Чем можно заменить провода для прикуривания автомобиля
Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками
В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.
Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.
Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно.
В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.
Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.
Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.
Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.
В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние.
В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.
Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.
Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.
Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Провода для прикуривания автомобиля
Пусковые провода (также называются провода для «прикуривания» автомобиля) обычно используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока (иными словами «донором») в таких случаях, как правило, выступает другой автомобиль либо полностью заряженная аккумуляторная батарея.
Нажмите, чтобы увеличить.
Провода для прикуривания авто.
Некоторые автолюбители, не имея проводов, снимают свой АКБ, на его место ставят аккумулятор из машины-донора либо другой заряженный, затем после запуска и небольшого прогрева двигателя откидывают клеммы при работающем двигателе, и вновь устанавливают штатную батарею. Это крайне опасная операция по следующим причинам:
Как правильно выбрать пусковой провод
Следует понимать, что пусковой провод низкого качества скорее всего не способен пропустить достаточно тока для того, чтобы прокрутить коленвал. А также не обеспечивает хороший контакт зажимов на клеммах аккумулятора, что приводит к выжиганию металла крокодилов. Сам «крокодил» также может быстро прийти в негодность на низкокачественном продукте.
К тому же, для двигателей разных объемов необходимо определенное минимальное значение напряжения, на которое напрямую влияет площадь сечения. Поэтому при выборе провода для прикуривания принимаются во внимание следующие критерии:
Какие провода для прикуривания лучше
Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:
Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.
А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:
На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.
Как правильно «прикурить» автомобиль
Этот вопрос может возникнуть в любое время, однако особенно актуальным он становится в холодное время года. Ведь при низких температурах даже новые аккумуляторные батареи разряжаются значительно быстрее. Существует ряд нюансов, которые необходимо знать перед тем, как «прикурить» аккумулятор от другого аккумулятора. В частности, техническое оснащение, порядок действий, меры предосторожности. Обо всем этом и не только мы расскажем подробно. 
Схема прикуривания автомобиля.
Алгоритм, как правильно дать «прикурить» автомобилю. Очередность действий будет следующей:
Если в течении нескольких секунд машину «прикурить» не удалось, то попробуйте поступить следующим образом:
Таким образом, правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора совсем несложно. Теперь рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые допускают неопытные автовладельцы. Мы постарались выстроить их в порядке приоритета по безопасности.
Чтобы избежать появления этих ошибок — следуйте четкому алгоритму и вы сможете безопасно запустить двигатель вашей машины от другого аккумулятора.
Провода для прикуривания своими руками
Провода для прикуривания автомобиля должны соответствовать большому току, который передает работающий генератор исправного автомобиля. Если сечение или материал провода не рассчитаны на такую нагрузку, сами материалы низкого качества, то произойдет их нагрев и оплавление.
Это может привести к возгоранию и порче не только проводов — пострадать может как машина донора, так и прикуриваемый от него автомобиль.
Вы должны знать, что минимально допустимое сечение проводов для прикуривания 10 мм. Такой провод выдержит пиковую нагрузку в 200 — 250 А и поможет завести обычный легковой автомобиль.
Выбор кабеля для проводов
Рекомендуется при изготовлении проводов для прикуривания своими руками взять медный кабель для сварки с сечением 25 мм. Такому проводу не повредит даже ток нагрузки в 700 ампер. Кроме большого сечения, сварочный кабель имеет прочную изоляцию, что предотвратит короткое замыкание с корпусом автомобиля. 
Провод для прикуривания сечением 25 мм. Многие провода для прикуривания, продающиеся на рынке, имеют существенный недостаток. При морозе изоляция трескается и осыпается, оставляя оголенному проводу мало шансов избежать короткого замыкания. Не секрет, что в большинстве случаев помощь в виде прикуривания от другого автомобиля востребована именно зимой, когда на улице минусовая температура.
Имея более низкое качество, чем заявлено, такой провод при разматывании теряет свою изоляцию и становится непригоден для безопасного использования. Поэтому, выбирая подходящий кабель, обращайте внимание на его внешнюю защиту. Она должна быть выполнена из мягкой резины, обладающей морозостойкими свойствами.
Длина провода является величиной, прямо влияющей на его сопротивление. Чем эта величина ниже, тем надежнее и дольше будут служить провода для прикуривания. Длины кабеля должно быть достаточно, чтобы дотянуться от одной машины к другой. Обычно вполне хватает 2-2,5 метра.
Выбор зажимов
Делая провода для прикуривания своими руками, необходимо уделить особое внимание зажимам (крокодилам), с помощью которых провода контактируют с клеммами аккумуляторов и массой автомобиля. От качества «крокодилов» также зависит сопротивление. Предпочтение следует отдать тем зажимам, которые имеют медные контакты или хотя бы медное покрытие. 
Зажимы-крокодилы для проводов прикуривания. Лучше, если контакты упрятаны в пластиковый изоляционный корпус — меньше вероятность получить замыкание в электропроводке автомобилей. Вам потребуется приобрести 4 зажима. Постарайтесь, чтобы они парно отличались друг от друга по цвету. Так проще не ошибиться при подключении. При выборе ориентируйтесь на зажимы для подключения массы сварочных аппаратов — они надежнее и выдерживают перетекание тока до 600 ампер.
Сборка проводов для прикуривания
Итого, ваши надежные и качественные провода для прикуривания обошлись вам на 500 рублей дешевле, чем те, которые предлагают в автомобильных магазинах.
Потратив совсем немного времени, вы будете абсолютно уверены, что эти провода надежны и всегда смогут помочь в случае необходимости.Теперь вы сможете не только выручить себя в трудной ситуации, но и оказать помощь друзьям или другим участникам дорожного движения.
Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля
Вступление
Добрый день, уважаемые читатели.
По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.
Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.
Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.
Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.
Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.
Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?
Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.
Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).
Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:
Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.
А что же такое качественный прикуриватель?
Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:
Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.
Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.
Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.
Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.
Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?
Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.
Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.
Давайте посмотрим поближе:
Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).
Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:
А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.
Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.
Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.
Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.
Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.
Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.
В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.
Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.
Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).
Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.
Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:
Сборка проводов для прикуривателя
«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.
Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:
В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:
«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:
Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.
Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.
Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.
Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:
Далее это все закрепляется таким образом:
И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:
После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.
Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:
После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):
Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):
И вот что получилось;
Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.
Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:
Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.
Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?
Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).
Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.
Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.
Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).