Что нужно что рисовать маслом
Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.
Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.
Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.
На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.
ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ
Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы. 
Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему. 
(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).
Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика). 
Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все. 
Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти. 
Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти. 
Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти. 
Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти. 
Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков. 
Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.
Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов. 
Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.
Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех. 
Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).
Вот как это все работает: 
Краски разложены по цветам на палитре. 
Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность. 
Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок. 
Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет. 
Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла. 
Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого. 
Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового. 
Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.
Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов. 
Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс). 
вет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней. 
Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.
Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают. 
Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой. 
Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика. 
рая тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.
Падающие тени в прямом и рассеянном свете.
Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени. 
Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.
Тени от соседних объектов.
Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка. 
Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.
Используем свет и тени вместе.
Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.
Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.
Чем дальше по тоновой шкале отстоят друг от друга оттенки, тем больше их контраст.
Чем ближе по шкале, тем контраст меньше.
Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы. 
Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам 
По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.
Низкая контрастность 
Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность. 
Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень. 
Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.
КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.
Текстура помогает определить, что именно Вы видите.
Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.
На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.
Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.
Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.
Текстура в рассеянном свете.
Слева – прямой свет, справа – рассеянный.
Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.
Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски. Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).
Например, панцирь жука нужно подзеленить.
Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.
Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.
Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.
Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.
Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.
Что нужно для рисования маслом – 10 материалов для живописи
Что нужно, а что нет начинающему художнику? Это статья с полезными советами, которая поможет вам собрать свой набор для живописи масляными красками и начать творить уже сейчас!
Что нужно начинающему художнику?
Меня часто спрашивают, а имеет ли смысл, покупать сразу все материалы, какие только есть для живописи, или достаточно только нескольких художественных материалов? Возможно вы решите, что на первых порах вам достаточно будет только одной кисточки, несколько тюбиков краски и холст. Но, спешу вас разочаровать – это не так. Вернее, не совсем правильно было бы так считать. И вот почему.
Во-первых, это просто приятно, когда ты художник и у тебя все есть под рукой и ты можешь осуществить любую свою идею, так как у тебя есть все для этого. Но по своему опыту и по опыту знакомых художников, могу сказать, что это далеко не всегда возможно, если вы конечно не владелец магазина с материалами.
Но есть определенный стандартный набор-минимум того, что нужно и что точно может пригодиться начинающему художнику. Итак, что же нужно вам для рисования маслом прямо сейчас:
Все эти материалы не только полезны, они еще и облегчат вам жизнь художника – когда все нужное будет под рукой, у вас уже на одну отговорку станет меньше, и вам придется начать рисовать, ведь вы столько всего уже приобрели. Для кого-то это покажется смешным, но для некоторых, чек из художественного магазина станет хорошей мотивацией, чтобы начать.
А теперь давайте остановимся поподробнее на каждом материале из этого списка. Ведь, возможно, после прочтения этой статьи вы сможете собрать свой начальный набор для масляной живописи, решив для себя, что вам точно нужно, а что нет.
Ну а если вам просто не терпится начать рисовать и не хочется тратить время на выбор и подбор материалов, вы можете заказать готовые наборы для живописи в моем магазине.
Я лично собирала их, поэтому могу гарантировать, что это лучшее соотношение цены\качества и самый правильный набор инвентаря для начинающих художников!
Ну а теперь, отдельно к каждому материалу!
Масляные краски
Многие считают, что если продукт сделан за рубежом, то качество у такого продукта очень высокое. Не стану спорить, есть масляные краски, например, британские Winsor&Newton, или, французские Pebeo, которые любят хвалить художники. Конечно, это по-своему хорошие краски, но они чаще всего предназначены для профессионалов, которые пишут уже не один десяток лет и могут себе позволить такие краски.
Начинающим же художникам или любителям, я советую брать краски отечественного производителя от завода «Невская палитра». Они доступнее и по цене, и по качеству практически не уступают импортным краскам.
Плюс, технологи завода постоянно работают над усовершенствованием состава красок, а также над разнообразием палитры цветов. Поэтому, если вы ищите хорошие краски для живописи маслом, выбирайте краски завода «Невская палитра».
Что касается количества, то я рекомендую вам приобрести сначала набор из красок – обычно в него входит 12 цветов в небольших тюбиках. Пока вы еще не научились правильно смешивать цвета, вам будет проще использовать готовые, а при необходимости докупать те, что быстрее всего расходуются, например, белила.
Более подробно о масляных красках, их свойствах и рекомендациях по выбору, я рассказываю в своей статье «Как выбрать масляные краски для живописи»
Кисти для живописи
Еще один важный инструмент в арсенале начинающего художника, это кисти! Выбор кистей зависит от того, что и как вы хотите написать, какой будет ваша первая работа.
Если вы хотите сделать объемную картину 60х90, к примеру, да еще и в какой-нибудь абстракции, то вам понадобятся широкие кисти. Ими будет удобно закрашивать поверхность холста.
А если в работе будет очень много мелких деталей, которые потребуют тщательной прорисовки, то вам не обойтись без маленьких, тонких кисточек.
Для масляных красок лучше выбирать кисти из синтетического ворса или щетины, так как кисти с натуральным ворсом более мягкие и нежные, могут быстро прийти в негодность от разбавителей масляных красок. Все кисти обычно пронумерованы, и чем тоньше ворс, тем меньше цифра.Подробнее про кисти, каждый вид ворса, и как их выбрать, я рассказываю в своей статье «Как выбрать кисти для масляных красок»
Гораздо более глубоко все моменты по кистям, краскам и остальным материалам я разбираю на моем БЕСПЛАТНОМ теоретическом мастер-классе! Там мы обсудим все виды инвентаря, нюансы работы с ним и ухода, техники живописи и многое другое. Мастер-класс полезен как опытным художникам, так и начинающим
Холсты
Выбирая холст для своей первой картины маслом, начинающий художник может споткнуться об ряд вопросов: на подрамнике или на картоне? грунтовать или купить уже загрунтованный? чем грунтовать? что будет, если холст провиснет под слоем краски?
Это нормально, в начале своего творческого пути задавать, казалось бы, такие очевидные вопросы. Ведь вы только учитесь, а для начинающих всегда непросто разобраться во всех тонкостях живописи маслом.
Поэтому, я собрала ответы на все часто задаваемые вопросы о холстах, и рассказала какой и для чего холст лучше выбрать в своей статье «Как выбрать холст для масляной живописи»
Читайте, запоминайте и наслаждайтесь творчеством!
Разбавитель для масляных красок
И опять вопросы, на которые нужны понятные и точные ответы: чем отличается разбавитель от растворителя, как выбрать правильный, что такое «тройник» и зачем масляным краскам льняное масло и так далее.
Все очень просто. Разбавитель разбавляет краску, делая ее более вязкой, а растворитель – растворяет красочный слой. Для живописи маслом универсальным окажется пинен, а на все остальные вопросы о том, какие бывают разбавители для красок и какой лучше выбрать, я рассказываю в статье «Разбавитель для масляных красок».
Очень подробно про каждый вид и для какого конкретно случая подходит тот или иной разбавитель. А еще, как немного сэкономить или создать свой, универсальный разбавитель для красок.
Простой карандаш + ластик-клячка
Незаменимые помощники для художников, при чем не важно какими красками вы пишите, акварелью, акрилом, гуашью или маслом – карандаш с ластиком пригодятся вам в любом случае, хотя бы для того, чтобы создать эскиз.
Грифельные карандаши различают по мягкости/твердости: мягкий карандаш обозначают буквой B, твердый – буквой H. В моих наборах для начинающих художников карандаш HB, что означает, что он средней мягкости.
Ластик-клячка легко мнется, хорошо очищается и отлично стирает карандаш, в отличие от обычной резинки. Такой ластик тоже входит в мой набор для начинающего художника.
Палитра для масляных красок
Она может быть, как пластиковой, так и деревянной. Чтобы вам было проще работать, и легче мыть от красок палитру, вы можете перед началом работы обернуть ее в пищевую пленку.
Если же у вас нет палитры, то вы можете на первое время заменить ее на:
Подробнее о том, как ухаживать за палитрой и отмыть ее от масляных красок, читайте в моей статье «Как отмыть кисти и палитру от масляной краски»
Грунт
Грунтовка холста перед работой – важный этап, от которого также будет зависеть качество работы, время высыхания, и ровный слой наложения краски. Поэтому, своим ученикам я рекомендую, покупать холсты уже загрунтованные. А если вы все-таки хотите покрыть картину грунтом самостоятельно, то выбирайте специальный, художественный грунт. И покрывая картину, помните, что хорошая грунтовка это:
Масленка
Из-за названия некоторые новички думают, что масленка, это баночка для масляной краски. На самом же деле, это такая маленькая емкость, в которую наливают разбавитель для масляных красок.
Масленки бывают одинаковые и двойные, металлические и пластиковые, с крышками и без.
В набор для живописи масляными красками «NY_Box» для начинающих художников, входит двойная пластиковая масленка с закручивающейся крышкой.
Мольберт
Среди инструментов и материалов для живописи, мольберт занимает довольно важное место. Во-первых, за ним очень удобно работать, во-вторых, у вас не искажается восприятие объекта, когда холст стоит вертикально, а не лежит на столе.
В-третьих, если живописью занимается ребенок, то можно подобрать мольберт как для работы стоя, так и сидя. Плюс, работа за мольбертом позволяет держать ровную осанку. А еще, это просто очень красиво, и позволяет вам почувствовать себя настоящим художником.
Но, если вам и этого мало, то советую вам прочитать свою статью «Как выбрать мольберт», в которой я очень подробно рассказываю о каждом виде мольберта и какой для чего лучше подходит.
Мастихин
И последний инструмент, который должен быть у начинающего художника – это мастихин. С ним вы легко напишите картины в пастозной технике и научитесь созвать красивую фактуру масляными красками. Почитать про выбор мастихина можно в статье «Как выбрать мастихин для для масляных красок»
Наборы: что нужно для рисования маслом
Как вы уже знаете, недавно я открыла свой интернет-магазин, где собрала все необходимые материалы для живописи маслом.
Также, я создала готовые наборы, в которых собрала все самое нужное, для масляной живописи из всего вышеперечисленного и даже несколько приятных мелочей.
Этот набор поможет вам избежать проблем с поиском всего необходимого, и вы сразу начнете творить!
Сейчас у меня есть три набора, с разной комплектовкой. Более подробно о наборах, стоимости и что туда входит, смотрите здесь — https://nyshop.pro/product-category/sets/
Если вам была полезна статья, не забудьте поставить оценку! А в комментариях, как обычно, жду ваши вопросы о материалах ☺