Чем круче подъем тем
Получи ПРАВА в Ташкенте
Движение на подъеме
Двигаясь на подъеме, помимо преодоления силы сопротивления качению и силы сопротивления воздуха необходимо дополнительно затрачивать силу на преодоление этого подъема, определяемую весом автомобиля и уклоном продольного профиля дороги. Чем круче подъем, тем больше сила, затрачиваемая на его преодоление. Именно поэтому режим движения на подъемах выбирается в зависимости от степени их крутизны, протяженности, видимости на участках подъезда и самого подъема, а также интенсивности движения. Пологий подъем небольшой протяженности при хорошей видимости и свободной дороге преодолевается с разгона за счет накопившейся кинетической энергии без переключения передач. Но может случиться, что на включенной передаче двигатель начинает глохнуть. В этом случае без промедления включается пониженная передача. Переключение необходимо сделать до того, как двигатель начнет работать с перегрузкой, а автомобиль значительно снизит скорость. Нельзя доходить до скорости, при которой автомобиль начнет идти рывками. На самом подъеме продолжать разгон нерационально, автомобиль следует вести с установившейся скоростью движения.
Крутые и продолжительные подъемы необходимо проходить на той передаче, которая позволяет преодолеть весь подъем без остановок и переключения передач. Выполнять переключения передач на подъеме намного сложнее, чем на горизонтальном участке. Водителю необходимо усвоить, что чем круче подъем, тяжелее автомобиль, хуже видимость и дорожные условия, тем ниже должна быть передача.
Заканчивая подъем, следует соблюдать осторожность при проезде через вершину, так как за ней возможен крутой спуск, ремонтируемые участки дороги, транспортные средства или какие-либо другие препятствия. Скорость на подъезде к вершине подъема всегда должна соответствовать возможной обстановке в пределах видимости. Останавливать автомобиль на подъемах, особенно крутых, не рекомендуется, потому что последующее трогание с места представляет собой трудную задачу. Однако, если в этом возникнет необходимость, следует выключить сцепление, затормозить автомобиль рабочим и стояночным тормозами и принять меры против сползания его назад.
Чтобы начать движение на подъеме, необходимо, удерживая автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза, выключить сцепление и включить первую передачу; нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и, отпуская педаль сцепления, продолжать придерживать стояночный тормоз, чтобы автомобиль не мог двигаться назад; нажимая дальше на педаль дроссельной заслонки, отпускать сцепление до тех пор, пока двигатель не наберет достаточную мощность. С началом движения освободить полностью рычаг тормоза одновременно с педалью сцепления и двигаться на первой передаче до набора скорости, достаточной для перехода на вторую передачу. Затем, продолжая разгон, переходить на третью и последующие передачи. Если во время трогания автомобиля двигатель заглохнет, надо немедленно нажать на педаль тормоза, натянуть рычаг стояночного тормоза, выключить сцепление и перевести рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение. После этого отпустить педаль тормоза, пустить стартером двигатель и повторить трогание с места, обеспечив большую мощность двигателя.
Если дорожное покрытие на подъеме влажное или скользкое, следует держать постоянную скорость и не допускать ее резкого изменения, что исключит буксование колес и занос автомобиля. Если же на подъеме колеса все же начинают пробуксовывать, то необходимо сбросить газ и на тормозах осадить автомобиль назад, а затем произвести повторный маневр с большим разгоном. Преодоление крутого скользкого подъема нельзя начинать, пока впереди идущий автомобиль не достиг вершины подъема или встречный не спустился к его началу.
Как правильно преодолевать крутые спуски и подъемы
Статья о том, как нужно преодолевать крутые спуски и подъемы на автомобиле — советы, рекомендации. В конце статьи — интересное видео об управлении машиной на спусках и подъемах. Статья о том, как нужно преодолевать крутые спуски и подъемы на автомобиле — советы, рекомендации. В конце статьи — интересное видео об управлении машиной на спусках и подъемах.
Крутые спуски и затяжные «высокие» подъёмы – наиболее ответственные и непростые участки автомобильного пути, которые может потребоваться преодолеть водителю. Даже опытный водитель может испытывать определённые затруднения, управляя автомобилем при таких обстоятельствах.
Чтобы успешно провести автомобиль по крутым уклонам и подъёмам, автолюбителю потребуется выдержка, внимательность, а главное – определённые знания о технических особенностях автомобиля.
Крутые возвышенности
Подъём представляется новичкам не таким страшным, как спуск. Но это впечатление обманчиво.
Основной совет, который поможет справиться с ситуацией начинающему водителю – не крутить руль и не газовать. Кроме того, если дорога двусторонняя, встречные водители могут не увидеть автомобиль, который маневрирует на подъёме, а в этой ситуации недалеко до аварии, которая вряд ли обойдётся лёгкими последствиями, поскольку дорога неровная. Отсюда – главное правило движения по гористым дорогам: при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, следует всегда держаться своей полосы!
Короткий подъём можно преодолеть, в принципе, на любой передаче. Если въезд наверх непродолжительный, автомобиль вполне в состоянии пройти его даже с разгону, но это допустимо только в том случае, если у водителя уже имеется опыт преодоления именно этого подъёма.
Существует три основных методики преодоления возвышенности:
Выбор метода зависит от крутизны возвышенности, её протяжённости, а также от опыта водителя.
Если возвышенность крутая, а дорога наверх имеет затяжной характер, следует придерживаться следующей тактики:
Если водитель обладает определёнными навыками преодоления затяжных возвышенностей, он может выполнить это, разогнавшись перед началом подъёма и плавно сбросив газ непосредственно когда подъём начинается. Таким образом, запаса скорости как бы хватает до конца подъёма. Чем круче возвышенность, тем быстрее будет падать скорость движения.
При выборе скорости подъёма крайне важно подобрать её так, чтобы не допустить остановки машины на склоне. Когда автомобиль достигает вершины подъёма, скорость его является минимальной. По этой причине выбирать следует такую скорость, которая позволит при необходимости затормозить. Этот момент особенно важен в ситуациях, когда транспортное средств движется по горной дороге, на которой есть встречная полоса.
На узкой дороге завершать подъём следует по возможности как можно ближе к правой обочине. Это обусловлено тем, что может потребоваться быстро остановиться на участке в пределах видимости.
Ещё один совет от бывалых водителей — никогда не следует пытаться въехать на подъём, с которого не рискнёте спускаться. Причина проста: если подъём по каким-либо причинам осуществить не получится, придётся двигаться вниз, причём двигаться придётся задом, что гораздо сложнее.
Если автомобиль на подъёме забуксовал
Одной из частых проблем при езде по бездорожью и грунтовым автомобильным дорогам является пробуксовка. Случиться это может как на спуске, так и на подъёме. Особенно часто это может произойти в межсезонье, если дорога размокла от дождей или талого снега. В этой ситуации велик риск, что автомобиль застрянет.
Владельцам машин с автоматической коробкой вообще не стоит рисковать на подобных подъёмах, поскольку даже современные «автоматы», допускающие выполнение «раскачки» автомобиля, не дадут нужной амплитуды, чтобы вырваться из ситуации.
Раскачивать автомобиль следует так:
Эти действия выполняются до тех пор, пока авто не выберется из ловушки или же пока не станет ясно, что амплитуды движения недостаточно для преодоления преграды.
Если раскачивание авто не приносит положительного результата, не следует очень увлекаться данным приёмом — он может привести к тому, что автомобиль только глубже увязнет.
Увеличить степень сцепления колёс с дорогой можно, попытавшись подложить под ведущие колёса ветки или доски. Крайний вариант – попробовать откопать забуксовавшее колесо. В случае, если автомобиль «сел на днище», поможет только второе транспортное средство или лебёдка.
Крутые спуски
Когда автомобиль входит в крутой спуск, для него действует тот же правило, что и при преодолении крутого подъёма: не нужно торопиться, не нужно газовать и не нужно дёргать руль.
Одной из опасностей, подстерегающей неопытного водителя на горном спуске, является неконтролируемое скольжение, или юз. В этой ситуации очень велик риск не справиться с управлением автомобилем.
В случае, если на дороге (до того, как автомобиль начал спуск) прослеживается затор, не следует приступать к спуску. Лучше всего встать в безопасном месте и дождаться, пока дорога освободится. В противном случае автомобиль рискует присоединиться к пробке и оказаться «заперты» как снизу, так и сверху по дороге.
Входя в затяжной крутой спуск, водитель должен следовать следующим правилам:
Если водитель всё-таки допустил излишнее торможение, и колёса пошли юзом, следует прибавить газ для того, чтобы повысить сцепление колёс с дорогой. Как только скольжение прекратилось, газ следует немедленно сбросить.
Как правило, такой манёвр составляет определённую трудность для начинающих водителей. Поэтому, планируя езду на сложных участках дороги, следует заранее потренироваться на таких затяжных спусках, которые не оканчиваются помехой, или же на горной дороге, оборудованной улавливающим тупиком.
Спускаться вообще без торможения также недопустимо. Большая частота вращения коленвала на спуске гарантировано приведёт к тому, что транспортное средство станет неуправляемым. Эта ситуация довольно часто подстерегает новичков, которые без опыта не в состоянии оценить, насколько опасен даже небольшой затяжной спуск, какую инерцию и ускорение движения может обрести автомобиль на склоне.
Если возникла необходимость остановиться на крутом спуске, следует позаботиться о том, чтобы автомобиль не начал произвольное неконтролируемое движение под уклон. Для этого колёса разворачивают, если возможно, в сторону бордюра, либо используют в качестве упора возвышенность, камень, любое препятствие. Автомобиль обязательно ставят на ручной тормоз.
Преодоление кюветов, придорожных рытвин и канав
При переезде через рвы и канавы следует учитывать, что здесь велика вероятность, что автомобиль застрянет из-за пробуксовки, или произойдёт косое вывешивание машины. Переезжать такие препятствия следует на невысокой скорости в перпендикулярном склону направлении.
Психологическая нагрузка на водителя
При преодолении подъёмов и спусков, особенно если они длительные, на водителя ложится большая эмоциональная и психологическая нагрузка. Он постоянно отслеживает угол наклона, качество дороги, скорость машины и влияние боковых сил. При этом велика вероятность выпустить из сферы внимания действия других участников дорожного движения. Поэтому скорость движения должна быть минимальной, но такой, что позволит правильно выполнить все необходимые манёвры и не даст машине заглохнуть на опасном склоне.
Любая, даже очень доходчиво и подробно изложенная теория, остаётся пустыми словами без практики. Поэтому начинающему водителю следует в обязательном порядке научиться преодолевать как подъёмы, так и спуски, причём делать это нужно уметь в различных условиях и на различном дорожном покрытии, от весенней хляби до песчаных или каменистых горных дорог. Иными словами, если хотите ездить не только по ровной дороге – учитесь, нарабатывайте практические навыки, которых не заменит ни одно руководство!
Видео об управлении машиной на спусках и подъемах:
Ник Вуйчич. Жизнь без границ
Чем тяжелее подъём, тем прекраснее вид с вершины.
Тяжесть подъема не меняет вид с вершины. Вид существует независимо от того, как вы добрались до этой вершины. От тяжести подъема меняется лишь ваше восприятие этого вида, ощущение достигнутого. Не стоит подменять эти понимания.
Что есть «прекрасное», как не восприятие?
Не согласна. Здесь имеется ввиду, что вид с вершины априори лучше, чем выше гора, подъем на незначительную возвышенность вам не откроет те виды, которые возможны с самых высоких вершин, суть в бескрайности, необъятности и масштабах, соответственно отсюда и тяжесть восхождения. Вы разве не были на вершине Эвереста?)
Вы шутите?
Т. е. если я поднимусь на Эверест на вертолете (гипотетически, разумеется, т. к. нынешние вертолеты не могут подняться на такую высоту), то вид с этой вершины будет иным, нежели я до этой же вершины доберусь самостоятельно?
Где логика? Вид не меняется в зависимости от пути. Он существует независимо от того, как вы туда попали.
А вы нет? У меня вот даже мысли про вертолет не возникло. Где горы, а где вертолет)))
В цитате речь идет именно про пешее восхождение естественно, уверена автору тоже в голову иной способ не пришел бы, от этого и отталкиваться нужно. Вы неверно поняли цитату, идет сравнение величайших гор с небольшими сопками.
В цитате говорится о том, что чем труднее достижение цели, тем прекраснее вид.
Я с этим утверждением не согласился. Мотивировал свою позицию выше.
Я прочитала эту цитату иначе.
Чем сложнее путь, тем ярче победа. Очевидно, что на вершине, вообще, может быть вид не очень, но зато само восхождение делает этот невзрачный вид прекрасным.
Согласен. какой бы не была вершина, вид с неё гораздо ценнее. когда. потрачены усилия на подъем, а»покатушники» которых до вершины довезли, с тем же успехом могут пялится на телевизор. То чего сам не достиг — не ценится!
Похожие цитаты
Чем хуже жизнь, тем прекраснее мечты.
Чем уродливее жизнь, тем прекрасней должна звучать музыка.
Остановка и начало движения на подъеме дороги
Первое время «новичкам» желательно избегать тех маршрутов, где явно предполагаются условия повышенной сложности движения.
Вспоминается такой случай. В жаркий летний день в центре Москвы на одной из узких дорог, идущих в гору, перед перекрестком в очереди стояло машин 10–12. Но они не просто стояли, а периодически «хором» скатывались назад на 1,5–2 метра, и происходило это уже раз 10.
Позже выяснилось, что «запевалой в хоре» был водитель красного «Запорожца», который только вчера получил водительские права и уже сегодня заехал в самый центр Москвы. При каждой неудачной попытке старта в гору мотор его автомобиля глох и машина скатывалась вниз на те самые полтора-два метра. Пот градом лился с лица водителя, которое уже достигло цвета «Запорожца», но он отчаянно продолжал попытки тронуться в гору.
Пришлось помочь этому «бедолаге» и заодно объяснить ему, в чем была его ошибка. Давайте и мы с Вами разберемся с тем, как правильно действовать на подъемах и спусках.
Итак, на горизонте появился участок дороги с уклоном. Как подготовиться и преодолеть его?
Ответы на эти вопросы у нас уже есть. Движение на уклонах дороги мы с Вами рассматривали в главе, посвященной тактике переключения передач.
Освежили в памяти? Ну и славненько. Теперь пришло время поговорить о проблемах остановки на таких участках дороги.
Преднамеренная остановка и стоянка на подъеме дороги
Не советовал бы «новичкам» останавливаться и тем более ставить свою машину на стоянку на уклонах дороги. Слишком много здесь возникает вопросов, на которые надо найти правильные ответы.
Правила дорожного движения и здравый смысл говорят о том, что, прежде чем покинуть свой автомобиль, водитель должен предпринять необходимые меры, исключающие возможность самопроизвольного движения машины в отсутствие владельца. Но как это сделать?
Для удержания автомобиля на уклоне, конечно, можно воспользоваться стояночным тормозом. Вот только, работает ли он у Вас сегодня? Но даже работоспособный стояночный тормоз не всегда в состоянии удержать на крутом подъеме груженый автомобиль.
Можно оставить машину с включенной первой передачей (при выключенном двигателе, разумеется). В этом случае колеса автомобиля не смогут крутиться, так как они будут связаны с «окаменевшем» двигателем.
Однако встречаются (и к тому же нередко) столь значительные уклоны, что уже ни передача, ни стояночный тормоз не в состоянии удержать автомобиль от поездки без хозяина.
Существуют ли иные способы удержания автомобиля на уклоне дороги?
Конечно, существуют. Например, можно подложить под колеса пару кирпичей и Ваша машина никуда не денется!
Что? Кирпичей с собой нету? Не беда, пара туфель тоже подойдет!
А если без мрачных шуток, то Вы можете использовать обычный бордюрный камень (рис. 64, поз. 3).
После остановки на подъеме Вам следует повернуть руль налево и затем чуть-чуть скатиться назад, чтобы переднее правое колесо уперлось в край тротуара. В таком положении без Вас машина не сможет уехать ни вперед, ни назад. Вперед не пустит гора, а назад – бордюрный камень.
Рис. 64. Остановка на подъеме при наличии тротуара в случае самопроизвольного движения:
— красный автомобиль – укатится неизвестно куда
— желтый автомобиль – развернется поперек дороги
— зеленый автомобиль – останется стоять на месте
Итак, мы с Вами нашли оптимальный способ остановки и стоянки на подъеме, на 100% исключающий самопроизвольное движение автомобиля. Но «плюсов» без «минусов» не бывает. Здесь тоже есть один «жирный минус».
Начиная движение, по завершении стоянки данным способом, Ваш автомобиль сразу же устремится на соседнюю полосу! Следовательно, одновременно с обязательным плавным началом движения Вам придется активно поработать рулем направо. Проделать все это несложно, но подумать об этом надо заранее.
А как лучше поставить машину на стоянку на подъеме за городом? Ведь там не будет никакого тротуара с бордюром!
В такой ситуации на подъеме дороги лучше вообще не останавливаться. Если же Вы все-таки намерились оставить свой автомобиль в столь неудачном месте, то стоит подумать о том, куда он может уехать в Ваше отсутствие. Поработав воображением (или циркулем), можно прийти к выводу о том, что на рисунке 65:
Рис. 65. Остановка на подъеме на обочине
Выбрать надо третий вариант. Лишь в этом случае вероятность того, что пострадают люди и машины, будет наименьшей. Зеленый автомобиль получит лишь незначительные повреждения об кусты и деревья, а может и вообще обойдется лишь «легким испугом».
Что же касается красного и желтого автомобиля, то сначала их будут бить железные машины, а затем сильно разгневанные водители и пассажиры этих машин.
Служебная остановка на подъеме дороги
Под «служебной» остановкой подразумевается остановка перед перекрестком при запрещающем сигнале светофора, перед пешеходным переходом, когда на нем находятся пешеходы и т.п. Данная остановка предполагает, что в ближайшие секунды Вы опять возобновите движение. В таких случаях на уклонах дороги у Вас уже нет возможности прислониться к тротуару.
Остановить машину и удерживать ее на подъеме можно, конечно, и с помощью обычного тормоза, но как потом тронуться с места? Ведь, чтобы начать движение, Вам надо одновременно правой ногой нажимать педаль «газа», а левой отпускать педаль сцепления. И в то же время Ваша правая нога с помощью педали тормоза удерживает машину на подъеме! Ощущается явная недостача в ногах – педалей три, а ног всего две.
Как только Вы отпустите тормоз, чтобы перенести правую ногу на педаль «газа», автомобиль сразу же покатится назад. Вперед он поедет лишь после того, как Вы грамотно поработаете оставшимися педалями. При отпущенной педали тормоза укатиться назад желательно не далее, чем на 20–30 сантиметров (таково требование экзамена по вождению), а лучше бы назад вообще не скатываться.
На дороге встречаются разные водители, как думающие и предупредительные, так и нерадивые с жизненным кредо – «нам до лампочки». Такие могут остановиться позади Вас вплотную, не оставив Вам места для ошибки при трогании на подъеме. Следовательно, каждый водитель должен научиться выполнять идеальный старт в гору, без единого миллиметра скатывания назад.
Возможно ли это? Конечно, возможно.
«Европейский» вариант трогания с места на подъеме предполагает использование стояночного тормоза.
Давайте представим, что у нас все-таки три ноги. Правая нога работает педалью «газа» – подбирает оптимальные обороты двигателя для старта. Левая нога работает педалью сцепления – подводит диски сцепления друг к другу. А наша третья нога удерживает педаль тормоза и весь автомобиль в неподвижном состоянии.
В тот момент, когда диски сцепления соприкоснутся, автомобиль очень хочет начать движение, но наша третья нога не дает возможности ему тронуться с места (ни вперед, ни назад). Значит, именно в этот момент и надо отпустить педаль тормоза! Тогда машина начнет движение вперед без единого миллиметра отката назад.
Все, что говорилось о третьей ноге, конечно же, относится к Вашей правой руке, которая управляет рычагом стояночного тормоза. В принципе, нет никакой разницы, выросла ли у Вас третья нога или Вы используете правую руку, важно понять, что в тот момент, когда Вы ощутили желание автомобиля поехать, его следует освободить от тормоза.
Если подойти к проблеме старта на подъеме дороги именно с такими мыслями и ощущениями, то, потратив 10–15 минут на тренировку, Вы будете в состоянии удивить своим идеальным стартом в гору не только экзаменаторов, но и того «балбеса», который подъехал к Вам сзади на 3 сантиметра.
Стояночный тормоз следует отпускать одновременно с желанием автомобиля начать движение.
«Отечественный» вариант трогания с места на подъеме предполагает, что стояночный тормоз (сокращенно – «ручник») не работает.
Гнил он гнил в течение нашей долгой соленой зимы и наконец-то сгнил до конца.
Есть и другой вариант. За ночь соленая вода, в которую превратился городской снег, частично стекла с тросика «ручника», но не вся! Оставшаяся часть замерзла так, что оттает тросик теперь только весной.
Вот и ездят по нашим дорогам машины, кто с «ручником», кто без него.
А как же тогда они начинают движение на подъемах?
Поверьте, существует масса вариантов, как без «ручника» обеспечить неподвижность машины при трогании с места в гору, надо только заранее спланировать свои действия.
Например, одним из колес машины можно специально заехать в ямку (или в ямищу), каковых у нас на дорогах еще хватает. Куда ж она из ямы покатится?
Можно умышленно переехать валяющийся на дороге кирпич (вместо того, чтобы его объехать) и затем сразу же остановиться. Получается прекрасный почти естественный упор.
В конце концов, можно испросить разрешения сзади стоящего водителя аккуратно прислониться к бамперу его машины (особенно если это грузовик) и затем стартовать от него, как от бортика в бассейне.
Можно также открыть дверь и подложить под переднее левое колесо некий предмет, который давно мешался Вам в машине. Ну и так далее, у кого на сколько фантазии хватит.
А если чуть серьезнее, то каждый водитель должен овладеть осознанной синхронной работой правой и левой ногой одновременно. Помочь в этом смогут упражнения, например, такие:
Только не думайте, что все это Вы сможете освоить за один урок. Тренировкам придется уделить некоторое время, зато потом многие другие упражнения будут даваться Вам «на ура».
Давайте еще раз проследим действия водителя, выполняющего «отечественный» вариант трогания с места на подъеме.
Правая нога быстро отпускает педаль тормоза и тут же приступает к работе с педалью «газа» – обеспечивает достаточный для трогания с места приятный на слух «газ». Одновременно с этим его левая нога, независимо от правой, занимается педалью сцепления – находит то положение педали, при котором диски сцепления начинают соприкасаться.
Со стороны машина, водитель которой стартует в гору «по-нашему», выглядит так. Сначала она немного отъезжает назад, потом приостанавливается и затем благополучно начинает движение вперед.
«А немного, это сколько?» – спросит «новичок».
Почему именно «новичок»? Да потому что водитель «со стажем» и не спросит об этом, и не ответит на этот вопрос. Обычно он отпускает машину назад настолько, насколько захочет. Если «старичок» постарается, то автомобиль у него скатится назад не далее, чем на 1 миллиметр!
Синхронная сбалансированная работа педалями «газа» и сцепления позволяет водителю контролировать и ограничивать самопроизвольное скатывание автомобиля на подъеме.
Чем круче спуск тем ниже передача
Опасность. Двигаясь с горы, автомобиль стремится набрать высокую скорость. И чем дальше, тем активнее происходит этот процесс. Разумеется, при спуске повышенные требования предъявляются тормозной системе: если в ней недостаточный уровень жидкости или она перегрета, то эффективность тормозов резко падает. Особенно опасно, если автомобиль бесконтрольно набирает скорость. В итоге тормозная система может не справится с нарастающим ускорением.
На нейтралке с горки и торможение педалью тормоза
Безопасно. Приближаясь к спуску, необходимо оценить его крутизну. От этого зависит выбор передачи и начальная скорость. Категорически запрещается двигаться с горы на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением (с выжатой педалью)! Вы лишаете себя связи с двигателем автомобиля и не сможете в случае опасности что-либо предпринять, чтобы избежать ДТП.
По возможности максимально используйте торможение двигателем. Заблаговременно включайте пониженную передачу (II или даже I), чтобы не менять ее во время спуска и не разрывать связь двигателя с колесами. Помните: чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача и начальная скорость! Старайтесь как можно меньше нажимать педаль тормоза. В противном случае это приведет к повышенному износу колодок, перегреву системы и, как следствие, отказу тормозов.
Приближаясь к поворотам, на 1-3 с нажмите на педаль тормоза чтобы ликвидировать избыток скорости. Но не удерживайте ее, особенно при повороте, кроме крайней необходимости! Из следующей главы можно будет узнать как перестраиваться в плотном потоке если перестроение в плотном потоке машин заставляет вас бояться.
Если автомобиль активно набирает скорость, а обороты двигателе растут, затормозите рабочей тормозной системой до 15-20 км/ч (тут уж ничего не поделаешь, придется разогреть систему), быстро включите более низкую передачу и продолжайте спуск уже на ней. А в одной из следующих глав можно будет узнать простой алгоритм для проезда перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных переездов.
Следите за дистанцией впереди идущего автомобиля. Оставляйте двойной запас расстояния относительно движения по ровной дороге. Не переключайте передачи вниз в непосредственной близости от лидера: при выключенном сцеплении автомобиль будет резко набирать скорость, а погасить ее можете не успеть.
На горных дорогах, так называемых серпантинах, где спуски затяжные, а поворотов слишком много, обычно устраиваются аварийные тупики, то есть полосы аварийной остановки. Они представляют собой участки дороги в конце длинного прямого пути перед особо опасными поворотами. Тупики же, как правило, продолжают прямые и имеют небольшой подъем. Сделаны они специально для того, чтобы водитель, у которого отказала тормозная система, смог без особых проблем затормозить естественным образом и остановиться, не нанеся повреждений ни себе, ни другим участникам дорожного движения. Если на горной дороге вы почувствуете, что не справляетесь с ускорением, используйте аварийный тупик, чтобы снизить скорость вплоть до полной остановки.
Что же касается вынужденной остановки или стоянки на спуске, то правила такие же, как на подъеме: оставляйте автомобиль на стояночном тормозе с включенной передачей (на спуске рекомендуется включать задний ход), передние колеса выворачивайте в сторону бордюра или обочины.
А как быть с автоматом? Большинство современных автомобилей оборудованных автоматическими КПП, имеют режимы принудительного включения пониженной передачи. Как правило, они маркированы цифрами 3, 2, 1 или буквой L. Перед спуском вам придется снизить скорость и включить один из этих режимов. Правила те же, что и для механической коробки: чем круче спуск, тем жестче должна быть ограничена коробка передач в выборе максимальной ступени работы.
Встречный разъезд на уклоне: кто и когда уступает дорогу и почему возможны противоречия
Узкие дороги с уклоном встречаются не только за городом, но и во дворах, и многие водители при необходимости встречного разъезда начинают вспоминать, кто же должен уступить – тот, кто едет вверх, или вниз. На самом деле здесь возможны разные варианты – давайте вспомним условия и запомним простое правило, которое поможет навсегда уяснить, кто должен уступить.
В ПДД понятие «встречный разъезд» не обозначено, но на практике это несложная ситуация, когда автомобили, движущиеся по дороге навстречу друг другу, не могут проехать по какому-то участку одновременно, и требуется определить очередность проезда. Примеров можно придумать массу: ДТП на полосе, сужение дороги из-за снега, дорожные работы на одной из полос, припаркованные в нарушение ПДД автомобили и просто узкий участок дороги во дворе, не рассчитанный на встречный разъезд.
На практике есть два сценария встречного разъезда на уклоне, и зависят они от наличия знаков. Рассмотрим оба случая по порядку.
На практике встречаются ситуации, не попадающие под обозначенные выше условия: например, разъезд на узкой дороге на придомовой территории, где изначально не могут разъехаться два автомобиля, или же разъезд на участке дороги, на обеих сторонах которой в нарушение ПДД припаркованы автомобили, сужающие проезжую часть до одного ряда. То есть препятствия либо нет ни у одного из встречных водителей, либо оно есть у обоих – в такой ситуации приоритета движения нет ни у одного из них. В этом случае разъезд осуществляется по взаимной договоренности с учетом «доброго» пункта 1.5 ПДД: «участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда».
Например, если вы движетесь вниз по склону на скользкой дворовой дороге и видите необходимость разъезда, можно заранее остановиться и принять правее, обозначив встречному автомобилю, движущемуся в горку, возможность проехать сложный участок без остановки.
Тот, кто приближается к месту разъезда под знак 2.6, должен уступить дорогу встречным водителям, причем даже тем, кто находится на подъезде к препятствию, а те, кто едет под знак 2.7, имеют приоритет в движении.
Не уступив дорогу или спровоцировав ДТП при встречном разъезде, можно получить штраф по части 1 статьи 12.15 КоАП. Согласно ей, «нарушение правил встречного разъезда влечет наложение административного штрафа в размере 1 500 рублей».
Получи ПРАВА в Ташкенте
Движение на подъеме
Двигаясь на подъеме, помимо преодоления силы сопротивления качению и силы сопротивления воздуха необходимо дополнительно затрачивать силу на преодоление этого подъема, определяемую весом автомобиля и уклоном продольного профиля дороги. Чем круче подъем, тем больше сила, затрачиваемая на его преодоление. Именно поэтому режим движения на подъемах выбирается в зависимости от степени их крутизны, протяженности, видимости на участках подъезда и самого подъема, а также интенсивности движения. Пологий подъем небольшой протяженности при хорошей видимости и свободной дороге преодолевается с разгона за счет накопившейся кинетической энергии без переключения передач. Но может случиться, что на включенной передаче двигатель начинает глохнуть. В этом случае без промедления включается пониженная передача. Переключение необходимо сделать до того, как двигатель начнет работать с перегрузкой, а автомобиль значительно снизит скорость. Нельзя доходить до скорости, при которой автомобиль начнет идти рывками. На самом подъеме продолжать разгон нерационально, автомобиль следует вести с установившейся скоростью движения.
Крутые и продолжительные подъемы необходимо проходить на той передаче, которая позволяет преодолеть весь подъем без остановок и переключения передач. Выполнять переключения передач на подъеме намного сложнее, чем на горизонтальном участке. Водителю необходимо усвоить, что чем круче подъем, тяжелее автомобиль, хуже видимость и дорожные условия, тем ниже должна быть передача.
Заканчивая подъем, следует соблюдать осторожность при проезде через вершину, так как за ней возможен крутой спуск, ремонтируемые участки дороги, транспортные средства или какие-либо другие препятствия. Скорость на подъезде к вершине подъема всегда должна соответствовать возможной обстановке в пределах видимости. Останавливать автомобиль на подъемах, особенно крутых, не рекомендуется, потому что последующее трогание с места представляет собой трудную задачу. Однако, если в этом возникнет необходимость, следует выключить сцепление, затормозить автомобиль рабочим и стояночным тормозами и принять меры против сползания его назад.
Чтобы начать движение на подъеме, необходимо, удерживая автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза, выключить сцепление и включить первую передачу; нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и, отпуская педаль сцепления, продолжать придерживать стояночный тормоз, чтобы автомобиль не мог двигаться назад; нажимая дальше на педаль дроссельной заслонки, отпускать сцепление до тех пор, пока двигатель не наберет достаточную мощность. С началом движения освободить полностью рычаг тормоза одновременно с педалью сцепления и двигаться на первой передаче до набора скорости, достаточной для перехода на вторую передачу. Затем, продолжая разгон, переходить на третью и последующие передачи. Если во время трогания автомобиля двигатель заглохнет, надо немедленно нажать на педаль тормоза, натянуть рычаг стояночного тормоза, выключить сцепление и перевести рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение. После этого отпустить педаль тормоза, пустить стартером двигатель и повторить трогание с места, обеспечив большую мощность двигателя.
Если дорожное покрытие на подъеме влажное или скользкое, следует держать постоянную скорость и не допускать ее резкого изменения, что исключит буксование колес и занос автомобиля. Если же на подъеме колеса все же начинают пробуксовывать, то необходимо сбросить газ и на тормозах осадить автомобиль назад, а затем произвести повторный маневр с большим разгоном. Преодоление крутого скользкого подъема нельзя начинать, пока впереди идущий автомобиль не достиг вершины подъема или встречный не спустился к его началу.
Движение на подъемах и уклонах
При движении в условиях пересеченной местности искусство водителя проявляется в умелом пользовании коробкой передач для быстрого и наиболее экономичного преодоления подъемов.
Подъем в зависимости от его крутизны, протяженности, состояния дороги и видимости может преодолеваться тремя способами:
Сущность преодоления подъема с разгоном на прямой передаче заключается в использовании инерции движения автомобиля, которую он развивает при ускорении. Способ этот применим для преодоления небольших подъемов, является наиболее быстрым и экономичным и рекомендуется во всех случаях, когда это возможно по условиям состояния дороги и видимости.
Перед длинным, пологим или крутым подъемом водитель дает разгон автомобилю и двигается на прямой передаче до тех пор, пока двигатель будет хорошо тянуть. Как только водитель почувствует, что двигатель начинает «сдавать», он должен немедленно перейти на низшую передачу, не допуская перегрузки двигателя. Если двигатель работает с перегрузкой и вибрация его усиливается, водитель переходит на следующую низшую передачу. Переключение передач надо производить быстрее, чем обычно, а обороты двигателю давать несколько больше, учитывая, что, если двигатель заглохнет, автомобиль может покатиться вниз. Как только автомобиль приобретет прежнюю скорость, а обороты двигателя начнут быстро повышаться, необходимо включить высшую передачу, избегая ненужного движения на низших передачах.
На тяжелых грузовиках переключение передач на подъеме производится с двойным выключением сцепления.
Для преодоления крутых подъемов на тяжелой дороге (глубокий песок, мокрая глинистая почва, гололедица) разгон автомобилю не дают, а низшую передачу включают в начале подъема. На высшие передачи водитель переходит только после того, как подъем будет преодолен. В условиях плохой видимости — ночью, во время тумана или когда на подъеме есть крутой поворот, ограничивающий видимость, — следует двигаться на низшей передаче.
При приближении к вершине подъема скорость движения снижают, учитывая, что при переезде через вершину холма сцепление колес с дорогой уменьшается под воздействием центробежной силы, стремящейся оторвать автомобиль от дороги. Чем выше скорость, тем больше будет центробежная сила и тем меньше сцепление колес с дорогой. Гребень подъема скрывает от водителя дорогу. В этих условиях надо проявлять повышенную осторожность, так как за перевалом может быть крутой спуск или поворот, неожиданное препятствие или встречный автомобиль. Приближаясь к вершине подъема, необходимо принять насколько возможно вправо, дать звуковой сигнал и, конечно, ни в коем случае не производить обгон.
Может случиться, что на плохой дороге, тяжело нагруженный автомобиль не сможет преодолеть подъем даже на первой передаче. В этом случае можно использовать передачу заднего хода, дающую наибольшее тяговое усилие (передаточное число заднего хода выше, чем у первой передачи). Однако к этому можно прибегать лишь в крайних случаях на крутых, но коротких подъемах.
Если потребуется длительная остановка на подъеме (уклоне), надо принимать дополнительные меры против самопроизвольного скатывания автомобиля: подкладывать какие-либо упоры под колеса, включать первую передачу на подъеме и заднюю — на уклоне.
Трогание автомобиля с места на подъеме отличается от трогания с места на ровной дороге тем, что в условиях наклонной плоскости автомобиль под действием собственного веса стремится сдвинуться назад, поэтому подача горючей смеси должна быть большей, чем на горизонтальном участке, и тем большей, чем круче подъем.
Для того чтобы начать движение на подъеме, нужно при заторможенном автомобиле пустить двигатель стартером, выключить сцепление, включить первую передачу, дать педалью горючей смеси больше, чем при трогании на ровном месте, и, отпуская ручной тормоз, одновременно включать сцепление.
При этом исключительно важное значение имеет согласованность действий водителя, так как, если тормоз будет отпущен раньше, чем включено сцепление, автомобиль может покатиться под уклон. Если же сцепление включить раньше, чем будет отпущен тормоз, нагрузка на двигатель возрастет настолько, что он заглохнет.
По мере отпускания тормоза подача горючей смеси должна увеличиваться до тех пор, пока водитель не будет уверен, что двигатель развивает достаточное тяговое усилие для движения на подъем. Только согласованные действия педалью управления дросселем, педалью сцепления и ручным тормозом могут обеспечить плавное трогание с места на подъеме.
В том случае, когда необходимо будет применить ножной тормоз, как более сильный, то для подачи горючей смеси можно воспользоваться рукояткой управления дроссельной заслонкой.
Если в результате неправильных действий водителя автомобиль начнет откатываться вниз, надо быстро затормозить и затем повторить трогание с места.
Всякий спуск, особенно в гористой местности, требует от водителя принятия мер предосторожности.
Если спуск пологий и длинный, а дорога сухая, можно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и спуститься накатом. Если спуск пологий, но дорога мокрая или скользкая, то достаточно прикрыть дроссель, чтобы с небольшой скоростью спуститься с уклона. Если же спуск крутой, но короткий, то, кроме прикрытия дросселя, нужно, не выключая сцепления, периодически притормаживать, чтобы не допустить слишком большой скорости.
При движении на крутом и длинном спуске, особенно в гололедицу, тормозить следует двигателем, для чего еще до уклона надо включить соответствующую низшую передачу (чем круче спуск, тем ниже передача), а двигатель должен работать на прикрытом дросселе. Торможение двигателем более надежно, чем частое применение тормозов, так как продолжительная работа тормозов сопровождается нагревом тормозных колодок, что резко снижает торможение, повышает износ тормозных колодок и шин.
Выключать сцепление и выключать зажигание на крутом спуске нельзя.
На длинном крутом уклоне, когда торможение двигателем недостаточно, можно попеременно пользоваться ручным тормозом, не допуская чрезмерного нагревания.
Водитель не должен забывать, что для остановки автомобиля на уклоне нужно большее расстояние, чем на прямой дороге, так как на уклоне тормозной путь автомобиля увеличивается.
Иногда спуск заканчивается выемкой (впадиной) на местности. Такую впадину надо проходить на замедленной скорости, чтобы ослабить вредные напряжения в подвеске автомобиля и в шинах.
Основы эффективной техники катания
Преодолевание подъёма
Стоя или сидя?
Это один из основных вопросов, которые возникают при преодолении подъема. Как правило, более эффективно оставаться в сидячем положении, пока это возможно. В таком положении меньше раскачиваются амортизаторы твоего велосипеда. К тому же стоячее положение требует большей работы мышц верхней части тела и ведет к учащению сердечного ритма.
Однако в ряде случаев предпочтительнее педалирование стоя.
Пологие подъемы
Пологие подъемы лучше преодолевать в сидячем положении. Плечи расслаблены, выдох на чередующихся нажатиях на педали — основа глубокого эффективного ритмичного дыхания при езде. Старайся заехать в подъем, не теряя темпа, а после вершины старайся сразу набрать скорость.
Если твой велосипед снабжен амортизаторами, старайся педалировать так, чтобы он не раскачивался. Раскачивание приведет к значительной потере энергии. Чтобы избежать ненужного раскачивания, старайся плавно нажимать на педали, стремясь достичь равномерной нагрузки на них. Особенно важно это при педалировании стоя в подъем. Нажатия на педали в виде рывков неизбежно раскачивают велосипед с амортизаторами.
Крутые подъемы
Чем круче подъем, тем важнее сохранять равновесие, так как скорость падает. Смотри на вершину подъема, это поможет тебе балансировать и выбрать наименее крутой путь. Крутые подъемы надо преодолевать стоя на педалях, так проще их крутить. Перенеси по возможности вес тела назад, чтобы прижать к земле заднее колесо для исключения пробуксовки. Поднимай переднее колесо над небольшими препятствиями, отталкиваясь от руля. Также поднять переднее колесо поможет хорошо координированное нажатие на педаль.
Преодолевание поворотов
Торможение
Перед поворотом лучше использовать оба тормоза. Примерно 75% силы торможения приходится на переднее колесо. Если основной упор делается на задний тормоз, как правило, происходит занос заднего колеса. Однако при торможении только передним тормозом можно перелететь через руль, что особенно характерно для крутых спусков. Заканчивая поворот, как можно быстрее набирай скорость.
Позиция
Положение при езде на велосипеде (стоишь ты при спуске с холма или сидишь) зависит от условий тропы и крутизны спуска. Быстрые повороты в даунхилле, изобилующие ухабами и неровностями, требуют удержания педалей в горизонтальном положении. При повороте наклоняй велосипед и старайся держать верхнюю часть тела прямо, как при повороте на горных лыжах. Крепко упрись ладонями в руль и надави на раму коленом, которое находится снаружи. Это поможет избавить от скольжения переднее колесо, достаточно нагрузив его и одновременно вдавив острые боковые края шины в землю. Менее крутые покрытые гравием дорожки при повороте позволяют держать внешнюю педаль опущенной вниз. Это еще лучше нагружает колеса. Меняй угол так же, как описывалось выше, и будь готов быстро принять стоячее положение.
Преодолевание спуска
До тех пор пока спуск достаточно гладкий, лучше всего ехать стоя, удерживая педали в горизонтальном положении. Равномерно распредели вес на левую и правую часть руля. Это позволит тебе направлять переднее колесо прямо и обеспечит лучшую работу подвески. При спуске оставайся спокойным. Если при спуске сжать ногами седло, можно зафиксировать велосипед. Нелегко крепко сжимать руль, когда ослабевают руки и плечи. Можно немного ослабить хватку, но важно быть готовым в любой момент овладеть рулем, как только понадобится. Скорость тоже может быть твоим другом. Чем выше скорость, тем устойчивее велосипед.
Однако, чем выше скорость, тем больнее падения и серьезнее их последствия, поэтому реакция на появление препятствий должна быть очень быстрой. Не ослабляй внимания! Чем дальше ты смотришь при спуске, тем быстрее будешь спускаться. Смотри именно туда, куда ты хочешь попасть. Если смотреть на препятствия, то велика вероятность того, что ты в них врежешься. На малокаменистых спусках просто объезжай камни, не наезжая на них передним колесом. Не думай об отдыхе. По мере того как спуск становится круче, переноси вес тела на заднюю часть велосипеда. Чрезвычайно крутые спуски даунхилла заставляют так сильно отклониться назад, что ты заканчиваешь спуск позади седла. На коротких отрывочных дистанциях, где торможение не замедляет твой ход, мысленно сконцентрируйся на участке впереди, на котором (ты точно знаешь) остановишься. Помни, 75% силы торможения приходится на переднее колесо. Если заднее колесо заносит, скорее всего, ты недостаточно эффективно используешь передний тормоз. Научись делать это плавно и эффективно.
Преодолевание различных препятствий
Бревна
Пока ты не набрал достаточную скорость или не научился перепрыгивать бревна, ты должен переезжать через них. Подъезжая к препятствию, смести вес с переднего колеса на заднее, откинься назад и подними переднее колесо. Сильное нажатие на педаль также облегчит поднятие колеса. Когда переднее колесо коснется земли на другой стороне препятствия, рывком наклонись вперед, чтобы перенести вес на руль и облегчить заднее колесо, чтобы оно плавно перекатилось через бревно. Туклипсы и контактные педали позволяют немного потянуть вверх заднее колесо, чтобы облегчить его проезд через препятствие. Старайся подъезжать к бревну на достаточной скорости, чтобы во время этого маневра не крутить педали. Особенно это существенно в условиях сырости, так как резина скользит по мокрому дереву.
Повороты на «разбитой» трассе
На интенсивно используемых трассах обычно образуются колеи. Старайся держать заднее колесо на дне колеи. На поворотах переднее колесо должно проходить по внешнему краю тропы вне колеи. Не давай переднему колесу вылететь за пределы тропы. Смотри как можно дальше за угол, это поможет тебе благополучно проходить резкие повороты.
Прыжок через препятствия
Используй этот навык для преодоления таких препятствий, как ямы, выбоины, камни, небольшие бревна и прочее в этом роде. Прыжок схож с поднятием переднего колеса, только тут ты еще и ногами помогаешь. Стоя на педалях, слегка пригнись и оттолкнись от руля и педалей. Потяни на себя велосипед, и он взлетит над землей. Дальность твоего полета будет зависеть от того, насколько резко ты потянул на себя руль. Чтобы поднять велосипед в воздух, равномерно толкайся и руками и ногами. Прежде чем прыгнуть, убедись, что зона приземления безопасна.
Вертикальные водные колеи
Это действительно опасные препятствия. Смотри достаточно далеко вперед, чтобы выбрать лучший маршрут движения и не попасть в колеи. Они первым делом образуются в низинах, поэтому старайся держаться возвышенных мест трассы. В принципе, если ты хорош в прыжках, то, даже попав в колею, сможешь из нее выскочить. Если нет, притормози перед колеей, чтобы не провалиться в нее. Потом ты можешь остановиться и перейти на другую сторону или же переехать через колею (если она не в очень плохом состоянии). Спускаться по колее можно лишь в том случае, когда она только образуется, и еще не стала слишком глубокой и вязкой.
Теория переключения скоростей
Переключение скоростей дает возможность крутить педали в эффективном темпе, тратя при этом умеренное количество энергии, независимо от условий дороги и твоей скорости. Чтобы увидеть преимущества переключения, представим случай с тяжелой физической нагрузкой, а именно подъем в гору. Итак, езда на велосипеде в гору представляет собой эффективный подъем своего собственного веса плюс вес велосипеда от начала холма и до его вершины.
Если комбинация задних и передних звезд не меняется, как на односкоростном велосипеде, то скорость езды будет находиться в прямой зависимости от скорости, с которой ты крутишь педали. Переключение же позволяет разделять поднимаемый вес на большее или меньшее количество оборотов педалей. Чем ниже передача, тем легче груз, но увеличивается количество оборотов педалей. Чем выше передача, тем больше твоя скорость при том же темпе педалирования, но труднее крутить педали.
Система переключения скоростей позволяет тебе выбрать такую комбинацию передних и задних звезд, которая позволит эффективно работать на выбранной скорости с оптимальным результатом. Переключая передачи, меняй темп езды. Таким образом, на высоких передачах сохраняется скорость при медленном вращении педалей, но энергии требуется больше. На низких передачах для поддержания скорости требуется высокий темп, но затраты энергии при этом минимальны.
Тем не менее, расходуемая энергия не единственный, хотя, бесспорно, самый важный критерий. Езда на велосипеде при одинаковом расходе энергии может утомлять организм по-разному, в зависимости от интенсивности и дальности катания. Было доказано: чтобы преодолеть длинную дистанцию безболезненно и без устали, сила педалирования должна быть низкой, на уровне чуть выше естественного для начинающего велосипедиста.
Езда на длинные дистанции требует темпа в 80 или более оборотов в минуту. Обычно гонщики крутят педали даже быстрее, например, при езде во внедорожных условиях. За один день этому не научишься — сначала надо научиться так быстро вращать ногами, и это необходимое требование для эффективного маунтин-байкинга. Итак, большая часть твоего первого опыта как велосипедиста должна приходиться как раз на усовершенствование техники быстрого вращения педалей.
Практика переключения скоростей
Поскольку ты теперь знаешь, что при высокой передаче спереди расположены большие звезды, а сзади маленькие, настало время попрактиковаться в езде на высокой и низкой передачах. Сначала сделаем это «всухую» — переверни велосипед или подними заднее колесо над землей. Передачи переключаются только тогда, когда крутятся педали. Поэтому крутани педаль рукой и, используя рычаги переключения, переключай передачи — вверх и вниз, до тех пор, пока не будешь иметь представление обо всех возможных вариантах передач.
Теперь можно ехать кататься. Выбери место, где можно спокойно экспериментировать с переключением скоростей без риска столкнуться с другими велосипедистами или с каким-нибудь транспортным средством. И не забывай крутить педали, переключая скорости.
Всему этому можно легко научиться, если уделить немного времени и внимания. Все, что нужно для того, чтобы быстро стать экспертом, — полчаса интенсивных тренировок каждый день в течение одной недели, и, конечно, думай об этом во время регулярного катания.
Выбор скорости
Возможно самой большой проблемой для начинающего маунтин-байкера является выбор правильной передачи при катании на велосипеде. Выбери ту передачу, при которой ты сможешь максимизировать темп, с которым крутишь педали, не уменьшая свою способность работать эффективно.
Допустим, в начале ты можешь крутить педали не быстрее 60 оборотов в минуту. После определенной практики это уже будет медленно для тебя, но пока — это твой лимит. Итак, правильная передача та, при которой ты можешь набрать свой темп в любое время, желательно превышая его. Используй либо электрический спидометр с функцией подсчета оборотов педалей, либо подсчитай количество оборотов за минуту по наручным часам, пока не начнешь чувствовать и определять скорость интуитивно. Если тебе кажется, что ты слишком медленно крутишь педали, переключись на пониженную передачу, чтобы увеличить количество оборотов в минуту, оставаясь на той же скорости. Если ты крутишь педали быстрее, продолжай в том же темпе, пока не почувствуешь, что тебе стало легче их крутить, и тогда переключись на повышенную передачу, чтобы увеличить скорость езды при том же темпе вращения педалей.
Постепенно ты будешь крутить педали все быстрее и быстрее. В этом случае увеличивай количество вращений соразмерно своим возможностям, двигаясь вверх от 60-ти к 70-ти, 80-ти оборотам в минуту и даже выше. Катаясь в компании, не руководствуйся выбором темпа вращения другими. Они могут быть сильнее тебя или слабее или развивать свою скорость вращения педалей больше или меньше, чем ты.
Пройдет совсем немного времени, и ты станешь сам выбирать правильную передачу, уже не опираясь на подсчет оборотов педалей в минуту. Ты будешь знать, когда стоит переключиться на пониженную передачу в связи с изменением дорожных условий или перед спуском. Ты также сможешь с легкостью определять, насколько ниже следует опустить передачу или насколько выше поднять ее. Переключай скорости осознанно и довольно часто, и ты вскоре станешь мастером.
Несколько советов от Марка Джонса
Марк Джонс — профи по кросс-кантри, который провел в команде KONA Factory Team 10 лет и участвовал в гонках кросс-кантри самого высокого уровня. Он автор известной книги «Хитрость профессии», а также обучающих программ для гонщиков кросс-кантри на соревнованиях NORBA и этапах Кубка Мира. Для овладения навыками Марка Джонса на его обучающих площадках побывало более 5000 гонщиков…
Опытные велогонщики выглядят спокойными и расслабленными, их ноги крутят педали плавно и легко, эффективно используя энергию, а, не тратя ее понапрасну. И шоссейные гонщики, и маунтин-байкеры должны стараться не напрягать верхнюю часть своего тела и не поддаваться эмоциям, за исключением тех моментов, когда встают на педали, чтобы подняться вверх по склону. Если ты будешь кататься спокойно, у тебя сохранится больше энергии, и ты будешь лучше контролировать велосипед.
Прежде всего, нужно правильно подобрать велосипед под свой рост. Выбираются нужного размера рама, длина шатунов и вынос руля. После этого можно начинать учиться вращать педали, спокойно, но при этом быстро, по кругу и в темпе. Если у тебя слишком высокий темп, а передача слишком низкая (легкая), то ты будешь тратить свою энергию без эффективного движения вперед. Если же, наоборот, темп очень низкий, а передача слишком высокая (тяжелая), то ты потратишь весь запас энергии за очень короткое время и потенциально рискуешь повредить колени и мышцы ног от напряжения.
У большинства гонщиков идеальный темп в районе 90 оборотов в минуту, однако, он может быть и более низким — до 75 оборотов в минуту. Если ты начинаешь свое обучение на велосипеде с бесконтактными педалями, тебе будет тяжелее достичь этой идеальной частоты. По мере того как приходит опыт, ты станешь лучше понимать, как эффективно использовать рабочие характеристики и возможности велосипеда, и твои темп и скорость увеличатся сами по себе.
Концентрируйся на круговых движениях педалей, а не на давлении вниз. Эффективная езда достигается при полном круговом обороте педали. Правильный оборот педали можно для удобства сравнить с циферблатом часов: с 11:00 до 1:00 дави вперед, с 1:00 до 5:00 дави вниз, с 5:00 до 8:00 дави назад. Нет никакой необходимости тянуть вверх педаль, просто разгрузи ее и позволь другой ноге вернуть педаль к началу кругового цикла.
Следуя этим советам, ты приобретешь грамотную базовую технику катания, и будешь смотреться так, словно ты катался на велосипеде с рождения. Также полезно наблюдать за катанием опытных райдеров, изучать их стиль езды. Обычно у сильных велосипедистов очень ровная и эффективная техника езды.