержек по всей площади принта.

Настройки

Современные слайсеры поддерживают продвинутые настройки поддержек. При настройке обратите внимание на их количество и пятно контакта между поддержкой и моделью, оба эти значения должны быть, по возможности, как можно ниже.
Также важно расположение поддержек: не оставляйте место их контакта с моделью в труднодоступных местах, если этого можно избежать. Помните о том, что модель для печати можно повернуть или разделить на части.

Химия

Поговорим немного о чудесах современной химии. Для постобработки применяются, в зависимости от материала модели и поддержек, различные растворители.

Использование дихлорметана и ацетона помогает и в склейке деталей, и в химической полировке.

Склеивание

Для склеивания частей крупных или сложных моделей можно использовать как бытовые клеи, создающие на поверхности собственную адгезивную пленку, так и растворители.
Второе предпочтительнее, если требуется максимально прочное соединение.

Самые распространенные растворители, используемые для обработки и клейки пластиков, это дихлорметан и ацетон.

Работайте с любым клеем, растворителями и лакокрасочными покрытиями в хорошо проветриваемых помещениях, в защитных перчатках и очках. Вдыхание этих веществ и попадание их на кожу или слизистые пользы вашему здоровью не принесет.

Ацетон часто используется для обработки пластика ABS, так как размягчает и растворяет его медленнее, чем дихлорметан, что делает обработку с его помощью более аккуратной. Используется как для склейки, так и для обработки поверхностей, с нанесением кистью или помещением детали в “ацетоновую баню”.

Дихлорметан предпочтительнее для склеивания, он действует быстрее. При склеивании растворителем, достаточно покрыть им склеиваемые поверхности и с усилием прижать друг к другу.

Образовавшийся шов убирается при дальнейшей обработке, после ошкуривания и грунтования его не будет видно.

Растворение поддержек

Для создания растворимых поддержек, при печати моделей из ABS, часто используется HIPS. Этот пластик растворяется лимоненом, который никак не реагирует с ABS, что делает такое сочетание идеальным.

Почти идеальным. Минусов тут два: стоимость лимонена и его резкий запах цитрусовых, который кому-то может не понравиться.

Шлифовка и полировка

Шлифовка

Самый простой способ обработки: берем наждачную бумагу и стираем верхний слой модели. При определенном навыке, можно добиться очень ровной поверхности.

Переусердствовав, можно протереть в изделии дыру, если толщина стенок слишком мала. Такой способ обработки больше подходит для ABS чем, например, для PLA, так как PLA начинает размягчаться уже при 60°C. Соответственно, если и шкурить PLA, делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы пластик не скатывался под наждачной бумагой.

Процесс довольно грязный, заниматься им лучше в защитных очках и маске, так как в воздухе остается пластиковая взвесь, дышать которой неприятно и вредно.

Для обработки сложных мест можно использовать бормашину с различными насадками.

Полировка

Механическая полировка, в целом, не особо отличается от шлифовки, Производится самой мелкой наждачкой и тканью с полировальной пастой.

Если механическая обработка проводится после химической, перед ней необходимо подождать, пока растворитель полностью испарится а поверхность затвердеет.

Химическая полировка производится путем выравнивания поверхности растворением верхнего слоя. Растворитель наносится кистью, аэрозольно или путем помещения детали в закрытый бокс наполненный парами растворителя.

Грунтовка

Предпокрасочная грунтовка наносится в тех случаях, когда поверхность модели уже ровная, а грунт служит для заполнения микроскопических углублений и улучшения сцепления краски с поверхностью объекта. Грунт для этого мы используем аэрозольный, он недорог и удобен в обращении. При больших объемах лучше использовать аэрограф.

Корректирующая грунтовка более грубая, она призвана исправить изъяны модели, ошибки при печати, сгладить неровности или плохо зашлифованные швы.

Для нее можно использовать обычную латексную шпатлевку и, опять же, грунт. Процесс достаточно прост: замазываем все, что нам не нравится, ждем высыхания, проводим шлифовку и полировку.

Если результат не устраивает, повторяем.

Окрашивание

К этому этапу переходим только тогда, когда полностью достигнута желаемая фактура поверхности, отсутствуют незапланированные швы и изъяны, которые после покраски станут еще заметнее.
Перед покраской, как и перед предпокрасочной грунтовкой, убедитесь в отсутствии пыли и других посторонних включений на поверхности. Не забывайте о средствах защиты.

Проведение этих несложных процедур даст принтам высокое качество поверхности, которое будет радовать вас и ваших клиентов.

Материалы и реактивы для постобработки покупайте в Top 3D Shop — подберем необходимый набор для любого техпроцесса, оперативно оформим и доставим.

Узнать больше о 3D-печати можно на наших мастер-классах: каждый покупатель принтера получает право на бесплатное посещение мастер-класса, для остальных это будет стоить 2000 рублей.
21 сентября мастер-класс бесплатен для всех, в рамках выставки-конференции «Top 3D Expo. Цифровое образование 2018», само посещение которой также бесплатно, но требует предварительной регистрации на сайте. Количество мест ограничено, успейте записаться.

Хотите больше интересных новостей из мира 3D-технологий?

Источник

Постобработка 3D моделей распечатанных на 3D принтере

К счастью есть несколько методов обработки поверхности, такие как механическая, химическая и покрытие поверхности шпатлевкой с последующей механообработкой. Некоторые из них рассмотрим в этой статье.

В основе «сглаживания » поверхности, лежит способность термопластика плавиться и размягчаться под действием химических веществ и высоких температур.

Удаление поддержек и шлифовка

Для начала удалим кусачками поддерживающие конструкции. Если у вас 3D принтер с двойным экструдером, опорные конструкции вы можете печатать из легко растворимого материала, в качестве такового используется PVA и HIPS пластик, первый хорошо растворяется в воде, второй в D-лимонене. Используя такой подход в 3D печати опорные конструкции никак не влияют на качество поверхности отпечатка и удаляются без следа, хоть это и влияет на время печати. Если же опоры из того же материала, что и модель, некоторые дефекты все равно останутся, особенно на моделях со сложной геометрией.

После того, как опоры удалены или растворены, можно провести шлифовку, чтобы сгладить деталь и удалить все очевидные дефекты, такие как пятна или следы опор. Стартовая зернистость наждачной бумаги зависит от высоты слоя и качества печати, для толщины слоя 0,2 мм и ниже или печати без дефектов шлифовку можно начинать с зернистости 150. Если присутствуют явные дефекты или объект был напечатан с высотой слоя более 0,3 мм, начните шлифование с зернистостью 100.

Шлифование должно происходить до зернистости 2000, следуя общепринятой градации шлифования (один из подходов — перейти от зернистости 220 до 400, до 600, до 1000 и наконец 2000). Рекомендуется отшлифовать отпечаток влажной шлифовкой от начала до конца, чтобы предотвратить повреждение детали трением. Детали FDM можно отшлифовать до зернистости 5000 для получения гладкой блестящей поверхности.

Совет: всегда шлифуйте поверхность детали небольшими круговыми движениями и равномерно. Может возникнуть соблазн шлифовать перпендикулярно слоям печати или даже параллельно слоям печати, но это может привести к образованию «канавок » на детали. Если деталь обесцвечивается или появляется много мелких царапин от шлифовки, можно использовать фен, чтобы осторожно нагреть отпечаток и смягчить поверхность.

Химический способ обработки поверхности

Какие растворители используются для обработки пластиков для 3D печати:

Ацетон — очень плохо растворяет PLA пластик, вместо этого происходит набухание, размягчение и коробление изделия. Может применять только для чистки засоренных сопел.

2. ABS пластик ( Акрилонитрил бутадиен стирол)

Самый популярный растворитель это ацетон, он достаточно дешев, доступен и отлично справляется с поставленной задачей. Горюч, имеет резкий неприятный запах, быстро испаряется.

Этилацетат — имеет приятный запах по сравнению с ацетоном, класс опасности 4-й, практически не используется в быту, из-за этого труднодоступен. С ним удобно работать т.к. быстро не испаряется и имеет приемлемый запах.

3. HIPS пластик (Полистирол )

d-Лимонен — маслянистая жидкости, с приятным цитрусовым ароматом. Используется для производства отдушек в парфюмерии и различных ароматизаторов. Абсолютно безопасен. С ним очень удобно работать, растворение происходит не сразу, а через некоторое время. После обработки, требуется просушка феном или отстаиванием на открытом воздухе.

4. SBS пластик (Стирол бутадиен стирольный)

Как и все синтетические каучуки, растворяется в циклогексане, толуоле, метил этилкетоне, диэтиловом сложном эфире и стироле.

6. PC пластик (Поликарбонат )

Поликарбонат растворим в целом ряде технических растворителей: этиленхлорид, хлороформ, тетрахлорэтан, мета-крезол и пиридин. К числу сравнительно более слабых растворителей поликарбоната относятся диоксан, тетрагидрофуран циклогексанон и диметилформамид. Примерами циклических соединений, вызывающих разбухание, являются: бензол, хлорбензол, тетралин, ацетон, этилацетат, ацетонитрил и четыреххлористый углерод.

7. PP пластик (Полипропилен )

8. PVA пластик (Поливинилацетат )

Это водорастворимый пластик.

На этот материал практические не воздействуют стандартные растворители. В качестве них могут быть использованы соляная или муравьиная кислоты. Но следует помнить что это очень опасные вещества, нещадно обжигающие кожные покровы и раздражающие дыхательные пути, и если вам придется и ними работать то обязательно соблюдайте технику безопасности. Оптимальным вариантом, скорее всего будет соляная кислота примерно 40% концентрации. После обработки обязательно промойте изделие под струей воды.

10. TPU, TPE, TPEE, TPC пластики (Термопластичные полиуретаны)

Как и все полиуретаны, растворяется в N,N-диметилформамиде (ДМФА ), этилацетате, тетрагидрофуране, циклогексаноне, диметилацетамиде.

11. PETG пластик (Полиэтилентерефталатгликоль )

Равнодушен почти ко всем растворителям, кроме HFIP (гексафторпропанол ). Дихлорметан скорее не растворяет, а разрушает PETG пластик, в нем он набухает и расплывается по частям, но для сглаживания поверхности применять уместно, хоть и не столь эффективно, чем например ацетон для ABS пластика.

12. ASA пластик (Акрилонитрилстиролакрилатовый )

13. PMMA пластик (Полиметилметакрилат )

Ацетон, толуол, бутанон, циклогексанон, нитроэтан, хлороформ, дихлорметан, бензол, хлорбензол, ксилол, метоксибензол, диэтилфталат, метоксипропилацетат, этилацетат, этиллактат и муравьиная кислота.

14. PSU пластик (полисульфон )

14. PEEK пластик (Полиэфирэфиркетон )

Он растворим в концентрированной серной кислоте при комнатной температуре, хотя растворение может занять очень много времени, если только полимер не находится в форме с высоким отношением площади поверхности к объему, такой как мелкий порошок или тонкая пленка. Обладает высокой устойчивостью к биоразложению и многим растворителям.

15. PEI пластик (Полиэфиримид )

Он устойчив к минеральным кислотам и выдерживает кратковременное воздействие мягких оснований. Особенно высокая устойчивость к воде и пару, минеральным маслам, бензину и спирту. Химически неустойчив к ароматическим растворителям, кетонам, некоторым углеводородам, другим растворителям, например, дихлорметану. Растрескивается в хлорорганических растворителях.

Не растворим в обычных органических растворителях, топливе или минеральных маслах и просто набухает в них.

Ру чная химическая обработка распечатанной 3D модели

К положительному моменту такого способа обработки можно отнести возможность нанесения ацетона (другого растворителя) на определенные, отдельные участки поверхности модели, что позволяет оставить в сохранности острые грани и углы, но добиться идеальной чистоты поверхности достаточно трудно. В условиях, когда пластик достаточно размягчен, сами волоски кисточки оставляют царапины и неровности, которые могут не успеть разгладиться до полного испарения растворителя.

Обработка в ацетоном, выдерживание в ацетоновой бане

Этот метод очень прост и не требует особых затрат, достаточно погрузить модель в концентрированный (неразбавленный ) ацетон на 8-10 секунд и внешний слой изделия будет сглажен. После этого достаточно подержать модель на чистом воздухе, до полного испарения растворителя (около получаса) и вы получите модель приемлемого качества.

Как и в любом удачном методе, способ обработки погружением в ацетон имеет несколько отрицательных факторов. Одним из них является тот момент, что очень сложно подобрать время выдержки, так как ацетон и его производные (клеящая масса, разбавленный состав) при превышении времени обработки, начинают растворять мелкие детали или всю конструкцию в целом. Также, при обработке изделий разного цвета, необходимо полностью менять состав растворителя, иначе это приведет к цветным разводам на поверхности моделей.

Такой подставкой может быть платформа из древесины, но учитывая пористость этого материала, лучше использовать металлическую основу. Она позволит легко отделить нижнюю поверхность модели от опоры, одновременно, не допуская прямого контакта поверхности конструкции с растворителем.

Для ускорения процесса обработки изделия парами ацетона рекомендуется подогреть емкость с реагентом и помещенной внутрь моделью до нужной температуры, но не доводить до кипения. Следует учитывать, что при кипении растворителя выделяется конденсат на плоскости обрабатываемой конструкции, что неизбежно вызовет образование на ней разводов. Таким образом, оптимальная температура ацетона должна быть в пределах 50-56 градусов.

Обработку моделей таким методом можно проводить и без подогрева ацетона, но в таком случае эта процедура займет очень продолжительное время и будет не достаточно эффективна.

При использовании ацетона, как методом погружения, так и методом обработки парами растворителя, готовой модели необходимо дать время проветриться, чтобы внешняя поверхность достаточно затвердела, иначе любое физическое воздействие может привести к разрушительным последствиям для формы изделия.

Кроме этого, нужно учитывать толщину стенок и необходимость сохранения тонких черт конструкции, так как при обработке ацетоном есть вероятность утери и того и другого (при работе с этим растворителем теряется внешний, тонкий слой конструкции).

Техника безопасности при химической обработке.

Любые химические соединения, особенно растворители, обладают свойствами легкого испарения и особыми, специфическими характеристиками.

Хотя ацетон не обладает высокотоксичными свойствами, но существует вероятность его легкой воспламеняемости. При концентрации паров ацетона выше 13% в атмосфере, эта воздушная смесь становится взрывоопасной, поэтому рекомендуется все работы с растворителями проводить в хорошо проветриваемом помещении с принудительной вентиляцией. По этой же причине не стоит использовать открытый огонь для подогрева емкости с ацетоном, а всю необходимую работу лучше проводить с использованием резиновых перчаток, респиратора и защитных очков.

Не стоит плотно закрывать резервуар (контейнер ) с подогретым ацетоном, в связи с высокой степенью испарения может возникнуть ситуация, когда газы под давлением разорвут емкость и могут нанести повреждения.

Профессиональные установки для химической обработки

Кроме того, эта установка имеет систему рециркуляции, которая создает многократный оборот паров растворителя, что обеспечивает его экономию и отсутствие загрязнения окружающей среды.

Воздействие высокой температуры

Полировка распечатанной 3D модели

Инструменты используемые для механической обработки:

1. Наждачная бумага. Наиболее часто используется микро шкурки.

2. Канцелярский скальпель

3. Профессиональные бормашины типа Dremel. С помощью него можно сверлить, шлифовать, гравировать, резать и т.д.

Процесс: после шлифовки отпечатка можно нанести полироль для пластика, чтобы придать стандартным термопластам, таким как ABS и PLA, зеркальную поверхность. После того, как отпечаток будет отшлифован до зернистости 2000, сотрите лишнюю пыль с отпечатка, затем очистите отпечаток на теплой водяной бане с помощью зубной щетки. Дайте отпечатку полностью высохнуть и отполируйте шлифовальным кругом или вручную салфеткой из микрофибры и полировальной пастой для пластика, например Blue Rouge. Blue Rogue — это ювелирный полироль, разработанный специально для пластика и синтетики и обеспечивающий стойкий блеск поверхности. Также подойдут и другие полироли для пластика, например, для автомобильных фар, но учтите некоторые из них могут содержать химические вещества, которые могут повредить печатный материал.

Совет: прикрепите полировальный круг к Dremel с регулируемой скоростью (или другому вращающемуся инструменту, например, электродрели) для полировки небольших отпечатков. Настольный шлифовальный станок, оснащенный полировальным кругом, можно использовать для более крупных и прочных отпечатков, но следите за тем, чтобы отпечаток не оставался на одном месте слишком долго. Это может привести к расплавлению пластика из-за трения.

Покрытие распечатанной 3D модели различными шпатлевками

Этот способ дает отличный результат. В качестве материалов могут использоваться различные шпатлевки для пластика и составы на эпоксидной основе. Основные минусы этого метода является то, что после нанесения и отверждения потребуется механическая обработка, необходимость возиться с эпоксидкой если используется этот материал, достаточно долгое время обработки.

Различные одно- и двухкомпонентные шпатлевки можно найти в автомагазинах. Для нанесения рекомендуется купить резиновый шпатель. Стоит учитывать что однокомпонентные шпатлевки обладают значительной усадкой, вследствие этого шпатлевку придется наносить несколько раз. Подходит для выравнивания достаточно крупных изделий и неровностей. Двухкомпонентные усадкой практически не обладают и высыхают быстрее. К ним отоносятся также эпоксидные шпатлевки представляющие большой интерес при обработке мелких дефектов.

На изображении представлен отпечаток обработанный сначала грунтовкой, затем однокомпонентной шпатлевкой, отшлифованный и покрашенный.

Эпоксидные шпатлевки требуют больше времени на подготовку и сохнут дольше, но результат превосходит все ожидания. Все мелкие неровности и впадины сглаживаются на ура. Для работы с этим материалом обязательно используйте резиновые перчатки и аккуратно наносите смолу, удалить подтеки будет очень сложно. Следите, что бы на поверхность не садилась пыль и не попадали песчинки.

XTC 3D — специальный эпоксидный клей предназначенный для шпатлевки распечатанных 3D моделей. Обладает слабым запахом, сохнет от 2-4 часов, легко обрабатывается.

Источник

Как покрасить фигурки из пластика ABS, PETG, PLA и Flex

Окраска — финишный этап работы с распечатанной на 3D-принтере моделью. При кажущейся простоте окрашивание пластмассовых фигурок может вызвать затруднения. Чтобы конечный результат не разочаровал, нужно знать, как подготовить поверхность к нанесению краски, какие материалы выбрать для каждого вида пластика.

Покраска 3D-моделей

Распечатанные на 3D-принтере детали красят, преследуя две цели:

В зависимости от типа материала применяют разные способы обработки и окраски.

Чем покрасить пластик PLA, ABS, FLEX и PETG: какой краситель подойдет лучше всего?

Химический состав термопластичных полимеров обуславливает выбор лакокрасящих материалов (ЛКМ):

Для работы подойдет автомобильный аэрозоль, краска в банках для нанесения кистью или аэрографом. Универсальной считается полиакрилатная водорастворимая эмаль, подходящая для обработки филамента практически любого типа. На этикетке нужно найти указания: «для пластика» или «по пластику».

Важно! Так как перед окрашиванием поверхность необходимо загрунтовать, грунт выбирают так же, как и краску, чтобы его базовые растворители не испортили модель. Нужно запомнить, что нитроэмали, ЛКМ и грунт на алкидной основе не подходят для ABS.

Как покрасить пластик: пошаговая инструкция

Результат работ по окрашиванию в большой степени зависит от того, насколько тщательно была обработана поверхность детали. Зачастую подготовительный этап требует больших трудозатрат и времени, чем процесс нанесения краски.

Подготовка пластика перед покраской

Тщательный осмотр модели позволит выявить огрехи печати — глубокие выемки и трещины, которые невозможно удалить в процессе шлифовки и грунтовки. Такие дефекты устраняют с помощью эпоксидной смолы. Мелкие точки и видимые границы слоев скроются при обработке абразивными материалами и зальются грунтом.

Важно! Даже если для сглаживания дефектов деталь обработали растворителем, нужно ее зашкурить, чтобы убрать глянец.

Грунтовка

Грунт — это вид краски, формирующий однородность поверхности и увеличивающий ее адгезионные свойства. Выпускается в аэрозольных баллончиках и в емкостях под кисть.

Важно! Цикл грунтовки и шлифовки можно повторить, если результат подготовки удовлетворил не полностью.

Совет. При работе с аэрозолем состав распыляют круговыми движениями с расстояния около 20 см тонким слоем, чтобы не допустить потеков.

Что нужно для окраски?

Справка. Чтобы получить эффект ручной работы, нужно использовать именно кисти. Аэрограф — инструмент профессионалов, работать с ним довольно сложно.

Покраска пластика

В процессе окраски важно соблюдать главное правило — наносить пигмент максимально тонким слоем. Лучше сделать несколько полупрозрачных слоев, чем один толстый. Это позволит избежать потеков, избавиться от которых бывает непросто.

Основной тон формируют аэрозольной краской, детали выделяют тонкими кисточками. Во время распыления баллончик держат на расстоянии 10–30 см: удаленность от окрашиваемой поверхности влияет на плотность слоя.

Смывка

Чтобы подчеркнуть рельеф, выделить углубления и выступающие фрагменты, создать тени, применяется техника washing — смывка. Выполняется при помощи жидкой краски: пигмент разводят в пропорции 1 : 1 с растворителем, для акриловой краски это вода. Технология заключается в обильном нанесении на уже окрашенную модель жидкой смывки, тон которой значительно темнее основного.

Краска заполняет все углубления и остается в них. Так визуально подчеркивают морщинки, стыки между кирпичами, головки болтов и прочие мелкие детали. После обработки смывкой модель выглядит наиболее естественно. Для наилучшего растекания краски фигурку предварительно покрывают глянцевым лаком.

Окончательная обработка

Лакирование — финишный этап покраски. Прозрачный лак придаст завершенность внешнему виду, защитит краску, увеличит ее долговечность. Для создания прозрачного слоя предлагаются разные лаки — матовые и глянцевые. Далеко не каждая модель нуждается в глянцевом покрытии. Чтобы избежать излишней «игрушечности», лучше воспользоваться матовым лаком для финишного покрытия, например, стенок зданий, элементов одежды, фигурок животных.

Справка. Лак подбирают по составу, идентичному с краской. Для акриловых пигментов подойдет воднодисперсионный акриловый лак. Продается в банках и баллонах.

Ошибки окраски пластика и способы их избежать

Дефекты, возникающие при окрашивании, — следствие банальных просчетов:

Внимание! Всю палитру ЛКМ — от грунта и красок до финишного лака — выбирают по базовому растворителю.

Соблюдая несложные рекомендации, можно избежать ошибок при окраске моделей:

3D-принтер дает возможность создавать разнообразные пространственные объекты. А их дальнейшая обработка превращает модели в настоящие произведения искусства. Покраска трехмерных фигур требует безмерного терпения и соблюдения алгоритмов процесса, начиная от подготовки поверхности и заканчивая лакированием. Зато конечный результат станет предметом восхищения не только окружающих, но и самого создателя 3D-модели.

Источник

Рекомендации по покраске 3D моделей (PLA, ABS, PETG, NYLON)

Эта статья разделена на две части: первая познакомит вас с различными методами покраски 3D модели, а вторая (надеюсь) ответит на все ваши мелкие вопросы о технике раскрашивания и о том, как это лучше всего сделать. Читайте дальше, чтобы разобраться как улучшить свои 3D модели с помощью краски!

Метод 1. Покраска с помощью кисти

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы раскрасите напечатанную на 3D принтере модель кистью, вы однозначно добьетесь эффекта неповторимой «ручной работы».

Сначала попробуйте несколько кистей, потому что легче добиться хорошего результата с помощью удобной кисти. Как правило, достаточно использовать только 1 или 2 разные плоские кисти.

Кисть

Краска

Когда дело доходит до рисования кистью, вам лучше использовать акриловые краски.

Процесс покраски

Метод 2. Покраска аэрозолем

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы хотите разукрасить напечатанную на 3D принтере модель равномерно, используя один цвет, то именно использование аэрозоля даст оптимальный результат.

Баллончик

Некоторые бренды предлагают насадки с разными характеристиками.

Перед использованием встряхивайте баллончик в соотвествии с рекомендациями производителя. Позволит краске выходить более равномерно.

Держите сопло в чистоте. Обычно это достигается путем небольшого распыления перевернутой банки в конце каждого сеанса.

Держите баллончик вдали от открытого огня и храните в прохладном месте. Не забывайте, что это контейнер под высоким давлением!

Краска

При поиске аэрозольной краски вы обнаружите, что существует множество ее разновидностей. Если вы хотите использовать определенный оттенок внимательно ознакамливайтесь с RAL, CMYK и RGB значениями на баллончике.

Процесс покраски

Метод 3. Жидкий краситель (только нейлон)

Лучше всего подходит для: NYLON пластиков.

Вместо того, чтобы пытаться заставить краску прилипать к поверхности вашей напечатанной на 3D принтере модели из нейлона, рекомендуем вместо этого использовать жидкий краситель. Учтите, что это не будет работать с другими материалами. Хотя PLA гигроскопичен и впитывает некоторое количество воды из окружающей среды, его нельзя окрасить путем впитывания красителя. ABS и PETG тоже не подойдут для данной техники.

Для того, чтобы краска дала хороший выраженный цвет после впитывания, лучше использовать полупрозрачный или белый нейлоновый материал при 3D печати. Можно красить и более темные нейлоновые волокна, но цвет будет гораздо менее выраженным.

Краситель

У вас есть выбор из множества марок красителей, но MatterHackers, например, рекомендует Rit DyeMore. Но в целом, если краситель предназначен для синтетической ткани, то все будет в порядке.

Процесс окрашивания

Поскольку нейлон очень гигроскопичен, он впитывает воду даже на открытом воздухе. Вот почему надо всегда сушить нейлоновый материал перед 3D печатью. Мы рекомендуем красить готовую модель, а не без печати.

Применение

Как определить, схватится ли краска с 3D моделью

Вероятно, наиболее важным фактором, заставляющим краску или жидкость по вашему выбору прилипать к твердой поверхности, является разница в поверхностной энергии между жидкостью и твердым телом. Всегда побеждает тот, у кого больше поверхностное натяжение (поверхностное натяжение имеет свою собственную единицу измерения, называемую динами, или динами на квадратный сантиметр).

Основное правило гласит, что поверхностное натяжение краски должно быть как минимум на 10 единиц ниже, чем у твердого материала для хорошей адгезии. Это означает, что у нас есть жидкость с высокой способностью смачивать твердое тело, и нам нужно смачивание.

Чтобы получить представление о том, насколько хорошо смачивается окрашиваемая поверхность, обратите внимание на форму капли жидкости на твердой поверхности:

Можно ли покрасить 3D модель из любого материала?

С PETG могут возникнуть проблемы в плане долговечности покраски, но применяются те же методики, что и для PLA и ABS. Но если вам действительно нужен насыщенный яркий цвет, то лучше напечатать вашу 3D модель PETG в желаемом цвете и оставить все как есть.

Когда речь заходит о нейлоне, который используется для 3D печати, надо помнить, что краска схватывается хуже. В целом, можно рисовать акриловыми красками и на нейлоне, но это потребует некоторой термической обработки, чтобы максимизировать поверхностное натяжение и дать краске возможность намокнуть. Часто это делается с помощью открытого пламени или плазмы. В общем, в домашних условиях это выглядит непросто, так что лучше использовать красители.

Планирование перед 3D печатью

Для того, чтобы облегчить процесс чистовой обработки и покраски, перед 3D печатью вашей модели рекомендуем учесть следующее:

Пункты для улучшения адгезии краски

И напоследок несколько простых шагов для улучшения адгезии краски:

Источник

Покраска 3D-печатных моделей

Есть множество причин для покраски напечатанных на 3D принтере моделей. Это может быть просто необходимость улучшить качество поверхности. Ведь все, у кого есть FDM принтер, знают, что даже при самом высоком качестве печати на поверхности модели видны слои, а после удаления поддержек остаются следы. Так и разноцветная художественная роспись, и покраска для демонстрационных целей, и просто желание придать объекту фабричный вид.

Не зависимо от того, какие цели вы преследуете, сначала необходимо подготовить модель к покраске или росписи.

В первую очередь, модель нужно очистить от загрязнений. Лучше всего для этого подойдет спиртовая салфетка или мыльный раствор.

Добиться гладкой поверхности можно несколькими способами. Первый это ванна из растворителя. Напечатанная модель опрыскивается или полностью погружается в средство для растворения пластика. При таком способе, растворяется верхний слой пластика, и модель получается гладкой и глянцевой.

Но имейте ввиду, что если на вашей модели есть мелкие детали, скорее всего, они станут смазанные и практически неразличимы.

Второй способ, который наиболее часто используется, это обыкновенная шлифовка наждачной бумагой. Возьмите сначала наждачку с более крупным зерном, например Р120, а затем с мелким для финишной шлифовки – Р200. Шлифуйте модель круговыми движениями, чтобы избежать царапин. По завершению шлифовки – очистите модель еще раз.

Такой способ хорошо сглаживает модели, с крупными формами проблем не возникнет, а вот с мелкими деталями придётся повозиться.

Грунтовка – обязательный шаг, если вы хотите чтобы краска легла ровно и продержалась как можно дольше.

Выбирайте грунтовку для пластика, самый удобный вариант – это грунтовка в аэрозоле. Нанесите её тонким слоем и дайте высохнуть. После ещё раз пройдитесь наждачной бумагой и нанесите второй слой грунтовки.

Теперь, когда ваша модель полностью готова, можно приступать к покраске. Для моделей из PLA, ABS и PETG лучше всего подходят акриловые краски.

Если вам надо покрасить модель полностью, используйте аэрозольные краски. Так краска ляжет более равномерно, и заполнит все углы и труднодоступные места. Не распыляйте краску слишком близко и слишком много. Лучше нанести 2-3 тонких слоя. Следите, чтобы к свежеокрашенной модели не прилипала пыль, шерсть, волосы и прочее.

Проверить подходит ли краска очень просто. Капните краской на образец из того же материала, что и напечатанная модель, и посмотрите на форму капли. Если она плоская, окрашивание будет не плотное и не равномерное. Если похожа на плотный шар, краска слишком густая и возможно образование бугров и неровностей. Идеальный вариант, если капля похожа на линзу.

Если вы планируете расписывать модель всеми цветами, выбирайте художественные акриловые краски и кисти с синтетической щетиной.

При должных усилиях, расписанные кистью модели выглядят потрясающе!

Завершающий этап покраски моделей – лакировка. Как и в случае с покраской, рекомендуем выбирать аэрозольный акриловый лак. Он может быть матовый, полуматовый, глянцевый, это на ваш вкус. Лак не только закрепит краску и предотвратит от сколов и царапин, но и придаст модели завершенный вид.

Источник

Покраска 3D моделей

В этом руководстве мы рассмотрим основы покраски 3D-моделей из PLA и ABS пластика, от полировки до процесса окраски. Предпочитаем окраску краскопультом или красками из баллона вместо использования кисти или аэрографа, потому что это менее трудоемко и довольно доступно.

Какую краску выбрать

Краски можно разделить на различные категории в зависимости от их растворителя. Наиболее распространены масленные, акриловые, эмали и лаки большинство из которых хорошо сочетаются как с ABS, так и с PLA. Если вы новичок, наиболее предпочтительно использовать акриловые краски, поскольку они быстро сохнут и их можно смыть водой.

Перед Вами будет стоять делемма, — использовать аэрограф, кисть или баллончик с краской. Кисть конечно дешевле по сравнению с другими вариантами, но с ней сложно нанести ровные слои без подтеков, а работе аэрографом нужно обучаться. Стоить обратить внимание, что кисть уместно использовать на финишном этапе, закрыв тем самым неокрашенные места модели.

В этой статье рассмотрим покраску аэрозольными красками, технологические этапы по сути будут аналогичны, что и при работе с аэрографом.

Предварительная обработка

Первым делом нужно обрезать остатки поддержек и прочих черновых элементов модели.

Полировка

Начинаем с наждачной бумаги зернистостью 120, далее выше и выше. Старайтесь выполнять полировку круговыми движениями, чтобы избежать появления царапин. Зернистость подбирается индивидуально в зависимости от размера модели и выступающих частей. Для ускорения процесса возможно использование электроинструмента типа Dremel, но обязательно следите за температурой поверхности, высокие обороты могут испортить качество модели. Допустимо смачивать отпечаток водой при работе с наждачкой зернистости более 200, это предотвращает засорение и обеспечивает более качественную обработку, перед нанесение грунта обязательно просушите изделие.

Грунтовка 3D модели

Грунтовка сильно упрощает процесс окраски, делает конечную поверхность идельной для нанесения краски и скороет некоторые дефекты.

Выбирать грунтовку, нужно учитывая тип пластика и краски. Удобнее всего использовать грунтовку, наносимую распылением, она быстрее покрывает всю поверхность ровным слоем.

Процесс грунтовки:

Дайте грунтовке высохнуть перед нанесением следующих слоев. Обычно для получения хорошей поверхности достаточно двух.

Первые два слоя должны быть тонкими, по сути мы используем их только для улучшения адгезии последующих слоев. Но поскольку грунтовки достаточно для улучшения рельефа поверхности и эстетики напечатанной детали, некоторые люди предпочитают использовать только грунтовку, не используя дополнительной окраски.

Ваша деталь готова к покраске.

Покраска

На этом этапе у вас должно сложиться четкое представление о том, чего вы пытаетесь достичь. Процесс покраски очень похож на грунтование.

Дайте краске высохнуть согласно инструкции

Советы по окраске аэрозольными красками

Источник

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.

Кстати. Я сейчас уже не занимаюсь обучением. Чтобы не пропадало добро, я сейчас распродаю все свои книги и курсы по 50-100 рублей. Выбирай >>> http://promo.3d-print-nt.ru/bigbox/

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Взять и распечатать эту радость можно здесь — https://www.thingiverse.com/thing:2259838

Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Вид загрунтованной модели

Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!
Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Хм… Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна —sarkazm

Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Но!
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Вот он.

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

При окраске использовалась смывка.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Источник