Чем можно заменить нижний порожек на гитаре
Порожки классической гитары
Как и на «акустику», на классическую гитару тоже устанавливают порожки: верхний и нижний. Без этих элементов немыслима игра на инструменте с хорошим звучанием.
Подробнее о порожках
Верхний
Наименование дает понять, что данная деталь крепится на самом грифе в том месте, где начинает звук струны. Ширина верхнего порожка ровно такая, что и ширина грифа. Он обладает выемками для того, чтобы струны были надежно зафиксированы, оказывая влияние на настройку звука.
Чтобы классическая гитара была полностью отстроена, необходимо установить верхний порожек по высоте и пропилить углубления, если нужно. Его делают из пластика или кости. Первый вариант характерен для бюджетных инструментов. Кроме того, он поглощает вибрацию струн, по причине чего вы не получите такой длительный сустейн, как при использовании второго варианта.
Нижний
С его помощью задается точка отсечки и точный строй, а также происходит регулировка высот струн над грифом. Нижний порожек представляет собой деталь подставки. Он вставляется в специальное углубление.
Важно правильно отрегулировать высоту. Если она будет слишком маленькой, будут задеваться лады, и вы получите дребезжание, а если она будет слишком большой, возникнут сложности при взятии аккордов и болевые ощущения в кисти левой руки. Делают его из того же, что и верхний – пластмасса или кость.
Нижний порожек гитары
Как заменить
Для замены верхнего порожка на «классике» сделайте следующее:
А чтобы заменить нижний элемент, все нужно делать то же самое, но он сам вставляется в другой паз. Если вы заметили, что высота детали слишком большая, сточите ее снизу напильником. Только здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не убрать лишнего.
Заключение
Поставить новые порожки на классическую гитару не составит труда. А при необходимости всегда есть возможность довести их до оптимального размера. Конечно, лучше выбирать костяной – он прослужит дольше и обеспечит хорошее звучание инструмента.
faultier_sp
faultier_spfaultier_sp
Вот не понимаю людей, которые относят свои инструменты мастерам. Я считаю, что когда сам чинишь, то с инструментом устанавливается совершенно особенная связь.
Сегодня я буду менять нижний порожек на акустической гитаре.
Старый обалденно передаёт звук, но со временем появились насечки, их я виню в том, что у меня на сцене порвалась струна, именно на порожке.
Как видно, новый гора-а-аздо выше, а я люблю, чтобы струны были низкими, в акустических гитарах это немного нестандартно, поэтому всё надо делать самому. Поэтому наждачку на стол, порожек в лапы и тереть. 🙂
Тереть долго, потому что материал твёрдый, да и надо постоянно сверяться с размерами. У меня всё точно, допуски только до нескольких сотых миллиметра. Не у всех мастеров так. 🙂
После сорока минут их уже по размерам не отличишь.
Осталось только выровнять непонятно откуда взявшуюся дугу на ребре. Мерил штангенциркулем по краям, и не заметил этого пуза. Но это слишком много материала, а не мало, поэтому убирается без потерь. Дальше, когда все размеры подходят, берём нулевую наждачку и трём дальше. Так как в гитаре под порожком живёт звукосниматель, поверхность ребра должна быть очень-очень гладкая. Поэтому трём нежно. 🙂
Вот старый герой передаёт место новому.
Звучит классно, посмотрим, как будет вести себя на сцене. 🙂
Чем можно заменить нижний порожек на гитаре
Гитарная мастерская «Simonik Guitars» запись закреплена
Статья №2: «Как заменить порожки на грифе гитары»
Как Вы уже поняли из предыдущей статьи, что у нас и гриф с окантовкой. Окантовка бывает сделана из дерева (см. Фото 1) или из цветного пластика (см. Фото 2). Обычно, эта окантовка по высоте равна высоте накладки на грифе гитары. И возникает ситуация, когда порожки проточились (см. Фото 3) и требуют замены.
Как же заменить порожки так, чтобы не повредить окантовку и накладку? Об этом я и расскажу в этой статье.
Давайте обо всём по порядку.
Прежде чем приступить яростно вырывать порожки из накладки стоит здраво оценить состояние накладки на грифе гитары, в каком состоянии окантовка (если она есть) и что делать дальше.
Рассмотрим несколько вариантов по замене порожков:
Вариант 1) Когда на нашей гитаре нет окантовки, то есть порожек насквозь проходит от одного края накладки до другого. (см. Фото 4)
В этом случае аккуратно нагреваем порожек паяльником по всей его длине. Важно не переусердствовать с нагревом, чтобы не подполить накладку и случайно не задеть древесину на накладке паяльником.
Далее при помощи специальных кусачек, поддев за край порожка, вынимать его из паза в накладке. (см. Фото 5)
Главное резко не выдёргивать порожек, чтобы не отколоть кусочки накладки.
Вариант 2) Когда на нашей гитаре есть окантовка, то наш порожек лежит поверх окантовки своей шляпкой. А вот пропил под порожек не сквозной, что усложняет процесс установки новых порожков. К счастью, сейчас на рынке полно всяких приспособлений, которые позволяют аккуратно откусить края ножки порожка, так чтобы шляпка осталась не тронута. (см. Фото 6)
Далее прочищаем лезвием пазы от древесной пыли и прочего мусора для установки порожка.
Нарезаем порожки по длине подписываем их номера, чтобы не думать какой из них нужный и не ошибиться по длине.
Устанавливаем порожки в паз, начиная с краю и лёгкими ударами молотка (с алюминевой или резиновой головой) вбиваем в паз.
И напоследок, полируем порожки специальным кремом-полиролью до «ослепительного блеска». Убираем малярный скотч и чистим накладку лимонным маслом.
Надеюсь, что эта статья была Вам полезна и интересна.
С наилучшими пожеланиями, «Гитарная мастерская Alex Sim».
Высота струн на акустической гитаре. Часть 4: Нижний порожек
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.
Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.
Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.
Вот подставка с регулируемыми «порожками»: 
Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.
Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым. 
Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)
Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя.
Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон.
Посмотрите на этот бридж:
Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.
Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка.
По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16″).
Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950ых годов на фото ниже :
В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.
А вот, например, слишком высокий порожек:
На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.
Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.
Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.
У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:
Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная.
В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.
Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.
Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.
Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.
Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:
Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.
Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек. 
А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)
А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:
Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.
И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:
А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек:
Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.
Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.
Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.
Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не «герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с «герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.
Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.
Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.
Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.
Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.
а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!
Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.
В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.
Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!
5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!
Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: «Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?
Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.
Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!
Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.
С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.
Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. «струны сквозь корпус” и «струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.
8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!
Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.
Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).
Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.
Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.
Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),
ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).
А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.
Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.
Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо «ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!
1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.
2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!
11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!
Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это «как по кайфу». Приступим.
Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только «поймали кайф» останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.