Чем можно сточить металл
10 способов удаления заусенцев на металле
Появление заусенцев значительно снижает стандарт качества металлических заготовок, поэтому их необходимо предотвращать или удалять.
Самый простой способ удаления заусенцев включает следующие 10 перечисленных методов:
Удаление заусенцев вручную
Оператор использует напильник, наждачную бумагу и другой инструмент для полировки заготовки и удаления заусенцев.
Этот метод требует не очень высокой технической квалификации работников. Он подходит для изделий с небольшим количеством заусенцев и простой структурой изделия.
Поэтому он также широко используется на предприятиях общего профиля для удаления заусенцев. Напильники делятся на два типа: искусственные и пневматические.
Стоимость ручного напильника дороже, эффективность удаления заусенцев не очень высокая, и трудно удалить сложное поперечное отверстие.
Снятие заусенцев с помощью вырубного станка
Удаление заусенцев осуществляется методом изготовления пуансонной формы, обрабатываемой на вырубном станке.
Вырубной штамп требует определенного количества грубых и тонких заготовок, также может потребоваться изготовление штампа для снятия заусенцев.
Подходит для простых изделий, эффективность и эффект удаления заусенцев лучше, чем при использовании ручного метода.
Снятие заусенцев путем шлифования
Метод удаления заусенцев с помощью вибрации, пескоструйной обработки и ролика, широко используется на предприятиях.
Проблема удаления заусенцев шлифованием заключается в том, что иногда область удаления получается не очень чистой и может потребовать последующей ручной обработки или других способов удаления заусенцев.
Этот метод подходит для массовых мелких изделий.
Удаление заусенцев путем замораживания
Это метод использования перепада температур для быстрого охрупчивания заусенцев, а затем распыления гранул для их удаления.
Замораживающий метод удаления заусенцев подходит для изделий с меньшей толщиной стенки грата и меньшей заготовки.
Цена всего оборудования немного высока, около 30,000-40,000 USD.
Удаление заусенцев путем термического взрыва
Этот метод также называют термическим снятием заусенцев, или снятием заусенцев взрывом.
Он заключается в том, чтобы пропустить часть газа в печь, а затем через определенную среду и условия газ мгновенно взрывается, используя энергию, полученную в результате взрыва, для растворения заусенцев.
Оборудование, необходимое для такого подхода, стоит дорого, обычно более 150 000 USD. И требования к операционной технологии очень высоки.
Удаление заусенцев неэффективно и может вызвать побочные эффекты, такие как ржавчина и деформация.
Удаление заусенцев методом теплового взрыва в основном используется в некоторых высокоточных деталях, таких как автомобильная аэрокосмическая промышленность и другие прецизионные детали.
Снятие заусенцев гравировальным станком
При желании вы можете использовать гравировальный станок для удаления грата с заготовки. Это оборудование не очень дорогое и обычно стоит несколько тысяч долларов. Оно подходит для удаления грата с простой пространственной структурой и простым расположением.
Химическое удаление заусенцев
Метод химического удаления заусенцев заключается в использовании принципа электрохимической реакции для автоматического и избирательного удаления заусенцев с деталей из металлических материалов.
Он подходит для внутренних скоплений заусенцев, которые трудно удалить, особенно на таких изделиях, как корпус насоса и корпус клапана.
Электрохимическое удаление заусенцев
Метод удаления заусенцев на металлических деталях с помощью электролиза.
Этот метод может иметь определенные побочные эффекты, поскольку электролит является коррозийным, и вблизи заусенца также подвергается воздействию электролиза, поверхность потеряет блеск и даже повлияет на точность размеров.
В результате, после электролизного удаления заусенцев заготовка должна быть зачищена и очищена от ржавчины.
Этот метод подходит для удаления заусенца поперечного отверстия на скрытой части заготовки и сложных деталей. Эффективность производства высокая, а операция обычно занимает от нескольких секунд до десятков секунд.
Он применяется для обработки устья отверстия маслопровода шестерни, шатуна, корпуса клапана и коленчатого вала, а также для скругления острых углов.
Снятие заусенцев струей воды под высоким давлением
Это метод использует мгновенное воздействия воды для удаления заусенцев и зачистки кромок.
Это оборудование очень дорогое, в основном используется в сердце автомобиля и гидравлической системе управления инженерного оборудования.
Ультразвуковое удаление заусенцев
Распространение ультразвука может также создавать мгновенное давление, которое можно использовать для удаления заусенцев с деталей.
Этот метод отличается высокой точностью и используется в основном для удаления микроскопических заусенцев, которые можно наблюдать только через микроскоп.
Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!
3 необычных способа обрезать болт без болгарки, о которых не каждый додумается
Одной из самых популярных крепежных деталей, которые используются в домашних мастерских, являются болты, а также гайки. Часто возникают ситуации, когда для выполнения разнообразных работ необходимо обрезать болт и сделать его короче. Конечно же, эта процедура не отнимает большого количества времени и сил, когда под рукой всегда находится такой электроинструмент как болгарка (УШМ).
Однако если в домашней мастерской нет специализированного инструмента, либо даже простой болгарки, тогда такая процедура как укорачивание длины и обрезка болта может стать большой проблемой. Существует несколько разных способов, которые позволяют быстро, без применения болгарок и специализированных инструментов обрезать болт, при этом, не нарушая структуру его резьбы.
С помощью шуруповерта
Обрезать и укоротить длину болта можно даже без использования УШМ. Для выполнения этой процедуры пользователю следует подготовить шуруповерт, ножовку по металлу, маркер, а также гайки (в количестве 2 штуки). Стоит отметить, что обрезка болтов при помощи шуруповерта является одним из самых быстрых и простых методов укорачивания длины таких крепежных элементов.
После того, как все инструменты и материалы подготовлены, необходимо взять болт и при помощи маркера на его поверхности начертить аккуратную линию будущего реза. Линия наносится непосредственно на поверхность резьбы. Затем нужно взять две гайки и накрутить их на болт по обе стороны начерченной линии реза.
В этом случае, первая гайка выступает в роли специального ограничителя. Вторая гайка позволяет законтрить первую и не позволит ей двигаться. Кроме того, нужно отметить, что после обрезки, гайки будут свинчены, в результате чего восстанавливается первый виток на резьбе, который был замят во время реза.
В случае острой необходимости, на нижнюю часть резьбы можно накрутить еще одну гайку, но с небольшим зазором. Это увеличит силу сцепления полотна ножовки и не позволит ему «плясать» во время выполнения резки.
В результате движения полотно ножовки быстро отрежет отмеченную на заготовке маркером часть, практически не нарушив при этом ее резьбу. Благодаря использованию такого метода, спил на поверхности крепежного элемента получается ровным.
Накалить болт
Иногда возникают такие ситуации, когда болт нужно срочно обрезать, но при этом под рукой вообще нет никаких электроинструментов и специальных приспособлений. В этом случае его можно накалить, для размягчения железа, и перерубить каким ни будь острым предметом. Для этих целей прекрасно подойдет обыкновенный топорик для мяса, который есть на каждой кухне.
Чтобы разогреть крепежный элемент можно воспользоваться специальным кузнечным горном, паяльной лампой, газовой горелкой, электрической плитой. В крайнем случае, можно просто развести костер и с его помощью нагреть стержень болта. После того, как он раскалится до нужной температуры, и размягчиться, по нему (в месте реза) нужно резко и сильно ударить острым топориком.
Ведь при нанесении удара по раскаленной металлической поверхности появляется большое количество искр, которые могут оставить ожог на кожном покрове или повредить глаза. Поэтому перед тем как раскалять и обрезать, таким образом, болт, настоятельно рекомендуется надеть плотную одежду, защитные очки и перчатки.
Сточить болт
Для корректировки длины болта можно также использовать обыкновенный брусок, который используется в тех случаях, когда возникает необходимость наточить ножи. Благодаря применению бруска с поверхности изделия целенаправленно снимаются слои металла, из-за чего крепежный элемент становится короче.
Однако нужно отметить, что такая процедура, предусматривающая применение наждачного камня, занимает большое количество времени. Это обусловлено тем, что металл тяжело таким образом обрабатывать вручную и стачивать. Для стачивания болта необходимо:
Стоит отметить, что этот метод будет малоэффективным при возникновении необходимости обрезания большой длины крепежного элемента. Как правило, он применяется только в тех случаях, когда нужно немного подточить и подкорректировать длину стержня.
Существует множество разных способов, позволяющих обрезать болт без применения УШМ. Для корректировки длины стержня этого крепежного элемента можно использовать такие подручные средства как зубило, ножовка по металлу или обыкновенный напильник.
Также болт можно обрезать при помощи обыкновенных пассатижей, которые найдутся в любой домашней мастерской. Все что для этого нужно, так это взять крепежный элемент, нанести на стержне разметку и сделать небольшой надпил при помощи надфиля. Потом при помощи плоскогубцев необходимо просто переломить заготовку в районе надпила или перекусить ее, используя обыкновенные кусачки.
Точим дома без станка
Смотреть все картинки
Точим дома без станка: краткое пособие по токарным работам для новичков (из личного опыта).
Достаточно часто в моделизме возникает ситуация, когда нужно выточить некоторые детали или элементы модели на токарном станке. Для новичков это становится трудноразрешимой задачей – станок очень часто недоступен, а заказать у токаря не всегда получается. Да и часто просто хочется все сделать самому… Что же делать в такой ситуации?
В данной небольшой статье представлен мой личный опыт, я не претендую на правильность во всем, но все же приведенные методы позволяют решать большинство задач.
С чего начать?
Электродрель – ограничена длина заготовки, максимум до 10 см, и то с трудностями (почему – объясню ниже), механическая мешалка – максимальный зажимаемый диаметр – 7.5 мм, но вал пустотелый, можно спокойно заготовки 20-25 см обрабатывать, а иногда и больше, если задний конец заготовки зафиксировать от биения. Замена патрона не поможет, поскольку 7.5мм – это внутренний диаметр пустотелого вала. Сейчас закончил себе установку из пустотелого вала внутренним диаметром 15мм, установленного на 3-х подшипниках, и патрона с максимальным зажимаемым диаметром 13мм, приводимые во вращение через ременную передачу двигателем-сельсином на 220В с модулем регулировки оборотов. Последнее очень полезно, как и использование сельсина – легко управлять оборотами (от 10 до 2500 на моем двигателе), и изменять направление вращения с помощью одного тумблера. Большим «+» сельсина является то, что он при уменьшении оборотов не теряет мощность. Фото пока предоставить, к сожалению, не могу, все на заводе дорабатывается под стальную плиту-станину. По опыту для обработки дерева и полистирола оптимально 1000-1200 об/мин (если больше, то дерево горит, а полистирол плавится); дюраль, латунь, сталь – 1800-2200. Основное требование к таким приводам (назовем их так) – максимально возможное отсутствие люфтов, как осевых, так и, особенно, поперечных.
Кстати, по поводу станков – не всегда покупные дают лучший результат, особенно если они производства Поднебесной. Пластиковые конструкционные элементы (в особенности станина и каркас, см. рекламу Unimat в М-Хобби) позволяют смело отказаться от покупки такого, жесткость недостаточна. Да и не все сплавы алюминия обеспечивают необходимую жесткость конструкции (особенно, если на производстве экономят с целью удешевления). Неплохие станки производства Германии (те же Proxxon PD230 и PD400) и Чехии, а также вполне нормальные изделия из Поднебесной (есть там такое, и много, но к нам завозят крайне редко) я встречал в продаже по цене от 1500 долларов и выше, что доступно далеко не всем моделистам, даже не новичкам. Покупать на заграничных аукционах и интернет-магазинах тоже не всегда хорошо и удобно – доставка может вылиться в 50 (это еще очень дешево!) и более долларов. Да и доставлять тогда надо не почтой, а перевозчиками типа UPS, DHL, FedEx, а это еще дороже.
Материал
Итак, все необходимое для начала работ описал (вроде, ничего крайне недоступного, кроме механической мешалки стоимостью под 1000 евро, тут нет).
Тогда начнем
Хотя перед началом описания процесса напомню о необходимости соблюдения правил техники безопасности и необходимости средств индивидуальной защиты, особенно при работе с металлами. По крайней мере, как минимум поликарбонатные защитные очки лучше надеть. Также стоит поставить что-нибудь для сбора стружки, например, кошачий туалетный лоток (если животинка не будет против;-)). Оптимальное положение при работе, как это ни странно будет звучать, сидя. Причем, желательно, на удобном стуле. Привод нужно надежно закрепить на столе, оставив рабочее пространство для своих рук. Инструмент аккуратно разложите рядом, чтобы он постоянно был под рукой.
Ну а теперь, собственно, начнем.
1. Выбираем необходимый материал в соответствии с вашими возможностями и требованиями к детали. При использовании электродрели отрезаем заготовку необходимой длины (обычно я беру длину заготовки внутри патрона + до 5 максимум диаметров заготовки, больше можно, но не желательно – чем выше вылет заготовки из патрона, тем больше биение на начальной стадии обработки). При наличии полого вала длина заготовки может быть любой. Желательно, чтобы длина заготовки была на 5-10 мм больше длины конечного изделия. Оптимальный диаметр заготовки – равен или максимум на 1.5-2мм больше максимального диаметра изделия (оптимально на 0.5-1мм больше – допуск на обработку), иначе придется много и долго точить. О том, как можно центровать отверстие на торце заготовки я писал ранее. Старайтесь зажимать заготовку так, что бы за передний конец патрона она выступала максимум на 1 (один) свой диаметр (можно и до 5, пробуйте, но это тяжелее), иначе сложно выполнять центровку и начало обработки, заготовку отклоняет – возникает биение. Если все-же необходимо точить из длинной заготовки (выступает более чем на 10 диаметров, то сделайте жесткую подпорку – на пару-тройку подшипников оденьте отрезки резиновых трубок и жестко закрепите их под заготовкой, причем расстояние между осями подшипников меньше или равно их (подшипников) радиусу, а установлены они в шахматном порядке. Это заменит заднюю бабку токарного станка – даст дополнительную опору.
Можно использовать и больше таких опор, а заготовку чуть смешать для обработки участка в районе опоры. Но и опоры тогда надо будет в процессе работы выставлять по высоте. Но это не сразу, не для первых проб. Кстати, задняя бабка на токарнике не сильно помогает в обработке очень длинных деталей – при обработке примерно на середине длины деталь все равно выгибается, и чем сильнее давит резец, тем больше изгиб. Обрабатываете торец заготовки плоским напильником, затем надфилем. При необходимости центруете и сверлите отверстие – при вращающейся заготовке и зажатом в патроне или плоскогубцах остром правильно заточенном (это главное, иначе ведет сверло, разбивает и уводит отверстие) сверле просверлить отверстие глубиной 12-15 диаметров сверла не проблема, причем в стали и латуни проще, чем в полистироле (!). Не давите сильно на сверло и не старайтесь просверлить отверстие сразу. Лучше начните более тонким сверлом, а затем понемногу увеличивайте диаметр до необходимого. И просверлите вначале на 1-1.5 диаметра сверла, посмотрите центровку. Если все нормально – продолжайте, а если нет – обработайте торец и центруйте снова.
Небольшое смещение (в районе 0.05-0.1мм) не страшно, оно практически не заметно. Чуть большее смещение можно выровнять – сточите на заготовке (если ее диаметр хотя-бы на 1-1.5мм больше изделия) сторону, противоположную смещению отверстия (обработку нужно вести примерно на 1/3 длины окружности, сводя на «НЕТ» спил). При обработке этот спил сточится, отверстие будет по центру круглого изделия. И не пытайтесь, по возможности, сверлить глубокие (более 5 диаметров) отверстия в торце цилиндрических или шестигранных заготовках вращающимся сверлом при неподвижной заготовке – это сделать очень тяжело и обычно сверло сильно уводит. Отверстие в заготовке идет дугой. 
2. На этом этапе можно сделать и профильное отверстие – коническое, ступенчатое, со сферическим расширением – используя соответствующие боры, надфили и фрезы при некотором опыте это сделать несложно. Для конического просто сверлите несколько концентрических отверстий, наименьшее имеет наибольшую глубину, а далее чем больше диаметр, тем меньше глубина отверстия. А затем надфилем или коническим бором обрабатываете поверхность, после чего шлифуете шкуркой.
3. Начинаете обрабатывать заготовку от выступающего края. Мысленно или на чертеже (это лучше) разбейте ее на участки длинной 0.8-1.2 диаметра, иногда можно до 2-х начальных диаметров заготовки. Обработку ведете грубыми напильниками, надфилями, борами (фрезами), зажатыми в бормашине (включенной). Напильник и надфиль не держите на одном месте, постоянно совершайте ими возвратно-поступательные движения – так они лучше срезают материал, поверхность заготовки получается чище и ровнее, а сам инструмент меньше забивается. Положение надфиля и напильника в процессе обработки, его угол относительно оси заготовки подберите экспериментально, посмотрите, как при разных положениях идет процесс обработки. Старайтесь вначале грубо, напильником или фрезой, придать заготовке максимальный диаметр на этом участке, а затем и близкую к необходимой форму. Затем надфилями соответствующего сечения обрабатываете заготовку точно.
Тут могу дать одну рекомендацию, если деталь имеет поверхности двойной кривизны, например, дульная и казенная части орудий 18-19 веков, не стремитесь сделать точно по чертежу, больше доверяйте фотографиям. Делайте по принципу «похоже – непохоже», «нравится – не нравится» вместо обычного «соответствует – не соответствует». Чем ближе вы подходите к желаемому профилю изделия, тем слабее давление на инструмент (надфиль и напильник). Бормашину и фрезы на этом этапе лучше не использовать – высока вероятность снять слишком много материала, да и соскок фрезы может сильно повредить изделие. Исправить такое часто невозможно.
На основании собственных наблюдений могу сказать, что нет двух абсолютно одинаковых надфилей и напильников. Все они немного отличаются и по-разному себя ведут. Профиль надфиля для обработки конкретного места нужно подбирать исходя из собственного опыта, дать конкретные рекомендации сложно. Например, треугольным хорошо нарезать тонкие канавки и обрабатывать торец при ступенчатой форме изделия. Прямоугольный надфиль не позволяет так точно обработать кромку «ступеньки». 
4. После окончания обработки данного участка выключаете привод и выдвигаете заготовку на длину обрабатываемого участка, опять повторяете обработку. На чертеже (если вы его используете) полезно нанести диаметры на начале и конце обрабатываемого участка, а также ширину и высоту (глубину) выступов (поясов) и проточек, их положение от торца детали. Это позволит ускорить процесс обработки. Положение поясов и проточек хорошо разметить на заготовке (после обработки по максимальному диаметру на данном участке) вначале тонким маркером, а затем проточить ребром треугольного надфиля – так вы их будете видеть в процессе работы и получите возможность ориентироваться по ним.
5. Продолжаете выполнять пункт 3 до конца вашего изделия. Затем тонким надфилем и наждаком убираете следы переходов при обработке, если таковые есть. На данном этапе контролируете конечный вид изделия. Заготовку шлифуете, при необходимости полируете (войлок, стеклоткань (для стали, алюминия, латуни – самое то!), просто грубая ткань, затем войлок или фетр с пастой ГОИ или аналогами).
Результат
В результате таких работ вы можете получить вполне конкурентно-способное с производителями афтермаркета изделие (а иногда и лучше – вы ведь в него свою душу вкладываете;), да еще и по чертежам и фото уточняете, что не часто встречается у производителей афтермаркета (не в обиду для них)). Да и не на все модели есть необходимый афтермаркет.
Вот, вкратце, и все, что хотел рассказать о том, как выполнять токарные работы дома без станка, ну или с импровизированным станком. Возможно кому-то информация будет полезна. Жду комментариев, табуреток и предложений.