Чем лучше пилить дрова в походе
Как и чем пилить дрова
Автор: Илья Култаев · Опубликовано 23.04.2020 · Обновлено 23.04.2020
Как правильно пилить дрова.
Технический прогресс шагает по планете и в рядах туристов становится все больше представителей интеллектуального труда. Выросших в городах и лишенных необходимости пользоваться ручными столярными и плотницкими инструментами. А многие ли из вас знают, в чем разница между столяром и плотником? Но речь не об этом, а о том, как сэкономить силы и время при заготовке дров.
Что мы будем понимать под словом правильно
Под этим словом будем понимать получение максимального результата, при минимуме затрат времени и сил. С одной оговоркой, нам нужно заготовить много дров! Оговорка существенна, т.к. в малых объемах можно быстрее заготовить дрова используя не лучшую технику, но при этом быстро устать и потерять к дровам интерес ;-))
Естественно, правльной техники на все случаи жизни не существует!
Техника пилки дров зависит от инструмента, находящегося в ваших руках.
Первое, на что следует обратить внимание, это расположение рукояткти
Если рукоятка расположена выше зубьев, пилить нужно ОТ сбея.
Если ниже, то К себе.
Начнем от самых компактных и легких, и постепенно дойдем до легендарной «Дружбы 2»
Цепные и тросиковые пилы
Немного особняком стоят цепные и тросиковые пилы. При их применении просто отсутствует выбор направления приложения усилия, только вдоль цепи. Хотя и это не так!
Если во время работы растягивать пилу в разные стороны, и сохранять ее форму близкой к прямой линии, пилить будет легче, но дольше. А если попеременно тянуть за ручки с противоположной от бревна стороны, то можно обеспечить максимальную скорость распиливания, правда при этом придется попотеть, т.к. зубья будут сильнее вгрызаться в древесину.
Этот вид пил самый компактный при транспортировке и один из самых легких, но напилить такой пилой много дров крайне тяжело физически. Причина здесь крайне проста. Для обеспечения гибкости, цепная пила имеет шарнирные соединения, и чтобы они не мешали пилить, ширина реза цепных пил самая большая у ручного инструмента. Соответственно, чтобы напилить одинаковое количество дров, вам нужно вразы больше деревесины перевести в стружку ;-))
Таким образом, данный вид пил можно рекомендовать в качестве НЗ, или для эпизодической заготовки дров в теплое время года. Используя такую пилу в зимнем походе или для подготовки туристической бани, вы рискуете согреться не костром, а физическим трудом, и заодно помыться собственным потом.
Садовые ножовки и сучкорезы
Характерная особенность такого инструмента в том, что рукоятка располагается либо на одной линии с зубями, либо уходит от полотна вниз.
Если обратить внимание на зубья такого инструмента, несложно заметить, что рабочие кромки направлены к рукоятке, и соответственно пилить таким инструментом нужно к себе.
Почему сделано именно так?
1. В этом случае можно сэкономить на металле, сделав инструмент чуть тоньше, не беспокоясь о том, что его погнут, работая в неудобных условиях.
2. При работе инструментом, у которого ручка расположена ниже линии зубьев, пилить от себя нерационально. Т.к. в этом случае, прикладываемое усилие будет отрывать зубья от древесины, что придется компенсировать дополнительным нажимом, а это борьба с самим собой. В случае-же работы к себе, полотно прижимается зубьями к древесине само собой, и не требует дополнительных усилий.
На рисунке ниже показано, как распределяются силы при ведении пилы к себе (красным), и от себя (со штриховкой).
Из рисунка видно, что при движении к себе, пила дополнительно прижимается зубьями к древесине, а при движении от себя, нажим на пилу снимается. Чем достигается легкость работы и возможность применения более тонкого металла. А это не только малый вес и стоимость, но и уменьшение объема стружки на единицу заготовленных дров, а соответственно меньше затраты сил.
А есть ли у данного вида пил ограничения и недостатки?
Безусловно есть! Правда они несколько выходят за рамки штатного использования.
Инструмент рассчитан на работу с сухой и мокрой древесиной диаметром до десятка сантиметров.
Что вполне достаточно для небольшого летнего костра, на котором можно вскипятить небольшой котелок, но вот добыть много дров, чтобы обсушиться или согреться в зимнюю стужу будет уже проблематично.
Особенно с учетом того, что чем толще дрова, тем меньше их нужно напилить, для получения одинакового количества тепла. А пилить коротким сучкорезом «новогоднюю» сушину тяжело, долго и нудно. Ведь кроме короткого хода, обусловленного небольшим лезвием, у данного вида инструментов обычно мелкий и частый зуб. Что увеличивает производительность на тонких сучьях, но затрудняет работу на более толстых стволах, ведь стружка, забившаяся между зубьями и не имеющая возможности выскочить наружу, создает дополнительное трение инструмента. А это в свою очередь дополнительные усилия и возможность погнуть инструмент, что еще больше добавит трения.
Ножовки
В умелых руках, большая ножовка вполне может заменить двуручку, но есть пара но.
Ей будет менее удобно пилить вертикальные стволы, т.к. она будет гнуться под собственным весом и желательно выбирать ножовку для мокрой древесины, с большим зубом и возможно высечками для удаления стружки.
А как работать ножовкой?
Вполне естественно, что от себя ;-)) Ведь их рукоятки, как правило расположены выше линии зубьев.
При расположении рукоятки выше линии зубьев, двигая полотно вперед, вы способствуете прижатию зубьев к древесине, двигая ножовку к себе, вы ослабляете нажатие. При этом, задумываться об этом совершенно ни к чему. Пила работает под собственным весом, и прижимается зубьями за счет возникновения составляющей в результате реакции на трение от движения вперед.
В продаже легко найти ножевки, длиной до 60 см, что позволяет комфортно заготавливать древесину до 20-25 см. в диаметре. Некоторые неудобства будут в момент валки леса, т.к. ножовки плохо приспособлены к работе в горизонтальной плоскости, и гнутся под собственным весом.
Данный инструмент можно рекомендовать пироманам индивидуалистом, которые любять пилить водиночку, но при этом хотят заготовить много дров. При правильных руках с таким инструментом вполне можно и небольшую нодейку соорудить.
На что обратить внимание при выборе ножовки?
Лучковые пилы
Это чемпионы в производительности среди ручного инструмента.
За счет натяжения полотна лучком, полотна этих пил делаются максимально узкими и тонкими, что до минимума сокращает количество опилок, и экономит массу сил во время работы.
Плюсы и минусы лучковых пил при заготовке дров
За бесспорные плюсы в легкости пиления приходится расплачиваться некоторыми неудобствами, часть из которых возможно обойти, а с частью придется мириться.
Таким образом, лучковые пилы можно рекомендовать в качестве трехсезонного решения (весна, лето, осень), для тех, кто хочет напилить много дров, затратив при этом минимум усилий.
А как ими правильно пилить? Естественно, как и ножовкой, от себя.
Из рисунка несложно заметить, что такого размера лучком, будет сложно перепилить бревно, лежащее на земле, и имеющее диаметр больше, чем высота дуги лучка.
Двуручка
(Дружба-2)
Чемпион по соотношению заготовленных дров на единицу усилий и собственного веса. Если вам нужно много дров, выбор очевиден.
Однако, в летнее время года, данный инстурмент может оказаться излишеством, если в ваши планы не входит походная баня.
Какими характеристиками пользоваться при выборе?
Длина, форма режущей поверхности, размер и конфигурация зубьев, рукоятки и их крепление
Длина — одно из важнейших качеств двуручки, чем она больше, тем на большие размеры деревьев вы сможете замахнуться ;-)) А чем больше эти размеры, тем больше ваш костер, на единицу работы пилой. Но, у этого качества есть и обратная сторона медали. Длинную двуручку сложнее транспортировать.
В последнее время, наиболее распространенными в туристской среде стали двуручки длиной 80 или 100 см, хотя встречаются и 60. Последние удобны для лета, или заготовки не очень больших стволов. Они легче и компактнее, но при этом довольно производительны, хоть и требуют большего количества движений.
Форма режущей поверхности.
Мне больше по душе традиционная, дугообразная форма режущей поверхности, как на рисунке выше. Пила с такой формой довольно ровно, легко и производительно пилит и выкидывает опилки. Пилы с прямой формой режущей поверхности тоже могут хорошо пилить, но при этом, для толстых бревен, на них желателен кремлевский зуб или его аналоги. Иначе, производительность падает, т.к. опилки начинают забивать рез и сильно мешать процессу.
Наиболее традиционная и распространенная конфигурация зубьев, это регулярные треугольники, которые затачиваются и разводятся поочередно. Один вправо, другой влево. Наиболее подходит к традиционной дугообразной режущей кромке любой длины, но вполне нормально работает и на коротких вариантах с прямой кромкой.
Кремлевский зуб и аналоги. Хорошо работает на толстых бревнах, при прямой форме режущей кромки полотна. Зубья, при такой конфигурации, чередуются группами. Несколько пар обычных треугольных зубьев, разведенных и заточенных в разные стороны, как у традиционной плиы, затем один/два зуба выбрасывающих стружку. Чуть короче, без разводки и с более значительными разрывами. Данная конфигурация позволяет увеличить производительность на толстых бревнах, за счет лучшего выбрасывания стружки и сокращения трения.
Как найти компромисс, между длиной пилы удобной для переноски, и комфортной для максимальной производительности? Могу предложить следующий подход. Если вас интересует нодья, то вам следует обратить внимание на пилы длиной в метр или более (правда длиннее метра вы их скорее всего сейчас не найдете, но ведь не зря на лесоповалах были именно длинные пилы). Если вы предпочитаете костры меньшего размера, то вполне можно остановиться на длине в 60 или 80 см.
А как носить метровую пилу, если высота большинства рюкзаков не превышает 80 см? Хорошая пила, позволяет сгибать себя под клапаном рюкзака, прижимая ручки к боковинам в нижней части. Естественно ручки при этом лучше направлять к задней стенке рюкзака. Так они меньше цепляются за ветки. Хорошая пила, после отстегивания от рюкзака восстанавливает свою форму, а плохую не жалко ;-)) Хотя конечно можно носить пилу торчащей из рюкзака, вспоминая весь литературный запас пробираясь через завалы.
Ручки
Наиболее комфортны в работе ручки, немного скошенные внутрь и вбок. В продаже таких нет, делаются из сучьев подходящего диаметра и формы. Хватает на много лет. Картинки под рукой нет, но не трудно догадаться, если закрыть глаза, расслабить руку, и потом посмотреть в каком положении должна оказаться рукоятка.
Так как пилить двуручной плиой?
Как и ножовкой, от себя! Длинными движениями, осуществляемыми косыми мышцами спины и живтота, как при гребле ;-))
Рука только контролирует положение полотна, и не давит на него.
Еще раз повторим общие принципы работы ручными пилами:
Если вы умеете правильно пилить, то можете с комфортом работать двуручной пилой водиночку! Да, вдвоем чуть быстрее, т.к. пила будет работать в обе стороны. Кроме того, проще всего научиться правильно пилить двуручкой, это разделывать горизонтально лежащие стволы одному.
А как проверить, кто из двоих лучше пилит? Все просто, посмотрите на чьей стороне больше опилок — то и пилит хуже ;-))
Напомню, что под словом хуже, мы договорились иметь виду то, что в этом случае тратится больше сил, чем нужно, соответственно, усталость наступит раньше, и зачастую это происходит раньше, чем удалось заготовить нужное количество дров.
Краткое резюме по выбору пил
Цепь или двуручка, ножовка или лучек?
Цепочка или тросик
Вариант скорее на черный день, или лето, кода требуется ограниченное количество дров, и актуальна минимизация веса снаряжения и его объем.
Сучкорез
Оптимален для теплой погоды и легкой добычи дров в малых количествах.
Пилить нужно к себе!
Большая часть ножовок по дереву рассчитана на работу от себя
Ножовка
Демисезонное орудие труда. Позволяет заготовить значительное количество дров, малой кровью.
Лучкова пила
Лидер по возможности заготовить максимум дров с минимальными затратами усилий, в теплое или прохладное время года.
Двуручка
Чемпион по добыче дров, особенно из стволов большого диаметра, но нужно уметь пилить.
Пилить от себя ;-))
что немного не очевидно для большинства на первый взгляд.
Металлоискатели в России / Только белая техника!
КОМПАНИЯ
УСЛУГИ
РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ
Пила в походе: необходимость или лишний вес?
Брать или не брать — вот в чем вопрос. Его можно задать и тогда, когда вы размышляете над тем, стоит ли брать в поход пилу, и если да, то какую.
Как и с любым другим походным снаряжением, при выборе пилы нужно учитывать множество условий: для каких целей нужна пила, какие задачи вы думаете решить с помощью такого инструмента?
Если, например, вы отправились в несложный организованный поход под руководством инструкторов — то пилу брать не обязательно. Ее возьмут и без вас. В некоторых походах, например, по югу России или по Крыму, и вовсе можно обойтись безо всякой пилы: в лесах много сухостоя, поваленных деревьев, сучьев.
А вот когда вы решили организовать поход сами, прихватив только пару человек, пила потребуется.
Зачем нужна пила в походе?
Перед тем, как отправиться в поход, прикиньте, будет ли встречаться на пути валежник. Можно поискать такую информацию на туристических формах, узнать у опытных путешественников, проходивших данный маршрут, и так далее. Это нужно для того, чтобы понять, сложно ли будет развести костер и сколько для него потребуется дров.
Теперь о разновидностях пил.
Обычно в поход берут такие типы пил: раскладная ножовка, цепная пила, струнная пила.
Цепная пила, как несложно догадаться, выполнена в виде цепи. Поэтому она не занимает много места и не повреждает рюкзак. Ей лучше пилить вдвоем. Хорошо справляется с крупными бревнами, но не очень удобна, когда приходится отпиливать маленькие веточки.
Подводя итог, можно сказать, что небольшую складную ножовку можно прихватить даже на всякий случай.
Удачных вам дорог.
Дрова любят, когда их рубят. 6 инструментов для заготовки дров
С началом хорошей погоды большинство жителей мегаполисов первым делом уезжают загород. А значит, сталкиваются с необходимостью заготовки дров. В этой статье мы расскажем о наиболее подходящих инструментах для колки дров и о том, как правильно колоть дрова.
Инструменты для распилки дров
Наш рейтинг открывают пилы:
Инструмент для рубки дров
Следующими номерами мы представляем вам более тяжелую артиллерию, а именно топоры:
Как колоть дрова без топора? Дровоколы
Дровокол состоит из массивного корпуса и рамы, на которой располагается расщепляющий клин. Главной составляющей является гидравлический цилиндр — он подталкивает бревно прямо на острый клин, и дерево распадается на аккуратные полешки.
Основные технические характеристики:
Дровоколы подразделяются на бензиновые и электрические. Бензиновые больше подходят для промышленных объёмов работ, электрические — для бытовых.
Как правильно рубить дрова
Мы расскажем вам о двух наиболее удобных, эффективных, а главное безопасных способах колки дров.
Способ №1 — Походный:
Таким образом, даже полено с сучками расколется достаточно быстро. А, если топор соскочит, то он попадет по бревну, а не по ноге.
Способ 2 — Дачный:
Если топор застрял, попав на сучок, то вместе с поленом необходимо повернуть его обухом вниз и с силой ударить о колоду.
Желаем вам хорошего отдыха, и чтобы дрова не кончались!
Заготовка дров для костра в туристическом походе, последовательность валки деревьев.
Дрова являются основным внешним ресурсом, который потребляет любой туристический лагерь, находящийся в лесной зоне. Потому заготовкой дров приходится заниматься на протяжении всего времени его работы.
Заготовка дров для костра в туристическом походе, последовательность валки деревьев.
Наилучшим источником дров являются сухостойные деревья хвойных пород. Именно поэтому лесоповал часто является одной из основных (и одной из самых тяжелых) бивачных работ. Для валки деревьев может применяться как пила, так и топор. Сушины небольшого диаметра (до 10 сантиметров) обычно срубают, более толстые удобнее спиливать.
особенно внимательно следите за ее ходом, и при самых небольших признаках заклинивания прекращайте работу и высвобождайте инструмент. В случае если пилу все таки заклинило, попытайтесь раскачать ее в плоскости пиления. Если это не помогает, не пытайтесь отклонить дерево в противоположную сторону, грамотнее будет сделать клиновидный подруб до его соединения с пропилом.
Поэтому бравировать, находясь рядом с комлем падающего дерева, мягко говоря, не рекомендуется. Но и дрожать от страха тоже не следует. Дерево никогда не падает молниеносно, и о своем намерении оно обязательно вас предупредит треском разрываемых волокон. Услышав его, сразу отбегайте в сторону, и угрожать вам ничего не будет. В подавляющем большинстве случаев интересующие нас сушины стоят не особняком, а в окружении других деревьев. Поэтому следует обращать внимание на то, чтобы наше дерево при падении не зацепилось за соседние.
Тем же чревато и подпиливание зависшего дерева снизу, хотя иногда этот прием и практикуется. Лучше всего в таких случаях все же попытаться оттащить комель. Если он достаточно массивный и в вашем распоряжении есть длинная и прочная веревка, то можно соорудить простейший полиспаст, привязав один ее конец к прочно стоящему дереву и обнеся другой вокруг зависшего ствола. Усилие при этом прикладывается ко второму свободному концу. Только зимой, когда комель при падении зарывается глубоко в снег, этот прием, скорее всего, не сработает.
В голень, в колено или в бедро? В любом случае последствия могут оказаться для вас весьма и весьма нерадостными. Особенно это актуально зимой, когда вероятность рикошета топора от промерзшего и обледенелого ствола существенно повышается. Поэтому стоять при работе обеими ногами следует со стороны, противоположной той, на которой находится обрубаемый сук. В этом случае любые возможные траектории нештатного движения топора будут направлены от вас.
Только когда вы дружно донесете на своих плечах бревно до места, перед тем как его сбросить, проследите за тем, чтобы головы всех переносящих находились С ОДНОЙ СТОРОНЫ! Противоположной той, куда вы собираетесь бревно сбрасывать! Несмотря на всю кажущуюся комичность, случаи подобной непредусмотрительности бывали, мне доводилось их наблюдать и честно скажу смешного в них было мало.
Заготовка дров в туристическом лагере.
Приготовленные и перенесенные в лагерь колобашки следует расколоть на поленья. Делать это удобнее, если ставить их не на грунт, а на другую, более крупную колобашку, служащую наковальней. В плоскости, в которой движется топор, НЕ ДОЛЖНО НИКОГО НАХОДИТЬСЯ, даже если вы на сто процентов уверены, что не выпустите его из рук, и что он не слетит с топорища. Потому как, по рассказам бывалых, раз в год даже палка стреляет…
Не следует стоять поблизости и сбоку от наковальни расколотые мощным ударом поленья часто отлетают на довольно большое расстояние. Также опасно подходить к работающему сзади, если вы не хотите случайно получить обухом по лбу. И вообще, наковальня должна находиться на некотором удалении от бивачного костра, где постоянно толпятся люди. После окончания работ и колки дров необходимо убрать инструмент на отведенное ему место.
Разбросанные по лагерю топоры не только не украшают стоянку, но и могут служить причиной серьезных травм. Поэтому днем, когда потребность в топорах может возникнуть в любую минуту, их лучше хранить воткнутыми в наковальню, а на ночь убирать в палатки или под их полог от дождя и незваных гостей. Заготовка дров основной источник опасности при внутрилагерных работах. Об этом следует помнить и относиться к ней со всей ответственностью и серьезностью.
По материалам книги Справочник сталкера. Азбука выживания.
Вадим Чернобров.
Костер в походе и экспедиции. Дрова
Умение разжечь костёр и грамотно использовать его имеет большое значение в походе и экспедиции. Мы постарались обобщить и систематизировать свой опыт и изложили его в этом руководстве. Все описанные здесь способы и приёмы используются нами или были неоднократно проверены. Однако, если вы захотите добыть огонь трением, то в первый раз у вас это получится только через несколько дней. Когда вы научитесь, то будете добывать за 5 минут. Многие способы и приёмы требуют сноровки и умения, которые приходят не сразу. Несмотря на это, сведения, описанные здесь, помогут вам заготовить дрова, быстро разжечь и правильно использовать костёр.
Значение и использование костра
Трудно представить себе поход, экспедицию или просто выезд на природу без костра. Костер сопровождает человека уже сотни тысяч лет. С его помощью можно приготовить еду, высушить мокрую одежду или обувь, согреться. В темное время он освещает пространство вокруг. Мы настолько привыкли к костру, что садясь вокруг него, уже чувствуем себя как дома, даже если находимся далеко, в глухом неприветливом лесу.
Костёр приобретает особое значение для выживания в чрезвычайных ситуациях. С его помощью можно подать сигнал самолёту или вертолёту. При отсутствии снаряжения, у костра можно переночевать в холодное время года.
Достоинство костра в походе или экспедиции состоит в том, что его можно разжечь практически всегда и везде, где есть дрова. Они отсутствуют только в высокогорье или в глубине пещер. Если вы готовите на газе или бензине, то вынуждены возить или носить с собой горючее. При использовании костра, этого делать не надо. Однако костер создаёт опасность пожара в сухое время года. В некоторые периоды вводится запрет на разжигание костров. С «помощью» костра можно легко испортить свою одежду и снаряжение. Он создаёт выжженное пятно на растительном покрове, которое зарастает только через несколько лет. В местах массового отдыха это создаёт проблему. Каждый не раз видел красивый берег реки, сплошь покрытый кострищами. Дым костра содержит много вредных для организма человека веществ: угарный газ, окислы серы, смолы.
Пользование огнём всегда сопряжено с опасностями. Самая малая из них — испорченная одежда, обувь или снаряжение. В масштабах страны, ежегодно сгорают целые деревни и посёлки. Сотни и тысячи людей остаются без жилищ или гибнут в огне. Многие крупные пожары начинаются из-за поджогов сухой травы весной.
Нельзя разжигать костры в засушливую погоду в хвойных лесах, в полях и на лугах, где есть сухая трава, вблизи деревянных построек. Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в ветреную погоду. Уходя, гасите его.
Любой человек, собирающийся разжечь костёр должен понимать, что вся ответственность за возможные негативные последствия, лежит на нём. Следует руководствоваться здравым смыслом и правильной оценкой обстановки.
Необходимо отметить, что все описанные здесь методы и способы разжигания костров и их использования не являются безопасными. Используя их, вы берёте всю ответственность на себя. Кроме того, нет никакой гарантии, что описанные здесь методы, сразу приведут к желаемому результату. Многие из них требуют упорства и последовательности в освоении.
Авторы данного руководства снимают с себя всякую ответственность за последствия и не гарантируют успеха при использовании описанных методов и приёмов. Такую ответственность мы можем взять на себя только при личном обучении.
Для того, чтобы жечь костер нужны дрова. В качестве дров используются обычно сухие стебли древесных растений (существуют «экзотические» варианты дров: например кизяк — высохший навоз животных, используемый в качестве горючего в пустынях). Основные характеристики дров: толщина, порода древесины и степень сухости.
Известно, что сухие дрова горят хорошо, а сырые горят плохо, давая много дыма, либо не горят совсем. Сырые дрова могут гореть только в жарком костре в смеси с сухими.
Толщина дров может варьировать от толщины спички до полуметра и более. Общее правило, касающееся толщины: чем тоньше дрова, тем легче их зажечь и тем быстрее они прогорают, чем толще дрова, тем труднее их зажечь, но и гореть они будут дольше. Дрова толщиной со спичку легко поджечь спичкой. Сгорают они за минуту. Чтобы поджечь бревна полуметровой толщины, надо сначала разжечь костер средних размеров, а потом положить бревна поверх этого костра. Зато эти бревна могут гореть в течение суток. Если вам нужен костер, только для того, чтобы вскипятить воду для чая, можно обойтись дровами толщиной в палец, собираетесь сидеть у костра всю ночь — заготавливайте брёвна толщиной не менее 20 см.
Дрова из разных пород древесины, отличаются по свойствам. Твердые породы: берёза, дуб, бук горят дольше и дают больше тепла. Ольховые дрова считаются лучшими для здоровья. Их дым содержит наименьшее количество вредных веществ. На ольховых щепках коптят рыбу, мясо, дичь. Сосновые и еловые дрова легко заготавливаются, хорошо разжигаются, но при наличии в них большого количества смолы, иногда сильно коптят. Практически все породы древесины можно использовать на дрова.
Находясь в лесу, обычно можно заготовить дрова без инструментов. Легко собрать нижние высохшие ветки елей. Как правило, они всегда сухие и хорошо горят. Высохшие ветки и стволы погибших ольхи и ивы тоже хорошие дрова для костра. Часто они бывают трухлявыми. Наполовину сгнившие стволы ольхи могут в большом количестве стоять в лесу. Их можно повалить раскачав. Падая, они разламываются на части, что облегчает их переноску и использование. Несмотря на трухлявость, горят они хорошо, но быстро сгорают. Лежащие на земле дрова зачастую бывают сырыми, а стоящие высохшие деревья большей частью сухие. Погибшие берёзы обычно сырые, так как береста не даёт им высохнуть. Степень сухости дров надо уметь определять на ощупь или по стуку. Летом в лесу обычно удаётся заготовить необходимое количество дров не используя инструменты. Затруднения могут возникнуть в местах массового отдыха на берегах рек и озер, где все доступные дрова уже собраны отдыхающими. Однако в 200-300 метрах от берега обычно дрова уже есть.
Для заготовки дров можно использовать топор и пилу. Чаще всего с собой в поход берут топор. Этот инструмент весьма эффективен для рубки тонких и средних стволов и ветвей, а также для колки дров. При заготовке толстых дров пила эффективнее топора. Использование цепной карманной пилы или большой лучковой весьма целесообразно. Вообще, пила и топор дополняют друг друга. Однако, использование этих инструментов травмоопасно. Особенно опасен топор. Частота получения травм от топора в несколько раз превосходит все остальные вместе взятые опасности в походе.
Наличие этих инструментов позволяет валить толстые сухие деревья, распиливать и раскалывать, заготавливая быстро большое количество дров хорошего качества. Поздней осенью и зимой зачастую невозможно обойтись теми дровами, которые используют летом. Они оказываются слишком сырыми.
Единственный надежный способ заготовки сухих дров зимой, взять топор и пилу, найти погибшее стоящее дерево. Убедиться в его сухости можно сделав затес на стволе или постучав обухом топора. Сухое дерево издаёт звонкий звук, а сырое — глухой. Свалив сухое дерево, его распиливают и раскалывают топором. Дерево диаметром 20-25 см обеспечивает дровами на 3-4 часа. Для этих целей подходит сосна или ель. Для заваливания деревьев существует ряд специальных приёмов, которыми нужно владеть. При этом надо соблюдать осторожность, потому что, падая, дерево может травмировать людей.